какое масло заливать в двигатель тойота белта
Масло для Toyota Belta 1 поколение
| 10W-40 5W-40 | 5W-40 0W-30 | 20W-40 25W-30 25W-40 |
| 15W-40 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 5W-30 | 20W-30 20W-40 25W-30 |
| 10W-40 5W-40 | 0W-30 5W-40 | 20W-40 25W-40 |
| 10W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 |
| 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 |
| 10W-40 15W-40 | 0W-40 5W-40 | 20W-40 25W-40 |
| 10W-40 15W-40 | 0W-30 0W-40 | 20W-40 25W-40 |
Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE и допустимый — API качества масла для дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).
С годами двигатель Belta стареет (устает), параметры в таблице учитывают возраст автомобилей и актуальны для замены масла в 2021 году.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием холодного сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонок зима или всесезон.
Например: для бензинового двигателя Toyota Belta (1 поколение) 2005 г.в. при эксплуатации в 2021 году, подойдет всесезонное полусинтетическое масло 10W-30 с качеством SJ, а для моделей 2012 г.в. на холодный период года хорошо подойдет — полусинтетика 0W-30 \ SM.
Если автомобиль эксплуатируется круглый год в регионе с преобладанием теплого сезона, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки всесезон.
Если автомобиль эксплуатируется редко в течении года и преимущественно в теплое время года, то подходящий класс вязкости масла необходимо брать из колонки лето.
По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.
Состояние масла по капле
 новое масло |  допустимое состояние масла |  масло в отработанном состоянии |  отработанное масло с механическими примесями |  отработанное масло в среднем состоянии |  отработанное масло в плохом состоянии |  очень плохое недопустимое состояние масла |  масло с перегретого двигателя |
Одну каплю с масляного щупа двигателя, необходимо капнуть на лист бумаги и подождать 15 минут, пока она пропитается и сформирует четкое пятно. Теперь сравниваем полученный образец с таблицей. Полная инструкция.
Правильный выбор масла для тойотовских двигателей!
Давайте попробуем изложить здесь простые обобщенные советы и наблюдения по выбору моторного масла для тойотовских двигателей.
— Необходимо сразу отметить, что рекомендации производителя предназначены только для новых двигателей и мягкого японского климата (даже на «суровом Хоккайдо» он не сильно страшнее краснодарского). Поэтому масло надо выбирать по реальным температурным условиям и по состоянию конкретного двигателя.
Вот примерная диаграмма применимости масел в зависимости от температуры:
«Синтетика / полусинтетика / минералка»?
На сегодняшний день можно выделить четыре типа масел…
— Чистую минералку в классическом понимании, по соображениям качества, стоит лить только в «уставшие» двигатели, расходующие масло в огромных количествах.
— Полусинтетика дает собой неплохой баланс свойств, но ее предельная морозоустойчивость может быть недостаточна.
— Гидрокрекинговая минералка (ГК) — это как раз те самые рекомендованные масла типа 5w-30 и 10w-30, которые в подавляющем большинстве льют японцы (да и штатовцы). Во многом она служит лучшей альтернативой полусинтетике, а в мягком климате и при спокойной езде способна заменить любое масло. Недостаток — летом оно жидковато для неновых двигателей, по зиме — уступает синтетике в температуре застывания. Но… Свежая гидрокрекинговая минералка, щедро сдобренная присадками, несильно отличается от свежей синтетики по свойствам, хотя та в любом случае более термостабильна. Но когда после 5-7 тысяч присадки выгорают, и дальше работает сама база — здесь ГК несильно отличается уже от простой минералки, так что подавляющее преимущество имеет синтетика.
— Синтетика хороша и зимой, и летом. Лучшие свойства, лучшая термостабильность, самый длительный срок службы. Но — стоит немало, агрессивнее по отношению к РТИ и у такого масла часто существенно больше расход на угар (ну любит его двигатель кушать, что тут поделаешь).
С качеством по API вопросов практически не возникает. Во-первых, большинство классических тойотовских двигателей разрабатывались во времена, когда про классы выше SG никто еще и не слышал. Во-вторых, низкие классы сейчас остались только у простой минералки. В общем, самые распространенные сейчас SJ и SL оптимальны и достаточны.
Минералку — через 5 тысяч. Полусинтетику — через 7-10. Гидрокрекинговую минералку — в пределах 5-7. Синтетике по силам отработать 10-12-15 т.км. Чего делать не стоит — так это увеличивать интервал замен сверх 10 тысяч при использовании гидрокрекинговой минералки и полусинтетики.
И еще — ориентироваться на один только пробег недостаточно, важны моточасы и режимы. Одно дело, если каждая 1000 км набирается за 15-17 моточасов, то есть при езде явно беспробочной и не слишком торопливой — здесь масло способно отходить свой максимальный срок. Другое дело набрать тысячу километров за 7-10 моточасов — несмотря на малый срок службы масла, большие обороты и большие нагрузки способствуют ускоренному выгоранию присадок. И третий вариант — наш городской, когда на тысячу километров тратится аж 55-60 моточасов. Кроме огромного срока службы масла, еще и условия далеки от оптимальных: нагрузки невелики, зато частые прогревы, неустановившиеся режимы, холостой ход и т.п. способствуют наиболее значительному поступлению в масло бензина и конденсата (они, конечно, испарятся, но…). Не стоит, пожалуй, приравнивать каждую столичную тысячу к пяти шоссейным, но ощутимо сократить межсервисный интервал не повредит.
Как мешать между собой разные типы масел? Понятное дело, лучше не мешать и не подливать одно в другое. Тем более сильно разные сорта, вроде синтетики и гидрокрекинга. Но на самом деле угроза «жутких последствий» — в значительной степени художественное преувеличение.
Промывка — зло! Может ли оно иногда быть меньшим из зол (по сравнению с полностью заросшим двигателем)? Далеко не факт… Спросите у маслоприемника насоса и вкладышей, каналов и VVT.
«Пятиминутные» промывки вообще должны быть исключены по определению, а «более серьезные» промывочные масла дают повод задуматься разве что при первом обслуживании свежекупленной машины, но впоследствиии при обычной плановой замене не просто бессмысленны, но и вредны.
Если же ну очень хочется промыть, то лучшего средства, чем свежее качественное моторное масло, заменяемое по мере почернения каждые 2-3-5 тысяч, не существует. Дорого? Ну что же делать…
«Нет ничего лучше, чем оригинальное масло Toyota»?
Во-вторых, в Японии самое чистое в мире топливо с самым низким содержанием серы. Поэтому и требования к содержанию моющих присадок и зольности у японцев гораздо мягче. Но ведь у нас-то и бензин, и внешние условия на порядок хуже.
И с чего бы это маслу относительно скромного аффилированного производителя быть лучше масла крупнейшего специализированного масленщика? Тем более в случае, когда его готовят не сами японцы, а якобы «лицензированные» корейцы или вообще китайцы с южно-азиатами.
«Castrol — рекомендованные Toyot’ой масла?»
Действительно. Было такое… но уж лет пять, как Castrol полностью принадлежит British Petroleum и входит в сферу влияния европейских автопроизводителей. Если на то пошло, то на внешнем рынке у тойотовцев сейчас партнерские отношения с Esso (оно же евро-отделение Exxon-Mobil Corp.). На внутреннем — есть аффилированный производитель масел Castle / Tacty. Поэтому исключительность Castrol’а — дела давно минувших дней.
Тоже, хм, масло… Возможно, неплохое для стареньких машин. И если менять его не реже 4-5 тысяч, то недостаточная термостабильность, очень слабые моющие свойства, склонность к коксованию и угару не должны успеть проявиться. Хотя у многих автовладельцев кредит доверия корейско-приморские масла уже исчерпали. Так или иначе, в свежие и дорогие машины лучше все-таки лить масла приличных брендов.
Замена масла и антифриза
В общем приехал сегодня в гараж на ТО. После первой тысячи километров наблюдается небольшой жор масла, пока не понял насколько серьёзный, может масло не очень(заливал ещё прошлый владелец, может ещё че нибудь, буду следить дальше.
Масло менял с промывкой BG109, лью уже не в первую машину мне нравиться. Пока час работала промывка, двигатель хорошо прогрелся, а я посмотрел по ОБДешке что термостат у меня все же рабочий, открывается примерно на 92-95 градусов, для зимы хорошо, а вот купленный мной термостат ТАМА на 80 градусов( написано на корпусе), скорее всего оставлю, пусть будет, может на лето поставлю.
В общем с заменой масла все как обычно, ничего нового. Залил примерно 3,1л, до МАХ.
Антифриз сливал с блока и с крана радиатора. Старый был чистый, но теперь точно знаю что там залито, и когда менялось. Пришлось немного погазавать, что бы ушли воздушные пробки, печка после этого начала греть.
Вошло 3,5л примерно, может ещё попозже придётся долить.
После ТО появилась надежда, что бывший хозяин следил за машиной хорошо, посмотрим какая жидкость будет в вариаторе, вроде как меняли масло тысяч 15 назад, вот только не знаю с заменой фильтра или нет.
Скоро замена в вариаторе, буду брать фильтр COB-WEB, жидкость скорее всего оригинал, но есть соблазн взять aisin cfex, но он вроде как полусинь, это смущает. Может есть у кого опыт или какие соображения на этот счёт?
И ещё один вопрос сколько надо жижи, с о снятием поддона и заменой фильтра?
Борьба с жором масла.
Всем привет.
После замены масла на kixx g1 5w30( добрый человек ты был прав — масло полное говно!) жор масла прогрессировал и стал просто катастрофически, примерно 1л на 1000км!
Вобщем маленько приуныв стал мониторить цены на контракт, параллельно обдумываю тот факт, что машина в принципе тянет неплохо, 160 идёт без особых проблем, работает ровно, расход средний около 8л в городе с пробками, была надежда что залегли маслосъёмные кольца, короче решил делать раскоксовку. Варианта вырисовывалось два, либо жор уменьшиться, либо вымоет весь нагар с изношенной поршневой и он станет ещё больше. Компресометра до раскоксовки не было к сожалению, зато в процессе он нарисовался.
Выбирал из лавр203 и «гринол реаниматор». Выбор пал на последний по причине отсутствия плохих отзывов, количества хватало на 2 раза.
В общем долго читал форумы, статьи и бж других людей. Стал делать следующим образом. Для начала залил BG109 в старое масло, и дал поработать на 1500 около 25 мин. Эта штука мне нравиться, беру у официалов, только последний раз дорого продали, видимо перед этим продали мне по оптовой цене.
После загнал в гараж, быстро выкрутил подразобрал под капотом, снял катушки и свечи, выставил поршни примерно в одно среднее положение. Залил по 50мл гринол, закрутил свечи и стал ждать.
Изначально хотел снимать поддон двигателя, почистить поддон и масло приёмник, посмотреть если краска на поддон, так как гринол вроде её поднимает. Но в итоге отказался от этой затеи, так ка вырисовывалось геморрой со снятием поддона, как оказалось не все так просто. Поискал в интернете фотки поддона 2sz-fe и не на одной не увидел краски.
Через час выкрутил свечи и увидел что жидкость осталась во всех цилиндра, это порадовало, значит хоть какая то компрессия есть, и откровенных щелей нет. Закрутил свечи, пошевелил поршня за шкиф колена и оставил ещё на часок.
Через час все повторилось, жидкость на месте. От жадности добавил ещё по 20мл, закрутил свечи, пошевелил и оставил ещё на час.
Пока ждал товарищ привёз Компресометр. По окончании процедуры, по имевшейся инструкции, повернул колено оборотов 5-10 полных за шкив в ручную с закрученными свечами, что бы размягший нагар под давлением продавило в маслосъёмных кольцах и их каналах.
Далее выкрутил свечи, откачал остатки жидкости, закачал туда керосин, и опять откачал. Откачивадась конкретная чача.
Далее скинул фишку бензонасоса, покрутил стартером и выдул остатки.
После этого поменял масло и фильтр. Досталось на халяву масло, отец отдал, ему на то дилер отдал 6л лукойл то ли 5в30 то ли 5в40, он сам себе в патриота льёт ликви моли. Использовал его как промывочное.
Завелась раза с пятого, подыммла немного, но я ожидал большего. С тревогой смотрел за масленкой, вдруг все таки краска была и забила масло приёмник. К моему счастью все обошлось. В общем погазавал немного дал поработать полчасика и ещё раз поменял масло и фильтр и со спокойной душой пошёл домой.
С утра померял компрессия на прогретом двигателе, от 10.5 до 11 получилось. Меня устроило)
Делал в прошлые выходные, проехал уже 500км уровень пока что на месте, что очень радует, но окончательные выводы делать рано. Кстати раньше на 2000-2500об под нагрузкой было дребезжание, так вот теперь его нет.
Через 3000-4000 проведу повторно эту процедуру, пока залил лукойл люкс 5в30, если Жора не появиться вновь или будет не большой наверное залью армортек а5б5.
В общем как то так, получилось длино, зато подробно, фото не делал, не до них было.
#34 «ТО ДВС (масло, фильтра)! Замена фильтра и жижи в вариаторе!»
Бортовой журнал в большей степени веду для себя, но может кому и пригодятся мои записи…
Подошло время замены масла и фильтров по пробегу!
Было куплено и успешно заменено:
— масло Лукойл Genesis ARMORTECH 5W-40 (4 литра) — 1596 руб.,
— фильтр масляный VIC #C-110 — 226 руб.,
— фильтр воздушный JD #JDA196 — 133 руб.,
— фильтр салона TSN #9797 — 111 руб.,
А теперь о вариаторе.
Буквально пару дней назад появился непонятный жжж… (мало улавливаемый)
Заехал к парням на СТО, стали слушать! Звук из вариатора, по всей видимости от насоса…
Для начала решил сменить жижу и фильтр! Так как масло менялось около года назад при установке контрактного вариатора, а фильтр остался тогда старый!
Купил жиду в вариатор AISIN (4 литра) — 2303 руб.,
Фильтр в вариатор, по началу дали какой то японский дубль за 1900, но там не было прокладки в комплекте!
Нашли этот COB-WEB #11433A — 1101 руб., (Корея)
И полез я значит вниз…
Откручиваем шестигранником пробку сливаем…
Выкручиваем мерную трубку и опять сливаем…
Откручиваем по периметру болты на 10 (все одинаковые по длинне) и опять сливаем…
Откручиваем три болта на 10 (один длинный и два одинаковых) снимаем фильтр и опять сливаем…
На этом со сливом всё!
Остальное по мелочи докапывает.
Вот какой цвет жижи
Выработка есть, и я не спорю! Езжу не медленно!
Чистим поддон, чистим магниты, чистим и обезжириваем место под прокладку на поддоне и блоке вариатора. Всё собираем в обратной последовательности.
Болты на поддоне затягиваем от руки и сильно не усердствуем, уже был опыт обломанных болтов но на другом авто…
Измеряем сколько слилось старой жидкости. Откручиваем болт на 24, находится сверху перед АКБ (он один не ошибётесь). Берём заливной шприц, заливаем столько сколько слили!
Заводим греем, смотрим снизу наличие подтёков! Их нет!
Едем радуемся)))
ИТОГ: звук «жжж» пропал, машина вроде бодрее стала ехать! Думаю в ближайшее время ещё раз поменять жижу и фильтр в вариаторе…