какое масло заливать в двигатель при жоре масла лучше
Масла для авто с пробегом, борьба с масложором
Какое масло заливать в машину с пробегом?
Здравствуйте, подписчики!
Как вы поняли, речь пойдет о маслах для авто с пробегом, не важно будет ли это 100 тысяч км. или более. В любом случае мотор не новый и некоторый износ будет присутствовать. С износом растет и угар масла, а вот как с ним бороться, я как раз и расскажу.
Способов борьбы с масложором немного:
-Оставить все как есть и доливать
-Залить масло дешевле
-Залить густое масло
-Залить специальное масло для авто с пробегом.
Предположим, что машина потребляет литр синтетики на тысячу км. Для бюджета становится накладно, да и машина не новая. Переходим на полусинтетику. Доливаем также или больше, но, по цене уже приятней. При этом не забываем сокращать интервалы замены до 6 тысяч км. Сразу обращу ваше внимание на то, что масло может быть с устаревшими допусками, их заливать в авто младше 1995 года не стоит.
Вот пример масел с допуском SG, они подходят для авто, выпущенных до 1994 года.
Вот такое уже вполне допускается для машин с пробегом это Роснефть 10-40 API SL
Так же относительно неплохим вариантом будет Шелл, допуск самый свежий
Теперь рассмотрим вариант с «густыми» маслами. Увеличивая вязкость, мы снижаем потери на испаряемости, но, если проблема в изношенной поршневой или задубевших резинках, то жор вряд ли сильно сократится, но сократится охлаждение и прокачиваемость масла. Также незначительно возрастет потребление топлива. К тому же вязкие масла используются для спорта и по большей части синтетические, отсюда и высокая цена, доливать также придется, но, уже дороже.
Отличное масло для высокофорсированных моторов, где нужна максимальная защита от износа
Масло для кольцевых гонок и мощных моторов БМВ, надпись спорт намекает на то, что применение масла для гражданских авто не актуально.
И вот, мы плавно подошли к особой группе масел для авто с пробегом. Почему они так называются? Потому что содержат специальный пакет присадок, восстанавливающий резиновые уплотнения в моторе, сальники клапанов и т.д. Также эти масла содержат специальные компоненты для очищения двигателя изнутри. Оба масла рекомендуются к применению после 100 тысяч км.
Кроон Ойл сеал течь
В любом случае решать вам, что лучше использовать. ИМХО лучше использовать качественные масла и проводить регулярную замену, тогда об износе и загрязнении можно будет забыть. Также как и о жоре масла.
Выбор масла при масложоре
Доброго времени суток!
Так как аппетит у машины увеличился до полулитра на тысячу, а то и больше,
а вскрытие мотора пришлось отложить до осени, встал вопрос, чем бы пока заменить шелловское масло, чтобы не сильно било по карману и при этом не уродовать мотор.
Буду рад совету!))
MINI Countryman 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 122 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Mini Countryman, 2011
Mini Countryman, 2012
Mini Countryman, 2016
Mini Countryman, 2013
Комментарии 27
Нужно у супруги посмотреть) с последней замены (масло idemitsu 5w40) уже тысячу накатали
К сожалению…Все-таки, скорее всего пункт первый(( я бы и цепь сразу поменял, раз залезать придётся
Похожие сиптомы
Рекомендую попробовать промывку мотора, специальной химией. Только не димексидом! Хуже точно не будет, а вот лучше — вполне.
Походу не любили на ней масло менять) или любили, но палёное…
Я менял раз в 10 тысяч, shell helix ultra 5/30.
До меня вся история у дилера есть.
Какая средняя скорость?
Ну я по кольцу много мотаюсь, хотя в принципе обычно не более 120-130. По городу в абсолютно спокойном режиме.
По компьютеру вроде около 35
Для долгой и безпроблемной эксплуатации двс, масло лучше менять каждые 150-200 Мтч. Для вашего авто при средней 35 км/ч 7000 км край.
Я меняю каждые 100-120 мтч, проблем по двс нет )
Спасибо. Я вообще читал, что на мини масло часто меняется, но по старой привычке забывал раньше чем через 10 тыс🤷
Рекомендую попробовать промывку мотора, специальной химией. Только не димексидом! Хуже точно не будет, а вот лучше — вполне.
Я честно говоря последние лет 20, к промывка не очень хорошо отношусь…
Да я морально готов к ремонту. Финансово готовлюсь, понимаю, что надо хотя бы 80-100 тысяч на руках иметь для вскрытия пациента))
Есть шанс поверить в промывку заново;). Рекомендую химию BG, сам с некой долей скепсиса по началу относился, но когда попробовал, был сильно удивлён. Сейчас предлагаем как доп услугу у себя на сервисе.
А суть промывки? Раскоксовка колец?
Это в вашем случае, основная задача. С ней отлично справится bg109, а после промывки в чистое масло можно добавить 107-ю, для восстановления эластичности рти и улучшения работы гидрокомпенсаторов. Стоимость процедуры, в разы меньше, стоимости ремонта, а результат может быть схожим.
Хм… Почитал, пожалуй попробую…
Хуже точно не будет;). Расскажете потом.
Какой пробег? С каким периодом масло менялось, что масложор уже?
Пробег 150, брал год с небольшим назад, с пробегом 102. Сразу не обратил внимание. В начале этого года был расход грамм 300 на тысячу, сейчас кажется 500-600. Хотя днями ездил в Рязань и обратно, это 2000 км, местами ехал 150-160, думал жрать будет немеоянно, взял с собой канистру. А она пол щупа на весь пробег сдавала. Но я обратил внимание, что если постоять минут 15-20 на холостых и потом поехать, то при первом нажатии на газ сзади вылетает облачко несгоревшего масла))
Жор масла или интересно какое моторное масло вы заливаете?!
Всем привет!) Подходит время для замены масла в двигателе и я начал думать какое же масло купить. При покупке машинки бывший хозяин говорил, что иногда подливал немного масла, ездил он не много. Спросил какое лил, он сказал полусинтетическое, типа пробег уже большой 265000 км.
Первый раз я купил Shell HX7 10W-40 за 900р.
Ну поменял я масло, переодически проверял уровень, иногда стоял на месте, иногда немного падал. Ну думаю литра хватит на долив до следующей замены. Стиль вождения у меня спокойный, редкий случай когда гоняю, если куда то спешу конечно.
И проехав уже почти 9000км, до этого пришлось купить ещё одну канистру масла, в которой осталось литра полтора!(((
Подумал подделка, но пробив номер, оказалось нет.
Для меня это дико конечно, по сравнению с Геликом, там при пробеге 170000км масло вообще не ел мотор, хотя бывали случаи по трассе давил и 170км/ч.
Ну да ладно, перечитав много статей, я поменял все прокладки под клапанной крышкой, но чуда не произошло(
Купил сальник коленвала передний, так там мокро и грязно было, на сервисе сказали умельцы! Но разобрав там всё, снял шкив — сальник абсолютно сухой Бл…, Подтекала немного помпа. Грешу ещё на задний сальник коленвала, но чтоб туда добраться, нужно коробку скинуть, на сервис денег нет, а самому сделать — возможности пока что нет(
Дыма с выхлопной черного нет! И куда оно ПаДлО девается?
Слышал что может масло не подходить, парни меняли разные производители масел и жор уменьшается.
По умной книге для наших моторов допускается подливать 500мл на 1000км, с одной стороны тогда у меня проблем нет))) а с другой — это дохрена по-моему!
Раскоксовку стрёмно делать, многие отговаривают.
Все стихийно меняют клапан PCV, пока не менял его, но думаю ничего не изменится.
Кольца менять конечно идеальный вариант, но она то не дымит!
Так что утешаю себя, что залью другое масло и все пройдет ( оптимист хренов) )))
Так что жду от вас впечатлений о ваших маслах, желательно при таком пробеге как у меня. Пишите, пожалуйста в комментариях на каком масле ездите, каков пробег и сколько на 10000 км доливаете) Заранее спасибо)
Переход на какое масло может победить «масложор» у двигателя
Основная причина «масложора» у двигателя — естественный износ его цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) по причине большого пробега машины или жестоких условий эксплуатации. Но прежде, чем хвататься за голову и приступить к подсчетам будущих немалых трат на «капиталку» мотора, следует убедиться, что масло из него уходит именно из-за увеличенных зазоров между кольцами поршней и стенками цилиндров, а не по иной причине.
Ведь банальные течи прокладок или выход из строя маслосъемных колпачков могут приводить к очень серьезным потерям смазки. Если иных причин повышенного расхода масла, помимо износа ЦПГ, обнаружить не удалось, можно приступать к подбору нового лубриканта. Причем следует понимать, что полностью «масложор» никакими новыми смазками не ликвидировать. Но существенно снизить его интенсивность можно вполне.
Начинать подбор масла, которое справится с такой задачей, следует с изучения фирменной инструкции по эксплуатации машины. Там компания-изготовитель авто обычно указывает диапазон характеристик смазок, подходящих для движка именно вашей машины.
Известно общее правило, которое действует при выборе нового масла для мотора с серьезным пробегом и сильно изношенной ЦПГ: следует переходить на более вязкую субстанцию.
Понятно, что если задаться целью, то для пущей «густоты» в движок можно залить сразу минералку. Но дело в том, что наше масло работает не только в цилиндрах, но и в прочих трущихся частях мотора.
По этой причине минеральное масло может в принципе не подойти для очень многих силовых агрегатов, выпущенных в последние десятилетия. Ведь перед нами стоит задача не только создать максимально толстую пленку смазки между кольцами поршней и стенками цилиндров, чтобы частично компенсировать вызванные износом большие зазоры. Мы должны еще и обеспечить прочность этой самой пленки, чтобы трущиеся части ни при каких условиях не контактировали по принципу «метал по металлу». А с этим делом наилучшим образом справляются современные синтетические моторные масла.
Таким образом становится ясно, что при «масложоре» нужно использовать современное синтетическое моторное масло с увеличенной вязкостью, допускаемое «мануалом» к вашей машине. Например, если вы обычно заливали лубрикант 5W30, то можно перейти на 5W40 или, например, на полусинтетику 10W40 — в особо запущенных случаях!
Конкретные смазочные бренды рекомендовать в данном случае бессмысленно, поскольку для разных моторов лучше подходят разные марки масел. Однако стоит приглядеться к тем из них, которые самим производителем рекомендованы для авто с большим пробегом. В них, помимо прочего, обычно содержится специфический пакет присадок, продлевающий жизнь изношенным парам трения.
Полезная статья про Жор масла (может кому и пригодиться)
Расход масла!
В первую очередь расход масла связан с таким понятяеми, как ВЯЗКОСТЬ МАСЛА и КАЧЕСТВО.
Вязкость масла подразумевает под собой некое состояние и чем оножиже, тем соответственно больше его протекания через различные уплотнения, сальники и т.д.
Про качество, думаю, говорить не стоит, ибо вопрос наболевший. Даже отдавая автомобиль в сервис на замену масла мы не можем гарантировать того, что нам зальют качественное и сертифицированное масло. С другой стороны меняя масло самостоятельно мы тоже не можем быть до конца уверенными в качестве продукта, которое мы будем заливать. И это целая диллема.
Потому как перелить дешевое масло в дорогую канистру и при этом получить сверхприбыль — это по-русски)))
Так же мы не можем гарантировать того, что предыдущий владелец не экономил на нашей сегодняшней ласточке и лил туда хорошее масло, а главное вовремя. А еще то, что лил он масло, соответсвующее нашему мотору. Ведь современные моторы работаю в диапазонах высоких температур, а значит и требуют качественного масла для долго и лешенной проблем жизни.
Как известно масло горит при очень высоких температурах.
Некачественное или несоответствующее масло приведет к перегреву и разрушению структуры масла. Слишком высокая температура разрушит дешевое моторное масло и как следствие масло даст осадок на стенках. От угара уровень масла непременно снизиться и приведет за собой кучу дорогостоящих последствий, если вовремя не предпринять никаких действий.
Маленький уровень масла в картере двигателя не будет давать остужаться и в результате мы будем иметь еще больший перегрев масла.
Речи о длительной работоспособности с таким отношением и с таким масло быть даже не может. Если вы так экономите, знайте — рано илди поздно Вас ждет дорогостоящий ремонт и экономия от расходников вас уже не спасет.
Если же вы уже приобрели «больной» автомобиль давайте разбираться в симптомах вместе!
Низкосортное масло, разрушаясь, продуктами распада (нагаром) загрязняет двигатель. Результат-поршневые кольца из-за этого нагара еле ворочаются в своих канавках, а должны «играть», непрерывно отслеживая, профиль цилиндра.
Итог – залегание (закоксовывание) поршневых колец. Первыми, как правило, перестанут шевелиться маслосъемные кольца. В результате на стенках цилиндра будет оставаться неснятое масло, которое будет сгорать и являться причиной дымности.
Машина с бензиновым двигателем при этом будет дымить синеватым дымом. Дизельная вполне возможно что нет. Все не снятое масло в дизельном двигателе сгорит безо всякого дыма. Самое любопытное состоит в том, что если при этом дефекте (залегание маслосъемных колец) измерить компрессию, результаты будут великолепными. Неснятое со стенок цилиндров масло будет уплотнять зазоры в компрессионных кольцах, и манометр покажет давление даже лучше, чем у нового двигателя.
Также использование низкосортных сортов масел приведет к разрушению всех «РЕЗИНОК». Резина всех сальников, уплотнений, маслосъемных колпачков после перегрева потеряет свою эластичность и превратится в некое подобие пластмассы. Естественно после этого появится течь масла.
В качетстве алгоритма диагности «наглаз» можно действовать по следующему порядку: течь масла, качество масла и дымность двигателя.
Течь масла. Оставляем автомобиль, скажем на ночь, предварительно постелив под него газетку. Либо даем поработать минут 20 на ХХ с газеточкой под авто.
иногда причиной служит банальное устаревание элементов герметизации. Например уплотнительная прокладка. Или деформация поддона при касании с землей. В этом случе может разрушиться герметик и течь будет из него. Возможна течь сальников коленвала.
Также есть ряд мелких причин, например течь датчика масляного давления. Очень редко, но бывает и течь из-под головки блока цилиндров. Головка блока в этом случае, как правило, деформирована вследствие перегрева двигателя и ее, после снятия, надо отдать на шлифовку.
Если же под вашим железным конем нет ни капельки, забиваем и начинаем диагностировать дальше.
Если же есть хоть капля, надо обязательно побороть течь.
Ведуться много разговоров о жоре масла двигателями бмв и от том, что постоянно приходиться доливать из соображений 1л. на 1000 км. Нормально ли это…хм…думаю что такой расход будет являться сигналом. С другой стороны двигатель наверняка придется отдавать на более тщательную диагностику и скорее всего в ремонт при жоре 1литр на 100 км.
Но не спешите бить тревогу, просто действуйте оперативно, естественно в первую очередь прекратите эксплуатацию автомобиля.
Вентиляции картера.
Одним из распространенных убеждений матерых спецов, официальных дилеров и просто умников является мгновенная диагностика турбированных дизелей, с выдачей заключения поломки турбины из-за жора и подтеков масла в турбе и патрубках.
Хотя на самом деле турба может быть не причем. Когда в турбе по какой-то причине прохудится уплотнение, то первым наверняка будет сальник со стороны турбины, а со стороны компрессора, где температура всех железок на несколько сотен градусов меньше, сальник держаться еще будет. По крайне мере, если в турбокомпрессоре не лопнул вал. Другими словами, турба будет гнать масло в выхлопную трубу. И после прогрева такая машина будет дымить сизым дымом с характерным запахом несгоревшего масла. А потеки масла на стыках воздуховода обусловлены просто тем, что компрессор вынужден сжимать воздух с маслом. Откуда ему взяться? Из системы вентиляции.
В процессе работы двигателя какое-то количество отработанных отработанных газов (ОГ) неминуемо попадет в картер. Там газы смешаются с масляным туманом и приобретут название картерных. И далее через клапанную крышку будут отсосаны во впускной коллектор. Если в двигателе есть турбонаддув, в воздуховод перед компрессором турбонаддува.
НО, все масло в этих газах должно ОТБИТЬСЯ в маслоотделителе и стечь обратно в картер двигателя, но иногда этого, по разным причинам, не происходит. Например, просто из-за того, что картерных газов слишком много. Из-за прогоревших огневых поясков у поршней. Тогда масло не успевает отделяется от газов и по вентиляционной трубке смешивается с засасываемым воздухом. Далее, сжатый воздух с парами масла надувает резиновые шланги, и те, будучи на стыках не совсем плотно обжатыми, начинают «потеть». Это проблема всех старых дизельных двигателей. В этой ситуации надо проверить систему вентиляции и, если она в порядке, планировать ремонт поршневой группы. Правда, можно еще попробовать присадками в топливо и в моторное масло раскоксовать маслосъемные кольца, может, это и поможет, в противном случае-ремонт или замена двигателя.
Система маслоделения на наших двигателях устроена в клапанной крышке. В общем, все маслоотделители работают одинаково. В них осуществляется резкая смена направления потока газов, в результате чего масло оседает на стенках. По стенкам оно стекает в поддон маслоотделителя и через специальное отверстие в двигатель (в головку блока). В большинстве двигателей применяется следующая схема. Масло через отверстие в поддоне стекает вниз, а через это же отверстие идут новые и новые порции картерных газов, которые несут в себе новое масло. По идее отбитое масло должно стекать по краю и не мешать газам. Но если газов много, тогда стекающее по стеночкам масло подхватывается газами и вновь подается в маслоотделитель. В итоге при такой конструкции из трубки вентиляции летит неотбитое масло.
В некоторых конструкциях имеется отдельная дырка для отбитого масла, через которую газы не идут, поскольку это отверстие закрыто клапаном с пластиковым шариком. Когда масло в поддоне маслоотделителя скапливается, шарик всплывает и масло вытекает.
НО, и эта система имеет изъян-нагар на шарике и слишком много картерных газов. В результате двигатель опять «гонит» масло через вентиляцию. Есть еще система, когда вместо пластикового шарика используется гидрозатвор. Тогда масло стекает не просто через отверстие в поддоне маслоотделителя, а по трубке, которая опущена в масло. Для этого на конце трубки закреплена чашечка, в которой постоянно есть масло. Когда эта чашечка от стекших капель отбитого масла переполняется, лишнее масло просто вытекает наружу в головку. Двигатели с такой конструкцией для отвода масла проблем с избыточным содержанием моторного масла в картерных газах практически не имеют.
Качество масла.
Как его проверить? Снимаем клапанную крышку и смотрим. Если все под ней черное, с толстыми отложениями мазута на всех деталях, значит, расход масла в значительной степени вызван его угаром.
Второй вариант. Если через неделю после смены масла, оно вновь стало черным (речь идет не о дизелях, где почернение моторного масла еще ни о чем не говорит), то одно из двух: либо двигатель жутко грязный и новое масло успешно растворяет эту грязь в себе, либо новое масло усиленно разрушается и, естественно, убывает, усиленно загрязняясь при этом продуктами своего угара.
Дымность двигателя.
Сначала о бензиновых двигателях. Нормальное состояние любого бензинового двигателя – из выхлопной трубы нет никакого дыма. Однако, при сгорании бензина образуется вода, следовательно из выхлопной трубы должен идти пар. Он и идет, если температура выхлопных газов не высока. Это бывает утром, пока выпускной тракт не прогрелся и зимой, когда на улице холодно, и тракт погреться просто не в состоянии. Но, если двигатель и выпускная система прогреты, пара из выхлопной трубы не будет, вернее его не будет видно.
Если по утрам пара после запуска двигателя из выхлопной трубы нет, то это говорит о возможной неисправности двигателя, в частности о том, что двигатель работает на богатой смеси. Если по истечении нескольких секунд после запуска двигателя из выхлопной трубы идет черный дым, а пара нет, то можно считать, что двигатель неисправный и у него слишком богатая топливная смесь. Если двигатель исправен – пар должен быть. Черный дым из глушителя может быть у чипованых машин, в частности.
К расходу масла в данном случае имеет отношение сизый дым. Возможны ТРИ основных варианта его появления.
Первый вариант.
Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это – типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки.
Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки они же маслосъемные колпачки по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и оставалось там в виде пленки, скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая, поэтому масло имело возможность скапливаться до тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ — скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше на штоке клапана и внутренней поверхности тарелки того же клапана, тут же всосалось в цилиндры. Новое масло, конечно, снова набежит, но, поступая в маленьких количествах, оно не приведет к заметному изменению цвета выхлопных газов. Возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу, или когда двигатель заглушен, а жидкое масло, что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор являются не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки, со всеми сопутствующими операциями.
Когда после замены колпачков сизый дым исчез, но через 4-6 месяцев он появился вновь, то можно сказать о том, что новые колпачки были куплены за 300 рублей за весь комплект. В то время, как фирменные колпачки стоят гораздо дороже. Кроме того, у многих машин эти колпачки разные для впускных и выпускных клапанов. Поэтому продажа всего комплекта новых колпачков в одной упаковке вызывает большие сомнения в их качестве. Внешне маслосъемные колпачки для впускных и выпускных клапанов одинаковые, но из-за разного состава резины имеют чуть разный цвет и разные каталожные номера. Также не даст положительного результата и неграмотная замена колпачков. Например, если мастер надевает колпачки с помощью молотка, он очень легко может просадить колпачок дальше нормы и порвать его.
Второй вариант.
Синего дыма из выхлопной трубы вроде бы и нет – ни при работе на холостом ходу, ни при движении, если смотреть через зеркало заднего вида. Но все таки он может быть и стелица по низу и просто напросто виден автомобилю едущему за вами. Проблемы с поршневой группой могут заключаться в следующем:
Износ поршневых колец. Причина, как правило, в экономии на воздушных фильтрах и моторном масле. Лечится заменой фильтров и масла.
Износ канавки под поршневые кольца. Канавка стала слишком широкой и из-за этого при работе двигателя возникает насосный эффект. Лечится заменой поршней.
Залегание маслосъемных колец. Лечится или присадками в топливо или в масло или механической очисткой при разборке.
Неправильное положение компрессионных колец. При движении поршня кольцо прижимается к стенке своей канавки и постоянно «играет», отслеживая профиль цилиндра. Если на этой стенке нагар, то кольцо, прижимаясь к нему, будет еле шевелиться в своей канавке, толщина нагара не равномерна и, следовательно, кольцо будет перекашиваться и неправильно уплотнять зазор «поршень–цилиндр». Лечится добавлением присадки в топливо или моторное масло. Или, если есть желание разобрать двигатель, механическим удалением нагара.
Износ цилиндров. Процесс износа всегда неравномерен и начинается с первым запуском двигателя. Поршневые кольца, «играя» в своих канавках, при движении поршня, постоянно отслеживают профиль цилиндра и все более-менее прилично. Но, в конце концов, износ профиля цилиндра становится настолько большим, что кольца уже не в состоянии выполнять свою работу. Если работе колец к тому же мешает нагар или слишком густое моторное масло, это происходит при гораздо меньшем износе цилиндра. Компрессия двигателя снижается. Лечится расточкой цилиндра под ремонтный размер или гильзовкой. Но тут есть серьезная проблема. Обе эти операции предполагают использование абразивного инструмента, например, для хонингования. Использование абразивного инструмента в свою очередь приводит к тому, что часть абразивных частиц внедряется в обрабатываемый материал. И удалить эти частицы очень сложно. На больших предприятиях для этого используют ультразвуковую мойку, а что делать автомастерским? Моют, как могут. Соответственно и ресурс двигателя после такого ремонта вряд ли превысит 100 тыс. км.
Износ и разрушение поршней. Лечится заменой. Хотя можно и наплавить, но результат будет не очень и сильно зависит от квалификации сварщика.
Итак, если из выхлопной трубы идет синий дым, и чем больше скорость автомобиля, тем этого дыма больше, надо в топливный бак или, что более вредно, в моторное масло, залить присадку, устраняющую залегание колец. Не поможет – можно вспомнить «дедовский» способ: выверните свечи и залейте полные цилиндры ацетона. Чтобы этот ацетон не вылился сразу вниз, разбавьте его керосином и моторным маслом. Обычно рекомендуется соотношение 1:1:1. После этого, уже на следующий день, надо слить всю жижу из поддона двигателя и залить свежее масло. Иногда эти мероприятия помогают. Если и это не даст положительного эффекта – разбирайте двигатель. Кстати, замер компрессии при залегании колец ничего не дает. Дело в том, что первыми утрачивают подвижность маслосъемные кольца и, что естественно, это приводит к тому, что на стенках цилиндров остается неснятое масло. А когда на стенках цилиндра есть масло – компрессия будет отличная. Даже при сильно изношенных компрессионных кольцах и поршнях.
У старых мастеров существует правило: если расход масла больше на трассе, чем в городе, то виновата поршневая. Если же больший расход масла в городе, то, скорее всего, виноваты маслосъемные колпачки.
Третий вариант.
Дыма из выхлопной трубы много, или нет закономерности, при каких режимах работы его больше, а при каких-меньше. Случаи, когда большое количество дыма из выхлопной трубы связано с поступлением в цилиндры охлаждающей жидкости (дым при этом более белый и по запаху сладковатый) рассматривать не будем, поскольку это связано с системой охлаждения и является отдельной темой.
Большое количество синего дыма из выхлопной трубы может быть, если сломалась турбина (у двигателей с турбонаддувам), неисправна система вентиляции картера, неисправна система изменения геометрии впускного коллектора и поздний впрыск топлива (у дизельных двигателей с механическим впрыском). Рассмотрим эти случаи подробней.
Сломалась турбина.
Если в турбокомпрессоре разрушится масляное уплотнение, то масло, которое подается в этот турбокомпрессор под давлением для смазки вала, начнет поступать в выхлопную трубу и, естественно, там гореть. Но только после того, как выхлопная труба нагреется. На этом признаке – машина начинает интенсивно дымить после прогрева – и строят предположение, что уплотнение турбины неисправно. Обычно в этих случаях поступление масла в выхлопную трубу столь обильное, что оно сочится по стыкам (фланцам) выпускного тракта и даже капает из глушителя.
На личном опыте поломка турбы дает облако масла, 2ух минутную потерю всего объема масла и струю масла из глушителя. В данном случае надо заглушить как можно скорее автомобиль и эвакуировать его не запуская. Запуск такого двигателя чреват возгоранием (так сгорела вольво у нас в городе)
Неисправна система вентиляции.
При использовании низкокачественных сортов моторного масла в высокофорсированных двигателях происходит быстрое разрушение этого низкосортного масла. Внутренние поверхности двигателя, в частности клапанной крышки покрываются продуктами разложения масла, то есть нагаром. Когда этого нагара становится много, он забивает маслоотделитель, и после этого картерные газы уже не очищаются от масла.
Если бы с такой проблемой пришел дизельный двигатель, то никакого дыма, конечно, не было бы. Ведь моторное масло, попав в цилиндры, сгорает, как известно, не хуже дизельного топлива. И только по потекам масла на стыках впускного коллектора и воздуховодов можно было бы подозревать, что с системой вентиляции не все в порядке. Если же все стыки герметичны… Но так бывает редко, особенно если двигатель оборудован турбонаддувом. Дело в том, что при наличии турбонаддува давление во впускном коллекторе периодически меняется. Все резиновые проставки при «включении» наддува слегка надуваются и «ерзают», из-за чего уплотнение и нарушается. Пока резинки свежие-течи нет. Но стоит им немного задубеть-появляются потеки масла.
Изменение геометрии впускного коллектора. У некоторых двигателей привод заслонок, перекрывающих воздушные каналы во впускном коллекторе, выполнен внутри двигателя. Если диафрагма серводвигателя порвется, то каждый раз при его срабатывании масло из двигателя, вместе с картерными газами, будет по вакуумным трубкам управления поступать во впускной коллектор. Двигатель при этом будет дымить синим дымом. Если оси заслонок разобьются в своих направляющих, моторное масло также будет поступать во впускной коллектор. И двигатель снова будет дымить и кушать масло.