какое масло заливать в двигатель москвич 412

Масла для двигателя и КПП

Зима, машина на консервации, самое время заняться выбором и покупкой расходников к предстоящему сезону. Раньше я не задумывался особо при выборе моторного масла: по классу качества подходит, (нужно не ниже SD), вязкость 10W40-вроде все такое льют, известный производитель, ну и всё, можно брать.
Но в этот раз я основательно «завис» на этапе выбора.
Ничего принципиально нового я не расскажу, любой желающий может найти информацию. Я изучал www.oil-club.ru, www.moskvich-club.by, www.oilchoice.ru читал здесь на драйве, и другие сайты на тему масел.

Всё началось с того, что я решил подобрать масло, которое бы максимально соответствовало рекомендованому заводом. А завод предписывал использовать вот такие сорта масел:
-АС-8, М-12Г1 (лето) и М8Г1, М6з/10Г1 (зима) (1977г.)
-М8В, М6з/10В, М4з/6В1, М6з/12Г1, М5з/10Г1 (1994г.)

Журнал «За Рулем» рекомендовал вот эти масла для 412 двигателя:
-М8ГИ, М-10Г3 и М-12Г (лето)

А вот выдержка из немецкого москвичовского справочника:

А здесь, таблицы соответствия отчесественных масел зарубежным www.sm-oil.ru/spravochnik/spravochnik4.html

Вот тут лично меня ждал сюрприз, оказывается, вязкость масла должна быть НЕ БОЛЕЕ 12.5 сСт! (Летний класс вязкости 12, это 11.5-12.5 сСт), то есть это SAE30! Никаких SAE40 так как это уже 12,5-14,5 сСт, и уж тем более SAE50, это чрезмерное превышение вязкости! Зимний класс вязкости — 8 (АС-8, М8), а это 7.5-9.5 сСт., то есть вообще SAE20.

Вязкость масла превышать нельзя: на холодном вязком масле идет повышеный износ, а на горячем происходит локальный перегрев деталей. Двигатель работает шумнее, кроме того, на холодном двигателе есть риск проворачивания вкладышей,

С сайта «Минский Москвич»:
«Увеличение вязкости масла повышает его теплоемкость, но, благодаря этому, масло не только забирает больше тепла, но и хуже его отдает. Плюс более вязкое масло менее подвижно, т.е. медленнее циркулирует и хуже отводит тепло. Более вязкое масло, также, более склонно к образованию отложений и в «углах», где скорость потока низкая (мазеобразные отложения) и между кольцом и поршнем (нагар).»

Еще цитата: «Жиже масло — лучше смазка и меньше сопротивление. Главное в нашем случае A3/B4 (hths>= 3,5) для предотвращения износа. И щелочное с щелочностью не меньше 7, а лучше 8. Ну и зольность до 1,5. Если сальники и уплотнители старые — использовать HC или VHVI синтетику — температура замерзания до — 42. Если сальники и так далее иномарочные — можно и PAO с 0w30.»

Для меня остается загадкой почему же в основном в 412 мотор льют 10W40, 15W40, а иногда даже 10W50(!) Ведь рекомендованная заводом вязкость должна быть не больше 12.5, а это МАКСИМУМ W30 (10W30в, 5W30). Никаких W40 использовать не предписывалось, ни в какие годы выпуска.
Кстати, рекомнедованое в немецком каталоге (1972г) Shell-X100, выпускаемое и сейчас, так же имеет вязкость SAE30 (11.6 сСт)

Большую работу проводили участники автоклуба ‘Минский Москвич’, вот в этой ветке форума
moskvich-club.by/forum/in…50&msg=20&forum_style=tkm
есть документ (exel), в котором тщательно подобраны подходящие нам марки современных масел:

Итак, коротко, что же нам требуется от масла:
-Вязкость не более 12.5 (при 100С). Соответствует классу SAE30.
-При 40с желательна не слишком высокая вязкость, для лекогого пуска и скорейшего прокачивания масла по системе.
-HTHS не менее 3.5 (масла класса A3/B4)
-Температура вспышки чем выше тем лучше (не менее 200)
-Запас по щелочному числу
-Желательно не слишком болльшая испаряемость по методу НОАК

Готовых предложений там не мало, повторятся нет смыса. Я перепроверил некоторые понравившееся мне марки, на соответствие нужным параметрам, (имею ввиду результаты лабораторных анализов масла) и действительно, всё соответствует. Так что остается только выбрать. Я свой выбор остановил на вот таком масле: G-Energy F Synth 5w30.

Параметры у масла подходящие, база- хороший гидрокрекинг, цена-доступная.
Очень интересно как двигатель будет себя на нем чувствовать, давление масла, шумность и так далее. Эксплуатация покажет.

Переходим к маслу в КПП.
Здесь я так же сначала изучил масла, рекомендованые заводом:
-ГОСТ 4002-53, или ГОСТ 542-50 (нигрол) (1971г.)
-ТАП-15В (1977г.)
-ТАД-17И (1977,1994г.)

Тут всё оказалось попроще, масел с нужными параметрами много, на вышеупомянуом «Минском Москвиче» есть документ, аналогичный моторным маслам, с подобранными современными трансмиссионными маслами.

Можно выбирать любое понравившееся GL4 80W90,85W90.
Я выбрал ZIC GFT 75W90 GL4/5, это синтетическое масло VHVI на PAO. Понравилось небольшой густотой на холодную, высоким индексом вязкости и очень низким воздействием на медь (1а).

Присадку «Ресурс» так же заливаю в коробку. Дает неплохой результат.
Вообще масла на базе PAO можно применять только с новыми сальниками, а я их как раз заменил. Ну, если будет течь, поменяю на тот же ZIC, только погуще: 80W-90. В коробке 408 оно прекрасно себя показало. А еще из имеющегося опыта, мне очень не понравился Лукойл ТМ-4, кажется 80W90. Синхронизаторы работали на нем плохо, особенно на холодную.
Вот такие масла будут у меня трудится в агрегатах в этом сезоне.
Надеюсь эта информация будет полезна.
Всем добра и качественных ГСМ)

Источник

Какое масло лить?

Масло менял при покупке в прошлым летом и уже не помню, какое заливали.
Так что, прошу у вас советов, товарищи:

1) Полусинтетика или минералка?
2) Марка
3) Какое в двигло? Какое в КПП?
4) Где-то еще надо менять масло, кроме п.3?

ИЖ Москвич 412 1981, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

ИЖ ИЖ, 1977

ИЖ 2126 Ода, 2003

ИЖ 2126 Ода, 2004

ИЖ 2717, 2012

Комментарии 16

moskvich-club.na.by/forum/uploads/1-2-337-67.xls — тут не обновленная версия файла, но для старта хватит.

Хотите ездить быстро, долго и беспроблемно? Тогда: мотор — Кастроль Магнатек10В40, в сильную жару и при агрессивной езде — 10В60, КПП и мост — Кастроль Трансаксл 85В140. В мост следует лить синтетику в случае, если редуктор сделан после июня 78-го года. Если до — то только Масло для гипоидных передач старого ГОСТа не то 4002-53, не то 4003-53. Но прежде всего — отмойте силовой агрегат и выясните, в каких местах есть увлажнение маслом или подтекания.

спасибо за ценную инфу!

Мотор Castrol 10w40, кпп лукойл, мост motul 85 140

Всё зависит от того насколько ты машину любишь, ну и от финансового положения )
Я себе дорогое масло лью, Liqui Moly Molygen 10W-50, маслом я доволен, в планах перейти на Molygen New Generation, оно еще лучше по показателям должно быть ) Сейчас полусинтетика залита, заодно на синтетику перейду.

В коробке и мосту нигрол залит, но с присадкой от того же бренда что и в мотор лью, присадка с Дисульфидом Молибдена.
В будущем в коробку и мост тоже Ликви Моли залью масла, но после того как течи устраню )

Лукойл не советую, горит, остается нагар в моторе (

Своё мнение не навязываю, написал как есть )

PS: по поводу Тад 17 в коробку. Где то на драйве читал, что до какого то года выпуска нельзя лить Тад 17, можно угробить коробку, и мост вроде. Через поиск можно найти эту статейку.

Источник

Какое масло лить в москвичи 412?

Подскажите пожалуйста какое масло лить в москвич 412 двигатель объемом 1,5!
Заранее спасибо)))

Комментарии 25

Онли МОБИЛ 3000 5В-40

Как на счет минералки ZIK 15w40? На рынке посоветовали, как оно норм будет?

Бери лучше полусинтетику. Двигатель чище и в холод легче заводиться.

я лил shell helix hx7 10w-40 полусинт…

вечній вопрос главное чтоб мотор масло не брал

у меня во всех машинах синтетика, тотал 5w40

80\/\/90 лей и не пожалеешь

зимой 10w40 летом обычный автол

Сколько у тебя денег?

5W50 KIXX или Mobil

Я на синтетике 5W40 езжу

любую нормальную полу синтетику

Полусинтетика 10W-40 за глаза.Лучше дешевле и чаще, чем дороже и дольше(Я менял 7-10тыс)И самое главное бери номальный фильтр, Mann/Knecht (хотя у них тоже бывают подделки)

разница между Зик и Эссо — 26 грн

Зик рулит, много знакомых и мастеров, которые советуют Zic

Да и в тестах тоже отлично себя показывает

шел хеликс 10в-40 пойдёт?

шел хеликс 10в-40 пойдёт?

+1 тоже такое лью:) А вообще полусинь 10w-40 самое оно.И вообще чем качественнее масло тем чище дрыгатель, а чистота залог здоровья…Ну и своевременная смена масла тоже играет роль менять лучше на 5-7 тысячах.

Источник

Запись №24 «Замена масла»

Вот такой старый фильтр достал, мне кажется либо перед установкой не удосужились содрать этикетку?

Немного очистил внешне стакан металлической щеткой, новый фильтр ставлю из запасов, еще советский,
надеюсь его не сомнет как было с неизвестным фильтром на прошлой машине.

Вот такое масло было слито, почти вода.

А это уже после запуска на свежем масле, давление на холодную при ХХ, честно говоря не очень доволен.

А вот это если поддать оборотов, может до тысяч 2, более похоже на хорошее давление.

Доукомплектовал автомобиль ремнями безопасности, лежат так же новые задние, но они черные…
В целом салон получился таким каким я хотел его видеть, теперь жду человека из отпуска и будет глобальная переварка практически всей задней части.
Если очень повезет, возможно еще успею покрасить хотя бы часть автомобиля в этом году.
По крайней мере свежее железо точно надо.

Источник

Моторное масло. Выбор.

Labukh, на счет свечей bum прав, двигатель прекрасно работает! И синтетику двигатель вроде переваривает, только пугает то, что оно со всех щелей побежит. Жучкам его точно не рекомендуют, а у Москвича двигатель вроде конструктивно лучше. Некторые продавцы говорят, двигатель дубовый, зачем лить в него дорогое масло, бери минералку? Сам ездил на полусинтетике и двигателю худьше от этого не стало!

Metallica fan, наверно, синтетика сильно жидкая! Вот и давление пропало, а из минералки SINTEC, однозначно, лучше ЛУКойла. Я летом на период обкатки залил 20W50 давление ниже 3 в самую жару не падало и уже почти всю зиму на нем отъездил. Кстати оно еще не совсет почернело, а это мне сильно нравится, хоть на качестве это и не сказывается!

Neo2137, причин может быть много. Наиболее распространенные их них:
1.Само масло некачественное, возможно, подделка.
2.Прослаблен распредвал, что на горячую очень сказывается на давлении.
3.Шестерни, крышка, а может, и корпус масляного насоса имеют большую выработку.

Кстати, на давление сильно влияет прокладка под крышкой масляного насоса. Стоит ее поставить чуть толще и давления вам не видать. Я после капиталки воткнул заводскую, паронит 0,9 мм, так давления вообще не было. Чуть движок не запорол, спохватился в первые секунды, хотя пока двигатель н прогреется и вся масляная пленка не «выкипит» работа без давления не страшна (ну это первые 1-5 минут, просто грохот стоит бешенный. Потом, долго ломал голову и в книге нашел, что размер прокладки д.б. вроде 0,2 +-0,2, а это по сути копирка. В общем, промазал крышку не герметиком, а клеем типа «Момент» и закрутил. Давление на холодную, регулировал редукционным клапаном, сделав его сброс при 4,5 – 5 кгс/см. кв. На горячую на ХХ ниже 2,5-3 кгс/см. кв. не падает. А вообще,у дядька на 408 на ХХ почти О,2 было так он очень долго еще проездил и тяжести по тонне на нем таскал. Так он не от двигателя загнулся, а от состояния кузова, просто взял себе копейку, а 408 во дворе так и сгнил. Жалко, сколько великих дел эта машина переделала! У меня даже где-то фотки есть, потом выложу.

Полусинтетика изначальна была расчитана на высокооборотистые двигатели,ворсированые и восновном для инжектаров.

Представим даже если двигатель новый идеально собран,настало лето вы стали в пробке вот здесь себя эта полусинтетика и синт. покажет себя совсем с другой стороны и поверте мне не с лутьшей.

Я лично по мере возможности на лето всегда,а на зиму как получится,лью лукоил дизель минеральное уже 3 года подряд

Еще раз хочу повторится,двигатель тихоходный он расчитан на мощь,а не на скорость!Ну ели не поставить пять ступеней конечно.

двигатель тихоходный он расчитан на мощь,а не на скорость

Полусинтетика изначальна была расчитана на высокооборотистые двигатели,ворсированые и восновном для инжектаров.

Источник