какое масло заливать в двигатель квадроцикла стелс 500 gt

stels 500gt какое масло лучше лить в двигатель и какой масляный фильтр?

подскажите какое масло заливать лучше в движку и фильтр

Комментарии

Синтетика MOTUL 5W-40 на зиму (для квардроциклов, там квадрик и нарисован на канистре )
Фильтр для ДЭУ Матис и не заморачивайся, а там сам выбирай фирму изготовителя Bosch или другие

я залил Масло моторное LIQQUI-MOLY 4T ATV
а фильтр маслянный MAHLE\KNEGHT OC534 (OC216)

фильтр маслянный матизовский вот такой Mann
W 67/2 а масло Motul Quad 4T 10W-40 я лью минералку так как синтетика дороговато для меня

А на заводе какое льют? Синтетика или полусинтетика?

Я мягко скажу:
хYй знает чего льют на заводе.
Синтетикой там и не пахнет, хорошо что какие то производные полусинтетики булькают в квадре при продаже
Вот, Rля, загадка с 2011года
Сливай эту кАку. читай Форум и выбирай масло, исходя из предстоящих режимах работы движка и нагрузках.

На заводе льют минералку 100%. Более того заводом рекомендована только минералка 15w40 и ничего другого, вплоть до снятия с гарантии.

езжу на полусинтетике уже около 4500км полёт прекрасный меняю масло каждые 1000 км лью лукойл люкс 10*40 полусинтетика, фильтр матизовский

Лью минералку Шеврон 15W40 или Шелл Римула-3 для высокотурбированных дизелей, после капиталки пробег около 40тыс. км. Фильтры ставлю без разбора (у меня два штуцера на 18 и 20), кашкай, шевроле авео, матиз и т.д., главное чтобы по наружному диаметру и глубине посадки подходили. Меняю масло по возможности через каждые 500 км (лью 2.8литра), масляный фильтр через 1000-1500 км, воздушный вообще тысяч десять не менял, только продуваю компрессором ( воздушный фильр от погрузчика Камацу).

Ох очень сложный вопрос,тут скока людей,столько и мнений не когда к одному не придвт мое мнение если очкуешь,лей мотюль 10w40 4t точно не прогадаешь, ну а если без страшный то лей все подряд,главное маркировку саблюдай 10/40 как то так ))))

Тоже лью лукойл 10х40 полусинтетику с 2012 года

Источник

500 gt кто какое масло льет?

кто какое масло льет stels gt 550

Комментарии

Motul Quad 4t(минералка)10W40. есть ещё Motul Power Quad 4t 10w40 100% синтэтика но цена кусаеться 4 литра стоят 3650р.

лукойл полусинтетик и по..ую! Езжу не вникаю! Чаще меняю.

Может можно автомобильное лить 10 40

читайте все про масло в faq. там описано какое можно, что нелъзя

я вот думаю motul quad10-40 минералка или 10 40 синтетика??

Синтетика предпочтительнее! После задира цилиндра (ездил на мотюле) залил кастрол 10w50 обкатку прошел нормально. Как сказали ребята ремонтники задир цилиндра произошел именно из-за масла, 90% мотюля паленое. Сейчас планирую перейти на лукойл полусинтетик и менять каждую 1000.

а вот какую лучше синтетику не знаю( может мотюль или какой нить кастрол

Заливаю Мотул синтетику 10w40, считаю что слишком жидкое,а15w40 синт.невозможно достать.

подсолнечное. от «золотой семечки» запах неприятный, а вот от «затеи» в самый раз

ZIK Кушаем полёт нормальный

зик а цифры по сезону

Подскажите пожалуйста, какое масло в двигатель льют на заводе в Stels 500 GT? Синтетику или минералку? сегодня купил 2 литра минерального (MOTUL Quad 4T 10W40) и задумался, а вдруг там синтетика залита. Нужно ли теперь перед сменой масло промывать двигатель? (если да, то чем?)
Сасибо!

не знаю что с завода,а промывал я промывочным лукойл!

Поднимаешь морду: и масло в переднем редукторе благополучно стекает в сервопривод и моторчик. Потом плохо работает переключение режимов 2вд, 4вд и блокировка.

По вашему при любом подъеме масло в редукторе стекает в сервопривод? Вообще то там сальничек должен удерживать масло между редуктором и сервоприводом. И вообще причем здесь передний редуктор.

Еще раз: Поднимаешь морду квадра лебедкой градусов на 30 и ждешь 5-15 минут пока масло из полостей ГБЦ и картера не стечет в низ картера. Затем опускаешь на ровную поверхность и сливаешь старое масло. Меняешь фильтр и заливаешь новое. Все.

Я не хочу спорить и все меньше желания писать на этом сайте. Может там и сальник появился. Пишу только за 13 год. выпуска (типа обновленный). Что сам лично руками своими делал (и на чем прокололся). Смеяться будешь потом. Просто купил защиту, задрал к потолку на 25-30гр., поставил. Уехал в лес. И начались проблемы: переключение приводов (раньше не было, максимум 2 секунды на переключение). Задрало: сделаю ручное. Все разобрал, разложил на столе. Пошел в киоск за пивом. Прихожу: лужа масла. Начал внимательно вникать в тему: В движочке масло, за шкив еле прокручивается, в сервоприводе масло, пальцами не прокрутишь. Все промыл в авиационном керосине. Закрутилось все. Смазал смазкой для принтеров. Все технологические отверстия загерметил. Ну как то так. А ведь хотел на ручное переводить. Год без проблем.

В серваке проблема такая (если масло масло попало во внутрь): долго переключается и если передача не включилась и сильно газанешь, порвутся саттелиты переднего редуктора. Это шестереночки закаленные. Обычное дело. На замену весь редуктор. Так, для информации.

Эй, не торопись. Это в раскачке было. Сам виноват был.

У меня есть наработки, но все выходит в район правого колеса. Нужно как то сделать внутри рамы.

Вы посмотрите сначала, как двигается рычажок переключения режимов внутри такой маленькой коробочки. А лучше разберите. Визуально, а не по интернету.

Я извиняюсь, может обидел.

Вы посмотрите сначала, как двигается рычажок переключения режимов внутри такой маленькой коробочки. А лучше разберите. Визуально, а не по интернету.

У меня не такой. Бортовики все прочитал.

У меня не такой. Бортовики все прочитал. Полярис какой то. 500GT.

Мысль правильная, но не верная

Сань. чеЙ то тебя попёрло в ветках, то писать на сайте не хочешь, то тролли, то ремни.
Не переживай весеннее обостроние проходит

А вот переход на ручное поддерживаю на 100%

Источник

FAQ Stels 500K: расходники

Масляный фильтр

Больше всего вопросов задают относительно масляного фильтра, поэтому с него и начнем.
Говоря о масляных фильтрах для 500-кубового двигателя Kazuma (установленного в т.ч. и на 500К/500GT), в первую очередь необходимо отметить, что у данного мотора штуцер масляного фильтра может быть как с посадочной резьбой 3/4-16 (встречается наиболее часто), так и с резьбой размерности М20х1,5 (например, как на моём бывшем 500К).

Поэтому будьте внимательны:
для правильного подбора масляного фильтра необходимо знать параметры штуцера вашего конкретного двигателя!

В остальном размеры оригинальных фильтров идентичны:
внешний диаметр 68 мм
внутренняя часть уплотнителя 55 мм
внешняя часть уплотнителя 64 мм
высота 65 мм

Гнаться за оригинальным фильтром (который ещё надо поискать) смысла нет (если только вы не трясётесь над гарантией, правда самостоятельная замена масла даже с родным фильтром повлечёт её аннулирование), более того, он имеет ряд недостатков, да ещё и стоит неоправданно дорого (более 300 руб).
Во-первых, сделан китайский фильтр из фильтровальной бумаги не самого лучшего качества.
Во-вторых, уплотнитель фильтра сделан из жёсткой резины, что может привести к выдавливанию уплотнителя и потере масла.
В-третьих, пружина перепускного клапана… Ну, скажем так – качество китайских пружин известно всем. Чёткая же работа пружины клапана довольно важна, поскольку, позволяет при холодном пуске застывшему маслу циркулировать, несмотря на то, что оно ещё не может полнопоточно фильтроваться через бумагу (а при температуре даже немного ниже нуля до такого состояния застывают все масла, включая класса 0W по SAE).
В-четвертых, мембрана антидренажного клапана, как и уплотнитель, сделана из не самой лучшей резины, которая коробится от масла и перестаёт выполнять свою функцию предотвращения опустошения фильтра при неработающем двигателе.

Поэтому более правильным (и более выгодным во всех отношениях) будет использование подходящего фильтра от легкового автомобиля. Такие фильтры имеют следующие преимущества:
а) используется высококачественная фильтровальная бумага;
б) уплотнитель фильтра изготовлен из качественной МБС резины;
в) фильтры для иномарок имеют чётко работающий перепускной клапан (подробнее см. выше);
г) мембрана антидренажного клапана таких фильтров сохраняет свои свойства и характеристики весь срок службы фильтра;
д) «неоригинальный» фильтр стоит в 2-3 раза дешевле;
е) «неоригинальный» фильтр широко доступен (купить можно практически в любом магазине автозапчастей, имеющем отдел «иномарки»).

Остаётся подобрать подходящий фильтр, благо что фирм, выпускающих «неоригинал» десятки (SCT, Champion, Mann, Knecht, Mahle, BOSCH, Purolator, Filtron, БИГ-фильтр, и т.д.). Не рекомендую я лишь Цитрон – их масляные фильтры сделаны довольно грубо (например, резьба просто выдавлена в жести, а не нарезана в утолщении металла, как это должно быть по уму). Для упрощения приведу известную мне маркировку SCT, фильтры других производителей элементарно подобрать по партнумберу конкурента (по возможности буду добавлять инфо о партнумберах других фирм). Также укажу и на то, на каких автомобилях (марка, модель, двигатель, год и т.д.) применяются подходящие для 500К масляные фильтры.

Полным аналогом по размерам будут фильтры:

для штуцера 3/4-16 – SCT SM160
(Mann W 67/2)
применяется (в т.ч.)
DAEWOO/CHEVROLET (GM): Aveo (Kalos) 1.2 / Matiz 0.8/1.0 (до 06/04, УзДэу – все)
SUZUKI: Baleno 1.3 / Swift-2 / Wagon R и др.
SUBARU: Justy 1.3
TOYOTA (праворукие): Cami 1.3 / Duet 1.3 / Duet 1.0 / Sparky 1.3

для штуцера М20х1.5 – SCT SM134
(Mann W 67/1; Knecht OC 195)
применяется (в т.ч.)
KIA: Carens-2 1.8 / Picanto 1.0 / Rio-1 1.5 / Sephia / Shuma / Spectra
MAZDA: 121 (87-96г.г.) / 323 / 626 V / MX-5 III / Xedos6 1.6 / праворукие
MITSUBISHI: Lancer VIII 1.5 и праворукие
NISSAN: Almera I/II 1.5 / Murano 3.5 / Pathfinder 3.5 / Qashqai 1.6/2.0 / X-trail и др.
SUBARU: Forester 2.5 XT и др.

Если Вы пока не знаете, какой штуцер у Вашего квадра (квадр далеко или не знаете, как померить) – купите два фильтра, а не подошедший потом поменяете на нужный. При штуцере 3/4-16 можно использовать и фильтр CFMOTO для 500/600 кубовых моделей (0180-011300-0B00) правда он такой же дорогой, как Казума, но несколько лучше по качеству (вдруг срочно понадобится и будет в запасе у соседа, владеющего ЦФ-кой).

ВАЖНО: при покупке масляного фильтра убедитесь в том, что его резьбовая часть утоплена внутрь корпуса! Подробные комментарии ТУТ.

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр аналога от легковых автомобилей не имеет: схожий по размеру ставился на одну из моделей Рено (однако он немного короче, да и распространён мало). Зато есть подходящий вариант от тракторной техники. Димака обнаружил в Exist некий Donaldson P821575, стоит 700-800 руб (примерно как оригинальный). Более доступный вариант – Alco MD-7568 (400-450 руб). Для полноты картины приведу и остальные известные мне артикулы (более дорогие, но может кому пригодится):
Mann C 1196
Hengst E816L
Применяются на минитракторах, микроэкскаваторах и пр. компактной технике фирм: Bobcat, Caterpillar, John Deere и Komatsu.
Альтернативный вариант – установка на багажник воздушного фильтра от ВАЗ 2110 в сборе при монтаже шноркелей, корпус же оригинального можно либо оставить пустым, либо вообще выкинуть и соединить шноркели непосредственно с входным патрубком карбюратора (получится, конечно, более выгодный вариант).
владельцам 500GT
На 500GT, имеющий более длинную базу, возможна установка корпусов воздушных фильтров от автомобилей и непосредственно в штатное место. В частности, см. фото установки корпуса воздушного фильтра от Газели.

Свечи зажигания

Свечи зажигания подходят (и по размеру, и по калильному числу, и по особенностям конструкции) от 16-клапанных ВАЗов, только необходимо уменьшить зазор с 1,0-1,1 до 0,7-0,8 мм.
При этом свечи следует покупать обычные, а вот с платиновыми и иридиевыми электродами – не нужно, поскольку в таких свечах зазор регулировке не подлежит: центральный электрод очень тонкий и рассчитан исключительно на тот зазор, который выставлен изначально, изменение зазора приведет к ухудшению работы свечи (правда при слабой искре системы зажигания CDI это будет не особо-то заметно, но зачем переплачивать за пустое).

Тормозные колодки

Тормозные колодки стачиваются очень быстро, а стоят неоправданно дорого. Благо, что можно вырезать новые «нашлёпки» из накладок дисков сцепления от нашемарок либо грузовиков и приклеить их на поксипол на металлическое основание старых колодок (предварительно удалив остатки старых накладок, зашкурив и обезжирив). При этом, если вы очищаете основание старых колодок с помощью металлической щётки (насадки на болгарку, дрель), то важно перед склеиванием обязательно обработать поверхность шкуркой, поскольку механизированная очистка стальной щетиной придаёт поверхности чрезмерную гладкость на микроуровне, и приклеенные накладки не смогут надёжно держаться. Выпиливать новые колодки из автомобильных с помощью болгарки (кто-то советовал и такое безумие) не стоит – надышитесь очень вредной пылью. Причина преждевременного износа колодок в их низком качестве (такое ощущение, что сделаны из прессованной пыли). А вот нелепая конструкция суппортов (поршни тормозных цилиндров не имеют пыльников) не оказывает существенного влияния на износ колодок (проверено на «наклеенных»).
Пример изготовления колодок см. ТУТ или на фото ниже:

Ремень вариатора

Ремень вариатора Kazuma (партнумбер MM800-371-0003) имеет маркировку 30,5х14х935. Устанавливается он на собираемый в Китае прототип 500К Kazuma Jaguar 500 и на часть 500К. На снятые с производства в России ВМ Панду-500, 500Х и 500GT1 (в которых использован идентичный 500К/500GT силовой агрегат), и другую часть 500К/500GT ставится ремень Gates POWERLINK с обозначением 996х30,5 (на сколько я понял, в последнее время, в том числе и на 500К/500GT, используется преимущественно Gates).

Указанные ремни взаимозаменяемы и практически идентичны, разнятся только:
а) маркировка разных производителей: Kazuma обозначает длину по внутренней окружности, Gates – по центральной части продольного среза;
б) толщина (высота) – Kazuma 14,0 мм, Gates – 12,5 мм.
Угол скоса кромок ремня, к сожалению, точно пока не известен (данных нет, а замерять с достаточной точностью с помощью обычного транспортира не вышло), но, скорее всего, для взаимозаменяемых размеров ремней и угол скоса кромок будет унифицирован (вероятно, для нашего ремня и сходных с ним это 27 градусов).
Другие параметры ремней (ШхВхД) проверены, в частности, более подробно см. пост BaronFather об определении реальной размерности ремня Gates 996х30,5.

При замене ремня предпочтительно использовать Gates. Как показала практика, данный ремень более качественный, чем Kazuma. Так, при работе из Казумовского ремня выделяется клей, который налипает на поверхность чашек вариатора, к тому же Gates ощутимо более твёрдый и прочный. В прочем, при правильной работе вариатора вполне нормально работает и ремень Kazuma.
О том, что такое правильная работа вариатора, каковы признаки его неисправностей и как привести узел в порядок смотрите подраздел Вариатор.

Возможен и другой вариант ремня:

Baykeruga писал:
…в моем вариаторе используется ремень вариатора Мицубоши 32,0*1034

Подробности и обсуждение ТУТ.

В случае недоступности оригинальных ремней (указанных выше) можно установить ремень шириной 28-30.5 мм и длиной (примерно):
900-950 мм при обозначении как у Kazuma (у которой с учётом допустимой погрешности при производстве реальная длина ремня по внутреннему радиусу колеблется от 925 до 945 мм);
980-1010 мм при обозначении как у Gates (у которого с учётом допустимой погрешности при производстве реальная длина ремня по центральной части продольного среза колеблется от 986 до 1005 мм);
1000-1025 мм при третьем возможном обозначении – по внешнему радиусу (встречается и такое обозначение, правда намного реже).

Ещё что касается подбора альтернативы. Напомню: чем ремень уже, тем больше передаточное число (выше тяга и ниже мах. скорость), то же касается и ремня большей длины (первый проваливается глубже в ведущий шкив, второй меньше «врезается» в ведомый). Т.о., если взять ремень уже, но короче, либо шире, но длиннее (второе для 500К не годится), можно сохранить искомое передаточное число. Однако следует помнить, что слишком длинный ремень не подойдёт, поскольку будет слетать, ну а слишком короткий просто не позволит поставить шкивы на место. И самое главное – ставить более широкий ремень на вариатор, не имеющий сцепления в традиционном понимании (как у 500К) недопустимо! Это приведёт к ударному включению передач (либо невозможности переключения при работающем двигателе) и даже к самопроизвольному движению квадроцикла. Таким образом, ремни от снегоходов Буран и Рысь (32-35 мм) нам не подойдут. Возможно, подойдёт Optibelt super VX 30х10х950 (маркировка длины по тому же принципу, что и у Казумы), но пока это только предположение.
Из практики – ремень при износе до ширины 28 мм работает нормально, так что можно смело использовать что-то такой ширины, а, скорее всего, и уже (конкретных ремней пока толком никто не подобрал, но возможно что-то подходящее есть).
Для более полного понимания принципа работы вариатора 500-кубового силового агрегата Kazuma (установлен на Stels 500К/500GT, 500Х/500GT1, BM Panda-500) смотрите ВИДЕОРОЛИК, снятый BaronFather (владельцем Панды-500).

Лампы:

В фарах (головной свет) цоколь d20 (другой вариант маркировки – BA20d), мощность 35/35 (нити ближнего и дальнего по 35 ватт). Продаются во всех магазинах мототехники и мотозапчастей. Не путать с одинаковыми по виду 6-вольтовыми от мотоцикла Ява!
При желании можно поставить чуть более мощные 45/45 ватт с большой колбой (также вакуумные, как и штатные), но тогда уж лучше купить галогенки (только не китайские) 35/35 с тем же цоколем (колба маленькая). Иногда лампы с большой колбой называют галогеновыми, но это не верно. В такие объемные колбы галогениды не закачивают, соотв. светят такие лампы слабее, чем аналогичные по потребляемой мощности настоящие галогенки (с маленькой колбой).
в фарах (габариты) бесцокольная лампа 3-5 вт.
в поворотниках обычный автомобильный цоколь, мощность 10 ватт (колба маленькая, не путайте с 5-ваттными!).
в заднем фонаре двухнитевая автомобильная лампа 21/5 ватт.

Подробно о сервисных жидкостях (масла и антифриз)

масла и пластичные смазки

По последней информации от производителя в силовом агрегате необходимо использовать масло класса вязкости 15W40 и никакое другое. В противном случае при разбитом верхнем ухе шатуна (да и любой другой неисправности, даже не связанной с механикой двигателя или КПП) вам скажут «это из-за того, что было залито другое масло». Чушь, но довожу до сведения единомышленников.

В редукторах мостов следует использовать гипоидное трансмиссионное масло, тут комментировать особо нечего, лучше приведу цитату из ответа завода:

VeloMotors писал:
На заводе заливают ГСМ марки Liqui Moly, моторные масла, трансмиссионные масла, тормозная жидкость, антифриз и т.д. Перед тем как начать закупку каких либо масел для завода запрашивается тех.информация у поставщика а так же ставится задача инженерам Liqui Moly на подбор оптимального продукта. Для данного узла идеально, по данным завода Казума и рекомендациям инженеров Liqui Moly подходит следующие масла:
Hypoid Getriebeoil 85W-90
Hypoid-Getriebeoil 80W-90

Для шприцевания задних рычагов и крестовин (вот уж где истинный анахронизм) лучше всего использовать смазку на основе лития. Самая дорогая из имеющихся в продаже – зелёная Castrol LMX, почти вдвое дешевле её полный аналог в тубе «BP» (выпускается на том же заводе). Ещё бывает Mannol (тоже зелёный), но он чуть дороже «BP». При этом гнаться за «фирмой» совсем не обязательно, можно прошприцевать любой другой густой пластичной смазкой: Литол-24, №158 (та самая синяя), ФИОЛ (все три также на основе лития, последняя даже зелёная), ШРУС-4 (на бариевой основе, по водостойкости превосходит литиевые). Использовать для шприцевания солидол и графитную смазку нежелательно (я бы даже написал «нельзя»). Важно не только купить хорошую смазку, но и шприцевать с правильными интервалами. Минимум один раз в 500 километров, а при погружениях в воду (иначе вообще зачем покупать квадроцикл) – чаще.
При этом плунжерный шприц рекомендую либо отечественный, либо качественный китайский. Покупать польские не стоит – смазка лезет не из шкворня или крестовины, а из сочленений самого инструмента. В прохладное время перед шприцеванием следует подержать шприц в тепле (можно на батарее), а рычаги (крестовины) прогреть феном (без фанатизма).

антифриз

Дублирую размещённую выше справку: по состоянию на январь 2012 года на Жуковском МВЗ для заправки систем охлаждения используется антифриз Liqui Moly (какой конкретно – не знаю).

Выводы из «практической» части:
— использовать антифриз ТОСОЛ (Арктика) недопустимо;
— оптимальный выбор это готовый состав средней ценовой группы (350-500 руб за 5 килограмм);
— самый лучший антифриз – не самый дорогой, а самый свежий.
Надеюсь, теперь вопросов об антифризе хотя бы среди владельцев ATV будет меньше.

БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ по разделу «Техобслуживание 500K»:

Источник