какое масло выбрать
Какое масло залить на зиму?Зимнее моторное масло и прочие жидкости
Многие автолюбители стараются перед зимой обслужить свой автомобиль, даже если по пробегу до замены масла остается еще тысяча — другая километров. Это безусловно имеет смысл, поскольку мотору предстоит работа в значительно более сложных условиях, а потому свежее масло ему только на пользу. Но, к сожалению, многие автолюбители при этом ограничиваются стандартным набором операций планового ТО, часто забывая о «второстепенных», на первый взгляд, моментах.
Итак, что нужно помнить при подготовке к предзимнему техническому обслуживанию машины?
Про аналоги и заменители
Аналоги же, сделанные другими производителями автохимии будут лишь напоминать по своим свойствам то, что заливает в машины Вашей марки их производитель, но скорее всего не будут полностью соответствовать его требованиям. Вы должны понимать, что даже банальная тормозная жидкость с маркировкой DOT-4 у разных производителей имеет разный химический состав. Ибо маркировка «DOT-4» — это набор требований, а не рецепт приготовления, и далеко не факт, что именно для Вашего автомобиля не существует каких-либо дополнительных нюансов.
Никто не сможет Вам однозначно сказать, насколько именно Вашему автомобилю может навредить, скажем, непредусмотренная автопроизводителем и не одобренная его конструкторами тормозная жидкость, но просто узнайте цену на новые суппорта и главный тормозной цилиндр, и тогда, думаю, Вам немного легче будет принять правильное решение.
Однозначно можно сказать одно: поддельная либо некачественная жидкость гидроусилителя замерзает в морозы и при этом практически сразу вынуждает владельца автомобиля к замене рейки и/или насоса, замерзшее масло АКПП скорее всего приведет к ее капитальному ремонту или замене, ну а неподходящая охлаждающая жидкость скорее всего разъест все патрубки, радиатор, помпу и печку, правда не сразу. Готовы ли Вы рисковать – решайте сами.
Что такое «оригинальные» эксплуатационные жидкости?
Речь идет о том, что многие автопроизводители (особенно касается европейских автомобилей) при проведении технического обслуживания автомобилей настаивают (либо настоятельно рекомендуют) на применении оригинальных жидкостей, которые часто, на самом деле, заказываются у известных производителей автохимии, но фасуются в фирменную упаковку автопроизводителя. При этом на упаковке, как правило Вы не найдете информации о реальном производителе, а зачастую и о технических характеристиках – только бренд производителя автомобиля и номер запчасти по каталогу. Некоторые автопроизводители фасуют таким образом даже моторное масло.
Тут очень важно понимать несколько моментов. Во-первых, далеко не факт, что то, что заказывает автопроизводитель для последующего использования в гарантийных СТО, полностью соответствует по химическому составу и эксплуатационным характеристикам серийному аналогу, который производится под торговой маркой того же производителя автохимии. Автопроизводитель вполне мог внести некоторые дополнительные требования, связанные с особенностями конструкции именно Вашего автомобиля. Кроме того, покупая «оригинал» у официального представителя марки Вашего авто, риск приобрести подделку существенно снижается.
Вместе с этим, в большинстве случаев, эксплуатационные жидкости торговой марки, которая является официальным поставщиком производителя Вашего автомобиля, годятся для применения в этом авто. При этом важно знать наверняка, какая это торговая марка (повторюсь – такая информация далеко не всегда содержится на оригинальной упаковке автопроизводителя), а также конкретные параметры жидкости, которая должна использоваться именно в Вашем автомобиле. Помните, что жидкость гидроусилителя, охлаждающая жидкость, трансмиссионные масла и прочие жидкости бывают разные, и если Вы будете использовать даже очень качественный продукт, но не тот, который предусмотрен конструкторами именно для Вашего авто – дорогостоящий ремонт Вашей машине гарантирован.
Какие эксплуатационные жидкости покупать?
Зима – это как раз тот период, когда особенно наглядно проявляются все негативы от использования дешевых заменителей оригинальных технических жидкостей. Если то, что массово делается для продажи на авторынках, летом по своим характеристикам еще хоть как-то напоминает требования производителя автомобиля, то при понижении температуры ниже нуля свойства таких жиж абсолютно непредсказуемы. Это не только обязательно ускорит замену дорогих запчастей, но и может сделать для Вас неприятный «сюрприз» в самый неподходящий момент.
Исходя из многолетнего опыта, совет таков: никогда не следует использовать никаких дешевых заменителей технических и эксплуатационных жидкостей, но особенно нельзя этого делать зимой. Речь идет о трансмиссионном масле, тормозной жидкости, жидкости гидроусилителя, а также, в некоторых марках автомобилей, охлаждающей жидкости. Все это намного надежнее покупать только у официальных представителей марки Вашего автомобиля, поверьте, это не так уже и дорого. И экономия тут может обойтись крайне дорого.
Предполагаю, что утверждение насчет тормозной и охлаждающей жидкостей вызвало недоумение, потому приведу маленький пример. Эксплуатация нескольких разных автомобилей Ауди на протяжении более, чем 5 лет показала, что после перехода с оригинальной охлаждающей жидкости на обычный тосол, в течении полутора лет по очереди меняются все резиновые патрубки охлаждающей системы, печка, радиатор и помпа. А при использовании неоригинальной тормозной жидкости с авторынка – в течении полутора лет были по очереди заменены все суппорта по кругу. Подчеркну, все это – при идеальном состоянии автомобиля на старте эксперимента, при этом другая такая же машина на всем оригинальном катается до сих пор (уже, как минимум, 5 лет) без перечисленных проблем. Так что поменьше слушайте автомехаников, привыкших иметь дело с Жигулями и проконсультируйтесь у официальных представителей марки Вашей машины.
Трансмиссионное масло и другие жидкости
В первую очередь, загляните в сервисную книжку Вашего автомобиля или вспомните, когда Вы последний раз меняли:
1. Масло в АКПП (автоматическая коробка переключения передач).
2. Охлаждающую жидкость.
3. Тормозную жидкость.
4. Жидкость гидроусилителя.
Все перечисленное, оказывается, надо обязательно периодически менять! Не улыбайтесь, на самом деле многие неопытные автолюбители либо не знают, либо же (что чаще) – просто забывают об этом. Итак, интервал ограничен временем (максимум три года, но в основном — два), а также пробегом автомобиля (этот параметр индивидуален и содержится в сервисной книжке автомобиля, как правило это – около 60 тысяч км.). Поэтому, если Вы не знаете, когда все это менялось, либо срок уже вышел или на подходе – осень – самое удачное время заменить все эти жидкости.
Если у Вас механическая КПП – сверьтесь с документацией на автомобиль, как правило, производители не предусматривают регулярной замены масла в МКПП. Во всяком случае, проверить его наличие нужно обязательно.
Еще одна прописная истина: даже если Вы не планируете менять все вышеперечисленные жидкости в этом году, перед зимой особенно актуальна проверка их уровня и наличия (это вообще-то нужно делать при каждом ТО, но далеко не все механики на СТО об этом помнят). Также не лишним будет проверить уровень масла в заднем мосту (если таковой имеется).
Какое моторное масло заливать на зиму?
Зимнее моторное масло давно уже не используется автолюбителями, так что забудьте этот термин как таковой. Если моторное масло, которое Вы заливаете в свой двигатель, имеет класс вязкости вида 5W-40, 10W-30 и т.д. (т.е. два числа, разделенные буквой W) – это всесезонное масло, предназначенное для применения круглый год (именно такое автомасло и применяется абсолютным большинством автолюбителей). При этом нужно понимать, что непосредственно на работу в зимних условиях влияет только первое число, которое стоит перед буквой W. Детальнее про значение индекса вязкости Вы можете прочитать в статье про вязкость масла на нашем сайте.
Итак, если низкотемпературная вязкость моторного масла, которое Вы обычно используете, соответствует климатическим условиям Вашего региона, стартер и аккумулятор в нормальном состоянии – смело заливайте то масло, что и раньше. Высокотемпературная вязкость (второе число в кодировке) абсолютно никак не влияет на зимнюю эксплуатацию, ибо рабочие температуры у двигателя одинаковы, что зимой, что летом.
Если уверенности в ожидаемых температурах, стартере или аккумуляторе нет, можете приобрести моторное масло с более низким коэффициентом низкотемпературной вязкости (к примеру, с 10W-40 перейти на 5W-40 и т.д.). При этом нужно помнить о трех моментах:
1. Смена марки моторного масла – это дополнительная нагрузка для двигателя, а потому до наступления морозов очень желательно успеть произвести хотя бы еще одну замену масла
2. Гарантированно совместимы автомасла одного производителя, так что меняя марку масла, постарайтесь сохранить верность хотя бы производителю.
3. Моторное масло, которое Вы выберете для использования в зимний период, обязательно должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля
Замена масла в двигателе (с сюрпризами)
Казалось бы обыденная вещь, о чем тут можно написать.
Однако, в этот раз все пошло не так, что и послужило поводом.
Приехал в сервис, задрали машину на подъемник и обнаружили, что сливная пробка в поддоне картера сопливит маслом.
В прошлый раз недотянули, подумал Штирлиц я.
Автослесарь открутил пробку, слил масло, попробовал закрутить ее обратно, однако фиг то там.
Она проворачивается на резьбе и уплотнять сливное отверстие никак не хочет.
При прошлой замене масла криворукий сервисмен перетянул сливную пробку и резьба в поддоне поплыла.
Он же алюминиевый или силуминовый, ему много не надо.
А сама пробка стальная, ей ничего не делается.
И кстати резьба на сливной пробке несерьезная.
16х1,5. Очевидно, что шаг 1,5мм мал для такой резьбы.
Сказать, что я был в шоке это ничего не сказать.
14 лет за рулем, ездил на куче машин, начиная от УАЗ 469 и заканчивая Фольксваген Пассат В3 и про срыв резьбы в сливном отверстии поддона не слыхал еще ни разу.
Беглый осмотр поддона заставил упомянуть братьев наших узкоглазых разными нехорошими словами.
Видимо они обиделись на то, что когда бог делал людей, он их всех делал разными, а когда дошел до китайцев, то ему надоело, вот и решили отомстить. :)))
Лишнего металла в поддоне нет совсем.
О том, чтобы нарезать резьбу на 18 или вставить футорку, пришлось сразу забыть.
Загуглив, я выяснил, что новый поддон стоит минимум 3700 руб. и в наличии ни у кого нет. Мдя…
Пришлось решать проблему на месте рабоче-крестьянским способом.
Перво-наперво метчиком была прогнана резьба в поддоне картера. Не помогло.
Вторая мысль была найти сливную пробку подлиннее, чтобы она смогла зацепиться за неискалеченные витки резьбы.
Пробку на замену я тоже быстро не нашел.
Пришлось взять болт 16х1,5х35 мм с головкой под ключ на 24. Болтов покороче просто в наличии не оказалось.
Заодно прикупил медное уплотнительное колечко для пробки.
Сервисмены обрезали болт болгаркой, чтобы был на сантиметр длиннее пробки.
Еще пришлось подточить шляпку болта, чтобы лучше прижимала уплотнительное кольцо.
Поставили, закрутили, вроде держит.
Второй нежданчик произошел после заливки масла.
Залили до максимума, завели мотор, помолотили на холостых, заглушили, долили остатки из канистры.
Через несколько минут выяснилось, что масла на щупе всего до середины, хотя всегда было до максимума после заливки канистры на 4 литра.
WTF — подумал я.
Дело оказалось в следующем.
По совету клубней, я поставил не родной масляный фильтр, а заменитель Mann W711/80, от какой то Тойоты.
А он размером больше родного в два с лишним раза, о чем никто из клубней не упомянул.
Вот туда то масло и девалось.
Как говориться — век живи, век учись (вторая часть пословицы гласит, что все равно дураком помрешь). 🙂
Вот список фильтров для замены, который с учетом вновь открывшихся обстоятельств нужно проверять.
Родной фильтр №473Н-1012010
Заменители.
Mann W711/80, W712/43, W712/83, Mahle OC235
Теперь главное, о чем я хотел поведать.
Оказывается уплотнительное колечко для сливной пробки, сделанное из отожженой меди оно одноразовое.
При закручивании пробки медь сплющивается, уплотняя соединение.
И получилось так, что на восьмой замене масла это кольцо расплющилось настолько, что уже нормально не уплотняло, а криворукий сервисмен, вместо того, чтобы сказать мне об этом, затянул пробку со всей дури, испортив резьбу в поддоне.
Колечко это можно купить в магазине автозапчастей для Автоваза. Цена ему всего 5 рублей. Внутренний диаметр 16 мм.
Призываю всех покупать это колечко вместе с маслом и фильтром и при замене масла менять и его тоже.
Итого:
Канистра масла Mobil super 3000 Х1, 5w40 = 1530 руб.
Масляный фильтр неоригинал, Mann W711/80 = 212 руб.
Болт от жигулей 16х1,5х35мм = 33 руб.
Уплотнительное кольцо, отожженая медь, диаметр 16 мм = 5 руб.
Прогон резьбы, обрезка и установка болта сервисменом = 50 руб.
Замена масла = 350 руб.
Снятие и установка защиты = 100 руб.
Всего 2280 руб.
ЗЫ
Забег по форумам позволил выяснить, что срыв резьбы в поддоне нередкое явление на Кимо.
И виной всему похоже то самое медное уплотнительное колечко.
А ведь у официального дилера, в период гарантии, когда меняли масло в движке, это кольцо не меняли.
И я протупил, избалованный Фольксвагеном. Там на пробке в качестве уплотнения многоразовое железное кольцо сделанное конусом.
При затяжке пробки, конус колечка распирается в сливном отверстии, тем самым герметизируя его.
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Замена масла в двигателе автомобиля Chery Kimo
Стараясь не забывать о популярном и полюбившимся многим (в том числе и мной) автомобиле Chery Kimo решил написать данную статью. Понятно, что этот материал не раскроет сверхсекретных тайн китайского автомобилестроения, но я надеюсь, что значительно облегчит жизнь счастливым владельцам симпатичного, практичного и экономичного автомобиля Чери Кимо))). И так, приглашаю Вас к прочтению статьи по замене масла и масляного фильтра в автомобиле Chery Kimo (Чери Кимо). Сложного в этом деле ничего нет и справиться с ним может любой автолюбитель, у которого есть желание что-то сделать своими силами и при этом он не боится испачкать руки. А если человек еще будет точно знать порядок выполнения работы, расположение масляного фильтра, сливной пробки и иметь на руках заранее приготовленный инструмент, то любая работа превратится в приятное время препровождение. Далее по существу…
Далее, описание замены масла и масляного фильтра в автомобиле Chery Kimo (Чери Кимо):
1. Перед заменой масла двигатель автомобиля следует прогреть до температуры 80-90 градусов. После этого, можно смело забираться под автомобиль, снимать защиту двигателя и ключом на 17 откручивать сливную пробку на картере двигателя. Место ее расположения можно увидеть на фотографии 2. На первой фотографии указаны пробка заливной горловины и масляный щуп для контроля уровня масла в двигателе.
2. Масляный фильтр находится с передней части двигателя. Смотрим фото 3, вид снизу 4 и сверху 5. Повторюсь, легче к нему добраться снизу. Откручиваем его.
3. Даем маслу хорошо стечь, 5-10 минут. После этого можно закручивать сливную пробку, но перед этим убедитесь в наличии и целостности уплотнительного кольца на пробке (фото 6). В случае необходимости его следует заменить.
5. После того, как сливная пробка и фильтр закручены, можно начинать заливать масло в двигатель. 3 литра можете залить сразу, после этого доливайте небольшими порциями и контролируйте уровень масла при помощи щупа (фото 9). Уровень масла должен находиться под меткой «МАХ» (на 1-2 мм ниже).
6. Когда масло в двигатель будет залито, следует запустить двигатель, при этом контролируйте, чтобы лампочка давления масла погасла в течение 3-4 секунд. И дайте ему поработать 1-2 минуты. Заглушите двигатель. Проверьте масляный фильтр на наличие следов подтекания (если они появились, то затяните фильтр немного сильней) и еще раз по щупу проверьте уровень масла. В случае необходимости долейте масло.
Готово! Задача выполнена. Все довольны! Я надеюсь)))
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Читайте также:
Комментарии
(
0
)
Замена масла и фильтров на Chery Kimo
Заводом производителя на автомобиле Чери Кимо предусмотрено производить регламентное ТО по замене масла каждые 10 000 км или каждые 12 месяцев, а замену топливного фильтра и воздушного фильтра каждые 20 000 км или каждые 24 месяца. Но как показывает практика и так же советуют официальные представители производителя Chery, фильтра тоже лучше менять через 10 000 км.
В данном фотоотчете будет показано как на Chery Kimo 1.3 2012 г. заменить моторное масло и промыть двигатель. Также покажем как заменить масляный, топливный и воздушный фильтра.
Выбираем масло и фильтра на Chery Kimo 1.3
Фильтра на данный автомобиль рекомендуется устанавливать оригинальные, так как они доступные по цене и по наличию в магазинах.
Масляный фильтр
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| CHERY | 473H1012010 | 257 |
| Аналоги | ||
| WIX FILTERS | WL7074 | 293 |
| MANN FILTER | W71243 | 327 |
| MAHLE KNECHT | OC981 | 392 |
Топливный фильтр
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| CHERY | B141117110 | 176 |
| Аналоги | ||
| SAT | ST1J0201511A | 223 |
| BIG FILTER | GB3190 | 241 |
| JAPANPARTS | FC020S | 443 |
Воздушный фильтр
Кольцо уплотнительное сливной пробки
Необходимые для работы инструменты
Как поменять масло и фильтра Кимо
Приступаем к работе по замене масла и фильтров на автомобиле Chery Kimo 1.3. Крышка заливной горловины находиться под проводами и на фото указана стрелкой. Перед сливом масла крышку можно сразу и открутить.
Спускаемся под автомобиль или поднимем его на подъемнике и снимаем установленную защиту двигателя. Болты защиты откручиваем ключом на 17мм.
Сняв защиту мы видим где находиться сливная пробка и масляный фильтр.
Ключом на 17 мм откручиваем сливную пробку, подставив подготовленную емкость для отработанного масла.
Пока масло стекает и пока мы под авто, можно заменить топливный фильтр. Оставляем пробку открученной и переходим к задней части авто.
Топливный фильтр находиться под автомобилем возле топливного бака.
Не снимая старый фильтр, берем новый и визуально осматриваем фильтра сравнивая их. Если новый фильтр приобретен правильно, то можно приступать к снятию старого топливного фильтра.
С помощью крестовой отвертки откручиваем шуруп крепления кронштейна топливного фильтра.
Далее нам необходимо отсоединить топливные трубки от фильтра. Руками вдавливаем две защелки быстросъема, а отверткой поддеваем и отталкиваем разъем от фильтра. При снятии топливной шланги потечет бензин, поэтому мы рекомендуем подставить снизу какую либо емкость.
Сняв топливную шлангу сразу же одеваем её на новый топливный фильтр.
То же самое делаем и с другим разъемом на топливном фильтре. Если защелки разъема не вдавливаются, то необходимо забрызгать под разъем смазку WD-40 или её аналог и покрутить разъем по кругу.
Подсоединяем второй шланг на новый фильтр и устанавливаем его на свое место.
Закручиваем крепежный винт. Топливный фильтр поменян. Возвращаемся к маслу.
Закручиваем сливную пробку масляного поддона.
Отодвигаем провода вокруг заливной горловины масла и ставим подходящую воронку для более удобного заливания моторного масла.
Заливаем в двигатель специальное масло для промывки, в объеме три литра. Закручиваем заливную крышку. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах 10-15 минут.
После промывки двигателя откручиваем сливную пробку поддона и сливаем промывочное масло. На фото видно, что масло намного чище чем первый раз сливалось из двигателя. Также как и в первый раз оставляем емкость для отработанного масла под двигателем, пусть масло полностью стечет. А мы тем временем заменим воздушный фильтр.
Чтобы снять крышку корпуса воздушного фильтра нам необходимо открутить пять болтов крепления. Используем для этого торцовый ключ на 8мм.
Поднимаем крышку фильтра и вытягиваем старый воздушный фильтр.
Далее нам необходимо выдуть грязь из корпуса фильтра. Поэтому в верхней крышке корпуса фильтра закрываем воздуховодное отверстие чистой тряпкой, чтобы грязь не летела во впускной коллектор.
И с помощью воздуха из продувочного пистолета и компрессора выдуваем весь мусор. Если нет компрессора, то можно воспользоваться обычным пылесосом.
На фото видно насколько сильно загрязнился воздушный фильтр на данном авто.
Распечатываем упаковку и устанавливаем новый воздушный фильтр на свое посадочное место в корпусе.
Закрываем верхнюю крышку и закручиваем все крепежные болты. И возвращаемся к замене масла.
Осматриваем состояние уплотнительной шайбы на сливной пробке и при необходимости меняем её. Закручиваем сливную пробку поддона и приступаем к замене масляного фильтра. Емкость для отработанного масла необходимо передвинуть под фильтр, так как при его снятии потечет масло. С помощью специального съемника откручиваем масляный фильтр.
Чтобы вытащить масляный фильтр его необходимо сместить в сторону компрессора кондиционера и радиатора охлаждения. Там есть необходимое расстояние для беспроблемного вытаскивания масляного фильтра.
Сравниваем снятый фильтр с новым. Мы устанавливали фильтр фирмы WIX WL7074. Смазываем моторным маслом уплотнительную резинку на новом фильтре. Внутрь фильтра масло заливать НЕ нужно.
Очищаем посадочное место на двигателе под установку фильтра. Ставим и закручиваем новый масляный фильтр. Зажимать новый фильтр необходимо от руки.
Заменив фильтр устанавливаем на место защиту двигателя.
Заливаем в двигатель моторное масло до необходимого уровня. После запуска двигателя необходимо будет еще раз проверить и при необходимости выровнять уровень масла по отметкам на щупе. Также не забудьте сбросить сервис ТО, чтобы вскоре не высветился индикатор «гаечного ключика» на панели приборов.
