какое масло заливать в двигатель 5vz fe

Правильный выбор масла для тойотовских двигателей!

Давайте попробуем изложить здесь простые обобщенные советы и наблюдения по выбору моторного масла для тойотовских двигателей.

— Необходимо сразу отметить, что рекомендации производителя предназначены только для новых двигателей и мягкого японского климата (даже на «суровом Хоккайдо» он не сильно страшнее краснодарского). Поэтому масло надо выбирать по реальным температурным условиям и по состоянию конкретного двигателя.

Вот примерная диаграмма применимости масел в зависимости от температуры:

«Синтетика / полусинтетика / минералка»?

На сегодняшний день можно выделить четыре типа масел…

— Чистую минералку в классическом понимании, по соображениям качества, стоит лить только в «уставшие» двигатели, расходующие масло в огромных количествах.

— Полусинтетика дает собой неплохой баланс свойств, но ее предельная морозоустойчивость может быть недостаточна.

— Гидрокрекинговая минералка (ГК) — это как раз те самые рекомендованные масла типа 5w-30 и 10w-30, которые в подавляющем большинстве льют японцы (да и штатовцы). Во многом она служит лучшей альтернативой полусинтетике, а в мягком климате и при спокойной езде способна заменить любое масло. Недостаток — летом оно жидковато для неновых двигателей, по зиме — уступает синтетике в температуре застывания. Но… Свежая гидрокрекинговая минералка, щедро сдобренная присадками, несильно отличается от свежей синтетики по свойствам, хотя та в любом случае более термостабильна. Но когда после 5-7 тысяч присадки выгорают, и дальше работает сама база — здесь ГК несильно отличается уже от простой минералки, так что подавляющее преимущество имеет синтетика.

— Синтетика хороша и зимой, и летом. Лучшие свойства, лучшая термостабильность, самый длительный срок службы. Но — стоит немало, агрессивнее по отношению к РТИ и у такого масла часто существенно больше расход на угар (ну любит его двигатель кушать, что тут поделаешь).

С качеством по API вопросов практически не возникает. Во-первых, большинство классических тойотовских двигателей разрабатывались во времена, когда про классы выше SG никто еще и не слышал. Во-вторых, низкие классы сейчас остались только у простой минералки. В общем, самые распространенные сейчас SJ и SL оптимальны и достаточны.

Минералку — через 5 тысяч. Полусинтетику — через 7-10. Гидрокрекинговую минералку — в пределах 5-7. Синтетике по силам отработать 10-12-15 т.км. Чего делать не стоит — так это увеличивать интервал замен сверх 10 тысяч при использовании гидрокрекинговой минералки и полусинтетики.

И еще — ориентироваться на один только пробег недостаточно, важны моточасы и режимы. Одно дело, если каждая 1000 км набирается за 15-17 моточасов, то есть при езде явно беспробочной и не слишком торопливой — здесь масло способно отходить свой максимальный срок. Другое дело набрать тысячу километров за 7-10 моточасов — несмотря на малый срок службы масла, большие обороты и большие нагрузки способствуют ускоренному выгоранию присадок. И третий вариант — наш городской, когда на тысячу километров тратится аж 55-60 моточасов. Кроме огромного срока службы масла, еще и условия далеки от оптимальных: нагрузки невелики, зато частые прогревы, неустановившиеся режимы, холостой ход и т.п. способствуют наиболее значительному поступлению в масло бензина и конденсата (они, конечно, испарятся, но…). Не стоит, пожалуй, приравнивать каждую столичную тысячу к пяти шоссейным, но ощутимо сократить межсервисный интервал не повредит.

Как мешать между собой разные типы масел? Понятное дело, лучше не мешать и не подливать одно в другое. Тем более сильно разные сорта, вроде синтетики и гидрокрекинга. Но на самом деле угроза «жутких последствий» — в значительной степени художественное преувеличение.

Промывка — зло! Может ли оно иногда быть меньшим из зол (по сравнению с полностью заросшим двигателем)? Далеко не факт… Спросите у маслоприемника насоса и вкладышей, каналов и VVT.

«Пятиминутные» промывки вообще должны быть исключены по определению, а «более серьезные» промывочные масла дают повод задуматься разве что при первом обслуживании свежекупленной машины, но впоследствиии при обычной плановой замене не просто бессмысленны, но и вредны.

Если же ну очень хочется промыть, то лучшего средства, чем свежее качественное моторное масло, заменяемое по мере почернения каждые 2-3-5 тысяч, не существует. Дорого? Ну что же делать…

«Нет ничего лучше, чем оригинальное масло Toyota»?

Во-вторых, в Японии самое чистое в мире топливо с самым низким содержанием серы. Поэтому и требования к содержанию моющих присадок и зольности у японцев гораздо мягче. Но ведь у нас-то и бензин, и внешние условия на порядок хуже.

И с чего бы это маслу относительно скромного аффилированного производителя быть лучше масла крупнейшего специализированного масленщика? Тем более в случае, когда его готовят не сами японцы, а якобы «лицензированные» корейцы или вообще китайцы с южно-азиатами.

«Castrol — рекомендованные Toyot’ой масла?»

Действительно. Было такое… но уж лет пять, как Castrol полностью принадлежит British Petroleum и входит в сферу влияния европейских автопроизводителей. Если на то пошло, то на внешнем рынке у тойотовцев сейчас партнерские отношения с Esso (оно же евро-отделение Exxon-Mobil Corp.). На внутреннем — есть аффилированный производитель масел Castle / Tacty. Поэтому исключительность Castrol’а — дела давно минувших дней.

Тоже, хм, масло… Возможно, неплохое для стареньких машин. И если менять его не реже 4-5 тысяч, то недостаточная термостабильность, очень слабые моющие свойства, склонность к коксованию и угару не должны успеть проявиться. Хотя у многих автовладельцев кредит доверия корейско-приморские масла уже исчерпали. Так или иначе, в свежие и дорогие машины лучше все-таки лить масла приличных брендов.

Источник

Плановое ТО + небольшие доработки

Добрый день, коллеги-прадоводы!

1. Замена масла в АКПП
С момента покупки машины я еще ни разу не менял масло в коробке. Прошлый хозяин его менял перед продажей. Да и срок еще не подошел, я проехал всего 33 тык, а регламент рекомендует 40-45 тык. Однако в последнее время я стал все отчетливее отмечать тычки с первой на вторую, да и машина стала ехать как-то вяло. В общем решил заменить. Какое масло было залито ранее я не знаю, но вытащив щуп было ясно-понятно, что там должен быть ATF DII, прочитав «мурзилку» и сравнив несколько каталогов, однозначно принял решение залить ATF DII. Почему не DIII или ATF T-4? Как написано на многих ресурсах, вместо DII третий дексрон лить можно, наоборот нельзя. А так как моя АКПП дорестайловая то Т-4 ей вообще противопоказан! Потом поизучав еще немного форумов понял, что технические характеристики DIII заметно отличаются от DII, не смотря на его как бы допустимую замену, соответственно и работать он будет немного по другому. Раз завод рассчитал работу АКПП на DII то зачем выдумывать велосипед, да и найти его не проблема =) Осталось определиться с производителем. Проведенный анализ рынка вывел меня на Idemitsu. А наиболее выгодной покупкой стала 20 литровая канистра =))))

Как пишет производитель, это: высококачественный ATF для тяжелой техники. Соответствует требованиям GM Dexron II-D, Ford Mercon, Dension HF-0 & GM, Allison C3 & C3. То, что нам и надо.
С коллегой пополам купили баклажку, разлили по 10 литров, получилось по 8500 тенге с носа. Дёшево и сердито!
Далее замена. Для меня оказалось новостью то, что снять поддон не сняв куска выхлопной трубы невозможно! Хотя говорят возможно, кто-то на форумах изголялся и у него это получалось. Но я не стал ничего курочить, поехал на сервис к своему мастеру и он провел процедуру снятия трубы и поддона без особого труда и геморроя. Чего я боялся больше всего. Даже замачивать ничего не потребовалось. Сверху труба открутилась без проблем:

А вот снизу пришлось немного повыделываться. Болты подржавели и грани скушались. Благодаря не хитрым махинациям с подбором «правильной» головки они сдались =))) После на их место закрутились другие целые.
Магниты в поддоне оказались чистыми, что меня немного удивило и порадовало:

Хотя совсем чуть-чуть стружки было в фильтре. Мыть его мы не стали (хотя этим обычно и ограничиваются), так как я давным давно уже купил новый, стоит он не космически:

Зато буду знать, что все там хорошо и по феншую…

Итак, для замены масла в АКПП на 5VZ-FE потребуется:
1. Масло ATF DII. У меня вошло примерно 8,5 литров.
2. Средство для мытья поддона. Подойдет обычный CarbCleaner, 3-4 баллона
3. Прокладочный герметик. Я использовал красный от Wurt
4. Новые прокладки для выхлопной трубы 90917-06045 или 90917-06046 (2 шт)
5. Новый фильтр АКПП, по желанию
6. Возможно потребуются новые болты/гайки если старые «прикажут долго жить…»

Ощущения после смены масла самые положительные! Не смотря на то, что регламент рекомендует, масло этому регламенту соответствовать не хочет. В итоге 33 тык и масло уже потеряло свои свойства. Оно работает, но не так как надо. То ли масло такое, то ли условия эксплуатации… Хотя в нашем городе всегда условия тяжелые. Горы. Утром вниз, вечером вверх, пробки, я не говорю уже про покатушки… Но и понаваливать ни кто не отменял =))) Так вот на новом масле машинка поехала намного бодрее! Тычки прошли, но не совсем. Переключения заметны, но намного плавнее. В общем я доволен.

2. Замена свечей зажигания
Свечи я обычно меняю вместе с заменой масла в двигателе. Процедура не сложная. Уже второй раз использую Denso K16TR-11. Мне они нравятся больше чем NGK.

3. Веерные писалки
Наконец-то и я теперь модный =))) Наверное уже все себе поставили, только я остался…
Вот, все как у всех:

Встают как родные. Единственное шланги немного не той длинны, но это не проблема.

Правда настраивать я их замучился. Целый бачок воды потратил на эту процедуру =))) Но оно того стоит. Брызгает хорошо, эффект мне нравится. Правда на скорости от 80 и выше, струя встречным ветром немного сбивается и прижимается к нижней части стекла. Но это тоже особо не напрягает, пока…

4. Доработка гуська шноркеля
Я давно об этом знал, но вот руки дошли только вот, недавно.

Более подробно, для чего это и как это работает можно прочитать ЗДЕСЬ.

5. Длинные стойки стабилизатора
Всем известно, что после «лифтовки» необходимо ставить удлиненные стойки стабилизатора, они же «серьги», они же «косточки», они же «линки». В общем кто и как бы их не называл, а удлинять надо. Я этого не сделал. Ездил на стоковых и в ус не дул. Кто-то «ввертыши» использует, кто еще как, но на мой взгляд самый простой вариант это задние стойки от сюрфа в 130 кузове.
Благодаря Andress1385 я давненько приобрел пару оригинальных стоечек (Спасибо Андрюха!) и отложил их до лучших времен, пока мои CTR не износятся. Но они не хотели ломаться =) Целые до сих пор. А вот резиночки уже поизносились, не критично, можно еще ездить, но… В общем прикупил новые резиночки заодно и поменял стойки целиком на длинные:

Раз пошла такая пьянка… прикупил до кучи и на зад. Хорошо зарекомендовавший себя CTR:

Прошу обратить внимание на то, что все стойки продаются без резинок!

И что Вы думаете? Я не поверил своим ощущениям. Я не знаю, мне показалось или так на самом деле, но машина приподнялась! По крайней мере задница это почувствовала. Подвеска стала мягче. Проходить кочки, ямы и неровности стало намного более приятнее. В общем эффект меня порадовал очень сильно. Рекомендую!

6. Пыльник ШРУСа
Ну и очередной пыльник. На этот раз внешний справа. А вскрытие показало, что и внутренний тоже немного начал хандрить. Заменили оригинал, на оригинал, хоть и проходил он совсем не много =(. А вот внешний оригинал отдельно купить нельзя, поставил тайваньский силикон, что купил на местном базаре, ибо времени не было. Надо про запас заказать комплект на сторону, целиком.

И немного юмора. На сервисе стоял 120 прадо, а на запаске я у него модный чехол:

В общем вот такое ТО у меня получилось. =))

Источник

Какое масло заливать в двигатель 5vz fe

РљСѓР·РѕРІ: VCH10W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 1999-2002
2WD

Grand Hiace

РљСѓР·РѕРІ: VCH16W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 1999-2002
4WD

Grand Hiace

РљСѓР·РѕРІ: VCH22K
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 2002-
2WD

Grand Hiace

РљСѓР·РѕРІ: VCH28K
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 2002-
4WD

Granvia

РљСѓР·РѕРІ: VCH10W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 1995-2002
2WD

Granvia

РљСѓР·РѕРІ: VCH16W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 1997-1999
4WD

Granvia

РљСѓР·РѕРІ: VCH16W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 1999-2002
4WD

Granvia

РљСѓР·РѕРІ: VCH22K
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 2002-
2WD

Granvia

РљСѓР·РѕРІ: VCH28K
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 2002-
4WD

Hilux Surf

РљСѓР·РѕРІ: VZN180W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 1998-2000
2WD

Hilux Surf

РљСѓР·РѕРІ: VZN185W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 1995-2002
4WD акпп

Hilux Surf

РљСѓР·РѕРІ: VZN210W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 2002-2009
2WD

Hilux Surf

РљСѓР·РѕРІ: VZN215W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 2002-2009
4WD

Land Cruiser Prado

РљСѓР·РѕРІ: VZJ125W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 2002-2005
4WD

Land Cruiser Prado

РљСѓР·РѕРІ: VZJ120W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 2002-2005
4WD

Land Cruiser Prado

РљСѓР·РѕРІ: VZJ121W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 2002-2005
4WD

Land Cruiser Prado

РљСѓР·РѕРІ: VZJ90W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 1996-2004
4WD РјРєРїРї

Land Cruiser Prado

РљСѓР·РѕРІ: VZJ90W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 1996-2004
4WD акпп

Land Cruiser Prado

РљСѓР·РѕРІ: VZJ95W
Двc: 5VZ-FE (3.4)
Год: 1996-2004
4WD акпп

Источник

Моторное масло играет существенную роль в долговечности работы и топливной эффективности двигателя. Не смотря на надежность моторов Тойота Прадо 120, масло рекомендуется менять вовремя. Но помимо интервала, также свою роль играет выбор масла: лучшее для двигателя именно Вашего Prado и правильное для региона эксплуатации.

Какое масло

Какое выбрать масло для двигателя Тойота Прадо 120?!

Производитель рекомендует использовать моторное масло с вязкостью: 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50. Для дизельных моторов рекомендуются такие виды масел: G-DLD-1, API CF-4 или API CF, в крайнем случае возможно использовать марки API CE или CD.

При выборе смазочного материала, важно помнить, что вязкость моторного масла должна соответствовать температурному режиму тех климатических условий, в которых используется автомобиля.

Рекомендованая вязкость масла от производителя для бензиновых Prado 2.7 TRJ120/TRJ120W/TRJ125W 2TR-FE, Prado 2.7 RZJ125W/LA-RZJ125W 3RZ-FE, Prado 3.4 V6 VZJ125W/TA-VZJ125W 5VZ-FE, Prado 4.0 V6 GRJ120/GRJ120W/GRJ121W 1GR-FE Рекомендованая вязкость масла от производителя для дизельных Prado 3.0 KDJ120/KN-KDJ120W 1KD-FTV и Prado 3.0 LJ120 5L-E

Большинство владельцев Toyota LC Prado 120 используют моторные масла 0W-20 и 5W-30. Касаемо с 5W-30, этот тип масла в некоторых более теплых регионах используется всесезонно. Что касается 0W-20, его не рекомендовано использовать в жарком климате и если автомобиль длительное время сильно нагружен (прицеп, высокая скорость, длительные поездки). Это связано с тем, что масло с картером разогреваются до высоких температур, в связи с чем вязкость масла теряется, и при определенных неблагополучных условиях возможен риск износа двигателя (видимо по этой причине компания Toyota вместо 0W-20, рекомендует 5W-20).

Как альтернатива оригинальным маслам от производителя двигателей, для моторов Toyota LC Prado J120 возможно использование моторных масел от других производителей, которые пользуются спросом и имеют положительные отзывы от владельцев среднеразмерного внедорожника:

В любом случае, экспериментировать с масло необходимо до тех пор, пока не будет найдено именно то, что лучше всего подходит для мотора Вашего Prado J120, так как некоторые масла из списка лучших, приведенных выше могут быть недоступны в Вашем регионе.

Если Вы затрудняетесь в выборе масла для двигателя, при следующей замене попробуйте, например United Eco Elite 5W-20 и прислушайтесь к звуку мотора и как он работает в сравнении с предыдущим вариантом. Если результат Вас не устроит, то в следующий раз залейте Kixx G1 Dexos1 5W-30, сравните результат. И т.д. Только методом подбора возможно понять подходит масло мотору или нет.

Покупайте моторное масло только у проверенного продавца или у официального дилера, магазины которого возможно найти на официальном сайте интересующего Вас бренда.

Когда менять

Моточасы

Сколько моточасов возможно узнать с помощью бортового компьютера, если БК нету, его возможно установить отдельно или воспользоваться формой ниже:

Источник

Двигатель Toyota 5VZ FE 3,4 л/190 л. с.

Серия VZ производителя Toyota включает пять модификаций объемом 2 – 3,4 л с V-образным расположением 6 цилиндров. Серия стала прямым конкурентом моторов VG концерна Nissan, ее проектировала компания Yamaha по заказу Toyota.

Внутри серии двигатель 5VZ FE имеет:

Это обеспечивает максимальное значение эксплуатационных параметров ДВС. Несмотря на то, что мануал содержит пошаговые инструкции, капремонт собственными силами очень сложен из-за большого веса.

Технические характеристики 5VZ FE 3,4 л

Задание на разработку серии VZ моторов Toyota получила компания Yamaha. Внутри этой серии схема двигателя имела вид 6 цилиндров, расположенных V-образно с развалом 60 градусов. Рабочий объем цилиндров в двигателе 5VZ максимальный – 3,4 л, а впрыск топлива распределенный, что и указано в маркировке FE.

Изначально требовалось увеличить мощность силового привода, поскольку он разрабатывался для тяжелых эксплуатационных условий, поэтому увеличилась длина каналов впускного коллектора и фаза открытия впускных клапанов за счет соответствующей конфигурации кулачков распредвалов.

Важной особенностью является отсутствие соударения поршня/клапана при обрыве ременного привода. Другими словами, мотор 5VZ FE не гнет клапана. Из-за сложной и массивной конструкции мотора форсировка возможна исключительно за счет нагнетателя или турбины. Механическая модернизация имеющихся систем своими руками в данном случае обходится неоправданно дорого.

Все технические характеристики 5VZ FE представлены в нижней таблице:

В руководство пользователя включены графики ТО, описание характеристик и пошаговые алгоритмы ремонта силового привода. Изготавливался мотор в течение долгих лет, запчасти и комплектующие выпускаются по сей день.

Особенности конструкции

Разработанный специалистами Yamaha по заказу производителя Toyota двигатель 5VZ FE обладает следующими особенностями конструкции:

В системе зажигания DIS-3 использованы 3 катушки для каждых двух цилиндров. Используемая в большинстве моторов серии VZ изменяемая геометрия впускного тракта ACIS здесь не устанавливалась. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому после 30 – 40 тысяч пробега необходима регулировка тепловых зазоров клапанов.

Плюсы и минусы

Изначально устройство ДВС V-образного типа значительно сложнее рядных четверок и шестерок. Основными недостатками конструкции 5VZ-FE являются:

С другой стороны, мотор идеально подходит для автоматических и механических КПП и «раздаток» нескольких типов. Запаса мощности хватает с избытком даже для тяжелых пикапов и микроавтобусов. Допускается применение топлива АИ-92, снижены требования к качеству смазки, так как здесь нет гидротолкателей и гидромуфт регулировки фаз.

Вискомуфта считается изобретением «для ленивых» водителей, работает в любые морозы, но является достаточно капризным узлом мотора. Даже в тяжелых условиях эксплуатации расход топлива укладывается в показатель 20 л/100 км, по трассе составляет около 13 л/100 км. По оценкам водителей движок 5VZ-FE имеет рейтинг +4 балла.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Задумывался мотор 5VZ FE в качестве силового привода грузовиков, автобусов и внедорожников производителя Toyota:

В РФ характеристики двигателя идеально подошли представительскому авто ГАЗ 3111 Волга. Очень часто силовой привод монтируют на УАЗ «буханка» или грузового исполнения без каких-либо доработок.

Регламент обслуживания 5VZ FE 3,4 л/190 л. с.

Чтобы двигатель 5VZ FE прослужил больше 300 тысяч км, необходимо придерживаться следующего графика ТО:

Периодически ломается вискомуфта воздушной системы охлаждения, поэтому ее следует осматривать регулярно.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

Изначально поршни выполнены без цековки, поэтому мотор 5VZ FE во время внезапного обрыва ГРМ ремня гнет клапана. Для этого силового привода характерны следующие неполадки:

Вентилятор системы воздушного охлаждения приводится в действие вискомуфтой. Этот узел выходит из стоя чаще ременного привода, но более комфортен в эксплуатации.

Варианты тюнинга мотора

В семействе VZ моторов Toyota двигатель 5VZ FE обладает максимальным объемом, поэтому, производя его тюнинг, следует учесть следующие нюансы:

Наддувный тюнинг производится по схеме:

На штатных поршнях такой тюнинг позволит получить около 250 л, с. Еще 20 л. с. добавит увеличение наддува до 0,6 бар и замена шкива 2,2 дюймовым аналогом. Однако придется использовать топливо с высоким октановым числом АИ-98. Максимальные 300 л. с. получаются при снижении степени сжатия, увеличении наддува до 0,75 бар, установки шкивов 2 дюйма и спортивного выхлопа без каталитического нейтрализатора.

Таким образом, внутри в целом неудачной серии VZ мотор производителя Toyota исполнения 5VZ-FE является вполне адекватным силовым приводом для тяжелых пикапов, вседорожников и микроавтобусов. Основными характеристиками являются 298 Нм крутящего момента и 190 л. с., эксплуатационный ресурс от 250000 км пробега и высокая ремонтопригодность.

Источник