какое масло заливается в задний мост иж ода

23.18. Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости

Место заправки или смазки

Топливный бак Иж-2126/Иж-2717

Автомобильный бензин с октановым числом не менее 92

Система охлаждения двигателя, включая систему отопления салона

Моторные масла (с уровнем качества API: SF, SG, SH, SJ) SAE 15W-40 SAE 10W-30 SAE 10W-40 SAE 5W-30 SAE 5W-40

Картер коробки передач Иж-2126/ВАЗ-2106

Трансмиссионные масла (с уровнем качества API GL-4 и вязкостью 75W-90)

Картер заднего моста

Трансмиссионные масла (с уровнем качества API GL-5 и вязкостью 75W-90)

Система гидропривода сцепления

Тормозная жидкость DOT-4

Система гидропривода тормозов

Тормозная жидкость DOT-4

Бачок омывателя ветрового стекла

Смесь воды со специальной жидкостью ОБЗОР, ГЛАССОЛ или стеклоомывающая жидкость АСПЕКТ

Шлицевое соединение карданного вала

Поводковое кольцо привода стартера

Смазка Литол-24, AGIP GREASE 30, ESSO UNIREX № 2

Ограничители открывания дверей

Картер рулевого механизма

Шаровые опоры передней подвески

Выводы и клеммы аккумуляторной батареи, замочные скважины дверей

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Источник

Как я масло менял. Гайд для новичков.

Сегодня по плану была замена масла, ибо залитое 600км назад уже черное, скорее всего из-за перехода с минералки на полусинтетику.

Во-первых, никогда, НИКОГДА не повторяйте моих ошибок и не надейтесь на то, что все получится аккуратно. Стоит одеть рабочую одежду — обувь, верх и низ. Перчатки тканевые особо не помогут, но неплохо одеть обычные медицинские.

Во-вторых, прежде чем что-либо откручивать окончательно, убедитесь что у вас хватает инструмента и вы сможете открутить все. Поехав менять масло месяц и 600 км назад, я столкнулся с тем что пробка на картере у меня не под ключ, а под шестигранник и мне пришлось ехать на СТО, т.к. был уже вечер (магазины закрыты) а впереди дни рабочие. На этот раз решил обхитрить судьбу и купил шестигранник, благо работаю я как раз в автозапчастях.

В-третьих запаситесь терпением и подсобным инструментом. В моем случае шестиграннику не давала влезть в пробку поперечная балка.

Понадобилась ножовка по металлу. В гараже было найдено полотно. Тот, кто хоть раз пробовал пилить голым полотном, поймет в чем тут соль. Мотаем тряпки вокруг концов полотна и — «пилите, Шура, пилите, …». Отпилив чуть больше половины сломал полотно. Дальнейшие эмоции не пропустит цензура. Но, ВНЕЗАПНО половиной полотна оказалось пилить намного удобнее.

В-третьих, прежде чем откручивать пробку, убедитесь что фильтр откручивается. Я убедился в обратном уже слив масло. Пришлось заливать обратно и ехать до работы, одалживать на 2 минуты съемник. Затянул фильтр от руки и поехал обратно в гараж, потерял минут 40. Уже позже узнал 2 метода, которые могут помочь в данной ситуации. Первый — обматываем фильтр наждачкой, сверху ремнем генератора, сжимаем вплотную к фильтру и откручиваем. Второй — пробиваем фильтр отверткой насквозь и откручиваем.

В четвертых, перед тем как вытаскивать пробку, поднесите емкость под отработку вплотную к поддону, ибо не знаю как на других машинах, но у нас оно сливается прямо на балку, а с нее во все стороны. Когда основной объем вытечет и масло начнет течь тоненькой струйкой емкость можно опустить на пол. В первый раз я так и сделал, остался чистым, во-второй раз торопился и забрызгал штаны маслом.

Далее — не знаю насколько это правильно, но все же — завел двигатель на 3-5 секунд. Через примерно полминуты начало довольно интенсивно литься масло, набежало еще грамм 200-300, что и ожидалось. Несмотря на это, откручивать фильтр лучше сверху, ибо из него выльется еще грамм 100-200. Машине не повредит, а вот вашему лицу навряд ли пойдет на пользу.

В фильтр крайне желательно налить масла, и обязательно надо смазать уплотнительное кольцо, впрочем об этом написано на коробке. Лить лучше медленно, масло довольно слабо проникает через фильтрующий элемент. У меня туда влезли как раз остатки с прошлой замены. Закручиваем пробку (масло к тому моменту уже стечет из поддона), накручиваем фильтр и начинаем лить масло. Горловину лучше обмотать тряпкой, а так же не помешает хорошее освещение, можно налить мимо. Когда в канистре останется примерно пол-литра, я сверил уровень и завел двигатель секунд на 10. Далее, самое время для присадок, если вы их используете, я залил ради пробы РиМет. Довел уровень примерно до середины между минимумом и максимумом, канистру с остатками (грамм 300) вожу пока с собой.

По-нормальному, там делов на 10 минут с двумя перекурами, но у меня ушло часа два, из-за того что не озаботился полным набором подходящего инструмента.

Источник

Замена масла в заднем мосту Иж 2126

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике. Перед заменой масла необходимо прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем пробку сливного отверстия.

. и сливаем масло в подставленную емкость.

Очищаем магнит пробки сливного отверстия.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем пробку заливного отверстия.

Шприцем заливаем масло до уровня нижней кромки заливного отверстия.

Вращая и покачивая колпачок, прочищаем сапун вентиляции картера заднего моста, расположенный на левом кожухе балки.

При необходимости более тщательной прочистки или замены сапуна.

. ключом «на 11» отворачиваем сапун.

Прочищаем сапун и устанавливаем его на место.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется замена масла в заднем мосту ИЖ 2126, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как замена масла в заднем мосту ИЖ 2126 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Источник

1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.

В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.

Источник

Список взаимозаменяемости з/ч на ежа

— рычаги передней подвески оригинальные
— сайлентблоки рычагов ВАЗ 2108
— втулки и подушки (ромашки) стабилизатора оригинальные (есть попытки подбора, но особого смысла не вижу, ибо можно купить ПУ)
По просьбам общественности посмотрел варианты замены, втулки стабилизатора: внешне очень похожи втулки от Hyundai Accent, Elantra, i30, Tucson; ромашки: можно применить верхние подушки переднего амортизатора ВАЗ классика.
— стабилизатор поперечной устойчивости оригинальный
— шаровые опоры ВАЗ 2108 (подходят не все, некоторые упираются корпусом в выемку на кулаке, желательно примерить)
— амортизаторные стойки оригинальные, как и патроны к ним (если разборные, можно с небольшими доработками поставить патроны от ВАЗ 2108 или Audi 80)
— пружины оригинальные (можно подобрать от Alfa-Romeo как по мне идеально подходят от Mercedes W203 17188)
— опорные подшипники стоек упорный подшипник 108804 шкворня ГАЗ-24
— опоры стоек, чашки пружин оригинальные (с большими доработками можно установить от ПП ВАЗ)
— пыльники стоек оригинальные (подходят М2141)
— ступицы оригинальные
— поворотные кулаки оригинальные
— подшипники ступиц ВАЗ 2108
П.С. Рекомендуется для повышения ремонтопригодности и повышения срока службы узла, установить патроны стоек импортного производства от Audi 80 или ПП ВАЗ, требуются доработки.

— рулевая рейка оригинальная (можно подогнать от японцев 90х годов, например Toyota corolla E110, VW и др. у кого нижняя рейка)
— рулевые наконечники подходят 1 в 1 от многих иномарок, допустим BMW Е21, VW Transporter III
— рулевые тяги также подходят 1 в 1 от многих иномарок, допустим Toyota RAV 4 первого поколения
— пыльники либо оригинальные, либо ока, абсолютно одинаковые, либо подбирать от иномарок, допустим Masuma MR 2065 от Toyota Corolla.
— втулка правой тяги, в обиходе «МЕГАДЕТАЛЬ» мал клоп… маленькая пластиковая втулка в правой части корпуса рейки, из-за нее может так стучать, как будто пол машины развалилось, деталь оригинальная
— крестовины рулевого кардана оригинальные, подходят от ВАЗ 2105-07 с того же места.
— Рулевое колесо ВАЗ 2108 (орбита/ранние Оды) либо ВАЗ 2110 (поздние Оды)

— реактивные тяги оригинальные (нижние по длине подходят от классики, но у них нет замков под трос ручника, остальные отличаются по длине от вазьих)
— втулки реактивных тяг ВАЗ классика 4 больших, 6 маленьких, можно поставить все 10 больших.
— пружины оригинальные (с натяжкой лезут ВАЗ классика, почти идеально подходят от Opel Frontera)
— амортизаторы оригинальные (подходят от Opel Kadett и Daewoo Nexia фирмы KYB 1 в 1 остальных фирм нужно сравнивать ход штока, также подходят от волги но ход штока у них меньше)
— подшипники полуосей ВАЗ классика
— запорные втулки М412-2140 (лучше всего по 2 японских KOYO C06)
— сальники полуосей М2140 либо сальники приводов М2141 например Corteco 12019143B (можно применить сальники привода ТНВД двигателя ЯМЗ 238 с МАЗа, либо любые промышленные 41х56х9, в случае использования штатных запорных втулок, можно использовать передний сальник коленвала ВАЗ классика)

— суппорта ВАЗ 2108 правый налево, левый направо
— тормозные цилиндры отдельно все ПП ВАЗы
— диски ВАЗ 2108
— колодки ВАЗ 2108
— тормозные шланги М2140 (можно применить передние от шнивы, но нужно замки трубок от нее же)
П.С. Рекомендуется для повышения эффективности тормозов применять тормозные механизмы в сборе от ВАЗ 2112 на 14, а также вентилируемые 14 тормозные диски ВАЗ 2112. Установка в сборе потребует только доработки пыльников тормозного диска.

— тормозные шланги моста М2140
— тормозные магистрали моста оригинальные, можно приспособить левую трубку от 2108, а правую от нивы 21213 прегнув под наш мост.
— тормозные щиты оригинальные
— колодки М412-2140
— цилиндры М412-2140 с доработками М2141, ВАЗ 2105 и Fiat/Lancia
— барабаны оригинальные
П.С. Рекомендуется для повышения надежности и ремонтопригодности применить тормозные механизмы и барабаны ВАЗ классика, потребуются значительные доработки.

Главная тормозная система:

— главный тормозной цилиндр М 2140 (с небольшими доработками подходит в сборе ВАЗ классика, с доработками в сборе ВАЗ 2108 либо в сборе ВАЗ 21214)
— вакуумный усилитель тормозов М 2140 (с небольшими доработками подходит в сборе ВАЗ классика, с доработками в сборе ВАЗ 2108 (2110) либо в сборе ВАЗ 21214)
— сигнальное устройство М2140 (выкинуть при первой возможности)
— регулятор тормозных усилий ака «колдун» оригинальный (с небольшими доработками можно установить ВАЗ 2108)
П.С. Настоятельно рекомендуется для приобретения вменяемых тормозов, а также повышения ремонтопригодности узла, при первой же возможности заменить штатный ВУ и ГТЦ на любой доступный, начиная от ВАЗ классика, ВАЗ 2108, ВАЗ 21214, Lucas М2141, Bosch ГАЗель и прочее. Комплекты отличаются стоимостью и сложностью в доработке, но даже ВАЗ классика будет лучше, чем штатный, а с тормозами шутить не стоит.

Двигатель и система охлаждения:

Все вышеописанное справедливо исключительно для неполнолапых хетчбеков, у остальных есть те или иные отличия.
Все советы исключительно на правах ИМХО и не являются истиной в последней инстанции!

Всем спасибо за внимание, ровных дорог и ни гвоздя ни жезла.

Источник