какое масло лучше заливать в двигатель 3s fe с пробегом летом
Правильный выбор масла для тойотовских двигателей!
Давайте попробуем изложить здесь простые обобщенные советы и наблюдения по выбору моторного масла для тойотовских двигателей.
— Необходимо сразу отметить, что рекомендации производителя предназначены только для новых двигателей и мягкого японского климата (даже на «суровом Хоккайдо» он не сильно страшнее краснодарского). Поэтому масло надо выбирать по реальным температурным условиям и по состоянию конкретного двигателя.
Вот примерная диаграмма применимости масел в зависимости от температуры:
«Синтетика / полусинтетика / минералка»?
На сегодняшний день можно выделить четыре типа масел…
— Чистую минералку в классическом понимании, по соображениям качества, стоит лить только в «уставшие» двигатели, расходующие масло в огромных количествах.
— Полусинтетика дает собой неплохой баланс свойств, но ее предельная морозоустойчивость может быть недостаточна.
— Гидрокрекинговая минералка (ГК) — это как раз те самые рекомендованные масла типа 5w-30 и 10w-30, которые в подавляющем большинстве льют японцы (да и штатовцы). Во многом она служит лучшей альтернативой полусинтетике, а в мягком климате и при спокойной езде способна заменить любое масло. Недостаток — летом оно жидковато для неновых двигателей, по зиме — уступает синтетике в температуре застывания. Но… Свежая гидрокрекинговая минералка, щедро сдобренная присадками, несильно отличается от свежей синтетики по свойствам, хотя та в любом случае более термостабильна. Но когда после 5-7 тысяч присадки выгорают, и дальше работает сама база — здесь ГК несильно отличается уже от простой минералки, так что подавляющее преимущество имеет синтетика.
— Синтетика хороша и зимой, и летом. Лучшие свойства, лучшая термостабильность, самый длительный срок службы. Но — стоит немало, агрессивнее по отношению к РТИ и у такого масла часто существенно больше расход на угар (ну любит его двигатель кушать, что тут поделаешь).
С качеством по API вопросов практически не возникает. Во-первых, большинство классических тойотовских двигателей разрабатывались во времена, когда про классы выше SG никто еще и не слышал. Во-вторых, низкие классы сейчас остались только у простой минералки. В общем, самые распространенные сейчас SJ и SL оптимальны и достаточны.
Минералку — через 5 тысяч. Полусинтетику — через 7-10. Гидрокрекинговую минералку — в пределах 5-7. Синтетике по силам отработать 10-12-15 т.км. Чего делать не стоит — так это увеличивать интервал замен сверх 10 тысяч при использовании гидрокрекинговой минералки и полусинтетики.
И еще — ориентироваться на один только пробег недостаточно, важны моточасы и режимы. Одно дело, если каждая 1000 км набирается за 15-17 моточасов, то есть при езде явно беспробочной и не слишком торопливой — здесь масло способно отходить свой максимальный срок. Другое дело набрать тысячу километров за 7-10 моточасов — несмотря на малый срок службы масла, большие обороты и большие нагрузки способствуют ускоренному выгоранию присадок. И третий вариант — наш городской, когда на тысячу километров тратится аж 55-60 моточасов. Кроме огромного срока службы масла, еще и условия далеки от оптимальных: нагрузки невелики, зато частые прогревы, неустановившиеся режимы, холостой ход и т.п. способствуют наиболее значительному поступлению в масло бензина и конденсата (они, конечно, испарятся, но…). Не стоит, пожалуй, приравнивать каждую столичную тысячу к пяти шоссейным, но ощутимо сократить межсервисный интервал не повредит.
Как мешать между собой разные типы масел? Понятное дело, лучше не мешать и не подливать одно в другое. Тем более сильно разные сорта, вроде синтетики и гидрокрекинга. Но на самом деле угроза «жутких последствий» — в значительной степени художественное преувеличение.
Промывка — зло! Может ли оно иногда быть меньшим из зол (по сравнению с полностью заросшим двигателем)? Далеко не факт… Спросите у маслоприемника насоса и вкладышей, каналов и VVT.
«Пятиминутные» промывки вообще должны быть исключены по определению, а «более серьезные» промывочные масла дают повод задуматься разве что при первом обслуживании свежекупленной машины, но впоследствиии при обычной плановой замене не просто бессмысленны, но и вредны.
Если же ну очень хочется промыть, то лучшего средства, чем свежее качественное моторное масло, заменяемое по мере почернения каждые 2-3-5 тысяч, не существует. Дорого? Ну что же делать…
«Нет ничего лучше, чем оригинальное масло Toyota»?
Во-вторых, в Японии самое чистое в мире топливо с самым низким содержанием серы. Поэтому и требования к содержанию моющих присадок и зольности у японцев гораздо мягче. Но ведь у нас-то и бензин, и внешние условия на порядок хуже.
И с чего бы это маслу относительно скромного аффилированного производителя быть лучше масла крупнейшего специализированного масленщика? Тем более в случае, когда его готовят не сами японцы, а якобы «лицензированные» корейцы или вообще китайцы с южно-азиатами.
«Castrol — рекомендованные Toyot’ой масла?»
Действительно. Было такое… но уж лет пять, как Castrol полностью принадлежит British Petroleum и входит в сферу влияния европейских автопроизводителей. Если на то пошло, то на внешнем рынке у тойотовцев сейчас партнерские отношения с Esso (оно же евро-отделение Exxon-Mobil Corp.). На внутреннем — есть аффилированный производитель масел Castle / Tacty. Поэтому исключительность Castrol’а — дела давно минувших дней.
Тоже, хм, масло… Возможно, неплохое для стареньких машин. И если менять его не реже 4-5 тысяч, то недостаточная термостабильность, очень слабые моющие свойства, склонность к коксованию и угару не должны успеть проявиться. Хотя у многих автовладельцев кредит доверия корейско-приморские масла уже исчерпали. Так или иначе, в свежие и дорогие машины лучше все-таки лить масла приличных брендов.
Люди добрые-подскажите по маслу!
Имеется авто(карина ед)3s-fe мотор…Какое масло лучше лить?и можно ли залить синтетику если по мануалу минералка?ПРосто знаю что синтетика может давить…
Комментарии 90
Моторное масло как религия- кто во что верит- тому и молится. Я лью NGN NORD 5W30 синтетика. Мотор как у тебя. Ни чего не давит. Фильтр VIC 110. Тойотовское 5w30 SN тоже не плохое но оно минеральное, менять его нужно чаще, у него рабочий ресурс в наших условиях, с нашим бензином не большой. Смотреть нужно на изношенность твоего мотора! На угар самого масла в твоем моторе! Много всяких других эксплуатационных показателей(зима-лето, город-трасса, и т.д.)! А вообще этот мотор не прихотлив! Меняй почаще, что бы не залил!
Моторное масло как религия- кто во что верит- тому и молится. Я лью NGN NORD 5W30 синтетика. Мотор как у тебя. Ни чего не давит. Фильтр VIC 110. Тойотовское 5w30 SN тоже не плохое но оно минеральное, менять его нужно чаще, у него рабочий ресурс в наших условиях, с нашим бензином не большой. Смотреть нужно на изношенность твоего мотора! На угар самого масла в твоем моторе! Много всяких других эксплуатационных показателей(зима-лето, город-трасса, и т.д.)! А вообще этот мотор не прихотлив! Меняй почаще, что бы не залил!
Оно НЕ МИНЕРАЛЬНОЕ. Это гидрокрекинг — почти тоже самое что и синтетика!
Я же говорю «кто во что верит». Хочется тебе верить что оно не минеральное-верь! Что гидрокрекинг — почти тоже самое что и синтетика — да пожалуйста!
Вот интересно: www.oil-club.ru/forum/top…14-masla-toyota-original/
Минералка не может столько стоить, даже оригинал. Тем более, японцы не будут заливать ее в движки новых авто.
А это масло и стоит не дорого! По отношению к качеству!
Японцы минералку и заливают с завода!
Хорошо, ты верь в свою версию — я в свою
бери тойотовское из бочек любо полусинь, либо синтетику, но готовься, если возьмешь синтетику, может побежать по сальникам, заодно повод сделать ревизию мотора и будет счастье.
Почему должно бежать?! Там что набивные сальники. Хватит парню голову морочить
При долгой эксплуатации появляются микротрещины и из за эксплуатации в климате с большими перепадами температур, плюс естественное рассыхание при долгой эксплуатации, никто не говорит, про машины, за которыми постоянно следят и своевременно меняют расходники, сальник это тоже расходник. Не единожды видел примеры, когда машина несколько лет ездила на полусинтетике, а после промывки и заливки синтетики 5/30 например, сальники начинаю понемногу сопливить, никто не говорит, что масло начнет хлестать как через набивной, но следить стоит внимательно при изменении класса масла, хотя не могу утверждать, что не было совпадений во всех виденных мною случаях, может просто время подошло. Я здесь озвучил свое мнение, основанное на имеющемся, не самом маленьком опыте, эксплуатации сильно не новых машин, с походившими двигателями, каковым является и 3S-FE, убеждать кого то что мое высказывание есть аксиома, не собирался.
Вот опять 🙂 Двигатель промывать НЕЛЬЗЯ при смене масла.
при смене класса масла, особенно с минералки на синтетику, нужно, либо сменить масло еще раз тысячи через три
я же пишу, что мое мнение, не аксиома и никому, в том числе и вам, навязывать его и доказывать что-то не собирался
При долгой эксплуатации появляются микротрещины и из за эксплуатации в климате с большими перепадами температур, плюс естественное рассыхание при долгой эксплуатации, никто не говорит, про машины, за которыми постоянно следят и своевременно меняют расходники, сальник это тоже расходник. Не единожды видел примеры, когда машина несколько лет ездила на полусинтетике, а после промывки и заливки синтетики 5/30 например, сальники начинаю понемногу сопливить, никто не говорит, что масло начнет хлестать как через набивной, но следить стоит внимательно при изменении класса масла, хотя не могу утверждать, что не было совпадений во всех виденных мною случаях, может просто время подошло. Я здесь озвучил свое мнение, основанное на имеющемся, не самом маленьком опыте, эксплуатации сильно не новых машин, с походившими двигателями, каковым является и 3S-FE, убеждать кого то что мое высказывание есть аксиома, не собирался.
При долгой эксплуатации появляются микротрещины и из за эксплуатации в климате с большими перепадами температур, плюс естественное рассыхание при долгой эксплуатации, никто не говорит, про машины, за которыми постоянно следят и своевременно меняют расходники, сальник это тоже расходник. Не единожды видел примеры, когда машина несколько лет ездила на полусинтетике, а после промывки и заливки синтетики 5/30 например, сальники начинаю понемногу сопливить, никто не говорит, что масло начнет хлестать как через набивной, но следить стоит внимательно при изменении класса масла, хотя не могу утверждать, что не было совпадений во всех виденных мною случаях, может просто время подошло. Я здесь озвучил свое мнение, основанное на имеющемся, не самом маленьком опыте, эксплуатации сильно не новых машин, с походившими двигателями, каковым является и 3S-FE, убеждать кого то что мое высказывание есть аксиома, не собирался.
Вообще я лью полусин(mobil).не так давно менял грм и прокладку клап крышки…
3s-fe не прихотливый двигатель, работает на любом масле главное вязкость соблюдать. на ойл-клабе тестили масла на калдине с движом 3s-fe. Выбор остается в производителе масла.
У моих знакомы на целиках моторы 3s-ge и у них синтетика давит…
Целики все удрачивают в ухнарь, потому что думают, что у них там 300 кобыл и пуляют как черти
3s-fe не прихотливый двигатель, работает на любом масле главное вязкость соблюдать. на ойл-клабе тестили масла на калдине с движом 3s-fe. Выбор остается в производителе масла.
Это говорит человек, который тоже заморочился с маслом и купил весьма неплохое =)
О подборе масла и вязкости
Вообщем задался мыслью, что залить на зиму. сейчас у меня идемитсу туринг 5w40
Значит по идее, по мануалу мне нулевка не подходит. но поковыряя интернет понял, что много кто с Сибирского округа ездиет на 0w30 и 0w40. вот и думаю теперь, как быть. взять 5w30 синтетику подороже или же все же 0w 40.
и копая интернет, нашел очень интересную статейку, с примерами о подборе масла как раз на 3s-fe на примере калдины, будет интересна всем кто определяется с маслом.
Вот она:
взято отсюда — 0w40.ru/information/article/?ELEMENT_ID=5484
Как правильно выбрать масло для автомобиля?
Одно сказать можно точно, если лицо, к которому адресован этот вопрос за доли секунд даст Вам ответ, указав на определенный бренд и марку, можно смело назвать его шарлатаном. Поскольку для выбора необходимого смазочного материала именно Вашему транспортному средству необходимо знать, как минимум, куда Вы хотите его залить: в двигатель, в коробку передач, в редуктор и т.д. Для более точного определения нужно учесть такие переменные в уравнении как: год выпуска, пробег и марку автомобиля; модель двигателя или агрегата, в котором необходима замена смазочного материала; условия эксплуатации в широком смысле: окружающая температура, повышенные нагрузки и т.д. Также Вам необходимо определиться, какую сумму денег Вы готовы потратить, и какого результата Вы ожидаете, ведь не секрет, что у владельцев ТС «свежего» года выпуска и у владельцев 10-летнего автомобиля с надписью «продам, не битая не крашенная» на заднем ветровом стекле, цели и задачи очень разнятся.
Когда мы, основатели интернет магазина 0w40.ru, озадачились написанием статьи «Как правильно выбрать масло», мы перебрали множество вариантов изложения своего опыта, и решили, что эффективнее всего будет привести пример подбора масла для конкретного автомобиля.
Итак, выбираем масло для автомобиля Тойота Калдина 3S-FE 1996 г.в.
Теперь, когда цель определена, переходим непосредственно к выбору масла. Самое первое и главное правило запомнить несложно — необходимо заливать то масло, которое рекомендовано заводом-изготовителем автомобиля, если же характеристики устарели, то необходимо выбирать более поздние, которые, как правило, легко перекрывают показатели своих предшественников.
Но далеко не все характеристики изменяются с течением времени, и тут мы попадаем на первые «грабли» — SAE!
И тут предвкушая комментарии пессимистов и тех, кто просто всегда против, что-то типа: «кто ищет, тот всегда найдет, надо было бы, нашел бы и 0w-50», замечу, что это не так. И вдобавок скажу, что есть масла полностью синтетические с показателями по SAE 10w-30, 10w-40 и др., и температурой замерзания по стандарту ASTM D5950 на несколько градусов выше, чем у SAE 5w-30. Эта проблема хорошо известна владельцам американских автомобилей 90-х годов выпуска, у них прописано масло по SAE 10w, но в зиму такое масло без теплого гаража вредно как для здоровья хозяина, так и для здоровья автомобиля. Почти все продавцы в один голос утверждают, что это минералка, и если Вы любите свою машину, купите 0w-30. И, конечно же, владелец, любящий свою машину, покупает это, без сомнения, чудесное масло, заливает в любимый мотор любимого автомобиля и сталкивается с новой проблемой: масло начинает течь со всех видимых и невидимых щелей. И вот — ранее заслуженный член семьи становится американским изгоем общества, и на него вешается ярлык американца! И ни одному человеку не приходит в голову усомниться в правильности совета продавца…
Но вернемся к нашему подбору масла. На самом деле самостоятельное определение первой цифры в меньшую сторону в индексе SAE не самое страшное, что можно сотворить с двигателем. Как уже отмечалось ранее, это грозит грязным двигателем и лужами масла под ним, но хуже всего, если у Вас кончится то, что называется «на доливку» или Вы просто напросто забудете в очередной раз посмотреть грустными глазами на щуп: многократный пропуск этого ритуала может привести к капитальному ремонту и т.д. и т.п.
Самая распространенное фатальное заблуждение касается второй цифры индекса SAE, характеризующей вязкость масла на «горячую», это заблуждение губительно для двигателя. Это волшебное значение нельзя менять ни под каким предлогом, то есть оно должно оставаться в пределах, указанных гистограммой, а лучше использовать масло, указанное в Вашем мануале, как всесезонное.
Вся беда в том, что этот показатель:
-не изменяется в связи с пробегом автомобиля,
-не изменяется в связи с условиями его эксплуатации,
-не изменяется в связи со стилем езды,
-и тем более не изменяется в связи с возрастом автомобиля.
Для развенчания первого из них можно пойти от обратного. Допустим, в связи с пробегом автомобиля необходимо изменять вязкость масла в большую сторону, тогда бы это указывалось в мануалах и производителями масел, мол, заливайте масло гуще и гуще, а если не найдете масел с вязкостью более 60, смело лейте трансмиссионку. Даже если откинуть последнюю утрированную фразу про трансмиссионку, я ни разу не встречал в мануалах письменной рекомендации производителей автомобилей о повышении вязкости в связи с увеличением пробега. Хотя, есть прецеденты, но об этом в следующей статье. 🙂
Причиной того, что рекомендаций по увлечению вязкости масла в связи с увеличением пробега не встречается в мануалах по той простой причине, что индекс вязкости является допуском, он рассчитан инженерам, как и все остальное в автомобиле. Любой указанный инженерами допуск должен быть для Вас такой же прописной истиной, как и, например то, что зазор должен находиться в интервале 0,03-0,08 мм. Ведь ни у кого не возникает в мыслях это опротестовывать, а вот касаемо масел многие мнят себя непревзойденными экспертами, получше уж каких-то инженеров Honda или Toyota.
И опять же предчувствуя язвительные комментарии и ядовитые усмешки, постараюсь предвосхитить некоторые из них. По первому пункту, думаю, стоит обратить внимание на то, что какой бы ни был пробег и износ двигателя, масляные каналы не расширяются со временем (миллионы лет в расчет не берем). Соответственно, масло с более высокой вязкостью будет в меньших объемах поступать к узлам, а если оно поступает в меньших объемах, чем было запроектировано, тогда соответственно хуже происходит смазывание поверхностей. Не будем лезть в дебри физики и давать определение граничной смазки и т.п., отметим лишь, что существует так называемый в народе «масляный клин», то есть масло под давлением удерживает трущиеся части, скажем, коленчатого вала на расстоянии, что позволяет выдерживать им более высокие механические нагрузки, но тут возникает замкнутый круг. Чем больше изношен узел, тем масла надо больше или оно должно быть гуще (с чем я абсолютно согласен), но если мы зальем масло погуще, то масла будет поступать меньше, так как каналы остались прежними (рассчитанные под нормальную вязкость для этого двигателя), масла поступает меньше, соответственно износ увеличивается. Есть еще один не очень важный, но очень заметный момент, более густое масло быстрее сгорает, а происходит это от того, что его больше остается на стенках цилиндра, а в момент взрыва топливной смеси, температура превышает 300 градусов, температура же вспышки масла значительно ниже, соответственно, большее количество масла улетает, в прямом смысле, в трубу…
По поводу второго пункта хотелось бы отметить следующий момент: примечание в мануалах по поводу тяжелых условий эксплуатации есть, они в большинстве своем являются таковыми, но вязкости эти примечания не касаются, в них лишь рекомендуется чаще менять масло. Причина этому — более высокое отношение количества оборотов двигателя к его пробегу, будь то постоянные пробки, или банальные повышенные обороты при нагрузке на двигатель. (У меня есть шутка по этому поводу: «Самый правильный способ замены масла в разных машинах разный, но в среднем после 25 млн. оборотов двигателя»). По этому пункту можно отметить исключения, существующие среди тяжелонагруженных двигателей, но ситуация, в подтверждение моих слов, там другая: например, Ford F-350 в мануале написано заливать 15w-40, но если Вы не используете пикап на «полную», не таскаете трейлеры, не перегружаете автомобиль, не шатаетесь по «говнам» (знающие поймут)), можно заливать и 10w-30, чтоб совесть была у Вас чиста перед «зелеными».
Следующий пункт является любимым в спорах с горе-спортсменами, которые губят свои моторы жидкостями чудовищных консистенций! У людей, которых вводят в заблуждение различные маркетинговые ходы, недалекие автослесари, и просто любители тюнинга «синими писалками», складывается неправильное впечатление о характеристиках масел, в частности, такого показателя как SAE, а именно о сути этого показателя.
Начнем с истории вопроса, данная классификация была разработана более века назад!, аж в 1905 году, и основывается она на кинематической вязкости масла. Для тех, кто далек от точных наук, это способность жидкости (в данном случае моторного масла) протекать через определенное калиброванное отверстие за определенное время в определенном количестве. И все! Ни о каких других показателях качества масла речи не идет. Псевдоспортсмены же говорят, что для них этот показатель основополагающий, и слушать ничего не хотят про другие свойства масла или хотя бы про вязкость по Брукфильду. То есть, по их мнению, в их современный двигатель с рабочими оборотами под 7000, можно заливать масло, которое заливали наши прапрадеды во время первой мировой войны?! Да о чем тут говорить, любой школьник на кухне экспериментальным путем намешает жижу на основе подсолнечного масла, которая будет удовлетворять критериям соответствующим SAE50, и при этом, этой субстанции название будет МАСЛО, еще и с присадками. 😉 Если мне не удается донести истину очередному гонщику с неоконченным высшим образованием, то напоследок, советую ему залить какую-нибудь хорошую трансмиссионку. А для тех, кто начал сомневаться, добавлю, больше половины современных двигателей передовых производителей легковых автомобилей, «заточены» под жидкое масло 5w-20, 0w-20, а уж инженеры автоконсернов наверняка разбираются в маслах получше доморощенных автолюбителей… Для тех же, кто в каске, и считают, что их двигатель работает на износ благодаря стилю езды «тапка в пол от светофора к светофору», и высокие температуры неизменно приводят к повышенной текучести масла, поэтому заливать надо погуще, я бы посоветовал почитать про охлаждающие жидкости, а именно про их основы. Разобравшись в этих дебрях, можно понизить температуру двигателя в экстремальном режиме работы на заветные 10 градусов по Цельсию — и для двигателя хорошо и масло можно заливать правильное.
Остался последний миф, даже и не миф, а трактовка истины, звучит так: чем старше автомобиль, тем гуще масло надо лить. Тогда получается что даже в автомобиль с пробегом 777 км с завода, который всю жизнь простоял в гараже у дедушки, требуется заливать 30w-60?! Это нонсенс! Как раз этим мифом разрушается предыдущий, в старых советских автомобилях допуски «плюс, минус локоть на чертеже», а уж про итоговое воплощение говорить не приходится, именно поэтому родное масло для них изначально с высоким индексом вязкости, вот и все. А это абсолютно не означает, что в Тойоту Калдину 1992 г. выпуска с двигателем 3S-Fe (это уже старый автомобиль) надо лить 30w-60, в любом случае лить надо 10w-30, 5w-30.
Думаю, древний, но, тем не менее, важный показатель SAE надо оставить в покое и дать ему спокойно доживать свое время, как в свое время дали отжить свой срок классификации CCMC, которая перестала отвечать актуальным требованиям. Далее перейдем к более живым и современным классам масла. И в продолжение вышесказанному это будет классификация ACEA, не буду устраивать тут уроки истории и объяснять, что она означает, хотя если бы речь шла о подборе масла для европейского двигателя, пришлось бы уделить этому куда больше внимания, тем более что эта классификация как раз идет на смену SAE. Скажу кратко, в нашем случае, надо искать A3, A3/B3, A3/B4, хотя Россия и относится к Европе (ACEA – европейский стандарт), ездим мы, увы и ах (хотя, кому как), на японских машинах.
Более интересным в нашем случае является классификация API, хотя она и является американской, а, как известно, японские производители ориентированы на этот рынок, поэтому и указывают ее.
Определившись с нужным моему двигателю маслом, а именно SAE 5-w30, ACEA A3 во всех проявлениях, API не ниже SG, но предпочтительнее SM, определяемся с производителем.
Далее я представлю свое видение проблемы, но это понимание является сугубо субъективным, делом вкуса и вопросом логики.
Многие выбирают масла, руководствуясь распространенным стереотипом: «Это известный производитель, находится на рынке долгое время, дорожит своим именем, поэтому плохого продукта в его линейке нет». Но тут не все так легко.
Во-первых «известные производители» почти всегда проигрывают в соотношении цена/качество, поскольку их рекламные бюджеты и маркетинговые исследования сравнимы с бюджетами некоторых стран, именно поэтому необходимо смотреть на качественные характеристики масла, а не на известность бренда. Во-вторых, я всегда являлся человеком, который умел читать информацию между строк, и «известный производитель» это всегда «подделываемый производитель», и неважно, в какой торговой точке или на каком автосервисе я соберусь приобрести продукт известного производителя, всегда есть шанс попасть на суррогат, и как следствие, «попасть» на капремонт двигателя. Иногда и продавец не знает, что торгует жижей в фирменных канистрах. Исходя из вышесказанного, для себя я давно решил покупать масла, сделанные и, что немаловажно, разлитые за рубежом, поскольку «сделано» и «разлито» — это «две большие разницы». В погоне за прибылью лидеры рынка переносят розлив масла на территорию бывших стран СНГ, в том числе, в Россию, и это лично меня очень напрягает. Будучи русским человеком, у меня есть понимание, что на этом много кто хочет заработать, и подделку можно отличить лишь химическим анализом, что крайне неудобно, так как и канистры, и этикетки, и пломбы сделаны на предприятиях, которые поставляют продукт на официальный конвейер известной марки. Так же не исключаю возможность работы заводов по розливу в «пятую смену», про которую не знает правообладатель торговой марки. Именно поэтому следует читать этикетку, на ней всегда пишется, где сделано, но очень редко, где произведен розлив.
Есть еще один нюанс в подборе масла, который меня всегда радовал в европейских автомобилях, возьмем, к примеру, Mercedes-Benz, как признанного лидера рынка. Намучавшись с различными «умниками», они создали свои спецификации на спецжидкости для транспортных средств собственного производства, именуемые допусками. Поэтому для меня является дополнительной гарантией качества, если на канистре указан какой-нибудь, желательно, новый допуск Мерседеса. При этом нужно обращать внимание на слова «соответствует» или «имеет», а разница очевидна: «соответствует» значит, что так решил, непонятно на каком основании, производитель масла, а «имеет допуск» значит, что масло проверялось в лабораториях Мерседеса. Само собой «на заборе много, что написано», но на официальном сайте Мерседеса легко можно выявить недоброкачественных производителей. Нужно отметить, что каждый такой допуск стоит порядка 100 000 евро на одну марку масла для одного допуска, и, конечно же, новоявленным производителям тяжело сходу потратить такие деньги на аттестацию. Мало того, допуски API и ACEA являются также платными, но производители суррогата не считают нужным тратить деньги на глупые исследования, им достаточно того, что их масло удовлетворяет древнему требованию SAE 😉
В соответствии со всем вышесказанным, мой выбор масла для автомобиля Тойота Калдина 3S-FE 1996 г.в. падает на «ХХХХ» — масло, произведенное и разлитое в Германии, с индексом вязкости по SAE 5w-30, API SM/CF, ACEA A3/B4, MB-допуск 229.3, VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-98, с прекрасными показателями по температуре вспышки, температуре застывания и показателями вязкости по CCS и HTHS, и вполне приемлемой стоимостью 300 р. за литр.
Таким образом, поставленные цели были достигнуты, а масло уже давно и в полной степени выполняет поставленные перед ним задачи, на протяжении нескольких лет.