какое масло лить в tein fulltap
Замена масла на стойках Tein
Давно я ничего не писал, но это не значит что я сижу на жопе ровно. Ну и вот вам небольшая превьюшка!
Так получилось что сразу на 2 разных кузова привезли стойки в одинаковой комплектации Базик.
Один кузов NCP31, второй не хнаю, но что-то кололлообразное.
К чему я это: внутрянка везде одинаковая. Машины весят по разному, разные движки и т.д., а вот клапана полностью совпадают как по количеству так и по размерам. Отличия только в самом Сапоге и посадочный под опору.
Ну а теперь немного о том кто и как привозит стойки.
Сначала Хороший вариант.
Отношение видно сразу хозяина к стоим ништякам…
На удивление внутри все чисто, просто предыдущий владелез ездил без отбойника и нижний клапан тупо выбило… Освежил масло, все почистил и собрал.
А теперь вариант Бибивода)
Масло там кипело не один раз) Все ЧЕРНОЕ внутри. Адок приведен в порядок)
Гайки будут новые естественно, т.к. старые не выжили после скручивания метровый Белым ведведем, о котором я расскажу позже!
какое масло лить в TEin type HP
перерыл все в инете.
заливают и дехтрон и русские гидравлические масла. но у всех додумки.
Но точно знают только в УРТ сервисе.
Хотел перекинуть живые теин супер стрит. а они другого вида(((не подошли.
И еще как они закачивают воздух туда?))))или это байки.
Я тоже сторонник не лезть самому, а поехать и в УРТ сдать.
У самого стоят тейны, но пока все тьфу тьфу тьфу нормально. Там очень тяжелый технологический процесс разборки-сборки и сам ты скорее всего не сделаешь без спецоборудования. Просто позвони или подъедь к ним в Крылатское и думаю уж что что, а в консультации тебе не откажут.
Если что, то потом отпиши что да как, а то планирую к ним на настройку подвески заехать.
Там делов по разборке то 5 минут)))))
разобрал галкой и ключами теин.
Там все ок!ничего не изношено..просто пришли в разобранном состоянии.
я смотрел. там кода масла только пишут.
цена за стойку 5-7тр за ремонт. я уже разговаривал
дорого,проще купить б\у сс теины))))
угу.. дорого. ;(
но я чинил они у меня вообще в мясо были.. 4штока под замену. и заодно в РУспек их переделали (это было оснавное из-за чего у них стал делать).
ну по коду-ж можно легко найти ЧТО это за масло.
у меня в бумажке этой был весь список деталек которые есть в СС стойках. с кодами запчастей. и штуки 3 или 4 разновидности марок и кодов масла(точно помню там помимо кодов были и названия).
и галками просто было отмечено что они меняли/делали. (это не стандартный лист «наряда» ихний был.. это как-бы дополнительный просто я просил что-б они написали что вообще БЫВАЕТ из запчастей к этим Тейнам.)
Итак изучив до конца весь интернет. подумал отпишу все тут,мало ли пригоится кому нить
Получил следующее
люди льют обычно Дестрон 3. но он слишком мягкий. и при морозе дубеет,уже при минус 15
есть такое гидро масло АМГ-10-все пишут что идеальный вариант ля стоек. огромный диапазон,не дубеют,но продается НЕ маленьким объемом и достаточно дорогое.И так просто его не достать-авиационное как никак)
Есть такая аморт. жидкость для стоек как АЖ-12,АЖ-12Т-все вроде бы хорошо но тоже овощное хотя недорогое. 60-80р за литр.
И существует идеальный вариант МГП-10 или даже лучше МГП-12,оно беззольное и присадки оч хорошие,оно не пениться что важно в амортах.смазывает,не портит сальник,понижает трение.
но как получилось вапще хрен где в наличии есть))))
И вот все таки найдя МГП-10 сделал следующее
итак имеем внешний корпус,внутренний корпус и поршень(шток)
Вставляем поршень во внутренний корпус,а внутренний во внешний корпус
ВЖимаем поршень во внутрь.
заливаем масло во внешний корпус до конца.
Вытягиваем поршень,тем самым он засасывает масло.
Заливаем масло во внешний корпус еще раз,немного не доконца.
ВЖимаем поршень до конца,тем самым излишки масла вытекут через край внешнего корпуса
Потом отводим поршень(он же шток) вверх до середины,тоесть среднее расстояние между верхом и низом
Заворачиваем все до конца
Получилось все так,когда давит вниз,масло перегоняется. этим создается жесткость. оч хорошая,как у новых тейнов(рукой почти нереально на макс жосткости)))
Привжимании оставшийся воздух сжимается тем самым доп подушка от стука
При вытягивании аналогично
при разборке\сборке не переворачивать!Разбирать и собирать на самом мягком режиме!
После полной сборки прокачать несколько раз стойку,рукой.
Еще не поставил но отпишу что и как!
Данная схема подхоит на многие стойки,которые начали потеть!
сальник сверху снимается и все делается аналогично.
Сальник на многие аморты подходит от ВАЗов.
По поводу того что там есть типа газ)
не знаю,разбирал и каябы и теины,и супер стрит тейны. нигде не было никакого газа.Может быть потомучто на старых тейнах он уже вышел. а на новых современных стойках просто пишут. те же каябы в рф делаются. они наверно ничего туда не закачивают.
надо узнать какое масло в сс(стоке) и какие клапана..
и какое масло в сс(руспек) и какие там клапана..
. при переделке в урте в ру спек меняют и масло и клапана. (что-бы «жосткость/мягкость» оставалась максимально похожей на сток тейновские) я так понял клапана меняют из-за разной текучести масла. в стоке и РУспеке.
и можно будет самому переделать любые тейны в РУспек. за копейки. и не парится снимать его на зиму..
только придумать-бы еще что-нибудь с штоками. что-б их не «пескоструило» тазовые резинки в хлам за пару месяцов разлетаются ;(
Итак проездив пару дней. все отлично!
отрабатывает отлично
никаких стуков и т.д. и т.п.
тоесть проще говоря-новые тейны)
сравнил с тейн сс (когда разобраные все стояли) сс немного пожосче чем тайп ХА но я на тейн тайп ХА мягкий режим не убрал.
Ребилд и установка Tein GT Wagon Full-Tap
Всем привет)
В прошлом году приобрел стоечки Tein GT Wagon Full-Tap под ребилд.
Пружины 8/6 кг, регулировка жесткости спереди 25 положений, сзади 28.
Газа не было, а еще на одной задней шток болтался как карандаш в стакане. Ребилд отложил на этот год.
Разобрал стойки, использовав вот такой регулируемый ключ для болгарки:
Ну и трубу побольше)) Стойки двухтрубные, везде все оказалось норм, кроме стойки где болтался шток. Там видимо открутилась гайка со штока, и в мясо измельчила несколько шайб.
Начал пробивать конторы, везде перезаправка со сменой масла от 1500/стойка, но нужно ведь еще сальник заменить. У меня сальник 12,5-24,5 мм. с юбкой, оригинал Тейн есть только в г. Кемерово у yolk_azot, сальник отдельно стоил 1200 руб, но они меняют в сборе с крышками 2000 (сейчас 1250) руб./шт. Больше нигде таких сальников нет. Остальные конторы точат крышки под другой сальник. Плюс нужен был еще ремонт, простая арифметика и решил я ребилд делать сам))
Опираясь на обучающее видео и личные вопросы Андрею Конакову из yolk_azot, за что ему огромное спасибо)
Шайбы для ремонта были куплены у yolk_azot.
Масло Motul для вилок нашел в городе.
Далее разбираем полностью все, регулировку штока, поршень, перепускной клапан. Все чистим карбклинером.
Сальники в городе не нашел никакие, нашел в Красноярске NAK 12,5-26 мм., естественно без юбки.
Повез крышки на токарку, расточить под 26 мм.
Собираем все в обратном порядке, главное ничего не перепутать) Заливаем масло, закручиваем крышки и везем на заправку азотом.
Пыльники использовал стандартно от рулевой рейки ОКИ. 11113401224 LADA. Отбойники оставил оригинал, еще целые.
Шпильки стоят почему то длинные, возможно стойки использовали для того чтобы задрать машину по максимуму, плюс простаки под чашки, хотя хз)) Чашки кстати на резинках, не шс, что огромный плюс.
Начал ставить стойки на машину, и сзади столкнулся с такой бедой, втулка сайлентблоков оказалось короткой, всего 42 мм, хотя на родных 50 мм.
Как позже выяснил, с боков на них должны еще устанавливаться специальные проставочки.
Можно было подложить обычные шайбы, но че то дикий колхоз как мне показалось.
Быстрый гугл подсказал что подходят сайлентблоки переднего верхнего рычага от Accord 7,8, Dвнеш=38 мм., Dвнутр=10 мм., ширину обоймы не помню, подходящая (вроде 25 мм.), длина втулки 54-55 мм., нужно только укоротить втулку. Быстрый поиск по магазам и куплены сайленты Сат))
Естественно мягкие они, в верхний рычаг идут, а не в стойку, да и тем более это Сат. В будущем перезакажу полиуретан.
Во избежание вопросов по стоимости, подсчет:
Шайбы 500 + 300 доставка;
Масло 500;
Карбклинер 300;
Сальники 170х4=680;
Токарка 500 за крышки, 100 за гайку, еще 200 выточил одну шайбу что сверху отбойника, ее не хватало (фото не сделал);
Пыльники 64х4=256-вообще дешего урвал на Автодоке;
Хомуты 50;
Сайленты 360-в Автотрейде Сат дешевле всего;
Переопрессовка-кенту пакет кофе 3 в 1))
Заправка азотом 300х4=1200.
Итого: 4946 руб., считаю вполне недорого))
Ну еще плюс ключ для болгарки (около 250), и 2 ключа для гаек, нашел Японские за 500/пару.
Можно их поискать в магазинах с с/х техникой, называется «ключ для шлицевых гаек», но у нас в городе я таких не нашел.
По ощущениям: ездить очень комфортно, кто говорил что на винтах жестко, вы просто никогда не ездили на пиленных пружинах с неподрезанными отбойниками)))
Подвеска работает как надо, если ездить на обычно высоте, все ровно, если как мне нужно, морда цепляет на глубоких кочках подкрылки, я их почти стер уже)) Напомню диски спереди 8J, ет32, зажатие пружин и выкручивание шесткости штока в максимум не помогло, поэтому было решено заказать пружины на перед пожестче, да наконец изготовить передние развальные рычаги, но об этом уже в следующей записи…
О койловерах. Часть 2: Проверка. Установка и настройка.
Некоторая информация по прошествии определенного времени может стать, а частично уже стала неактуальной, т.к. меняется рынок, подход к производству и ассортимент продукции. Прежде чем задать мне свой вопрос, советую прочитать все статьи данного блога, т.к. в новых записях содержится самая актуальная информация на текущий момент времени.
Прежде чем начать вторую часть статьи о койловерах, я отвечу на самые частые вопросы, которые были заданы в личных сообщениях к первой части:
1. «Почему койловеры не рекомендуется использовать в зимнее время года?»
— В большинстве койловеров (а других, кроме TEIN RUSSPEC я не знаю) используется очень густое масло, которому нужно очень продолжительное время, чтобы разогреться зимой. Чаще всего данное масло просто выдавливает через не морозостойкие сальники из корпуса наружу – это первая причина. Вторая – зимой на койловерах пустить автомобиль в неуправляемый занос гораздо легче, чем даже на штатных амортизаторах и пружинах! Большинство койловеров по своей конструкции и настройкам предназначены для использования на асфальте и их главной задачей является перемещение нагрузки на не ведущую ось (об этом ниже). Зимой же дорожное покрытие имеет снег, лед и холодный асфальт – все это приводит к скольжению и требуется максимальное пятно контакта колеса с дорогой, чтобы исключить занос, а это совсем другой тип.
2. «Почему на заднюю ось Toyota Celica ZZT23# нужно устанавливать пружины большей жесткости, чем на передней?»
— Вернемся опять же к основной задаче в работе койловеров (для города и кольца) – это распределение веса автомобиля таким образом, чтобы была достигнута наилучшая управляемость на асфальте, а также обеспечение наилучшего разгона и сокращение колебаний кузова. Приведу пример: вы мчите на скорости 100 км/ч по прямому участку пути, впереди поворот, перед которым вы снижаете скорость, поворачиваете руль в сторону поворота и нажимаете резко на газ, чтобы скорее продолжить путь в дальнейшем направлении. В дальнейшем приведу в качестве примера выдержку из статьи Михаила Скрипникова:
Для хорошего выхода из поворота нужно, чтобы вес не «уходил» назад. То есть, чтобы заднее внешнее колесо не проседало. Как этого добиться:
1. Более жесткая задняя пружина. Если конечно это не навредит остальному.
2. Более мягкий отбой на задней оси – колесо охотнее выпихивается в пятно контакта.
3. Менее кардинальный способ – это не дать переднему колесу слишком сильно быть выпихнутым в пятно контакта, зажать отбой спереди. Дополнительно распустить медленное сжатие сзади, чтобы вес на заднее колесо приходил быстрее. Главное при этом не навредить балансу автомобиля.
4. Приподнимание задней части автомобиля тоже поможет «удержать» больше веса спереди в момент разгона.
В нашем случае, как правило, задние пружины увеличены на 2 Kgf/mm.
3. «Чем китайская (тайваньская в том числе) продукция хуже японской и европейской?»
— Это не применимо ко всей продукции, но в большинстве случаев при производстве койловеров в Китае и Тайване применяются компоненты и материалы, которые имеют низкое качество, а в отдельной продукции и вовсе нарушены все стандарты и допуски (AliExpress и пр.). Я не сужу о продукции вышеперечисленных стран, а только делаю вывод по многочисленным отзывам людей, которые занимаются ремонтом и восстановлением койловеров, а также тех лиц, кто перешел после использования корейских койловеров на японские и европейские. Повторюсь еще раз: я сам лично использовал только TEIN SUPER STREET и в настоящий момент – LARGUS SPEC S.
Проверка.
Итак, вы определились с выбором койловеров, и теперь остается только приобрести их. Перед покупкой я настоятельно рекомендую осмотреть их и проверить, т.к. зачастую неправильная эксплуатация предыдущего владельца могла привести к их поломке. На верхней резьбе штока, над опорой, есть гайка, которая фиксирует опору на стойке. Открутите эту гайку, снимите опору с пружиной и проверьте исправность амортизатора:
— Выкрутите регулировку отбоя/сжатия (жесткости) против часовой стрелки до упора и остановите на первом щелчке – это обязательно, иначе клапан будет закрыт и это может привести к поломке амортизатора;
— Переверните амортизатор полированной частью штока вниз и нажимая на его корпус вдавите шток внутрь корпуса;
— Удерживая рукой или иным предметом шток внутри корпуса, переверните амортизатор в исходное положение и отпустите шток. Он должен выходить уверенно и с неизменной скоростью без рывков и затуханий, если этого не произошло, то амортизатор неисправен;
— Проделайте вышеперечисленные пункты несколько раз со всеми амортизаторами.
В идеале конечно можно проверить давление азота в каждом амортизаторе и при необходимости дозаправить их. Также проверьте все резьбовые соединения. Все гайки и чашки должны свободно крутиться по всей своей резьбе. Обратите внимание на состояние сайлентблоков и верхних опор – разрушение и даже трещины резины или полиуретана недопустимы и подлежат замене. Если же верхние опоры имеют подшипники ШС, то проверить их зачастую можно только при эксплуатации – неисправный подшипник имеет люфт и характерный стук во время движения по неровностям. Пружины должны быть одинаковыми на одной оси и не должны иметь трещин и сколов. И наконец, самое главное – регулировки отбоя/сжатия должны изменяться во всем диапазоне! Если их 32, то должно быть 32 щелчка на каждой стойке и т.д. Как правило, неисправность регулировки жесткости амортизатора не устраняется, а замена штока очень дорогое удовольствие, зачастую не сопоставимая со стоимостью б/у комплекта койловеров.
Установка и настройка.
У вас есть исправные койловеры, которые нужно установить на автомобиль. Я советую разобрать их и почистить каждую деталь. И вообще это следует делать регулярно после их снятия на зиму. Подробное описание установки вы найдете в инструкции по эксплуатации, я же расскажу об особенностях настройки, касающихся именно винтовой подвески в целом. Если вы имеете койловеры с двухтрубными амортизаторами, то необходимо «прокачать» их (процедура описана выше при описании проверки) и, не меняя вертикального положения собрать и установить на автомобиль. Однотрубные амортизаторы прокачивать не нужно! После того, как вы установили стойку в посадочные места, зафиксировали ее, опустили автомобиль и затянули все гайки, приступаем к настройке. Для этого удобнее использовать подъемник, но можно конечно и домкрат. Итак, по порядку:
— Сперва необходимо выставить правильный преднатяг пружин. Правильным он считается, если полированная часть штока под весом автомобиля заходит внутрь корпуса на 1/3. Это правило применимо к большинству койловеров, но не ко всем. Все же, если у вас нет оригинальной инструкции, то я советую настраивать преднатяг именно таким способом. Для этого поддомкратьте или поднимите на подъемнике автомобиль. Ослабьте фиксирующую гайку, а затем гайку преднатяга пружины, поворачивая их вниз по резьбе, пока пружина полностью не ослабнет. Измерьте высоту полированной части штока амортизатора линейкой (от основания опоры до корпуса амортизатора). Затем поворачивайте гайку преднатяга пружины вверх по резьбе до тех пор, пока пружина не сожмется примерно на 5 мм, но чтобы она поворачивалась рукой. Опустите автомобиль. Измерьте линейкой высоту полированной части штока. Если она составляет больше или меньше от требуемой, то отрегулируйте поджатие пружины гайкой, поворачивая ее вверх или вниз по резьбе, пока не достигните требуемого результата. К примеру, у моего комплекта на передних амортизаторах в вывешенном состоянии высота штока составляет 15 см, под нагрузкой автомобиля он входит в корпус и высота составляет 10 см – это считается правильной настройкой поджатия пружины. Это, пожалуй, важнейший этап в настройке койловера, т.к. от этого напрямую зависит правильность работы амортизатора на отбой и сжатие. В дальнейшем можете изменять поджатие пружины, если это потребуется, пока не добьетесь оптимальных для себя настроек. После этого необходимо закрепить контргайку поджатия пружины;
— Далее настраиваем высоту. Для обычных койловеров она регулируется поджатием пружины, для фултапов есть отдельная настройка – о ней далее. Нижнее крепление койловера выполнено в виде стакана или чашки, которое поворачивается по резьбе вверх или низ, тем самым изменяя высоту стойки в большую или меньшую сторону. Для регулировки высоты нужно ослабить контргайку, фиксирующую нижнее крепление, после чего отрегулировать высоту до необходимой. Важно, чтобы высота койловеров на одной оси была одинаковой, для этого нужно иметь одинаковую глубину каждой чашки (используем линейку). Также можно сравнить высоту койловеров сравнив расстояние от контргайки поджатия пружины до контргайки нижнего крепления и лучше штангенциркулем, либо от основания опоры до контргайки нижнего крепления;
— Проверьте длину стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости способом описанным здесь;
— Потом следует выставить правильную геометрию колес;
— Заключительным этапом идет установка требуемого отбоя/сжатия амортизаторов. Я рекомендую выставить регуляторы на передней оси на 50%, а на задней 33% и отправиться по дорогам, которым собираетесь эксплуатировать автомобиль. Не забывайте про неровности и лежачие полицейские. Изменяйте регулировки жесткости в большую или меньшую сторону.
Рекомендую защитить ваши койловеры от воздействия агрессивной внешней среды (грязь, песок и т.п.). Лично я использую спрей FILL INN FL026 — он хорошо защищает покрытие и не смывается водой.