какое масло лить в редуктор форд сиерра
Замена сальников и масла в редукторе форд сиерра. Пескоструй суппортов.
1. Извлечение редуктора с балки.
Не считаю это сильно важным пунктом, но, ребята, чтоб вы не сильно парились, объясню порядок действий при снятии редуктора, чтобы вы не повторяли моих ошибок.
Короткие болты вы выкрутите легко, особенно, если имеете гайковерт, но дальше интереснее, на редукторе (сверху и снизу) имеются два длинных болта, которые сквозные и фиксируются гайками. Вот про них я и хочу поговорить.
Гайки-то вы открутите, но вот извлечь болты будет тяжело, так как они закоревают там настолько сильно, что «постучать молоточком и всё выйдет само» не получится.
Что нам потребуется:
1. Кувалда
2. Горелка
3. Вдшка или любой аналог
4. Вороток или гайковерт
5. Выколотка чуть поуже болта
6. Молоток (ну такой, увесистый, но чтоб не страшно было)
Процесс (извините, что без фото):
1. Откурчиваем гайки
2. Берём горелку и греем уши через которые проходит болт, греем долго, отдуши, прекращает греть и стараемся залить эти уши Вдшкой. Греем снова и так по кругу пару раз, можно попробовать в это время ещё и крутить болт, но одному это тяжело, если есть помошник — отлично.
3. Погрели и пролили? Берём кувалдыч и бьём по болту (только не попадите по корпусу редуктора, алюминий может легко треснуть) должен пойти, если нет, то повторяем пункт 2 и бьём уже сильнее, главное, ребята, не ссать.
4. Если болт пошёл, то берём выколотку и тут уже интуитивно понятно что делать, выбиваем его молоточком и все, не паримся, то же самое делаем и со вторым болтом.
2. Вскрытие.
Редуктор снят, отлично, тащим его на стол и готовим к вскрытию, рекомендую помыть его керхером или использовать металлическую щётку, чтобы удалить всю «вековую» грязь, а её, поверьте, будет много.
Далее, пациент готов, вскрываем, но для начала сольем масло. Пробка под шестигранник, но, я вам скажу, что вы её воротком без хорошего рычага не открутите.
Как делал я:
Берете головку, вставляете туда биту под шестигранник, вбиваете её в пробку.
Берете любимый мой инструмент — газовую горелку, и греете саму пробку, вокруг пробки, короче греете от души. Потом льете на пробку вдшку, чтобы сама пробка сузилась от резкого охлаждения и, вставив гайковерт или вороток, крутите против часовой стрелки, вуаля, пробка у нас в ручках. Не обломанная и не слизанная.
Далее страшный кошмар ребят без гайковерта, болты под звезду, ух, попили они крови, но если есть гайковерт проблема решается за 40 секунд.
Вскрываем и видим нашего красавца (сателлиты в хорошем состоянии, зубы целые, без выработки, стружки в масле не обнаружено).
Снимаем два стопорных кольца на фланцах, я делал как:
Берете две тонкие отвёртки под крест, либо если есть два шила — ещё лучше, вставляете их под ушки кольца и, держа рукой отвёртки, бьёте по ним молотком, равномерно распределяя удары, минут 5 и кольца у вас в руках. Хвостовик снять очень легко, крутим-крутим гаечку и снимаем хвостовик, а там уже и виден сальник.
Вынимаем фланцы в разные стороны и видим сасальники.
Берем штангель-фюрер и замеряем глубину посадки. У меня стоял оригинал — форд. Глубина с завода — 12мм.
Теперь вопрос — как их достать-то собсна?
Очень просто. Берем тонкую отвертку и забиваем её между сальником и корпусом редуктора, только аккуратно, нам же не нужны насечки в 2мм глубиной, потом отвертку чуток потолще, до того момента, как вы сможете зацепиться за сальник, зацепились — выковыриваем. Делов на 2-е минуты.
Покупаем новые сальнички, брал Corteco. Поясню, кстати, один момент, кто-то мог этого не знать. Эти сальники — не совсем стандартные, они имеют «направленность» вращения, то бишь, сальники фланцев всенаправленные, на них есть стрелочка, либо её может не быть (это тоже значит что сальнику плевать куда крутиться), а вот сальник хвостовика крутится только в одну сторону, вправо, на нем имеется соответствующая стрелочка, обращенная вправо. На сайте, где я брал сальники, в их характеристиках это указано.
3. Замена сальников, промывка редуктора.
Сальники добыты, моем редуктор бензином от всего того шлака, который был внутри, мы же делаем красиво, верно? Пробочку обязательно тоже промойте, продуйте компрессором и протрите тряпочкой).
Ставим сальники. Я нашел просто подходящую по диаметру сальника шайбу и забил их на глубину 12мм (это толщина одного сальника). Сальник хвостовика чуть посерьезнее, зато он ставится кромкой наружу, поэтому забить его проще, да и ограничитель глубины предусмотрен в корпусе самого редуктора (ну как ограничитель, под него просто посадочное есть). Единственное, советую его почистить хорошенько, у меня там была ржа.
Я промыл редуктор ещё один раз, смазал канавки сальников маслом, пролил подшипники и, вставив фланцы, защёлкнул стопорные. Прикрутил хвостовик (подшипник тоже пролил), зачистил заводской герметик ножичком, протер растворителем, намазал герметиком и захлопнул крышку, зажав все болты. подождал сутки и вуаля, залил масло. Масло брал недорогое, вообще, если честно, мне кажется, что туда можно даже воды залить и он будет четко работать. Вы видели редуктор на БМВ Х5? Нет? Так вот посмотрите, он меньше сиерровского в два раза, и летят они, как собаки, что туда не лей и как не езди.
Напоследок скажу, что я добрался до задних суппортов, отпесочил, блин, пескоструй — вещь! Завтра покрашу спец. краской для суппортов фирмы Motip и будет ракета-пушка.
Всем спасибо, удачи, надеюсь, расписал подробно и вопросов не будет)
льём по допускам и делаем ТО
запись для себя по большей части, чтоб потом не искать, может и другим пригодиться. Решил просто заморочиться вопросом какое масло лучше лить — сейчас валом всякого разного и отзывы порой разняться, что сбивает с толку. А денег столько нету, чтоб скупить по канистре каждого и заливать поочередно, глядя как себя оно ведёт и работает на нем двигатель. Поэтому решил посмотреть какие допуски масла предусмотрены заводом изготовителем — самый точный способ я считаю ибо именно под такие масла делался двигатель — на нём он будет лучше всего себя чувствовать и работать. Ну а так конечно можно абсолютно любое залить, даже минералку с поганым качеством — на нем тоже работать будет двигатель, но это не про меня. Я хочу чтоб моя машина мне послужила верой и правдой.
Ссылки: на допуски масла и различные параметры, регулировки
faq.ford77.ru/info/oil_ford.htm
forse.su/sierra/02_tehobsluzhivanie-sierra.html
forse.su/sierra/07_dizel-sierra.html
и что б долго не рыться в куче текста, для двух распространённый кпп выписываю так сказать :
Коробка передач| Спецификация Форда| Исполнение| Количество, л
«N» ESD-M2C175-A (Полусинтетическое) 1,25л
«MT-75» ESD-M2C186-A (ATF-OI) 1,20л
Castrol SMX
Manual Transmissiоn Fluid · SAE 80W-90 · API GL 4 ·
Ford ESD-M2C 175-A · Opel B 040 1043.
Spezial-Sсhaltgetriebeцl mit Synthese-Komponеntеn fьr ganzjдhrigеn Einsatz. Speziell fьr moderne 5- und 4-Gang Sсhaltgetriebe, fьr die vom Hersteller ein Getriebeцl nach API GL 4 vorgesсhriebеn wird.
www.castrol.de/produkte/a…b_getriebeoele/index.html
Для редуктора Сиерры:
Liqui Molli HYPOID-GETRIEBEOIL
SAE 85W90
Conforms to follоwing classificatiоns, specificatiоns and approvals: API-GL 5, MIL-L-2105 B, Ford SQM-2C-9002-AA.
www.liqui-moly.de/home.htm
GL5 в N-ку нельзя ни при каких обстоятельствах.иначе разъест бронзовые детали в коробке.
Type 9 (или Type N) — первая фордовская 5-ступенчатая КПП, созданная на базе Type E, ей оснащались Sierra с двигателями OHC 1.6, 1.8 и 2.0; CVH 1.6 и 1.8; Cologne V6 2.0, 2.3 и 2.8; Diesel 2.3; Turbo Diesel 1.8; Lima 2.3. Чугунный корпус (поздние версии с несъемным колоколом) и легкосплавный хвостовик. Входной вал 1″, 23 шлица. Емкость — до 1987 г. 1,9 литра, с 1987 — 1,25 л. Несинхронизированная передача заднего хода. Рекомендуемое масло — трансмиссионная синтетика или полусинтетика, GL 3/4.
MT 75 = Manual Transmission, 75 мм между валами. Новый тип 5-ступенчатой КПП, появившийся на Sierra вместе с двигателем Cologne V6 2.9 в январе 1989, а с 5/89 ей оснащали машины с двигателем DOHC. На Scorpio также применялась с двигателями серии DOHC; Cologne V6 2.4 и 2.9; а также на всех дизелях и бензиновых Cologne V6 (кроме 2.9 24V, штатно оснащавшегося автоматической КПП) с декабря 1988 года. Корпус полностью из легкого сплава, несъемный колокол сцепления, синхронизированная передача заднего хода (с блокировкой от случайного включения кольцом на рычаге КПП). Входной вал 1″, 23 шлица. Емкость — 1,2 литра. Рекомендуемое масло — специальная трансмиссионная синтетика типа Castrol SMX-S или, как замена, ATF.
(ТЕХ.ВОПРОС)Какое масло залить в редуктор с блокировкой?
Вот собрался купить себе редуктор с блоком вот и задумался какое масло залить?
Comments 34
в смысле от чего? от форда конечно, там только вискомуфты и были …
…а то что у тя выбор — так это те решать, зависит от того для чего машина…при гражданской эксплуатации летом — заварка зло, резина сотреться очень быстро…
народ, вы перед тем как советовать хотябы матчасть изучили…в форде блокировка в герметичном корпусе, и это не блокировка вообще а термомуфта…потому что там вообще нет трущихся элементов, там силиконовая жидкость залита которая и создает преднатяг за счет своей вязкости…
я лично их уже не один раз перебирал и чинил, и даже фак создал по ремонту редукторов и блокировок фордовых…
От чего ставят? Какой лучше? И цены?
Стоит выбор заварки или блокировки
Такое же как и в обычный, узел блокировки герметичный, объем масла 0.9-1.1 в зависимости от типа редуктора
Где будешь брать и что за редуктор? какая цена? может мне не заваривать))))
Я спрошу может там еще один есть.А так 4000 р вместе с приводами)))
ого! Нормально вроде!:) Спасибо, жду)
Я спрошу может там еще один есть.А так 4000 р вместе с приводами)))
Привет ну что, больше нету? От чего хоть?
Привет!к сожалению больше нет(а стоял он на скорлупе первом 2.9 полный привод.зайди на фордекс у них вроде есть
А что за модель редуктора? От его спецификаций надо отталкиваться, а не оттого, что он с самоблоком.
знаю что стоял на полноприводном скорпе)
Вот такое нужно заливать в редуктор с блокировкой. liquimoly.ru/product_view.php?id=468
Лично у нас я не где не встречал гипоедное масло для редукторов!в редакторах ford sierra и.т.д залито самое качественное гипоедное масло.которое тебе надо.А где его купить я не знаю.
Ну начнем с того — что это не мне нада… А товарищу Ozik123.
liquimoly.ru/product_view.php?id=468
Без проблем — в свободной продаже! Родное масло, уже давно превратилось в тягучую олифу )) С коричневым налетом на внутренних стенках редуктора. Ну и не стоит забывать, что любое масло гигроскопично…
Я думаю не парся по этому вопросу.лей что по цене устроит!если редуктор в хорошем сост.он и нас переживет
Вот такое нужно заливать в редуктор с блокировкой. liquimoly.ru/product_view.php?id=468
плюсую, себе тоже его заливал. только оно не дешевое совсем 🙂
наверное такое же как и не в блокирующий
Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками для легковых автомобилей (главная передача автомобилей BMW) и внедорожников с самоблокируемым дифференциалом и без него. Масло способно выдерживать очень высокие нагрузки, обеспечивает отличную работу дифференциала в широких интервалах температур окружающего воздуха и максимальную защиту от износа, а также позволяет значительно увеличить интервал смены.
это ответ скорее всего «Ozik123».
это ответ скорее всего «Ozik123».
мне кажется на каждой банки масла такое пишут
это ответ скорее всего «Ozik123».
да теперь понятно, а не подскажешь сколько там его надо?
вот точно не помню… Я беру два литра, а там заливаешь по уровень заливной пробки.
Поэтапная замена масла в коробке МТ-75
Казалось бы – тема уже объезжена много раз и нет смысла к ней возвращаться и заниматься графоманством, но многие закономерно полагают, что если для коробки МТ75 Ford заявлял, что масло в ней залито на весь срок эксплуатации, то и менять его не нужно, а если и нужно – то не чаще, чем раз в 100-150 тыс. километров.
Те же, кто решился на замену масла в своей коробке или в коробке, которую недавно купил и установил, или на машине, которую купил недавно и понятия не имеет, когда там масло менялось в прошлый раз стоит отнестись к этой процедуре немного серьёзнее, чем просто слить старое масло, залить новое и повторить вышеописанное через 100-200 тыс. километров.
И сейчас я Вам попробую наглядно показать «почему» на своём примере.
Часто можно услышать доводы, что в МТ75 можно смело заливать ATF. Родное масло ведь красное! А красное масло это ATF! Заливаем!
Описывать результативность применения ATF не буду, как и спорить о правильности его применения в коробках МТ75. Скажу лишь, что коробка создавалась 30 лет назад и в то время действовал допуск ESD-M2C186-A и да, масла по этому допуску были минеральными и имели красный цвет, схожий с цветом некоторых масел для АКПП. Сейчас допуск изменён на WSD-M2C 200-B, а это полусинтетика и выше, вязкостью 75w-80, что вполне закономерно, ведь мало кто из производителей масел сейчас имеет в своей линейке минеральные трансмиссионные масла – им это попросту ни к чему. Кто из современных автопроизводителей выпускает механические коробки, работающие на минералке с таким запасом прочности как МТ75?
В коробку MT75 можно смело заливать любое качественное масло класса GL4/GL5, полусинтетику или синтетику, вязкостью 75w-80 или 75w-90 не выискивая допуск Ford на этикетке. Если Вы меняете масло в коробке раз в 100-150 тыс. километров, то этот допуск уже не играет никакой роли.
Свой выбор я остановил на полностью синтетическом масле Comma MVVTF Plus MVP75801L, ведь именно Comma MT75 постоянно ищут те, кто хочет сменить масло в этой коробке, но оно уже давно не выпускается. Но это не значит, что нужно использовать именно его. Есть очень много хороших и брендовых масел, которые можно лить в эту коробку. Главное – приобретать любое масло у официального представителя.
После покупки б/у кпп от лупатого масло в ней, конечно же, нужно было сменить. Но перед этим коробку нужно промыть. Изначально планировался полный разбор коробки с заменой всех подшипников – там бы коробка и помылась, но меня отговорили от этой затеи.
Соответственно, остаётся другой способ: покупаем самое дешёвое полусинтетическое масло – оно лучше отмоёт коробку, чем минералка, а поскольку процедура осуществлялась зимой, то ещё и не замёрзнет. Ездим на нём по 200-400 километров, сливаем, заливаем опять и так, покуда не сольётся более-менее чистое масло.
Говоря о самом дешёвом масле, я имею ввиду самоё дешёвое из нормальных производителей.
В моём случае, очень недорогим вышло полусинтетическое масло класса GL-5 Delphi Gear OIL 5 75W-80. Артикул для заказа 28344397. Сразу покупал 3 литра.
[ТехВопрос] Сколько масла в редукторе?
Подскажите сколько масла в редуктор нужно, sierra dohc. На форумах что-то не нашел инфы
Комментарии 21
1 литр. Спросил бы. Я тебе заварку просто так бы отдал)) а то моя на 90 км вибрирует сильно
Откуда ж я мог знать что в Новосибе сидит тип который жаждит мне подогнать заварку за спасибо :)))
)))) ну у владельцев бы поспрошал чего))
около литра, заливать в редуктор на авто, до того момента как с пробки потечет.
Вроде как до уровня заливной пробки нужно наливать
у меня 1л 200г влезло по уровень.
бери литр, должно остатся еще
Лей по уровень пробки, не ошибешься, литровой банки будет достаточно
да понятно что по пробку, вопрос в том сколько прикупить 🙂
0.9 в простой широкий 1.3
ну у меня простой по ходу
0.9 в простой широкий 1.3
от 75w/90 до 80w/90 лучше погущще
Да нормально, если не смущает что резину поджирает и скрежет при медленных поворотах
Да нормально, если не смущает что резину поджирает и скрежет при медленных поворотах
зря полную заварку сделал, на скорости опасно, и в поворотах, также в двое больше износ резины, самый классный вариант полузаварка, вариант испытанный и полностью работоспособный, что в бездоре, что на трассе.