какое масло лить в мотор n20
11. Самостоятельная замена масла в двигателе BMW N20
Машинка проехала первые 8000 км, не грех и масло сменить. При этом бортовой комп считает, что до замены масла можно ездить еще 17000 км. Оставим это на его совести.
Почему-то не обнаружил в сети отчетов на эту тему — что масло сам никто не меняет?
Хорошая новость состоит в том, что за 8000 км расход масла равен нулю, то есть при моей манере езды двигатель N20 масло не ест вопреки расхожему мнению о неизбежном масложоре в турбовых движках.
Итак, нам понадобятся:
— 4.75 литров масла LL-01 (согласно ISTA);
— масляный фильтр оригинальный 11 42 7 566 327, он же Mann HU816X. В комплект входят две уплотнительные резинки и шайба пробки поддона;
— Ключ-головка на 17 для отворачивания пробки;
— Спецключ отворачивания крышки масляного фильтра. У меня этого ключа не было, открутил руками, закручивал трехлапым ключом (неудобно), на будущее себе куплю и вам советую.
Загоняю авто на подставки, но этого мало, с одной стороны еще дополнительно поддомкрачиваю, чтоб было свободнее. Вот она наша пробка. Откручиваю, сливаю старое масло.
Пока стекает масло, откручиваю крышку масляного фильтра, на фото обозначена желтой стрелкой. Меняю уплотнительные резинки, фильтр, собираю все обратно. Закручиваю пробку, заливаю масло. Я залил 4,95 литра и решил проверить уровень — вышло в аккурат по максимуму.
Вот как бы и все. На этом масле BMW предлагала проехать еще 17000 км:
Про бензин и масло в BMW F30 N20
На мысль ознакомится с тоннами литературы, записями в блогах, статьями в Википедии натолкнула BMW E60 525 2005 г.в. моего друга. За 10 000 км он залил 4 литра масла, пробег у машины 250 000 км (!) по Москве. Читали с ним, что, якобы, у немцев норма жрать масло, 4 литра, конечно, много, но вот 1-2 литра считается нормой, т.к. у всех так.
На самом деле даже 1 литр масла является не нормой. Расход масла в исправном моторе должен быть равен нулю.
Приехав на сервис, поставили диагноз: замена маслосъемных колпачков и раскоксовка поршневых колец, что типично для моторов BMW серии N52, N62, N46, к примеру.
Маслосъемные колпачки — это такие пластиковые колечки, реже резинопластиковые, которые снимают масло с пальца клапана. Со временем они дубеют и не плотно охватывают палец, виной всему масло и периодичность его замены.
Раскоксовка поршневых колец — это процедура, в которой применяется специальная химия типа ЛАВР, которая заливается непосредственно в цилиндры через свечные отверстия. Нагар на поршнях дошел до той кондиции, когда кольца не могут расправится и уплотнить поршень относительно цилиндра, имеются зазоры. Кольца прилипли (залегли) к поршню, соответственно имеют потерю компрессии (ухудшение тяговых усилий двигателя) и попадание моторного масла в камеру сгорания (белый дым из выхлопной трубы и расход масла).
Глянув на мотор 525 BMW без крышки, пришли в ужас. Отложения масла настолько велики, что сложно поверить в то, что при всем этом мотор продолжал хоть как-то работать. Виной всему нерегулярная замена масла 15 000-20 000 км, лилось то Mobil, то Кастрол, то и вовсе то, но что денег хватало в данный момент. Бензин соответственно, тоже заливался какой попадется. На машине просто ездили и не задумывались о исправности агрегатов.
Увидив все это, решил поискать информацию о том, как уберечь свою новую F30 от таких проблем. Конечно, не планирую ездить 250 000 на машине, обычно пользуюсь машиной 1-2 года, и наверняка за это время проблем таких не узнаю, но воспитан так, что за машиной надо ухаживать, сколько бы ты ей не пользовался. Она для меня как жена вторая.
Вот ссылки на основные источники моей информации:
Про бензин — www.autoreview.ru/archive/2007/09/benzin/
Про масло — bmwservice.livejournal.com/
и куча других более мелких, очень большая куча. Каждый вечер перед сном читал и всасывал информацию, чтобы сократить ее и дать самому себе понять что нужно делать с машиной такого, чтобы не было проблем.
Я понимаю, что машина на гарантии и проблем у меня не будет, но очень меркантильно отношусь к порядку и ставлю высокие требования и в своей работе и в общем для всего. Все и всегда должно быть в исправном состоянии.
Так вот, современный мотор N20 с изменяемой геометрией турбины, устанавливаемый на многие новые BMW, конкретно в модели 320i имеет степень сжатия 11.
Степень сжатия — это отношение объема пространства положения поршня внизу к объему пространства положения поршня вверху.
Чем выше показатель степени сжатия, тем выше должно быть октановое число бензина. В общем для себя я это понял так: если в цилиндр при положении поршня внизу дать давление 1 атм при степени сжатия 11, то при положении поршня вверху (когда поршень в верхней позиции это уже называется камера сгорания) мы получим давление в 11 атм и это без наддува, а если ещё и турбина накачивает, то мы получаем весьма больше давление, что плавно переводит нас к теме о детонации бензина.
Современные моторы подстраивают свое зажигание на грани детонации бензина, но как они понимают, что вот-вот будет детонация мне не понятно, наверняка нужно пару раз взорваться бензину, прежде чем мотор поймет, что зажигать топливо нужно раньше.
Вот пример разницы между горением и детонацией:
Также важно количество серы в бензине, именно она, сгорая, оставляет отложения.
Чем ее меньше, тем лучше.
Теперь о масле:
Любое масло хорошее пока оно работает. Казалось бы, залил масло, смазывает себе да и смазывает, чего тут сложного. Ан нет, все сложнее.
У масла есть куча показателей, параметров. Судить о состоянии масла по внешнему виду равносильно тому, что судить о состоянии здоровья человека по оттенку крови.
Масло служит не для того, чтобы снизить трение в моторе, а чтобы убрать его вовсе как понятие. И делает масло свою работу хорошо, до тех пор, пока оно работает.
Масло обволакивает детали двигателя, создавая некую масляную подушку, которая собственно и трется, иными словами масло трется об масло, а не металл об металл, но в это в двигателе с хорошей конструкцией, где зазоры рассчитаны на масляную оболочку, как у BMW =)
Тот же парень с bmwservice.livejournal.com передает масло на анализ в лабораторию, по результатам которой видно то, что присутствует в масле.
Например, содержание металлов (алюминия, железа, меди) говорит об износе двигателя, это микростружка. Говорит о том, что масло перестало работать и металл начал тереться друг об друга.
Содержание кремния говорит о попадании пыли в двигатель, скорей всего произошла разгерметизация системы подачи воздуха в двигатель, нужно проверить воздушный фильтр. И так далее.
Имеется такое понятие, как жизнь масла, характеризующиеся его кислотным числом. Насколько я понял, прочитав много о масле, если кислотное число больше щелочного, то масло перестает работать и стареет, оставляя отложения на стенках мотора.
Большие межсервисные пробеги, много моточасов на холостом ходу, некачественное масло, перегревы двигателя (не даром на BMW стоит датчик температуры масла). Чем горячее масло, тем быстрей ему наступит капут. Перегрели масло — едьте менять, оно больше не работает.
Очень важный момент, в bmwservice.livejournal.com автор, говоря о кислотности, после замены масла без промывки новое масло уже окислилось на 1/3 (могу врать, по-мойму такое число было), т.е. если мы не заливали промывочное масло, то сократили жизнь новому маслу на треть. Поэтому лучше залить промывочное масло, чтобы нейтрализовать остаточную кислотность щелочью промывочного масла.
Для себя сделал вывод, что Москве при моей манере езды (95% я езжу спокойно) масло живет 5-7 тыс., т.к. большое количество моточасов в пробках, поэтому придерживаюсь этого интервала замены масла.
Также сделал вывод, что высокие обороты лучше низких. Почему так? На холостом ходу ( в пробках, при прогревах) двигатель работает на минимуме, а значит и все системы, включая масляный насос, иными словами детали хуже смазываются. Прогревая двигатель, вы делайте ему только хуже, лучше дождаться когда обороты упадут меньше 1000 об./мин. и начинать плавно двигаться, придерживаясь около 2000 об./мин., это не так быстро для непрогретого двигателя, а насос при этом уже качает. Коробке автомат, конечно, нужен прогрев, наверняка чувствовали задержку и тупость коробки при непрогретом автомобиле, это связано с тем, что коробка защищает себя в ущерб вашего комфорта. Это нормально, но я двигаюсь плавно в начале.
Так что газовать и крутить мотор можно без ущерба для самого мотора, ведь при рабочем масле у нас нет трущихся металических деталей, а значит и износа, давление масла выше, смазывающие и омывающие свойства масла лучше и выше чем на холостых.
Лью себе BMW Original LongLife-01 0W40, оно же Castrol Edge 0W40. Замена масла, как и в предыдущих машинах, каждые 5-7 тыс.
Насколько все мои выводы являются рекомендательными решать только вам.
Мой личный рейтинг масла для BMW! (обновлённый)
Что лить и теория масла очень хорошо написана в этом блоге: www.bmwservice.livejournal.com
Лейте «Олейну»:)
Подбор масла по температурным свойствам и стойкости к отложениям:
alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Я лично в мои авто (BMW, Alpina) лью Motul 8100 X-cess SAE 5W-40 — пробег около 10000 — 30000км/год
Toyota: MOTUL 300V 5W30 Power Racing — городская эксплуатация, короткие поездки — пробег около 6000км/год
Почему не перехожу полностью на Motul 300V?:
По причине высокого расхода масла на Альпине масло приходится покупать 20 литровыми канистрами.
Кроме того, после использования 20л MOTUL 300V 5W40 нa Альпине, расход масла немного вырос. По-этому вернулся на X-cess.
Какое масло лить в моторы M50, M52, M54: 5W40 или 10W40.
Какие марки.
При условии «не палености»:
1. Motul
самые лучшие масла (на эстеровой основе, имеют наибольшую прочность на сдвиг, превышающую в несколько раз значения обычных синтетических масел) из тех что выпускаются (среди всех производителей) и мои фавориты — Motul серия 300V.
(не путать с обычным Motul и с Motul 4Т для мотоциклов!)
Motul 300 V Chrono 10W40 (Цена от 13€/л)
Motul 300 V POWER 5W40 (Цена от 13€/л)
Т.н. «спортивное» масло, предложенное мной к применению в BMW около трех лет назад (более трехсот автомобилей только за последние пару лет, второе место по Москве, среди автосервисов, по потреблению этого продукта — на первом месте, разумеется — сервисы Subaru), до того момента, в рунете, на нем рассекали сплошь субаристы. Сейчас же, достаточно ввести в поисковик «BMW Motul 300V», чтобы удостовериться в недальновидности производителя, не приславшего мне даже конфетки.
Если вы замечали заметное снижение шумности мотора, после заливки этого масла, а вам в ответ говорили что-то типа «да тебе кажется», или «да оно же просто новое», смело укажите оппоненту на содержание молибдена — его здесь около 800 мг/кг. Примечательно, что среди нескольких альтернативных анализов, которые можно найти в сети, заметны изменения в моюще-диспергирующем пакете. У представленного образца виден только кальциевый пакет — около 2800 мг/кг, в то время, как в сети встречаются и кальциево-магниевые сочетания. Кроме того, аналогичный пакет замечен и в исследованной нами масляной отработке 300V, залитой около полугода тому назад. Итак, ключевое отличие пакета присадок масел этой серии — содержание модификатора трения на основе молибдена и это явно не молибденит — масло прозрачное и сохраняет естественный янтарный цвет. Базовая основа — от 25 до 50% масел гидроочистки. Пакет присадок (как, в прочем, и база) очень похож на X-cess, за исключением молибдена, но обратите внимание — индекс вязкости тут заметно выше, значит масел 4 и 5 групп — явно больше. Впрочем, именно это и обещано. За то, как говорится, и деньги плачены — ценник этого масла выше обычных почти в два раза. К слову говоря, никаких ограничений по пробегу до замены, как и опасности «асфальтирования» «чисто эстеровых» масел, требований «сливать после каждой гонки» и прочей ерунды, относительно 300V нет и никогда не было — база масла совершенно традиционная, пускай и легированная дорогими компонентами. Выкипело около 9% (напоминаю про индекс вязкости), щелочное число — 8,47. Содержание серы, кстати, довольно умеренное для масла «без допусков и ограничений» — 0,32% — сравните с X-cess, в котором, очевидно, родства с «нефтью» побольше…
2. Motul 8100 X-cess SAE 5W-40
Недорогое добротное масло на синтетической основе.
Достаточно распространенное масло среди обычной «полностью синтетической» линейки от этого производителя. Серия «8100» содержит единственный образец «немалозольного» допуска BMW LL-01 и это X-CESS — остальные масла сплошь малозольные. Масло уже несколько раз обновлялось, очевидно, меняя не только одобрения производителей вместе с пакетом присадок, но и, возможно, саму основу. В данном образце, моющий пакет состоит почти только из одного кальция, противоизносный же представлен цинком и несколько усеченным по массе фосфором. Серы в масле немало — 0,35%. Выкипело 8,71% образца. Щелочные свойства высокие — 8,48. Базовая основа — от 25 до 50% масел гидроочистки.
3. Немецкие масла Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH SAE 5W-40 и Liqui Moly SYNTHOIL ENERGY SAE 0W-40
4. Castrol Magnatec
Бюджетный вариант, но говорят в восточной Европе встречается много подделок.
Castrol Magnatec 5W40 или 10W40 (Цена от 5€/л)
У меня лично не было негативного опыта с Castrol, конкретно с Magnatec 5W40 и 10W40.
Но картина может отличаться в зависимости от сорта(модели) Кастроловского масла
Хотелось бы сказать, что Castrol TWS 10W60 и Castrol Edge Sport 10W60 — это разные масла.
Что в них разного, я не в курсе.
Судя по независимым тестам BMW Original 5W40 и Castrol Magnatec 5W4010W40 — очень схожие масла с очень хорошими показателями и полным отсутствием отложений.
Для М-Моторов:
Castrol TWS 10W60 (Цена от 9€/л)
Одно из немногих «густых» масел на рынке, рекомендованных для использования в «спортивных» двигателях М-серии BMW. В щедром пакете присадок присутствует немного молибдена и бора. Декларируется всего до 25% содержания масел гидроочистки. Все основания предполагать, что основа масла — ПАО с присутствием загустителя в составе пакета присадок. Образец, разумеется, выраженно густой — выкипело всего около 5%. Щелочное — 9.53.
5. Mobil 1 0W40 — синтетика
Много хороших отзывов о именно этом масле
Для более старых моторов (М20, М30) используйте масла 15W40 или если трудно найти качественное 15W40, то 10W40.
Качественная минералка 15W40 тоже не дешевое удовольствие.
Не стоит в них лить 0Wх или 5Wх!
Старые моторы разрабатывали с относительно большими допусками и что бы заполнить это пространство, масло в них должно быть гуще.
Жидкая синтетика не придаст надёжности старому мотору.
Самое главное — регулярная замена масла не реже чем каждые 10000км!
Хотя некоторые производители и устанавливают сроки замены от 15 до 30ткм. Я бы не рисковал.
У них срок эксплуатации авто подразумевает 100-150ткм. Потом поломки это уже не их проблема, а их заработок. В общем проблемы переходят от них к вам, а денежки от вас к ним.
А потом многие владельцы БУ авто удивляются, почему у них такой большой расход масла и двигатель так изношен.
Машина у вас не новая, владеть вы ей хотите не один год. Так что не жалейте сильно денег.
Масло должно быть не обязательно самое дорогое, но как минимум проверенное и от известного производителя.
Какое масло не лить: хW30 (например 0W30 или 5W30) Эти масла больше всего подвержены температурным отложениям.
Почему не надо лить в обычный двигатель BMW масло с малой или большой вязкостью, например хW30 или W60?!
копипаста:
«Попробую объяснить на пальцах по материалам из интернета:
Для современного мотора оптимальная вязкость составляет 10сСт (вязкость измеряется в сантистоксах).
При большей вязкости для данного режима работы мотора пары трения не будут успевать смазываться, при меньшей вязкости – не будут успевать создать пленку на парах трения.
Например:
— если твой мотор греет масло до 100 градусов, то идеалом будет заливать индекс W30 – как раз при 100 гр. будешь иметь искомую вязкость
— если твой мотор греет масло до 130 гр., то какое масло при такой температуре даст 10 сСт? Ответ – с индексом SAE в W50
если ты залил в свой мотор индекс 50, но масло греешь только до 100 градусов, то при 100 гр. вязкость твоего масла будет 18 сСт! Это слишком много! Слишком «толстое» масло! Оно не будет успевать смазать все пары трения с той частотой, как того требуют циклы, по которым происходит соприкосновение в ПТ – не будет доходить до них вовремя = потери мощности (на трении), повышенный расход топлива, забив масла хим. продуктами работы мотора
если ты залил в свой мотор индекс 30, но нагреваешь масло до 130 гр., то оно будет слишком «легким» — его вязкость будет ниже искомых 10 сСт, будет «свистеть» меж пар трения. Оно не даст пленки в парах трения, достаточно прочной на сдвиг, предохраняющей мотор от потерь мощности (топлива)
* для справки – нагревание до 130 градусов – стандартная величина для спортивных моторов (гоночных, чтобы не было иллюзий, а не сракерских J)
Что делать на сракерских/овощных машинах?
Брать масло с хорошей прочностью на сдвиг, что-то вроде САЕ «Х»W/40 – верхний «горячий» лимит вполне правилен по сСт для тех температур, которые достижимы сракером.
нижний предел «зимний» — стоит подбирать исходя из климатических условий места обитания сракера в тот момент времени, когда он юзает свою машину (зимой; летом)
.
Вот для сравнения фото моего двигателя на пробеге 355000км, последние 130tkm из которых были пройдены исключительно на Castrol 5W40 и 10W40. Двигатель чистый! Судите сами!
Допуски моторных масел, рекомендованных BMW🙄 или какое масло можно долить/залить в селе🤠Ищем альтернативу😉
Всем привет!
Дорогие читатели в предыдущем посту мы с вами разбирались в тормозной жидкости www.drive2.ru/l/598640376810569812/, кто какую заливает и как оказалось ОЕМ тормозная жидкость, не выпускается под одним артикулом, а их множество и у всех разная упаковка. Но все сошлись на мнении что лучше использовать оригинальную, так как цена адекватная, да и экспериментировать с подбором непонятной ЖИЖИ никто не рискует 😁
В этом посту я хочу поговорить с Вами о моторном масле, которое вы используете для своих любимых автомобилей🤗
Я все чаще слышу, что люди сталкиваю с подделкой оригинального масла BMW😡, у ОД заливают с леек непонятно какое масло, ну а заказав в интернете с легкостью можно нарваться на подделку🤬. Поэтому некоторые переходят на масло марки «No name», т.е. масло не раскрученных брендов, но по своим характеристикам ничем не уступающее оригинальному маслу, а может даже и превосходит его по качеству.
Поэтому прошу вас поделится своим опытом и рассказать в комментариях, какое масло используете вы, если приложите фото канистры буду весьма вам благодарен🤝.
Я сам недавно столкнулся с такой проблемой, поехал к родителям в село, 200 км от города в котором я живу.
По приезду туда выскочило уведомление о необходимости долить 1 литр масла, что то я подраслабился и забыл проконтролировать уровень масла перед поездкой, хотя это заняло бы секунду времени зайдя просто в меню. Но простите голова была занята другими заботами🥴.
Ну что, деваться некуда отправился на поиски масла, как оказалось на прилавках местных магазинчиков оригинального синтетического масла BMW не оказалось,
Его можно было заказать и ждать три дня, но меня это не устроило так как я приехал только на выходные и завтра нужно было уезжать уже обратно. Пришлось искать подходящее масло по параметрам с допуском от BMW, только в одном магазине мне удалось найти спасительную бутылочку с маслом Castrol Edge professional LL01 5W-30
Имеющее допуск BMW Longlife-01 Артикул 157A9E Цена 847руб. за 1 литр
А может точно такое же масло было в бутылочках BMW 🤔когда они работали в тесном сотрудничестве с Castrol, о чем свидетельствует надпись на пробке масленой горловины. Кто знает какой марки сейчас оригинальное масло BMW, напишите в комментарии.
Ну что ребята давайте поможем с выбором масла тем кто на перепутье, ну или у кого в городе или селе где он живет просто нет подходящего масла, какую альтернативу вы можете предложить, без ущерба для двигателя и кармана, последнее сейчас как никак актуально, так как на данный момент синтетическое масло BMW TWINPOWER TURBO LONGLIFE-01 5W-30 Артикул 83212365930 уже доходит до 2 тысяч рублей за литр.😮
Так же интересно было бы узнать ваше мнение по фильтрам, какие вы используете и есть ли альтернатива ОЕМ масленому и воздушному фильтру.
Спасибо всем кто откликнулся на данный пост😊
А вот кстати фото машины на фоне сельского пейзажа во дворе.
И даже на фоне простыней и помидорок доспевающих на земле, она выглядит превосходно, простите что не помыл, был дождь😁.Всем удачи!
Выбор моторного масла
Сегодня хотел бы затронуть тему моторного масла.
На прошлой bmw f20 заливал сначала масло от liqui moly Molygen New Generation 5W-40, нравилось тем что был неплохой пакет присадок и зелёный цвет (можно сказать некая защита от подделок)
Тогда я выбирал просто: нужно было хорошее качественное масло с допуском ll-01.
Проездил я на нём год с небольшим, после преодоления барьера в 100тыс. км жор масла начал увеличиваться в геометрической прогрессии и стало затратно покупать по 2 канистры зелёного масла.
После чего я благополучно перешёл на Лукойл Genesis armortech 5w-40 и перестал париться по поводу доливок, просто раз в месяц проверяя и подливая масло до максимума.
На этой машине первая замена масла была тоже на лучке, масло по своим характеристикам хороше, особенно если сравнивать соотношение цена-качество.
До пробега в 5000км и замены масла осталось не так и много времени и я задумался, а не поменять ли мне масло. Решил я на выходных покурить oil club, почитать инфу в интернете, посмотреть тесты на ютубе.
Масел с допуском Ll-01 предостаточно, по вязкости вроде предел 5w40. Мне советовали залить мобил 5w50, типо погуще, расход уменьшится и тд. но не рискнул. Может и попробовал бы если бы мотор умирал, терять особо нечего, а так лучше поэкспериментирую с маслами, которые в допуске.
Вообщем по итогу мозгового штурма выбор пал на shell helix ultra 5w40.
Мои основные критерии при выборе масла:
3)термостабильность, у шелла температура вспышки 245 градусов, очень достойный результат;
4)хорошие моющие свойства, у шелла щелочное число 12+
5)масло с низким NOACK, то есть с низким расходом на угар (вывод сделал в пользу шелла на основе проведённых тестов на ютубе)
Про присадки и тд и тп смысла копировать текст с oil cluba не вижу, кому интересно могу скинуть ссылку)
К тому же С 1-го мая 2020 года началась стандартизация моторных масел для легкового транспорта (бензиновые двигатели) согласно новым классам API SP, который собственно есть у shell helix ultra.
Немного об особенностях нового класса :
-Защита от преждевременного неконтролируемого воспламенения топливовоздушной смеси (Low Speed Pre Ignition или LSPI);
-Защита от износа цепи ГРМ;
-Защита от высокотемпературных отложений на поршне;
-Защита от высокотемпературных отложений в турбокомпрессоре;
-Более высокие требования к количеству образуемого маслом шлама и лака;
Такое ощущение что это масло специально создавалось для мотора N13😁
Ну и напоследок результаты тестов по всем трём масла, которые я лил.