какое масло лить в мотор g6ea

Правильные «смазки» для Корейцев часть 1, масло в двигатель

Всем привет! Скажу так, масло это главное в моторе!
У меня машина уже не первая, и по опыту своему скажу, экономить на масле это грех! )
Машина она как живой человек, плохо кормишь, плохо ездит… Будешь заливать всякий «гуталин» будешь иметь кучу гемороев!
Прошерстив много тематических форумов по корейцам и регулярное обсуждение жиж на форуме oil-club.ru я все таки для себя расставил все точки…
По типу и вязкости масла есть кучу мненией и кучу статей, я лишь могу рассказать какие выводы я сделал…

Самые важные пункты которые я бы хотел отметить:
1. Не стоит бояться масел 5W-20 – их можно и нужно лить в эти двигателя. Круглогодично.
2. 5W-30 так же хороший выбор для заливки.
3. Разумный интервал замены масла — 5 — 8 тысяч! Из за наших бесконечных пробок и прогревов зимой! У меня 90% город! Если ездить по трассе то можно и больше!
4. Самые «мощные» масла ACEA A1 A5 и/или масла на ПАО (GTL) с эстерами, с допусками ACEA A5+Ford WSS-M2C-913-C или ACEA A3 MB229.3/229.5 или ACEA C3 MB 229.31/229.51

А вот что выбрать лучше, и не переплатить это другой вопрос… Для себя я сделал выбор исходя из своего опыта и опыта специалистов и анализам масел, и хочу его озвучить…
Буду говорить лишь, про синтетику… Класса API SN\SM, A5\B5 та как они самый стойкие, умирают долго и имеют хорошие моющие способности.

И так вот полный список масле рекомендуемых к применению в корейских двигателях… Все масла достойные, отличаются лишь ценой и пакетом присадок.

5W-20 API SL/SM/SN ILSAC GF-4/5

1. Hyundai / KIA Premium LF Gasoline 5W-20 SM/GF-4 (4л) 05100-00451
2. Pennzoil Ultra 5W-20
3. Pennzoil Platinum 5W-20
4. Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20
5. Red Line 5W-20
6. Mobil 1™ Extended Performance 5W-20
7. LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-20
8. GT ULTRA ENERGY 5W-20
9. Kixx G1 FEx 5W-20
10. Ravenol SFE 5W-20
11. QuakerState Ultimate Durability 5W-20

5W-30 API SL/SM/SN ILSAC GF-4/5 / ACEA A5

1. Hyundai-Kia АСЕА А5 05100-00441 (4л) 5W-30
2. Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
3. Pennzoil Ultra 5W-30
4. Pennzoil Platinum 5W-30
5. Mobil 1™ x1 (он же New Life) 5W-30
6. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
7. Mobil 1™ Extended Performance 5W-30
8. KIXX G1 5W-30 SM/CF
9. DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
10. GT ULTRA ENERGY 5W-30
11. Kendall GT-1 5W-30
12. Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
13. ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30
14. TOTAL Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30
15. Total QUARTZ FUTURE 9000 NFC 5W-30
16. Lotos Quazar K- FE 5W-30
17. Comma XTECH 5W-30
18. Лукойл Люкс синтетическое 5W-30
19. LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-30
20. Aral Hightronic F 5W-30
21. ZIC A (но не плюс, +) API SN, ILSAC GF–5 5W-30
22. ZIC XQ FE 5W-30
23. Valvoline Synpower FE 5W-30
и т.д.

Про масла можно говорить без конечно, выбор очень большой для себя лично решил так…

Эконом вариант масла которые производил лукойл:
SsangYong Motor Oil 5W-30, 1 л (номер LLK05W30001) — 300 руб
SsangYong Motor Oil 5W-30, 4 л (номер LLK05W30004) — 1100 руб
UzautoOil 5w30 1 л (номер 224352 или 4600103018306 ) — 270 руб
UzautoOil 5w30 4 л (номер 224360 или 4600103018313) — 1000 руб
Лукойл люкс 5w30 1 л (номер 196272) — 300 руб
Лукойл люкс 5w30 1 л (номер 196256) — 1000 руб

Средний класс Импортные масла:
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30
ZIC A (но не плюс, +) API SN, ILSAC GF–5 5W-30
ZIC XQ FE 5W-30
KIXX G1 5W-30 SM/CF
DRAGON SSU GXO SAE 5W-30
Wolf MS-F 5W-30

Ну и мой выбор, масла самые «жирные» долго живущие, и мотор на них работает очень хорошо:

Хочется отдельно сказать об масле Pennzoil Ultra (Ultra Platinum), масло очень хорошее и дорогое, пару лет назад лил его, но после резкого подражания в 2.5 раза, как то перехотелось его использовать… 1 л стоит сейчас 1000 руб.

Сам сейчас сижу на маслах 5W-20, мотор работает тихо и хорошо, жора масла нет… Хотя мотор не молод и имеет пробег в 103000 км.

Все всем спасибо, Всем добра!
Задавайте вопросы в комментариях, постораюсь отвечать!

Источник

Двигатель Hyundai G6EA

Корейский двигатель G6EA — это 2,7-литровый агрегат семейства Delta. Выпуск его наладили в период 2006-2011 годов. За этот промежуток времени он ставился на несколько известных моделей Хёндай и Киа. Мало чем отличается от предшественников.

Описание двигателя G6EA

Система питания G6EA современного типа. Движок развивает мощность в 200 л. с., оснащён ремнём ГРМ, имеет автоматические регуляторы клапанов. Из других отличий можно выделить применение передовых систем: фазорегулятор на впуске, VIS.

Блок мотора на 70% алюминиевый. Системой зажигания и инжектором управляет электроника. Благодаря наличию системы CVVT на впуске, ресурс мотора заметно вырос. Даже 500 тысяч километров не является пределом для этого агрегата.

Интересное замечание по поводу установки ГБО. Особое внимание надо уделить врезкам на впускном коллекторе. Если провести монтаж не снимая коллектора, клапаны могут быстро прогореть из-за неправильной подачи газа. Причина объясняется большой глубиной впускного элемента.

Регламент обслуживания G6EA

Натяжитель ремня ГРМ корейского мотора G6EA нуждается в периодическом осмотре. Это профилактика обрыва ремня, который во многих случаях приводит к загнутым клапанам и капремонту.

Своевременный уход за мотором продлит его срок до 400-500 тыс. километров, не менее. Поэтому надо своевременно и грамотно его обслуживать.

Обзор неисправностей и способы ремонта

Самыми известными недостатками этого мотора являются:

Первая неисправность, связанная с попаданием кусков заслонок в камеру сгорания — самая опасная! Возможно не только возникновение задиров на внутренних сторонах цилиндров. В 80-90% случаев это приводит к следующим работам:

Одним словом, настоящий капитальный ремонт со всеми вытекающими последствиями.

Варианты тюнинга G6EA

Чаще для улучшения заводских показателей проводится чип-тюнинг двигателя G6EA. Это корректировка параметров силового агрегата, но без механического вмешательства. При такой модернизации на корейском движке удаётся добиться:

Процедура чиповки проводится в три этапа.

Чип-тюнинг нисколько не снижает ресурс двигателя G6EA, хотя есть несколько важных моментов:

Результат грамотно проведённой чиповки заметен сразу:

Список моделей авто, в которые устанавливался

Мотор G6EA ставился под капоты следующих моделей концернов Hyundai и Kia:

Перечень модификаций G6EA

Аналог данного мотора называется L6EA. Этот турбированный агрегат развивает мощность в 160 л. с. Питается не только бензином, можно установить также газовое оборудование. Расход топлива на примере Хёндай Санта Фе составляет 12,7 литров на 100 км пути.

Источник

Двигатель Hyundai G6EA

2,7-литровый силовой агрегат серии Дельта Mu Хёндай выпустили в 2006 году. 5 лет подряд он ставился на автомобили концерна, вплоть до 2011 года. От предшественников семейства Дельта этот мотор отличался наличием регулятора фаз на впуске. Известен также аналог этого ДВС под индексом L6EA, но с меньшей мощностью.

Подробный обзор двигателя

Инжекторная система питания, способность развивать мощность до 200 лошадей, ременной привод ГРМ — основные характеристики данного мотора. Из особенностей можно выделить наличие систем VLM и VIS, а также фазорегулятор на впуске.

Основа блока цилиндров — алюминиевый сплав. Зажиганием и системой впрыска топлива управляет электроника. Если своевременно ухаживать за мотором, то его ресурс составит не меньше 400 тыс. километров.

На какие автомобили устанавливался

Этот мотор устанавливался на следующие модели Киа/Хёндай:

Недостатки, слабые зоны

Самые характерные неисправности этого ДВС приведены ниже.

Откручивание заслонок или трындец мотору

При запуске этого двигателя может начаться различимый стук, который исчезнет после прогрева. Редко какой из автомехаников способен сразу определить причину такого поведения. Эта ситуация знакома многим владельцам корейских авто — шум усиливается с наступлением холодов.

Возможных причин такой неисправности может быть несколько:

Однако гадать в данном случае не приходится, так как шум реально усиливается зимой, и больше не пропадает с прогревом. После снятия обеих ГБЦ, сразу будет видна причина — повреждение нескольких поршней из-за попадания внутрь частей заслонок. Края поршней от удара загибаются, и они начинают стучать. Кроме того, возможно образование задиров на стенках цилиндров.

Работа в данном случае сводится к таким процедурам:

Одним словом, двигатель следует привести в абсолютно новое состояние. Если проводить работы в сервисном центре, то придётся раскошелиться на сумму примерно в 60 тыс. рублей. Для любителей всего оригинального — сумма ремонта повысится в 2-3 раза, так как на одни только запчасти может уйти до 120 тыс. рублей.

Таким образом, вихревые заслонки этого ДВС оказывают ему медвежью услугу. Они установлены во впускном коллекторе — их 6 штук, каждая прикручивается двумя маленькими болтами. От вибрации, уже через 70 тыс. км пробега, они могут открутиться и попасть внутрь двигателя. Многие называют это конструктивным ляпом производителя, так как данная проблема массового порядка, встречаются у многих.

Цена на мотор Hyundai G6EA составляет около 500 тыс. рублей — это на заказ из-за рубежа, и ждать придётся не меньше 6 месяцев. Б/у вариант в хорошем состоянии стоит куда дешевле — от 50 тыс. рублей. Около 20 тыс. надо будет заплатить за перестановку, и ещё за новый комплект ГРМ и помпу. Так что, намного выгоднее отремонтировать родной движок, получится новый агрегат, который еще лишних 70 тыс. км проедет без каких-либо проблем.

К стачиванию поршневых колец может привести и керамическая пыль, попадающая в камеры сгорания из-за разрушения катализатора. Это также приведёт к образованию стуков.

Проблема G6EA на ГБО

Автомобиль тяжело запускается на холодную. После снятия осциллограммы по одной из катушек выскакивает страшная картина. Как правило, такое происходит с двигателями, работающими на ГБО. Поэтому при проверке надо в первую очередь отсоединить оборудование от форсунок, чтобы исключить проблему газового топлива. Затем замерить компрессию — в пределах 9 бар, это норма.

В первую очередь, такие признаки должны повлечь за собой проверки следующего характера:

Если с этими моментами всё в порядке, надо обратить внимание на одну особенность двигателя G6EA, а конкретно, на наличие системы CVVT на впускных распредвалах. Если автомобиль работает на ГБО, следует обязательно проверить, где сделаны врезки во впуск. Доказано на практике, что многие установщики не теряют времени на подобную «мелочь», стараясь быстро поставить оборудование без снятия впускного коллектора. Это приводит к характерной проблеме данного агрегата — глубокий коллектор всегда способствует прогару клапанов из-за неправильной подачи газа.

Вторая причина, которая часто выскакивает на практике — это изношенная прокладка в редукторе. Проверяется легко — на редукторе установлен вакуумный штуцер, с которого надо скинуть шланг, и обмазать его мыльной водой. Если он будет надуваться, значит, под замену.

Источник

Масло для Gamma ДВС. Вам защиту или экологию? [ОБНОВЛЕНО 2019]

Рецепт долголетия мотора, коротко:
При сомнениях выбирайте золотую середину 5W-30, классификации АСЕА А5 (зимой или при коротких поездках), либо АСЕА А3 (летом, при длинных поездах или высоких оборотах), АСЕА А5 и А3 самый полный моюще-противоизносный пакет (по сравнению с АСЕА С3 и ilsac), меняйте такое масло через 250 мотор-часов (пробег на масле делим на среднюю скорость и получаем мотор-часы), откачивайте остатки масла из картера шприцем и трубочкой, не нагружайте мотор до полного прогрева, раз в 2-3 года мойте радиаторы со снятием бампера.
И запомните, никто в мире не знает, какое масло лучше, прямых сравнений в моторах просто нет. И ваша задача сводится лишь к выбору оптимальной вязкости относительно погоды / дальности поездок / стилю езды. Единственное, что точно известно — топовую защиту дают масла на POA+Ester, но их ценик в 2-3 раза выше.

Далее начнём разбирать по полочкам. К сожалению начать придется с развеивания ГЛУПЫХ мифов…

Миф про вред и ненужность АСЕА А3 масел:
На форумах вы можете прочитать, что масла АСЕА А3 — это гуталин, масло якобы не подходит через зазоры, слишком густое.
Это ЛЕГКО опровергается всего тремя видео от Андрея Крутько:
ВИДЕО 1 (ССЫЛКА) — эндоскопия цилиндров Solaris, чистейший мотор без износа и задиров на ACEA А3 (замены через 200мтч, пробег 70ткм).
ВИДЕО 2 (ССЫЛКА) — этот же мотор регулярно гоняет по треку (масло проверено в экстремальном режиме).
ВИДЕО 3 (ССЫЛКА) — этот же мотор ездит без предварительного прогрева в мороз.

Т.е. никакого вреда в реальности нет и даже наоборот, мотор находится в идеальном состоянии, как новый! В следующий раз подумайте, стоит ли доверять каким-то непонятным «знатокам» на форумах.

Миф про тонкие зазоры.
Сейчас мы сравним и увидим, что никаких тонких зазоров нет.

Мотор Gamma G4FC, зазоры:
Цилиндр – поршень 20 – 40 мкм.
Коренная шейка 18 – 45 мкм.
Шатунная шейка 18 — 45 мкм.

Мотор Kia DOHC 1.5 16V (20-ти летней давности), зазоры:
Цилиндр – поршень 25 – 45 мкм.
Коренная шейка 28 – 46 мкм.
Шатунная шейка 24 – 42 мкм.

Мотор Лада Приора, зазоры:
Цилиндр – поршень 25 – 45 мкм.
Коренная шейка 26 – 73 мкм.
Шатунная шейка 26 – 70 мкм.

Как видим зазоры у Gamma на уровне корейских DOHC моторов аж 20ти летней давности, а старый Японский тест на DOHC моторе показал, что масла W20 хоть и немного, но проигрывают по защите поршневой остальным маслам (ССЫЛКА)! Но главное, вязкость W20 является минимально допустимой, ниже которой износ РЕЗКО возрастает. Например начала лить форсунка или 10 автозапусков за ночь зимой — и W20 разбавится топливом ниже критической вязкости и вы получите повышенный износ! Что и произошло с Hyundai Creta на масле W20 в тесте ЗаРулем (подробнее тут).
Проблем с вкладышами и валами на DOHC и Gamma моторах не встречается в принципе (на любых маслах), поэтому о них можно не беспокоиться (проблема есть у 2.0 и 2.4 литровых моторах).

Тонких зазоров нет даже на более современных корейских ДВС, вот информация по зазорам Kia Optima 2018 от мастерской по ремонту ДВС — K-Power (ССЫЛКА).

Миф про узкие каналы.
В Авторевю Solaris на масле 5W-40 показал самый низкий износ среди всех протестированных авто Смотрим ресурс-тест (ССЫЛКА). Длительная езда на максималке, жесткая эксплуатация, но износ оказался самым низким! А теперь подумайте, разве такое будет возможно, если бы каналы были узкими и ограничивали поступление масла? Конечно никаких узких каналов нет. Авторевю платный сайт, поэтому привожу скриншоты.

Миф про мелкие маслодженажные отверстия в поршнях
Маслоотводящие сверления под кольцами Gamma (равно как у G4KD и его клонов) КРУПНЫЕ, в количестве 3-4шт с каждой стороны поршня, что прекрасно видно в данном видео от K-Power (ССЫЛКА). Этих отверстий более чем достаточно, об этом нам говорит факт, что моторы Gamma и G4KD не потребляют масло от слова совсем, потому что оно снимается кольцами, далее масло уходит внутрь поршня через отверстия под кольцами и не попадает в камеру сгорания. Значит этих отверстий хватает на 100%.

Миф про маслонасос, рассчитанный на низковязкое масло:
Якобы низковязкое масло быстрее циркулирует и поэтому лучше смазывает. Ну ок…
Сравним износ W20 vs W40, анализы с одного мотора, один водитель, одинаковые интервалы замен 10.000км/400мтч:
1) низкий износ на 0W-40 без молибдена (8 месяцев, сожжено 985л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 2, железо (цепь) — 17, алюминий — 4
(ССЫЛКА на анализ)
2) низкий износ на 0W-40 без молибдена (14 месяцев, сожжено 1055л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 1, железо (цепь) — 16, алюминий — 1
(ССЫЛКА на анализ)
3) высокий износ 0W-20 с молибденом (11 месяцев, сожжено 980л топлива), количество продуктов износа:
хром (кольца) — 3, железо (цепь) — 31, алюминий — 8
(ССЫЛКА на анализ)

И снова W20 отработало хуже! Оно попросту слабее, его стоило заменить в 2 раза раньше и никакая циркуляция погоды не делает, слишком маленькая разница в этой самой циркуляции, обычно в рекламе производителей фигурируют числа в районе нескольких процентов.

Миф про лучшее охлаждение более жидким маслом:
Вот реальный замер температур Gamma мотора на W20 и W30 маслах.
Скорость прогрева, температура масла и антифриза — разница равна нулю!

Получается ни зазоры, ни каналы, ни дренажи в поршне, ни маслонасос — ничего в этом моторе не сконструировано под W20 масла! Никакого улучшения от циркуляции и охлаждения нет. И мы сейчас смотрим фактам в лицо. Масло W20 просто является НИЖНЕЙ ДОПУСТИМОЙ ВЯЗКОСТЬЮ.

Официальный ответ Honda по использованию вязкостей:
Выбор вязкости зависит от температурных режимов эксплуатации (об этом тоже сказано в сервисной книжке). Производитель рекомендует использовать в основном маслá 0W‑20 и 5W‑30. Первое – более жидкое и энергосберегающее, оно обеспечивает обещанную заводом динамику. А масло погуще (например 5W‑40) предназначено для более тяжелых условий эксплуатации.
(ССЫЛКА)

Официальный ответ Toyota по использованию вязкостей:
Для некоторых современных моделей Toyota в приоритете масло 0W‑20. Однако разрешено использование масел и с другими вязкостями, например 5W‑30 и 5W‑40. Допустимый перечень содержится в руководстве по эксплуатации. Масло 0W‑20 — энергосберегающее, оно снижает потери на трение и обеспечивает лучшую топливную экономичность. Но те же 5W‑30 и 5W‑40 ощутимо дешевле. Поэтому дилер по умолчанию и заливает эти масла.
(ССЫЛКА)

Чем на самом деле является ILSAC и чем отличается от ACEA.
ILSAC — это не какое-то особое или «другое» масло, это не специальный допуск для азиатских моторов, как многие думают, это обычный низкозольник с урезанным пакетом присадок, аналог ACEA C3, только более жидкий. Масло для экономии топлива и экологии.
Экономия достигается низкой вязкостью.
Экология достигается урезанием противоизносного пакета присадок. Знаете, почему появились низкозольные масла? Тут очень грамотная статья (ССЫЛКА), в ней говорится, что фосфор через 60ткм покрывает нейтрализатор тонким слоем, который мешает очистке выхлопа, плэтому его кол-во планомерно снижается. Вот откуда растут ноги у ограничения противоизносных присадок в современных маслах!
А тут вы можете посмотреть информацию от дрифтеров, насколько ЦИНК является важным компонентом для защиты от износа (ССЫЛКА), но цинк и фосфор ограничены во всех современных требованиях (SM, SN, SN Plus).

Всё это подтверждается даже требованиями к допускам масел:

Кстати снижение противоизносного пакета вредно и для для цепей ГРМ (ССЫЛКА). Чем больше противоизносных и моющих присадок, тем лучше мотору. Самые лучшие масла это олд-скульные API SL, acea A5 и A3. Что интересно современные SL проходят все тесты предназначенные для класса SN, тут уже вопрос в качестве баз.
А вот так выглядит максимальная защита от износа: состав масла Mobil 1 Racing 0W-30 (ССЫЛКА). Противоизносных компонентов в 3 раза больше, чем в типичных ilsac (противоизносные присадки — это фосфор, цинк, молибден, а очищающие — кальций и бор).

Про зольность и прожарку масел:
Начнём с примера, посмотрите результаты прожарки 0W-16 и 5W20 ilsac современного класса SN (ССЫЛКА). Видите сколько грязи от низкозольной 20ки, не содержащей загуститель? А по цифрам зольности масло должно было сгореть чисто, но образовалась огромная куча кокса!

Зольность — это не грязь, оставленная маслом, а остаток твердых частиц от пакета присадок. При определении зольности в лаборатории масло сжигают 2 раза при 775 градусов и 2 раза промывают серной кислотой (согласитесь, условия крайне далёкие от реальных условий в моторе), а затем еще раз прокаливают до стабилизации массы, чтобы определить несгораемый (твердый) остаток, согласно ГОСТ 12417-94. Низкая зольность нужна исключительно противосажевым фильтрам (не путать с катализаторами и EGR).

А если хотите узнать, сколько грязи масло оставит в моторе — то не смотрите цифры зольности, а изучайте результаты прожарок, их проводят при 250-400 градусов плавным нагревом в течение 1-2 часов, что гораздо ближе к реальным условиям в моторе. Прожарка в ускоренном варианте показывает поведение масла и сколько у вас будет нагара на поршне через 100-150 тыс км. Ведь даже в идеально чистом моторе при разборе в 99% случаев есть нагар в зоне поршневых колец, а также внутри поршня. Т.е. в этих местах масло постепенно и понемногу пригорает и частая замена масла вас не спасёт, ведь в прожарках участвуют абсолютно свежие масла и всего лишь за час они превращаются в смолу.
Теперь вы понимаете, что зольность абсолютно не отражает, сколько будет нагара и загрязнений. К тому же низкозольные масла в целом быстрее исчерпывают моющий ресурс, т.к. низкая зольность достигается исключительно уменьшением пакета присадок.

От чего умирают катализаторы:
Не от масла! Вредит активная езда на холодном ДВС, когда подается обогащенная смесь для нагрева катализатора, а вы добавляете дров в печку нажатиями на газ (это между прочим информация от завода Kia — ССЫЛКА на статью), удары/дтп, резкое охлаждение в лужах, плохое топливо, пропуски зажигания. Стенки истончили настолько, что перегреваясь они сгорают в труху, как папиросная бумага. Более толстые стенки старых катов были толще и не сгорали, а плавились. Кстати после грамотной прошивки температура катализатора значительно падает, это ощущается даже по температуре воздуха при открывании капота, я считаю это может продлить ему жизнь, а также считаю нужным отключать режимы прогрева катализатора.

Задиры в цилиндрах и как крошка каталика попадает в цилидндры:
Потеря масла, перегревы (в том числе забитые радиаторы), укороченные Т-образные поршни (дают высокое давление на стенку), попадание крошки нейтрализатора, низкая жесткость блоков с открытой рубашкой охлаждения (у всех современных Kia/Hyundai). Попадание крошки это не миф, особенно на моторах с двумя фазовращателями. Но происходит это ТОЛЬКО при сильно забитом катализаторе, когда сопротивление такое, что мотор уже плохо тянет или глохнет. Попадание происходит в момент так называемого перекрытия клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно приоткрыты, а дроссельная заслонка закрыта (торможение двигателем), в такие моменты поршень идёт вниз и как насос тащит воздух, ему без разницы откуда его брать, из впуска или из выпуска, поршень — это насос, и если выхлопные газы вместе с крошкой от каталика не имеют нормальный выход, то их может засосать. Да-да, поршень это насос, а вы думали как воздух всасывается через воздушный фильтр?

Подвержены задирам на сегодня любые моторы с укороченными поршнями (Kia, Mazda, Toyota, Renault, Nissan, Mitsubishi):
www.abw.by/news/196648/
www.abw.by/news/196956/
www.abw.by/news/197090/

ВАЗ не остался в стороне: видео с задирами Лада Калина 1.4 (ССЫЛКА).
Что в нем отличного от старых моторов? Правильно, короткие Т-образные поршни!

Другой вид проблем — широко обсуждаемые задиры G4KD (и его клоны), причина кроется
в не эффективной циркуляции антифриза (ССЫЛКА) и отсутствии маслофорсунок, роль которых не охлаждение, а доп смазывание, о чем подробно рассказал Евгений Травников. И что в дальнейшем получило подтверждение в виде установленных на заводе прямо в рубашку охлаждения (вокруг цилиндров) вставок, разделяющих и ускоряющих поток антифриза (ССЫЛКА)! Вот еще один анализ недостатков системы охлаждения и пути решения (ССЫЛКА).
Таким образом, информация с oil-club, что задиры образуются при холодных запусках — оказалась ложной. К слову мотор даже без масла может работать сутками на ХХ и ничего ему без нагрузки не будет. Касаемо K-power, они грамотно решают проблему сразу двумя способами, это установка маслофорсунок (эффективность спорная, но хуже точно не станет) и увеличенный зазор цилиндр-поршень, в результате повышенный нагрев и низкая жесткость алюминиевого блока не приводит к зажиманию поршня в зазоре. Также в последнее время они ставят усиленные кольца, исключающие масложор.

Почему температура воздуха влияет на выбор вязкости:
Вот интереснейший эксперемент по изменению температуры масла (ССЫЛКА). Мотор Suzuki 1.6 идеологически близок к Gamma.
Краткие выводы:
1. На трассе на Геленджик о масле 0W-20 не может быть и речи, 5W-30 легко довести 110 гр
2. Пенсионерская езда на дачу или по городу допускает 0W-20 (если есть большое желание)
3. Зимой (настоящей) 0W-20 само то…
4. На лето, юг, трассу имеет смысл 5W-40.

Некоторые полагают, что зимой и летом мотор имеет одинаковую температуру. Но это заблуждение. Как видим при t антифриза 85 градусов масло может иметь температуру от 60 градусов (зимой в городе) до 130 градусов летом на трассе. При этом датчик температуры на приборке покажет одинаковую температуру во всех случаях! Ведь он отображает температуру антифриза, который не контактирует напрямую ни с маслом, ни с поршнями и не способен моментально принимать тепло от сгорания смеси. Температура антифриза поддерживается постоянной за счет вентилятора, однако внутри ДВС могут происходить значительные тепловые колебания и всплески. Именно поэтому производителем рекомендовано лить более густые масла в жарких условиях и более жидкие в зимних. Кстати температура поршневой на маслах W40 и W50 отличается на 10 градусов (данные из теста ЗаРулем), однако это мизер на фоне предельных температур поршня, некоторые считают это незначительное охлаждение маслом панацеей от задиров, однако это не спасает, вот пример задиров полученных от переката 5W20 в жарких условиях в моторе G4KD (ССЫЛКА). Охлаждение маслом не помогло. Что не удивительно, ведь настоящая причина проблем G4KD кроется в плохом охлаждении, а также тонких гильзах и мягком блоке, который ведет при нагреве. На турбо версиях G4NH даже случаются прорывы газов от гильзы к прокладке, а вкладыши просто раздавливает и наматывает на коленвал, настолько слабая конструкция!

От чего чернеет и портится масло?
От попадания продуктов горения топлива (окисление, расход моющих присадок). МАСЛО ЧЕРНЕЕТ ИМЕННО ОТ ТОПЛИВА, при езде на газу масло остается светлым очень долго, а на дизелях масло чернеет уже после пары минут. Поэтому и рекомендуется менять масло не только по пробегу, но и по времени (раз в 6-12 месяцев), а также по мотор-часам (мтч).

Анализы отработок — это бред:
Любители oil-club выбирают масло по анализам отработок.
Но в анализах видно только самые мелкие частички износа и даже металлы из металлсодержащих присадок из топлива, но вы не узнаете, сколько стружки осело в фильтре, подробнее описано тут: Стоит ли доверять oil-club (ССЫЛКА).
Анализы могут использоваться для оценки остаточного ресурса МАСЛА, но для сравнения масел по износу не годятся до тех пор, пока вы не снимите масляный фильтр.
Посмотрите на фото ниже, результаты анализов абсолютно не совпадают с кол-вом намагниченного железа.

Вся стружка сидит в фильтре и на магните, в масле лишь мелкая взвесь, прошедшая через фильтр и не представляющая угрозы. Вы увидите много железа в анализе только если мотор поймал клина и не успел прогнать весь обьем масла через фильтр. Вы все еще хотите выбирать масло по анализам? И не советую читать мнения oil-club по этому поводу, весь il-club держится на анализах масел и они с пеной у рта будут доказывать, что фильтр не влияет, а потом вас забанят и удалят сообщения.

Источник