какое масло лить в механическую часть dl501

02.01.202414.09.2022 admin 0 Comments

Техническое обслуживание. Масло в DSG/S-Tronic 05B/DL-501

Что сделано/заменено:
Масло ДВС и пр.
1. Масло ДВС (заправочный объём 6,4л). Масло LM synthoil high tech 5w-30 (по инструкции к автомобилю для машин без сажевого фильтра допуск VW 505 01 — предпочтительней, чем 507 00).
2. Масляный фильтр (VAG 59 198 405);
3. Уплотнительное кольцо;
4. Воздушный фильтр (VAG 8K0 133 843D);
5. Салонный фильтр угольный (VAG 8K0 819 439B).

КПП
6. Масло в автоматической части КПП (фактически влезает примерно 5,3 литра, а не 6,9л, как по паспорту). Масло (G 052 529 A2);
7. Внутренний фильтр (0B5 325 429 E) с уплотнительный кольцом (WHT003379);
8. Наружный фильтр (0B5 325 330 A) с уплотнительный кольцом (WHT005499A);
9. Прокладка поддона (0B5 321 371 E или аналог);
10. Сливная пробка (WHT 005 282) с уплотнительный кольцом (N 013 82 75) — достаточно заменить только кольцо, сама пробка неубиваемая.

Вам могут предложить поменять винты поддона (якобы они алюминиевые и одноразовые) — не соглашайтесь сразу, болты могут быть стальными (как у меня).

Топливная система
11. Топливный фильтр (VAG 8T0 127 401A).

Q5 3.0 TDI у нас стала не только игрушкой, но и основным авто в семье — и пробег полетел…

Из нового — перешёл на масло с допуском 505 01 (у меня, как выяснилось, нет сажевого фильтра с завода) и этот допуск предпочтительней, чем 507 00 (по инструкции к автомобилю).
И залил Ceratec — на мой объём масла (6л) идёт примерно 400 мл. Всего заправочный объём (в данном случае масло+присадка) 6,4л.
Заменил топливный фильтр.
Остальное как обычно (фильтры и т.д.).

Ещё до покупки, после многих часов раздумий о правильности обслуживания такой машины был принят следующий порядок по основным расходникам:
Масло и фильтры ДВС меняются на машинке 2 раза за 15000 км, топливный фильтр 1 раз в 30000 км, колодки и диски по износу, ремни и цепи по регламенту.

Оставался только вопрос про трансмиссионные масла, тк обслуживание по регламенту (практически отсутствие обслуживания) судя по отзывам владельцев приводит к дорогостоящим поломкам на пробеге уже немного свыше 100 тыс. км.
Так впервые все трансмиссионные масла были поменяны на 30 тыс км пробега (вдвое чаще регламента). В тот раз все масла (в обоих частях коробки и заднем редукторе) были немного потемневшими.
Пролетели очередные 30 тысяч км.
Через заливные отверстия посмотрел, что масла за это время даже не поменяли цвет, но… 1й раз в автоматической части масло менялось без снятия поддона, а под поддоном есть еще один фильтр и магниты для стружки.
Было решено заменить масло толко в автоматической части коробки, но со снятием поддона для визуального осмотра и очистки, замены внутреннего фильтра.
Итог очень хороший (правда дорогой) — волнения были напрасны — масло чистое, как слеза, поддон чистый, будто только что растворителем оттерли, стружки на магнитах нет. Влезли — поменяно!

Итог раздумий и небольшого опыта по обслуживанию трансмиссии.
Считаю, оптимально будет менять масла со следующими интервалами (если вы не «Спиди-гонщик» или не стоите часами в пробке на D):
1) в автоматической части кпп (60 тыс. с заменой наружнего фильтра — как по регламенту, но через раз со снятием поддона, осмотром и чисткой магнитов, заменой обоих фильтров);
2) механическая часть кпп — каждые 60 тыс.;
3) масло в задний редуктор — до 90 тыс. км.

Источник

Замена масла в механической части S-Tronic (DL-501)- инструкция для ленивых)

Привет всем обладателям замечательной коробки S-Tronic!)Продолжаю обслуживание своей кпп и сегодня менял масло в механической части.Суть второй части названия данного поста «инструкция для ленивых» заключается в том, что я менял его не снимая опоры кпп).Такой способ подойдет для тех кому лень снимать опору (таким как я))) и для тех у кого нет подкатного домкрата или вообще какого то приспособления чтобы подпереть хвостовик кпп(это тоже я))!А теперь к делу…
Для того чтобы окрутить сливную/заливную пробку и залить масло, необходимо снять опору, по крайне мере все так делают…В моем случае я решил обойти стороной эту процедуру и сделать все так как есть, ничего не снимая)Для этого мне понадобился для сливной пробки такой torx из набора + накидной на 10

и вот такой для заливной пробки

Далее лезу под машину, нахожу заливную пробку

, и прежде чем сливать масло пробую открутить ее, а то вдруг что то пойдет не так с ней(не открутиться, сломается ключ и тд), а я уже слили масло))

на ключ одевал трубку, чтобы сделать инструмент длиннее, закручена была очень сильно…Когда сорвал ее, приступил к сливной, торкс заходит идеально между опорой и пробкой)

Слил масло, фото нет, было темное, думаю что все же надо его менять, хоть и пишут что на весь срок эксплуатации…
Заливал столько же сколько слил примерно, делал это так же обычным способом-шланг длинной полтора метра, один конец которого продел в предварительно просверленную крышку бутылки(стык крышки и шланга замазал пластилином), а другой конец в заливное отверстие

Источник

Замена масла в трансмиссии DL501, заднем редукторе.

В общем несколько напрягала не совсем корректная работа робота, иногда легкие подергивания при переключении со 2 на 1, при остановке на подъёме. Да и вообще придерживаюсь правила: после покупки лучше заменить все жидкости и ездить дальше спокойно.
Изучил кучу тем на ауди клубе, драйв2 по замене масел в DL501. Заказал следующие расходники:
1. Масло для механической части G055532A2 4 шт по 1 литру + 5 литровок для переднего дифференциала (оказалось надо только 4 литра, передний дифф совмещён с механической частью).
2. Масло для заднего дифференциала G052145S2 — 1 литр
3. Масло для гидравлической части Febi 39070 — 7 шт по 1 литру
4. Фильтр АКПП внутренний 0B5325429E
5. Фильтр АКПП внешний 0B55325330A
6. Уплотнительное кольцо сливной пробки гидравлической части N0138275
7. Прокладки поддона 0B5321371F
8. Кольцо уплотнительное внешнего фильтра WHT005499A
9. WHT003379 кольцо уплотнительное внутреннего фильтра.

Сначала слили масло из механической части — оно было чёрным, практически как моторное. Явно ни разу за 97000 км не менялось. Слилось

4 л.
Затем слили из гидравлический части, было гораздо светлее. Слилось

Сняли внешний масляный фильтр, оказался очень грязным.

Затем открутили болты поддона, сняли поддон и внутренний масляный фильтр.

Отодрали прилипшую прокладку поддона, зачистили места контакта прокладки и поддона (вздулась краска поддона в месте контакта с прокладкой). Поставили новую прокладку, внутренний фильтр, установили поддон. Залили масло в механическую часть, вошло 4 литра. Затем залили 5 литров масла в гидравлическую часть. Запустил двигатель, подключил Васю-диагноста, прогрели масло до

43°C, и долили ещё 1 литр (пока масло не стало вытекать из заливного отверстия).

Затем заменили масло в заднем дифференциале. Масло было чистое, можно было не менять. Слился

1л, столько же и вошло.

Выгнали авто из бокса, запустил ODIS ом базовые установки, затем адаптацию точки проскальзывания, точки замыкания сцеплений. После всего запустил процедуру адаптационной поездки и поехал.

Результат не заставил себя ждать: пинки, толчки пропали, переключения стали мягче и совсем незаметные, легкие подергивания при трогании тоже полностью устранились.

У кого-то в БЖ читал, что масло Febi не подходит. Я каких-либо проблем не заметил, переключения мягкие и плавные. Просто после замены масла в обязательном порядке надо проводить базовые установки и адаптации.

Судя по давлению верхних и нижних точек адаптации, сцепление в отличном состоянии, степень износа менее 50%.

Заключение: масло в гидравлический части обязательно менять каждые 30-40 т.км., в механический части — каждые 60 т.км. Внешний фильтр при каждой замене масла, внутренний раз в 100 т.км.
И тогда робот будет служить долго без проблем и хлопот.

Источник

5. Замена масла в S-Tronic (DL 501).

Доброго времени суток уважаемый читатель)

Спустя короткое время после покупки начал замечать не совсем корректную работу кпп. Иногда переключается с толчком, иногда при остановке во время переключения с 1ой на 2ую пробегает незначительное дрожание по кпп.

Подцепил комп, чтоб посмотреть параметры, а по кпп висит ошибка.

Начал гуглить, драйвить, но ничего не нашёл. У всех у кого есть эта ошибка, она идёт в купе с чем то, тогда под ремонт мехатроник, а у меня только она одна, и то не постоянная.

На каком то немецком сайте нашёл описание, и там говорилось о том, что она может выкатываться из-за недостаточного уровня масла, или его загрязнения.

Решил попытать удачу, ведь прошлый хозяин не менял масло в кпп на протяжении всего пробега (

100к), т.к. где то вычитал, что масло рассчитано на весь срок службы автомобиля. А у меня как раз масло очень сильно греется…

Закупился всем необходимым.

Работу проводил одновременно с заменой цепей, по этому накладная сразу на все.

Приехал в гараж, приступил.

Сначала снимем защиту кпп. Далее отворачиваем крест, и трубку, которая к нему прикрученна.

Затем отворачиваем пробки. Рекомендую начинать с заливной, т.к у меня возникли с ней проблемы. Шестигранник в ней повернулся. Далее был «час зубила».

Этот метод тоже потерпел неудачу. Ну что ж, разворачиваем сварку.

Тут уже все было просто, открутились почти от руки.

Далее отворачиваем сливную пробку и сливаем старое масло.

Масло слилось достаточно темное, но без запаха гари.

Всего со снятием поддона слилось чуть больше 5 литров. + что то разлилось. В общем приблизительно 5.5 литров.

Затем отворачиваем поддон кпп, осторожно, там тоже будет масло.

И вот перед нами предстал святой агрегат- мехатроник.

Далее все проще простого. Вынимаем старый основной фильтр, вытаскиваем резинку, которая останется в кпп.

Устанавливаем туда новый фильтр.

Снаружи коробки заменяем внешний фильтр.

Старый фильтр был очень грязный.

Затем со старой прокладки переставляем направляющие шпуньки в новую, собираем все в обратном порядке.

Поддон отмывал керосином, на магнитах не было ни стружки, ни кусочков фрикционов. В целом отмылся он достаточно легко.

Заворачиваем сливную пробку и через заливную подаём масло.

Кто то сооружает конструкции из шланга и пластилина, у нас же есть насосная станция.

Через неё заканчиваем 5 с лишним литров масла, пока не потечёт через край. Заворачиваем пробку и греем коробас до 40-50 градусов. Глушим машину и доливаем еще, пока не потечёт через край.

Затем собираем все в обратном порядке,

и делаем адаптацию, но об этом уже в следующей статье.

Спасибо за прочтение данной статьи, подпишись на бж, чтоб не пропустить новые записи)

Audi Q5 2010, двигатель бензиновый 2.0 л., 211 л. с., полный привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi Q5, 2009

Audi Q5, 2014

Audi Q5, 2009

Audi Q5, 2008

Комментарии 18

Привет!
6 литров масла хватает на замену?
Часто вижу, что пишут, то 6, то 7…

Я брал 7 вроде, но из 7ой бутылки чуть чуть только отлил.

Где это интересно написано? Что масло в этой коробке на весь срок залито. Меняется по регламенту через 60 тысяч.

Тоже предстоит на этой неделе! И такое же масло прикупил. Про адаптацию интересно — ждём пост)

Сегодня постараюсь написать, но в моем случае дело было не в масле и не в адаптации(

Тоже предстоит на этой неделе! И такое же масло прикупил. Про адаптацию интересно — ждём пост)

А почему в механической части не менял? Там 4,5 литров 75-90 если машина до 2011 года.
Зачем брал дорогие оригинальные фильтры, если полно хороших аналогов Мейле, Феби или Топран?

В механической части не менял пока, потому что изначально цель была побороть ошибку и пинки. До механической части доберусь чуть позже. Там же заменю масло в дифе. Фильтра брал ориг, т.к. на драйве много протеворечивых отзывов про не ориг видел, рисковать не стал. Не ориг брал то, что точно не сможет навредить, например прокладка поддона. Да и как показывает моя прошлая практика с неориг запчастями — любое кроилово ведёт к попадалову.

Мне показывали оригинальный фильтр и Кнехт который сделать в Тайланде или Тайване не помню — один в один литье, не удивлюсь если на одном заводе сделаны. Поэтому поставил Кнехт, Мейле тоже хорошие фильтры.
Кроят те кто берут фильтры по 500р и ждут чуда.
Оригинал тоже подделают и много.

Неоригинальные запчасти можно и нужно покупать но делать с умом или доверять это дело тем кто шарит, раньше сам блуждал по каталогам, сейчас все беру в сервисе там и меняю, никакой головной боли, экономия если самому искать три копейки и большой риск нарваться как ты в прошлом на херню.

Ну в общем то может и есть доля правды в этом. Но я все же стараюсь брать ориг в проверенных местах, или через знакомого, который работает в ОД, и оттуда же может покупать запчасти.

Такой вариант самая надега 💪

Привет! И что, как коробас после замены масла и адаптации? Прошли симптомы вибрация и толчки?

Нет, но установили причину. Об этом напишу в следующей записи. Постараюсь уже сегодня

Интригант хренов! 🤣🤣🤣 То что поменял масло, хуже не стало это точно. А вот причины интересны. На мой взгляд тратты с соленоидами или платой или с тем и с тем…вот и не правильно работает переключение. Имхо. Потом сцена начнёт гореть и прочее…
Давай отписывай скорее что и как)))

Источник

Обновил масло в своей DL501

Всем привет, значит обновил масло в мехатронике. Для этого понадобилось 6 литров масла Castrol 157F3E (зелёного) и масляный фильтр (наружный) смысла снимать поддон не вижу менять масло заборник😳зачем? Если так делать то получается что нужно снимать поддон и в моторе при каждой смене масла!
Я не вижу в этом смысла там просто металическая сеточка! Для себя решил что буду менять через каждых 20000 км таким способом (буду смотреть на масло когда сливаю если будет намёк снимать поддон то тогда да) без снятия поддона. На Castrol коробка работки лучше чем на Febi!

Запчасти