какое масло лить в коробку таврия
Мало в коробку
Зима, задумался, что нужно будет как-то ближе к весне поменять масло в коробке. Одометр около 60-ти, а масло и не менялось наверное от завода,
и вот почитал на форумах, нашел более не менее нормальный аргумент что лить:
Про моторное масло — совсем не байка.
В середине 80х ВАЗ разработал первую переднеприводную модель (восьмерку) в СССР.
Трансмиссионного масла для КПП переднеприводных авто промышленность тогда не выпускала.
Пока завод шевелился по этому поводу, машины на конвеере заправляли в КПП моторное масло.
Другого масла, приближенного к требованиям эксплуатации таких КПП — просто не было.
Сейчас разумеется, с огромным ассортиментом масел, проблема отпала.
По поводу полусинтетики или минералки.
Если у КПП нет течей через манжеты и уплотнения — можно побаловать полусинтетикой 80W90.
Если жаль денег, КПП подтекает — минералка 85W90
Синтетику 75W90 — не лить, это для таврии через чур.
Класс масла GL-4 или ТМ-4 — это важно, смотреть на канистре!
Оптимальный выбор — залить любое трансмиссионное масло вязкостью 80W90. Производителей море. Можно подешевле типа ТНК или Лукойл. Можно подороже ZIC. Кастрол и пр.
по мануалу объемы:
КПП — 2,2 л
Двигатель — 3,45 л
В двигатель Таврии по мануалу:
качество — не ниже SF (S — масло для бензиновых авто, F — качество, чем дальше по алфавиту тем лучше, например SF. SG…SJ. SL. а вот SE — нельзя — буквы смотреть на канистре)
по вязкости можно лить:
— 5W40 — синтетика
— 10W40 — полусинтетика
— 15W40 — минералка
Считаю полусинтетика для таврии — оптимальный выбор, замена масла через 10 тыщ., качество полусинтетики гораздо выше чем минералки.
Замена масла двигателя и КПП
В завершении своего ТО я заменил масло в двигателе и КПП. для замены выбрал масло тм Neste 10W40 в двиатель и 80W90 в коробку. Согласно паспортных данных в двигатель нужно 3,45л, а в коробку 2,2л. Масла были заказаны в магазине exist.ua
Итак, готовим необходимую тару для слива масел. В моем случае это была баклажка из-под воды 6л, в которой я вырезал дырку сбоку. Горлышко советую сохранить, через него потом масло удобно вылить в другую баклажку (целую), которую можно закрыть пробкой и выбросить в мусорный бак.
Подготовив тару приступаем к сливу масла. Для начала решил сливать масло с КПП, так как маслу в двигателе нужно было остыть. Выкручиваем пробку, стараясь её не уронить в масло, и ждем пока масло стечет. Для ускорения процесса можно выкрутить заливную пробку.
Пока масло стекает, нужно подумать о том как Вы будете заливать новое масло. Я рекомендую изготовить нехитрое приспособление для удобной заливки. Для этого мне понадобилась пластиковая бутылка, в качестве воронки, и силиконовый шланг 13мм (полудюймовый) диаметром. В пробке вырезаем нужного размера дырку, вставляем шланг и замазываем пластилином щель, чтоб масло не протекало.
После того как мало сольется закручиваем сливную пробку. Затем выкручиваем заливную пробку, если она не была выкручена ранее. Берем наше приспособление, вставляем край шланга в заливное отверстие. Не старайтесь засунуть шланг очень далеко, так как он сразу упрется в шестерню коробки. Убедившись, что все в порядке и масло попадет в коробку, а не на асфальт, заливаем масло в воронку.
Благодаря большому диаметру шланга нашей приспособы, масло очень быстро заливается. Нужно сразу отмерить необходимый объем масла. в моем случае это было две бутылки по 1л и еще 200мл дополнительно. Переливать не стоит. масло влезет, но в процессе эксплуатации последствия могут быть печальными. Учитывайте то, что в момент заливания все детали находится в статичном положении, а при эксплуатации они находятся в динамике. Это не тот случай, когда можно спорить с производителем.
После заливки закручиваем пробку на свое место.
Далее приступаем к замене масла в двигателе.
Перед тем, как приступить к сливу старого масла, нужно убедиться в том, что масло не сильно горячее. Советую пользоваться прочными прорезиненными перчатками.
Выкручиваем пробку заливной горловины (это ускорит процесс сливания отработанного масла), выкручиваем сливную пробку в поддоне картера, подставляем тару, в которую масло будет стекать. Ждем пока масло стечет. ждать нужно около 15 минут. Спешить не стоит, помните, что масло вязкое и требует времени для того, чтоб стечь.
После того, как масло стекло, закручиваем сливную пробку и приступаем к замене масляного фильтра.
Масляный фильтр находится на задней стенке двигателя Сверху к нему подобраться очень сложно, его закрывает выпускной коллектор. Зато снизу доступ к нему свободный.
Для замены я выбрал вот такой двух клапанный фильтр тм MANN. Опять таки, слышал положительные отзывы о данном фильтре.
Для снятия старого фильтра неплохо бы иметь специальный съемник, вроде вот того, что на фото. Старый фильтр обычно так просто не сдается, и сидит очень крепко.
Но в моем случае его не было, пришлось просто постучать по фильтру, пока он не поддался. Так же рекомендуют старый фильтр пробить отверткой и выкрутить ей. Но тут возник вопрос, а что если и так не получится? В общем пробивать я не рискнул.
Перед тем, как устанавливать новый фильтр, его нужно заполнить маслом. Масло заполняя фильтр оседает, так что заполнять нужно несколько раз. Также перед установкой нужно смазать резинку на фильтре маслом, что упростит задачу по его закручиванию и не даст повредить резинку.
Заполненный маслом фильтр подносим к месту установки и ловким движением накидываем его и закручиваем.
Далее приступаем к заливке нового масла. Спешить не стоит, и начинаем заливку с того, что проверяем, закрутили ли мы сливную пробку. Учимся на ошибках других. Необходимый объем масла 3,45л. Заливая масло проверяем уровень на щупе. Заливаем до половины, заводим двигатель, на холостых оборотах даем поработать пару минут и глушим. Даем маслу стечь (еще минут 5), и снова проверяем уровень масла. Проверив уровень заливаем масло до уровня «максимум». Закручиваем Пробку горловины и можно считать, что замену масла мы закончили. Не забываем записать километраж, так как ресурс масла, согласно регламенту, 15 000 км.