какое масло лить в fz1

02.01.202414.09.2022 admin 0 Comments

Готовим Ямаху к сезону

После сибихи долго определялся с мотом, пересмотрел кучу обзоров, в результате чего остановился на Yamaha FZ1 и уже целенаправленно искал именно этот мотоцикл. Подходящий вариант без пробега по РФ был найден в одном из салонов Москвы и быстро выкуплен. Из явных косяков была только текущая вилка, которую отремонтировали прямо в сервисе при том же мотосалоне.

Сразу после покупки (покупал в ноябре) к сезону было сделано следующее:

Заменены колодки по кругу, установлен демпфер руля, дуги GIVI, заменено масло, установлен новый аккумулятор, крепление для кофра Monokey и куплен кофр на 56 литров от GIVI.

В процессе работы над мотом вылезла ошибка 19, движок несколько раз глох в движении по парковке. Начал искать причину. Вообще код ошибки означает короткое замыкание или отсутствие сигнала подножки, но проблема была явно не в ней, проштудировав кучу забугорных форумов, сначала попробовал поменять реле бензонасоса — безрезультатно. По ом заметил, что Мот глохнет при повороте руля, а это значит, что причина лежит в проводке в передней части мотоцикла. В результате манипуляций обнаружил, что отходит один из проводов в замке зажигания, полез на по забугорным форумам и нашел решение для своего японского «американца». Вариантов было два: заменить замок, что дорого и геморройно либо закоротить два провода, отвечающих за сигнал о повороте ключа, что дёшево и результативно. Пошел по второй схеме (решение есть на русском форуме фазер-клуба). Теперь проблем с «error 19» нет.

Параллельно ждал из поднебесной другие ништяки 🙂 По приходу установил слайдеры в оси, держатель для телефона, заменил передние поворотники на компактные (левый изначально был немного подломлен и держался на изоленте).

Источник

Немного о моем Выборе масел для двигателя Nissan, Peugeot, Yamaha

Привет!
Не знаю как Вы, а я как-то сильно заморочился о выборе масла для своего авто-мото парка. Если Вы читаете это, то видимо тоже, и после прочтения прошу оставить комментарий о своём опыте подбора масла.

Все масла о которых пойдёт далее речь по классификации API должны иметь класс SN.

Итак имеем два автомобиля Nissan с двигателем MR20DE и VQ35DE. Согласно сервис мануалу им нужны соответствия по следующим спецификациям:
— ILSAC: GF-3, GF-4, GF-5
— API: SL, SM, SN
— SAE 5W-30 как рекомендуемое в России и 0W-20 во всех остальных странах.

Далее Peugeot RCZ с двигателем EP6CDT MD должен заливаться маслом соответствующим спецификациям:
— PSA B71 2290 или B71 2312(предпочтительнее) французы помешаны на экологии, в ущерб ресурса двигателя. Поэтому нужно по классификации BMW LongLife-04. Мотор то бмв шный.
— минимум C2 C3 по ACEA

Для мотоцикла Yamaha FZ6 требуется масло соответствующее спецификации JASO MA-2(MA-1) и SAE 10W-30, тут есть особенность того, что сцепление и трансмиссия работает в моторном масле.

Для того чтобы не происходило ускоренное разрушение катализатора, в первую очередь, надо заправляться на проверенных заправках, а во вторую очередь использовать масло имеющие как можно ниже зольность.

Щас наверное все вспомнят что двигатель масло не ест и оно всегда в уровне и возникнет вопрос зачем тогда все это? Ну не бывает такое что двигатель не ест масло. Оно во первых горячее по-любому испаряется и выходит через вентиляцию картерных газов. Во вторых оно сгорает в цилиндрах. И теперь ответ почему уровень не меняется, потому что масло разжижается другими веществами, попадающими с бензином и воздухом.

Вторая цифра характеризует высокотемпературную вязкость. Многие её подбирают исходя из климата по аналогии с зимним показателем вязкости, что является не верным критерием определения требуемой высокотемпературной вязкости. Температура кипения антифриза ведь у всех двигателей практически одинакова и система охлаждения сбалансирована так, чтобы кипения не произошло, поэтому считается что почти при любом климате разброс температуры антифриза в бензиновом двигателе от 85 до 110 градусов.

Единственным верным способом определения требуемой высокотемпературной вязкости — это расчёты инженеров и конструкция конкретного двигателя. И только при определенной высокотемпературной вязкости масло максимально эффективно будет оказываться там, где оно должно быть, согласно расчетов инженеров.
Например: двигатель рассчитан на высокотемпературный индекс 30 и при работе на холостых максимальная температура масла 5W-30 (КВ100=12 ССт) — 90 градусов в картере. Это говорит о том что масло достигло температурного равновесия с учетом зазоров и нагрузки на двигатель при достижении вязкости, образно, 13 ССт. Если в этот двигатель при прочих равных залить масло 5W-40 c Кв100=14 ССт, то физика будет стремится к достижению вязкости 13 ССт, которая была при 30-ке равновесной, что в итоге приведёт к температуре масла 105 градусов в картере при тех-же условиях, когда вязкость уже будет, образно, 13,5 ССт в уравновешенном температурном режиме. Вязкость бы моглабы снизится еще больше, но тут оказывает влияние система охлаждения, что в итоге приводит просто к перерасходу топлива в преодоление лишних 0,5 ССт.
В дополнение, при этом деградация масла при более высокой температуре происходит быстрее. Лучшие условия для масла достигаются при меньшей температуре, но не менее чем 80°C при измерении в картере прогретого двигателя.

Как раз из этого следует что масло должно в разумных пределах, который предусмотрен конструкторами, сгорать в цилиндре, а если с этим бороться будет риск недостатка смазки, из-за тех лишних 0,5 ССт в примере.

Правильная высокотемпературная вязкость моторного масла в Nissan Murano с вариатором особенно важна, так-как каждый дополнительный градус нагрузки на систему охлаждения двигателя напрямую сказывается на температуре жидкости NS в вариаторе, т.к. охлаждение происходит через теплообменник в основном радиаторе.

Поэтому очень Важно заливать масло с правильном высокотемпературным индексом вязкости.
Для MR20DE подходит индекс вязкости от 20 до 30
Для VQ35DE подходит 30
Для EP6CDT подходит 30
Для Yamaha подходит 30

Так-же следует учитывать что в масле используется полимерный загуститель, и его больше в масле 5W-40 чем в масле 5W-30. Полимерный загуститель не является стабильным веществом, и может выпасть при превышении интервалов замены в виде лаковых отложений и вызвать разжижение масла. Он бывает разный по качеству, поэтому в пределах допуска желательно выбирать масло с меньшим количеством полимерного загустителя. Например в масле 10W-30 полимерного загустителя почти нет, а в масле 0W-40 его очень много. Допускается летом использовать масло 10W-30 как наиболее стабильного изначально.

В масле есть различные присадки, которые сохраняют свою эфективность только в начале срока эксплуатации, в основном этот срок жизни присадок зависит от изначально правильного подобранного масла и как правило эффективность после 5000 км (Для турбированного 2500 км), при средней скорости 35 км/ч начинает снижаться, а к 15000 тысячам от них мало что остаётся. Поэтому наиболее верным интервалом замены считается 2 раза в год и пробегом 5000-10000 км( на пежо с турбо мотором и мотоцикле 2500-5000 км) в зависимости от того, что наступит первым. И тогда Ваш двигатель может стать практически вечным*.

У меня на Peugeot RCZ двигатель ещё и с турбиной, поэтому требования к вязкости и качеству масла повышенные. В турбине масло сильнее нагревается чем в двигателе, и турбина требует жидкое холодное масло с большим количеством антифрикционных присадок. Для EP6CDT масло не удовлетворяющее требованиям C2 С3 по ACEA не подойдёт из-за непосредственного впрыска.

На данный момент я для своих авто выбрал к использованию следующие масла:
Для Nissan с интервалом замены каждые 5000 км или 6 мес в зависимости от того, что наступит раньше.
— SAE: 5W-30 если по ACEA: A5 или C3/C2 или если по ILSAC GF-5
Для Peugeot с интервалом замены каждые 2500 км или 3 мес в зависимости от того, что наступит раньше.
— SAE: 5W-30 ACEA C3

Для мотоцикла вариантов не много:
— SAE: 10W-30, JASO MA-2

PS: описанное выше второстепенно, наиболее важный критерий выбора масла — это исключение подделки, которой сейчас встречается достаточно много, ровно как и много различных производителей — блендеров, которых я бы лучше избегал. Идеальный производитель масла тот, который сам разрабатывает рецептуры, сам производит базовое масло (причём пофиг какой группы, это вообще не важно), и сам их выпускает (например Mobil, Shell и т.д.).

Источник

Какое масло лить в fz1

ВОПРОС 1: Я не хочу ничего знать про масла и не хочу читать 100 страниц этой темы. Я так сильно люблю свой Фазер, что цена масла для меня не имеет значения. Просто скажите какое масло мне залить в мой Фазер.

ОТВЕТ 1: MOTUL 7100 10W40

ВОПРОС 2: Что-то MOTUL дороговат. Также боюсь, что Motul будет поддельный. Какие есть альтернативы?

ОТВЕТ 2: Читайте эту тему.

ВОПРОС 3: Мне сказали в сервисе / в магазине / на горе, что лучше всего лить MOTUL 300V.

ОТВЕТ 3: Если вы не занимаетесь реальным мотоспортом (на Фазере это вряд ли возможно, катание на картодроме типа Лидера или Фирсановки мотоспортом не считается), то нет не лучше. См. ОТВЕТ 1.

Собственно говоря, у меня все масло из движка вылилось за зиму (в панавто осенью перелили когда меняли, и пробило какое то уплотнительное кольцо). Теперь не знаю ни что там было залито, ни что лить сейчас. И надо ли менять масляный фильтр?
Фазер литровый 2004 года.

UPD 03.04.2016:

ДимаКлючников писал(а):

Уф устал три дня читал 57 страниц.
Вывод все масла выполняют свои функции! Будь то Лукоил будь то 300v.
С 2006 года никто не написал что такое то масло говно и из за этого то масло ДВС стуканул.
Как я один раз сам лично нарвался на подделку все в ДВС задрало все что трется было в задирах как от шкурки..
Вывод, покупаем кому что нравится кто как богат.

Вернуться к началу

Drou
Почетный фазеровод

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Источник

Топливо: Бензин
Привод: Цепь
Двигатель: Однорядный
Количество цилиндров: 4
Клапанов на цилиндров: 4
Рабочий объем: 998 куб. см.
Мощность: 150 л.с. / 110 кВт