какое масло лить в дсг 6 тигуан

Замена масла DSG6 + увеличенный теплообменник

Решил сменить масло в DSG6 не дожидаться рекомендованных 60 тыс. пробега по регламенту. Также поменять масло в двигателе и доставил новые плюшки. Все работы проводил самостоятельно.

Номерки:
02E 305 051 C — фильтр коробки DSG6
N 910 845 01 — прокладка масляного фильтра коробки передач.
39071 — 5 литров масла производства FEBI
N043 8092 уплотнительное колечко сливной пробки

Дополнительно докупил торцевые головки JONNESWAY для откручивания сливной пробки DSG6. Длину себе взял L=100мм, можно взять и короче у JONNESWAY есть и такие, они и по дешевле, но что-то мне показалась, что длинные мне могут пригодится еще где-то.

Номерки:
S09H4308 JONNESWAY Торцевая головка на 8мм;
S09H4314 JONNESWAY Торцевая головка на 14мм.

Upgrade радиатора коробки DSG6.

Так как все равно необходимо получать доступ к фильтру DSG6 и снимать впуск с фильтром и аккумулятор, решил сразу установить теплообменник 02E409061C повышенной емкости для DSG6. Его размер приблизительно больше на 30% j
от стока 02E409061B.

Номерочки:
02E 409 061 C — радиатор повышенной емкости от Seat Leon Super Cup для DSG6;
N 910 279 01 — уплотнительные кольца 2шт;
39070 1 литр масла производства FEBI (на доливку при смене радиатора, нужно грамм 100 — 300

Для съема радиатора понадобится бита 12 лучевая cr-v m10, у меня уже есть наборчик таких бит разного диаметра.

Также решил сразу сменить масло в двигателе и доставить болт Masuma с магнитом, чтобы мониторить состояние двигателя при следующей смени масла. Болт встает идеально.

Номерочки:
150031 — Mobil1 0w-40 4 литра;
30738 Болт маслосливной с магнитом Masuma M-47.

Замена масла в коробке DSG6
Что нужно для работы:
1. Масло, 5 литров.
2. Фильтр
3. Резинка для фильтра
4. Прокладка в поддоне
5. Шестигранник на 14
6. Накидной ключ на 13(головка)
7. Ключ на 10, для снятие клем с аккумулятора
8. Выкрутка фигурная, что бы снять крышку фильтра воздушного
9. Накидной ключ(головка) на 24, без него не выкрутишь масляный фильтр в акпп.
10. Лейка, 1шт
11. Ёмкость, куда сливать масло
12. Чем вытирать руки и три пары перчаток одноразовых
13. Шестигранник на 8 мм.
14. Уровень
15 Шнурок vcds + ноут
16 Динамометрический ключ.
17 Бита 12 лучевая cr-v m10 для замены радиатора.

Примеры замены на драйве Замена масла в DSG6

действовали согласно ELSA:

При неправильном креплении перепускной трубки невозможно будет определить правильный уровень трансмиссионного масла.
– Слить избыточное трансмиссионное масло.
l Когда при температуре трансмиссионного масла между 35 и 45 °C все еще выступает масло (обуславливает дальнейшее нагревание), уровень масла находится в пределах нормы.

t Каждые 30 секунд вне зависимости от высоты уровня из переливной трубки выходит небольшое количество масла (причина: подача охлажденного масла в систему сцепления). Подобный выход масла не является критерием для проверки уровня масла и поэтому не должен учитываться при оценке уровня масла.

Нюансы при смене масла в DSG6.

Пришлось поставить машину на камни, чтобы нормально подлезть под машину и выставить уровень.

Источник

Замена масла в DSG

Приветствую! Эта запись будет про замену масла в дсг. Вроде как по неофициальной рекомендации это нужно делать раз в 60000 км, мне еще до этой отметки ездить и ездить, поэтому поменяю по времени, т.к. машине недавно исполнилось 3 года, и надо бы уже сменить все жидкости. Закупил предварительно расходники:

1. Трансмиссионное масло VAG G 052 182 A2 6шт
2. Фильтр VAG 0BH 325 183 B
3. Прокладка фильтра VAG N 910 845 01

Данную процедуру поехал делать в vagstar, куда обычно езжу делать нерегламентные работы. Сама замена со стороны выглядит довольно простой.
Сначала скидывается воздушный короб с патрубком, чтобы обеспечить доступ к фильтру дсг. Снимать для этого аккумулятор с площадкой, не обязательно. Дальше снизу откручиваются две пробки, и сливается все масло с поддона коробки и мехатроника. Масло слилось прозрачное, и по виду вообще как новое.

После того как всё слилось, прикручивается новый фильтр, и закачивается специальным аппаратом, свежак. После этого подключается вася, в том смысле, что прибор вася.диагност…и заводим двигатель. По проге смотрим, чтобы масло прогрелось примерно до 40 градусов. Я так понял таким образом оно получает нужную консистенцию, для слива излишка закачанного масла, потому что после того как отсоединяется аппарат для закачки, нужно ждать пока масло прекратит обратно сливаться струей, а будет просто капать. После этого закручиваем пробку поддона, все готово.

А теперь по поводу работы дсг, мне показалось, что она стала работать как-то плавнее, и если это действительно так, то круто. Даже если и нет, то тоже норм, теперь буду ездить дальше со спокойной душой, и свежим маслом в дсг =)

Источник

Всем привет!
Небольшой отчёт, как я менял масло в коробке уже во второй раз.
Итак, для начала закупил ШЕСТЬ литров масла в известном интернет магазине …док. Там же взял фильтр. Номера и цены смотрите в прил фото.

На этом шаге я потратил 11 200 руб.
Уплотнительное кольцо решил взять у дилера, так как прочитал много отзывов про неоригинальность этой резинки, хоть она и соответствует нужному номеру, если взять её в интернете. А это попадалово на протечку масла из коробки …ну и далее всё по полной жести (как минимум эвакуатор, покупка 6 литров масла, и тд и новая трата времени на замену масла).
Записался на Рыбинской 1, так как там со своими расходниками стоимость работ подняли меньше всего. Так же понравилось, что можно зайти в рем зону и проверить, как всё делается. Так же здесь всегда делают техническую мойку бесплатно.
Что не понравилось — без согласования сделали осмотр авто и взяли за это 840 р сверху (с учётом скидки 20%).
Зайдя в рем зону я посмотрел, что заливают именно моё масло. Сам процесс заливки очень прост — ставят канистру выше коробки и масло текёт самотёком.
Прайс на момент проведения ТО см. ниже:

По окончанию работ предоставили закрывающие доки, в которых я не понял, как посчитали итоговую сумму: 4546 против 4323 руб.

Так же вот заказники на оставшиеся расходники с ценами, а так же на выполненные работы.

Итоговая стоимость замены масла получилась 15 750 руб. против 21 100 руб., если брать масло и фильтр у дилера.

Источник

Своими руками: меняем масло в DSG6 (DQ250)

SauberF1

Двигатель выключен, автомобиль в горизонтальном положении, снята защита картера. Рычаг селектора в паркинге.

Соблюдать чистоту! Осторожно! Не обжечься горчим маслом при отвинчивании пробок.

Подключить диагностический тестер, идентифицировать автомобиль, выбрать блок коробки передач и проверить в измеряемых величинах температуру масла. В начале работ температура масла в коробке не должна превышать 45 градусов Цельсия. Если выше – дать коробке остыть.

Если в коробке передач нет масла, запускать двигатель не допускается!

Демонтаж защиты моторного отсека:

Открутить винты 2, 4 (головка на 13 мм) и саморезы 3 (Torx 25). Центральный винт из группы 4 удобнее откручивать последним. Во время откручивания данного винта удерживаем защиту прижатой вверх и вперёд (по направлению движения автомобиля). Как только винт откручен, снимаем защиту движением на себя и вниз. Вниз упадёт под собственным весом, она достаточно тяжёлая, поэтому аккуратней. При демонтаже защиты и откручивании винтов будет сыпаться много песка, поэтому рекомендую применение защитных очков.

Слив старого масла:

Двигатель выключен, заводить запрещено. Подставить сборник для отработанного масла под коробку передач.

Открутить сливную пробку (стрелка) с помощью шестигранника на 14 мм.

В этом отверстии установлена чёрная переливная трубка из пластика с шестигранным отверстием 8 мм. Её длина определяет уровень масла в коробке передач.

Выкрутить переливную трубку (стрелка) и дать маслу стечь.

Должно слиться около 5 л масла.

Ввернуть переливную трубку обратно и затянуть её моментом 3 Н∙м.

У меня создалось впечатление, что трубка у меня была откручена. Во-первых, по самому ощущению вывинчивания – затяжки не было никакой. Во-вторых, после выкручивания пробки слилось уж больно много масла (на фактически холодной машине), вряд ли его столько перелили на заводе, хотя всё может быть. Возможно, трубка каким-то образом открутилась немного вместе с пробкой, но это почти фантастика.

К слову о температуре. Насколько я понял, при сливе масла есть только верхнее ограничение в 45 градусов. Я немного прогрел машину и на момент слива по показаниям датчика температура масла составляла 27 градусов. Для измерений рекомендую использовать OBDEleven или аналогичное устройство, это гораздо удобнее, чем компьютер во время такой процедуры.

Замена масляного фильтра:

Замена фильтра предполагается в нескольких случаях, в т.ч. после пробега в 60 тысяч км.

Установить селектор в положение паркинг.

Демонтаж аккумулятора с держателем:

Выключить зажигание и все потребители.

Поместить ключ снаружи автомобиля, что зажигание не было включено случайно.

Открыть крышку защитного кожуха (если имеется).

Открыть крышку 4 над отрицательным полюсом аккумулятора (если имеется).

Ослабить гайку 6 с помощью головки на 10 мм на несколько оборотов.

Снять зажим аккумулятора 5 с отрицательного полюса.

Открыть крышку 3 над положительным полюсом аккумулятора, если она установлена.

Ослабить гайку 2 с помощью головки на 10 мм на несколько оборотов.

Снять зажим аккумулятора 1 с положительного полюса.

Потянуть защитный кожух 4 немного вверх. Снять его. Осторожно, всего скорее, он будет очень пыльный и грязный.

Открутить винт 2 с помощью головки на 13 мм на монтажном кронштейне 1.

Снять монтажный кронштейн 1.

Вытащить аккумулятор 3 из моторного отсека под углом 45 градусов.

Демонтаж держателя батареи:

Снять жгут электропроводки с держателя батареи – стрелки A. Один кусок стоит на клипсе, которую нужно поддеть съёмником для пистонов. Второй – просто с помощью пластикового кронштейна одет на край держателя. Он снимается без дополнительного инструмента лёгким движением.

Открутить винты с помощью отвертки Torx 30 – стрелки.

Вынуть держатель батареи 1.

Полагаю, будет очень много грязи в этом корыте. Чистим его хорошенько. Я вытряхнул, наверное, килограмм песка. Насчёт размера Torx винтов могу ошибаться, возможно, это 27. Лучше иметь обе биты наготове.

Непосредственно замена фильтрующего элемента коробки передач:

В фильтре остаётся немного масла, которое выльется, когда будет откручена крышка, поэтому прежде чем откручивать фильтр, всё вокруг накрыть достаточным количеством ветоши/салфеток.

Протираем всё вокруг корпуса фильтра и сам корпус влажными салфетками, очищая пространство вокруг по максимуму.

Сначала ослабить с помощью головки на 24 мм корпус фильтра на 7 оборотов и подождать 10 секунд (как обычно, срываем ключом, дальше крутим руками). Это позволит стечь маслу из корпуса фильтра обратно в коробку передач. Потом снять корпус фильтра и вытащить масляный фильтр движением вверх.

У меня фильтр был в ужасном состоянии. В сети я таких примеров даже не встречал – тотально чёрный с какими-то свисающими соплями, сгустками масла. Подготовьте герметичный пакет, который наденьте на руку, возьмите им фильтр и вытаскивайте. На мой взгляд, это самый удобный и чистый вариант. В колодце, где стоит фильтрующий элемент, остаётся немного масла. В сети почти все пишут о его откачке. Это неплохая рекомендация, но у меня вокруг всё было так грязно и пыльно, что я не полез, побоявшись во время процесса только насыпать туда мусора.

Установка нового осуществляется в обратном порядке. Тщательно очистить масляные пятна на коробке передач. Фильтр вставляется манжетой вниз – стрелка. Он просто одевается на штуцер. Угловое положение роли не играет.

Завинтить и затянуть корпус фильтра с моментом 20 Н∙м. Тут может понадобиться переходник, головка на 24 мм обычно под внутренний квадрат 1/2”, на динамометрическом ключе данного диапазона квадрат обычно 1/4”.

В некоторых отчётах можно встретить упоминание замены уплотнения на корпусе фильтра (его номер я привёл в списке комплектующих). Официальное руководство ничего подобного не предусматривает. Более того, я посмотрел и потрогал это кольцо – оно настолько плотно надето на корпус фильтра, что снять его будет довольно сложно, как и после поставить новое. У меня было свежее, но я не стал его использовать, если хотите – можете заморочиться.

Также скажу несколько слов о «модифицированных» корпусах фильтра из алюминия с оребрением и магнитами. На мой взгляд, в лучшем случае, это откровенный выброс денег. Тигуан, тем более с двигателем 1.4 не гоночный болид, за три года эксплуатации я DSG не перегрел ни разу. По поводу улучшения ходимости масла и всего в таком духе скажу так: беспокоитесь – лучше меняйте масло чаще, чем занимайтесь подобной ерундой.

SauberF1

Установка аккумулятора с держателем:

Установка осуществляется в обратном снятию порядке.

Сначала установить держатель. Не забыли протереть?

Закрутить винты держателя с помощью отвёртки Torx 30 и затянуть моментом 9 Н∙м.

Подсоединить все кронштейны и клипсы проводки, которые снимались при разборке.

Правильно установить аккумулятор и правильно его закрепить.

Вставить батарею в держатель 1, чтобы основание аккумулятора находилось на упоре сзади и сбоку – стрелки. Аккумулятор таким образом зафиксирован от движения назад и в стороны.

Далее завершаем установку батареи.

Присоединить монтажный кронштейн 1. Его тоже желательно почистить и протереть, у меня он сильно покрылся коррозией. Стрелка – выступ на монтажном кронштейне 1 должен войти в вырез на держателе аккумулятора.

Закрутить винт 2 монтажного кронштейна 1 с помощью головки на 13 мм. Момент затяжки 20 Н∙м.

Проверит жёсткость крепления батареи. Надеть на неё защитный кожух.

Подключать батарею при выключенном зажигании и отключённых потребителях.

Присоединить зажим 3 положительного полюса к «плюсу» аккумулятора.

Затянуть гайку 4 с помощью головки на 10 мм. Момент затяжки 6 Н∙м.

Подключить зажим отрицательного полюса к «минусу» аккумулятора. Если есть блок контроля батареи, отключить его перед подключение полюса и присоединить после.

Затянуть гайку зажима отрицательного плюса с помощью головки на 10 мм. Момент затяжки 6 Н∙м.

Включить зажигание. Установить при необходимости время и провести адаптацию стеклоподъёмников.

Время и адаптация стеклоподъёмников действительно собьются, а также вылезет ещё куча ошибок, как обычно после отключения аккумулятора. Часть решается через головное устройство или иные органы управления непосредственно в машине, часть рассосутся сами после первой поездки. Что-то можно альтернативно или заранее сбросить с помощью диагностического адаптера и ведомого поиска неисправностей.

Замена масла в коробке передач:

Завернуть приспособление для заливки в сливное отверстие вручную.

Тут небольшое отступление от меня. Многие меняют масло посредством его заливки через штуцер, на который насаживается фильтр. Наверное, такой способ имеет право на жизнь, но я для себя решил, что предпочтительней следовать предписаниям официального руководства. Так что ниже описание именно такого варианта.

Теперь несколько слов о переходнике-адаптере для заправки свежего масла. Разумеется, в здравом уме покупать VAS 6262 A и париться с ним никто не будет, хотя я и сам сторонник использования качественного и желательно оригинального инструмента. Но данное приспособление при всей своей примитивности трудно достать, а его стоимость стремится куда-то в космос. Так что заказываем у китайцев за 250 рублей переходник. У них также есть версия уже с трубкой и адаптером для бутылки, но стоит она в 4 раза дороже, что на мой взгляд, совершенно не оправдано. Не исключаю, что адаптер можно купить и просто в магазине чуть подороже, я брал заранее, поэтому проблем с ожиданием доставки не было.

Вкручиваем приспособление, как и говорилось выше, от руки в заливное отверстие, натягиваем трубку (в моём случае это что-то типа садового шланга из Леруа от фирмы Boutte), использовать тут хомут в моём случае не имело смысла – посадка предельно тугая, а давления там нет. Выводим конец нашего импровизированного шланга над колесом по максимально пологой траектории без провисаний (особенно ниже уровня заливного отверстия), обрезаем по месту. Берём шприц, выбрасываем поршень, немного подрезаем канцелярским ножом сосок, чтобы увеличить выходной диаметр. Вставляем полученную «воронку» в трубку.

Внимание! Перед использованием бутылки с маслом нужно хорошо встряхнуть, чтобы осевшие на дно компоненты перемешались с маслом.

Далее навинтить на бутылку переходник, соединённой с заливным приспособлением или в нашем случае просто взять шприц. Нужно залить 5,5 литров масла.

В зависимости от температуры масло будет затекать побыстрее или помедленнее, но со вполне удовлетворительной скоростью. Перед заливкой каждой новой бутылки в шланге может образоваться воздушная пробка, которая очень сильно замедлит прохождение масла. В этом случае просто опускаем трубку на землю и ждём пока все пузыри выйдут, потом поднимаем и льём дальше.

Я влил, как и предписано, 5,5 литров. В сети можно встретить информацию, что и 5 литров вполне достаточно, а покупка шестой бутылки – пустая трата денег. К сожалению, ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию я не могу. Слилось по итогу действительно очень много масла, но сколько точно сказать я не могу, поскольку сливал в уже заполненную отработкой ёмкость. Навскидку больше пол-литра, но это не точно, решайте сами, стоит ли рисковать.

Закрутить сливную пробку только вручную! Запустить двигатель. Тут я, наверное, совершил небольшую концептуальную ошибку. Не желая сильно обделываться маслом, я слишком долго ждал пока стечёт излишек масла, прежде чем выкрутить переходник, даже когда струйка была совсем тонкой и вялой. Порекомендую всё же сделать не совсем так. Как только струя ослабеет, выкручивайте адаптер и ставьте пробку.

Нажать тормоз и включить каждое положение рычага селектора примерно на 3 секунды, затем установить селектор обратно в паркинг.

Не выключать двигатель.

Проверка уровня масла:

Температура масла при проверке уровня 35 – 45 градусов Цельсия – проверить через адаптер. Если она выше, дать остыть.

Двигатель работает в режиме холостого хода, рычаг селектора в паркинге.

Поддон для сбора отработки под коробкой.

Открутить сливную пробку.

Заменить уплотнительное кольцо – стрелка.

Даже если уровень масла слишком низкий, небольшое количество масла выливается из переливной трубки, т.к. попадает туда во время работы.

Дать лишнему маслу стечь.

Как только масло перестанет вытекать (начнёт капать), установить пробку с новым уплотнительным кольцом.

Если масло не вытекало, нужно добавить масло. Вкрутить переходник-приспособление, встряхнуть бутылку с маслом, залить 1 литр.

Снять трубку с переходника. Если масло теперь вытекает, то добавлять больше не нужно. Дать лишнему маслу стечь. Как только оно начнёт капать, открутить переходник и установить пробку с новым уплотнительным кольцом.

Если масло после доливки не вытекало, то добавить ещё 1 литр.

Слишком малая или слишком большая заливка масла ухудшает работу трансмиссии.

Ввернуть пробку с новым уплотнительным кольцом и затянуть моментом 45 Н∙м.

Установка защиты двигателя:

Вставляем движением вперёд защиту клыками в передний фартук, прижимаем вверх. Закручиваем средний винт из группы 4. Т.е. порядок обратный разборке. Рекомендую перед этим очистить все привалочные поверхности, а также помыть или почистить щёткой саму защиту, обычно на ней лежит пару килограммов песка и прочей грязи.

Закрутить винты 2, 4 (момент затяжки 20 Н∙м), саморезы 3 (момент затяжки 2 Н∙м). Винты сразу не затягиваем до конца – нужно найти положение, чтобы они спокойно закрутились все, плюс совпали отверстия под саморезы. Моменты рекомендуется соблюдать. Я после контролируемо затяжки протягиваю ещё от руки, в принципе угрозы срыва при разумном подходе нет, но переусердствовать всё равно не стоит, будьте аккуратнее.

SauberF1

По температуре: я не грел до 35 градусов. А остановился где-то в районе 29.

Пробка у меня была в довольно неплохом состоянии, но я предпочёл поставить свежую. Раз в три года можно себе позволить, считаю, хоть это и абсолютно не нужно. Различные «тюнинговые» намагниченные пробки, как и в случае с корпусом фильтра, считаю полным бредом, потому что магнитов для собирания металлических стружки и опилок в конструкции коробки и так хватает.

После откручивания пробки у меня слилось совсем немного масла, и оно практически сразу перестало капать. Именно поэтому я выше посоветовал не ждать слишком долго вытекания излишков после заправки свежего объёма. Создалось впечатление, что по итогу у меня получился в лучшем случае точный уровень, а в худшем даже недостаточный. Рассасывание по системе отбирает некоторое количество масла, желательно оставить его запас, а не выставлять чётко по переливной трубке на заглушенной машине. Излишек всё равно потом стечёт. В руководстве всё написано правильно, но немного без нюансов, это уже мой опыт и моё мнение.

После того, как я всё доделал, выяснилось, что машина на включённой передаче после отпускания тормоза никуда не хочет ехать. Ни назад, ни вперёд. Мне нужно было съезжать с эстакад, на приборке гирлянда. Я напрягся. Но поддав газа, удалось заставить машину нехотя двигаться. Первые минуты для передвижения нужно было добавлять газ, просто от отпускания тормоза машина не ехала. Позже всё пришло в норму.

Никакие дополнительные операции с диагностическим тестером при замене масла в коробке не нужны, т.е. только сброс ошибок, калибровка стеклоподъёмников и т.д., но ничего связанного с самой коробкой – никаких базовых установок и адаптационных поездок не требуется ни согласно официальному руководству, ни по факту.

На выходе: после замены масла остался в полном восторге, коробка стала работать предельно мягко и плавно – лучше, чем новая. Однако я это связываю не столько с маслом, сколько с тем, что мозгам пришлось пройти полную внутреннюю переадаптацию. Не даром блок управления сначала сошёл с ума и не мог нормально работать, пока не сообразил, что к чему. Ошибок после пробной поездки и зачистки ODISом не осталось.

Забыл отметить по состоянию масла. Как понятно из вышеописанного вида фильтрующего элемента, масло тоже было в плохом состоянии – чернющее. Замена ему явно требовалась. Это три года и 50 тысяч км пробега. Несмотря на такие результаты, дёргаться и менять раньше или чаще не считаю необходимым. По поведению коробки можно считать это оптимальным вариантом. Хотя тут также нужно заметить, что у меня пробочно-городская и условно трассовая эксплуатация составили примерно 50/50. Так что, если кто-то ездить исключительно в пробках изо дня в день, возможно, стоит задуматься, чтобы сменить масло чуть пораньше, во всяком случае не выхаживать положенные 60 тысяч пробега и уж точно поменять через три года (регламент, насколько я знаю, ограничен исключительно пробегом).

Дисклеймер:
Тема и файл созданы в целях обсуждения вопроса самостоятельного обслуживания автомобиля и обмена опытом. Все действия и операции с автомобилем вы выполняете на свой страх и риск, следуя рекомендациям из опубликованной мной информации или нарушая их. За любой ущерб, прямо или косвенно, сразу или через некоторое время причинённый вследствие ремонтных работ, проводимых согласно данным руководствам, автомобилю, людям или иным объектам, несёте ответственность только вы сами. Хотя я старался строить описание работ на базе официальных данных концерна из ELSA, они всё же являются моим личным трактованием на основе собственного опыта и перевода немецких текстов, так что возможны ошибки и неточности, в т.ч. критически важные для правильного функционирования агрегатов автомобиля. Поправки и альтернативные точки зрения приветствуются, однако, как топикстартер, прошу не разводить мракобесие и отталкиваться в первую очередь от официальных предписаний завода-изготовителя и подкреплённого техническими фактами опыта.

Источник