какое масло лить в акпп ниссан вингроад y11
#6. Масло в двигатель и коробку
Прочитав книжку «руководство по эксплуатации, обслуживание, ремонт», узнал много интересного, в основном, в данный момент интересует такой вопрос: «что нужно лить в двигатель и коробку?».
Дальше смотрите фото и подписи к ним, если что, перепечатал названия с картинок.
Из описания к маслу:
Высококачественное все сезонное синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей NISSAN. Обладает выдающимися низкотемпературными характеристиками и высокими антиокислительными свойствами. Обеспечивает легкий запуск и надежную работу двигателя. Исключительно подходит для зимней эксплуатации двигателя.
Предназначено для автомобилей NISAN после 2001 года выпуска с рекомендуемой вязкостью масла 0W-20, 5W-20.
Рекомендации по замене: каждые 10 тыс.км.
Точная расшифровка цифр SAE
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum Institute)– обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.
Обозначения API для бензиновых моторов:
SC – автомобили, разработки до 1964 годов
SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов
SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов
SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов
SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению
При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей», и менять класс лишь на парочку пунктов. К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла. Однако, к примеру переходить с SD (для старых авто) на SL (для современных авто) не следует – масло может оказаться слишком уж агрессивным.
Обозначения API для дизельных моторов:
CB – автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе
CC – автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях
CD – автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы
CE – автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной
CF – автомобили с 1990 г., с турбиной
CG-4 – автомобили с 1994 г., с турбиной
CH-4 – автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США
CI-4 – современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR
CI-4 plus – аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США
В Европе часто используется классификация масла по ACEA (Европейская ассоциация авто-производителей). Отчасти требования к качествам масла пересекаются с требованиями API, однако, они более жесткие по ряду параметров. Масла для бензиновых и дизельных двигателей обозначаются буквосочетанием «А/В» с определенной цифрой после буквы. И чем больше эта цифра – тем выше требования к маслу: к примеру, масло с классом ACEA A3/B3 так же имеет класс API SL/CF. Однако, используя высоконагруженные турбированные компактные моторы, европейцы вынуждены разрабатывать и специальные масла с максимальными защитными свойствами и минимальной вязкостью (дабы снизить потери на трение и улучшить экологические показатели). К примеру, масло класса ACEA A5/B5 по ряду параметров может оказаться «круче» API SM/CI-4.
Так же существует классификация масла по ISLAC (международный комитет, созданный американцами и японцами), однако все стандарты качества ISLAC пересекаются со стандартами API. Так, масла ISLAC класса GL-1 используются для бензиновых двигателей и соответствуют маслам API SH, масла ISLAC GL-2 используются в бензиновых двигателях и соответствуют API SJ, ну а ISLAC GL-3, как не трудно догадаться, используются в бензиновых двигателях и соответствуют API SL. Так же для японских дизельных автомобилей может потребоваться масло спецификации JASO DX-1, которая учитывает жесткие требования к качеству моторных масел для современных экологичных высоконагруженных японских турбодизелей.
Некоторые секреты подбора моторного масла
Когда подходит время замены моторного масла, вопрос «Лить или не лить?» уже не возникает. И основная задача заключается не в том, масло какой торговой марки предпочесть, а в том, как правильно выбрать его тип — независимо от того, кем произведен этот продукт.
Обычно автолюбители не изучают внимательно надписи на этикетке. А чтобы их «расшифровать», нужно разобраться в основных стандартах моторных масел.
Вязкость — не показатель качества
Первое, что бросается в глаза при изучении этикетки масла, — класс его вязкости. А поскольку мы избалованы таким благом цивилизации, как всесезонные масла, речь пойдет только о них.
Во всем мире принята классификация масел по вязкости, разработанная Обществом автомобильных инженеров США (Society of Automotive Engineers — SAE). Все, конечно же, знакомы с такими маркировками как 5W-40, 10W-40 и так далее. Что же они означают?
Первое число с буквой W (Winter — зима) свидетельствует о принадлежности масла к так называемому зимнему, низкотемпературному классу вязкости. Первая цифра указывает, насколько легко масло будет прокачиваться по системе смазки, т. е. как быстро поступит к рабочим поверхностям деталей, и сколько энергии АКБ будет затрачено на привод стартера (вязкость при 40° С). Число, которое указано после тире, — это летний (высокотемпературный) класс вязкости, соответствующий вязкости масла при рабочей температуре мотора (при 100° С).
Заблуждаются те, кто думает, что эти показатели можно просто взять и измерить. Ведь величины, о которых мы только что говорили, — это так называемые собирательные числа. Данные классы присваиваются маслу после комплексного измерения его показателей (например, динамической и кинематической вязкости).
Есть еще один важный момент. Принято считать, что, например, масло с вязкостью 10W-40 лучше, чем 15W-40. Это связано с тем, что многие привыкли к следующим шаблонам: синтетика имеет класс вязкости 5W-40, полусинтетика — 10W-40, минералка — 15W-40. Но ведь на украинском рынке уже представлены фирмы, которые производят 100-процентную синтетику классов вязкости 10W-40, 10W-60, 15W-50, 15W-60 и даже 20W-60. Существуют и минеральные масла «нетрадиционной» вязкости, например, 10W-30. Поэтому следует запомнить, что вязкость не является главным показателем качества или базовых составляющих масла. А чтобы выяснить, синтетическое оно или нет, лучше просто прочесть его характеристику.
API — не просто знак качества
Следующий стандарт — API, разработанный Американским институтом нефти. Некоторые продавцы преподносят покупателям эту классификацию как своеобразный знак качества — мол, чем выше класс, тем лучше. На самом деле это всего лишь разделение масел по эксплуатационным свойствам.
Согласно API масла делятся на смазочные материалы для бензиновых двигателей (категория S) и для дизельных (категория C). Каждая из этих категорий, в свою очередь, делится на классы.
С маслами для дизелей все просто. Они в основном относятся к классу CF. Это значит, что данная продукция пригодна для эксплуатации в высокофорсированных дизельных двигателях как с турбонаддувом, так и без него.
Классификация масел для двигателей, работающих на бензине, разнообразнее. Начнем с классов SF и SG, так как предшествующие им уже не актуальны. Масла SF предназначены для двигателей машин, запущенных в серийное производство с 1980 по 1989 гг., SG — для моторов легковых автомобилей и легких грузовиков 1989 — 93 годов выпуска. Спрос на эту продукцию обусловлен невысокой ценой и соответствием требованиям производителей двигателей, снятых с производства и морально устаревших. В качестве примера можно привести моторы «вазовской» «классики», для которых вполне достаточно, чтобы масла соответствовали требованиям класса SG.
Стандарт SH был предназначен для моторов, серийное производство которых было начато в 1994 году, и заменяет все предыдущие классы. Но как раз с середины 90-х технический прогресс начал продвигаться вперед семимильными шагами. Поэтому «правление» класса SH продлилось недолго.
Его «наследник», класс SJ, принятый в 1996 году, в основном соответствует SH. Разница лишь в дополнительных требованиях к расходу масла, экономии топлива и способности масла не образовывать отложений при нагреве. Этот класс одобрен большинством производителей для применения в двигателях 90-х годов выпуска.
Но для современных автомобилей этих требований оказалось недостаточно. Поэтому в новейших бензиновых моторах применяются масла, соответствующие классу SL, который введен с 2001 года. В отличие от предыдущих, масла класса SL характеризируются большей стабильностью, меньшей летучестью и достаточным ресурсом для увеличенного срока эксплуатации до замены (если таковой рекомендован производителем двигателя).
Экономить можно не всегда
«Третий кит» классификации автомасел внедрен ACEA (Ассоциацией европейских автопроизводителей). О его «тонкостях» знают далеко не все профессиональные продавцы и мастера автосервиса. А зря. Ведь если не обращать внимания на классы ACEA, необходимость капремонта мотора может возникнуть гораздо раньше.
Среди масел есть так называемые энергосберегающие. По названию нетрудно догадаться, что они предназначены для экономии топлива. За счет чего она достигается? Существует такой показатель как HT/HS (High temperature/High shear viscosity) — вязкость масла в условиях высокой температуры и большой скорости сдвига. Обычное масло при температуре 150О С остается достаточно вязким (HT/HS > 3,5 мПа·с), при этом топливо не экономится, но обеспечивается нормальная защита двигателя. Если же при этих условиях вязкость снижается больше (HT/HS от 2,9 до 3,5 мПа·с), детали мотора перемещаются легче, обеспечивая экономию горючего. Поэтому такое масло называют энергосберегающим. Но, как нетрудно догадаться, при этом одновременно снижается толщина масляной пленки, которая должна защищать детали от износа при высоких температурах.
Заведомо негативно относиться к энергосберегающим маслам не стоит. Ведь некоторые двигатели разработаны именно «под них». В основном это моторы японских автопроизводителей. Лишь эти масла могут легко поступать к узлам трения по их узким маслопроводам. Ресурс таких двигателей от этого не сократится. Энергосберегающие масла можно применять только в том случае, если они рекомендованы заводом-изготовителем автомобиля! Например, BMW и Mercedes-Benz их не рекомендуют. Нельзя их применять также в большинстве старых автомобилей любых марок, двигатели которых нуждаются в усиленной защите. Вот и получается, что экономить можно не всегда.
Рассмотрим две категории классификации АСЕА, которые имеют отношение к легковым автомобилям. Категория А — это масла для бензиновых двигателей, В — для дизельных. По принципу энергосбережения они структурированы одинаково. Классы А1, А5, В1, В5 — энергосберегающие. Остальные (А2, А3, В2, В3, В4) — стандартные. И если вы запомните этот нехитрый принцип, то уже не купите энергосберегающее масло к старенькому автомобилю, двигатель которого нуждается в усиленной защите.
Круговая порука
Все три «кита» классификации автомасел связаны между собой. Например, если по API масло относится к классу не выше, чем SH, то по ACEA оно не может соответствовать энергосберегающим классам А1 или А5, так как требования к энергосбережению появились только начиная с класса SJ. В то же время, если по АСЕА продукт имеет класс А5, то по API он должен соответствовать SL, поскольку только у классов этого уровня есть требования к ресурсу для удлиненного пробега между заменами масла. Еще одна связь — универсальные масла делятся на два класса: бензиновые и дизельные, как по API, так и по АСЕА.
Классы вязкости также имеют связь с классификацией АСЕА. Обычно энергосберегающим классам А1, В1, А5 и В5 соответствуют высокотемпературные показатели 30 и ниже (например, 5W-30, 10W-30 и т. д). А масла с показателем 40 и выше (например, 5W-40, 15W-50) соответствуют классам А2, А3, В2, В3, В4, то есть энергосберегающими не являются.
Вязкость (Viscosity) — внутреннее трение или сопротивление течению жидкости. Эта характеристика является важнейшим физико-химическим свойством масла, оказывающим влияние на силу трения. Существуют два показателя: кинематическая и динамическая вязкость.
Порядок расположения категорий S и C в индексе не случаен. Если на этикетке написано, например, «SJ/CF», значит, масло универсальное и предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, но предпочтительнее для применения в бензиновых. Если наоборот — «CF/SJ», то это универсальный продукт, больше ориентированный на дизели.
Теперь о применении. Для «Жигуленка» или старенькой иномарки (70-х — 80-х годов выпуска) вполне подойдет масло с показателями SAE — 15W-40, API — SF/CD или SG/CD, АСЕА — А2/В2. Если вы бороздите необъятные просторы родины на переднеприводном ВАЗе или на иномарке 90-х, выбирайте масло по SAE 15W-40 или 10W-40, по API — SH/CF или SJ/CF, по АСЕА — А3/В3. Для двигателей новейших автомобилей параметры масла должны быть следующими: SAE — 5W-40 или 0W-40, API — SL/CF, АСЕА — А3/В3/B4. Заметьте, что в этом перечне не упомянуты энергосберегающие классы и стандарты. Их применение специфично. Поэтому, если хотите точно знать, какое масло рекомендовано к применению в вашем автомобиле, загляните в руководство по эксплуатации. Если же его нет, перед покупкой не поленитесь открыть каталог по подбору масел и найти там свою модель, чтобы в дальнейшем осознанно контролировать процесс правильного подбора смазочных материалов.
Теперь о применении. Для «Жигуленка» или старенькой иномарки (70-х — 80-х годов выпуска) вполне подойдет масло с показателями SAE — 15W-40, API — SF/CD или SG/CD, АСЕА — А2/В2. Если вы бороздите необъятные просторы родины на переднеприводном ВАЗе или на иномарке 90-х, выбирайте масло по SAE 15W-40 или 10W-40, по API — SH/CF или SJ/CF, по АСЕА — А3/В3. Для двигателей новейших автомобилей параметры масла должны быть следующими: SAE — 5W-40 или 0W-40, API — SL/CF, АСЕА — А3/В3/B4. Заметьте, что в этом перечне не упомянуты энергосберегающие классы и стандарты. Их применение специфично. Поэтому, если хотите точно знать, какое масло рекомендовано к применению в вашем автомобиле, загляните в руководство по эксплуатации. Если же его нет, перед покупкой не поленитесь открыть каталог по подбору масел и найти там свою модель, чтобы в дальнейшем осознанно контролировать процесс правильного подбора смазочных материалов.
Если кто-то хочет что-то дополнить, пишите мне в ЛС или тут в комментариях. Так же буду ждать дельных советов от бывалых винговодцев! Всем спасибо!
Замена масла в АКПП
Решил я поменять масло в АКПП. На СТО сказали что немного пахнет гарью уже.
Инструменты для смены масла без разбора поддона:
* Накидной ключ на 19 (если не ошибаюсь).
* Воронка
* Бутылки, канистры куда сливать старое масло. Итого литров на 7
* Кучу тряпочек (на всякий случай)
С разбором поддона: (Особого смысла в этом не вижу, если в коробке масло меняли своевременно, но я не знаю что делали предыдущие владельцы — решил снимать.)
* Трубчатый ключ 8, 10
* Отвертка (для рычага ключа и заодно чистки болтов поддона)
* Средство для очистки, я взял универсальной от LIQUI MOLY 1900 или другое (можно вообще бензином)
* Прокладка 31397-31X02
* Герметик термостойкий, например ABRO 11AB
Заказал оригинальное масло Nissan Matic Fluid D KLE2200004 NISSAN 4л — 2шт. и прокладку поддона картера коробки передач 31397-31X02, т.к. решил снимать и поддон.
т.к. телефон снимает криво будет без фото совсем 🙁
Сливаем старое масло из коробки:
Собственно откручиваем сливную пробку коробки (убедившись что масло остыло уже) ключом на 19 и ловим пробку, у меня она улетела в бутылку, должно выйти около 4литров. Я думал меньше, пришлось зажимать отверстие пальцем и ждать пока бутылку принесут, а масло оказывается не остыло еще до конца :-D. В общем тепло было — очень =)
Чистка поддона АКПП
Далее откручиваем все болты, желательно начинать от сливной пробки, чтобы остатки утекли в слив и не на тебя. Открутив все болты, снимаем крышку поддона и снимаем с нее магниты и удаляем аккуратно ножом старую прокладку.
Я чистил магниты тряпкой (на них какая-то жижа с мелкой стружкой была), а поддон средством LIQUI MOLY 1900.
Промазываем под прокладку герметик, т.к. герметик абро не успел придти, я решил использовать старый проверенный от шестерки (я на него сажал бензонасос и картер двигателя).
Устанавливаем прокладку и возвращаем на место, не забыв поставить магниты на место.
Закручиваем сливную пробку.
Забыл добавить про усилие — все болты смазываются литолом и крутятся руками, а потом просто затягиваю без дури на оборот или половину, динамоключа нет, но на шестерке ничего не откручивалось. А если перетянуть, то и герметик не поможет, т.к. резинка начнет излишне прогибаться — все нужно в меру.
Смена масла:
Я залил 4 литра масла (первую канистру), можно проверить по уровню. Заводим двигатель, прогнав ручку КПП по R, N, D и обратно до P, задерживаясь секунд по 15.
По идее можно довести до уровня и остановится на частичной замене.
Если решили менять целиком, то отсоединил шланг охлаждения масла, который идет к радиатору. направляем его в бутылку.
Далее метод я подсмотрел где-то тут. Парень делал один и заводил и глушил двигатель сигналкой.
Я тоже делал один, но сигналка у меня тупая и кнопка сразу не сработала (тем более маслеными руками) в итоге я пролил часть масла — тут тряпочки и пригодились. Решил просто по пару секунд руками заводить.
Заводим мотор на пару секунд 1-3, пока заполнится бутылка, глушим.
Доливаем масло примерно до уровня (или просто сколько слилось).
Раза два наполняем литровую бутылку — масло должно целиком помнятся (ну или на 80% =) ).
Проверяем уровень, присоединяем шланги обратно! (я забыл и весело прогонял по всем значениям, пока не пропало усилие и я понял что что-то не то, пришлось еще сбегать за литром Nissan Matic Fluid D).
Дальше идем прогонять опять по всем значениям.
Нужно так же проверить уровень масло на горячую, прокатившись на машинке.
PS После 100км пробега самый простой герметик показал себя нормально ничего не текет.
PPS Дальше идет замена масла в двигателе и в редукторе. В двигателе решил сам не менять, т.к. неудобное расположение фильтра, да и много раз делал на шестерке, лучше заняться чем то интересным, типа масла в редукторе =)
Замена масла в АКПП со снятием сеточки
Вот и пришло время менять масло в акпп. Процес не буду описывать. Его тут полно. Единственное опишу как снимал гидромозг и сеточку с последующей чисткой. По началу кажется что это сложновато. Но как говорится глаза боятся а руки делают.
Начинаем со слива масла с коробки
Далее откручиваем поддон и снимаем его. Вот что видим когда его сняли
Снимать годромозг приходится для того, потому что сеточку держит один сквозной болт с гайкой которая стоит с той стороны. И из за нее и приходится все это проделывать. Так как ести его просто открутить, то обратно уже не закрутишь. В дальнейшем для удобства его можно просто не прикручивать. Ни чего страшного не будет.
Когда снял поддон оттуда постоянно капало масло. Что доставляло некоторые неудобства.
На самом гидромозге очень много болтов. И они в большенстве разной величины. Я делал первый раз, поэтому какие именно болты откручивать я не знал. И начал потихоньку откручивать все. Остались только несколько болтов. В итоге половину зря открутил как оказлось.
Кстати прежде чем его снять я поставил на нетралку. Так удобней когда снимаешь механизм выбора передач. Еще нужно отсоединить фишку вот эту
И когда вытаскиваете мозг там стоит пружинка с лева ее главное не потерять.
Далее открутил фильтр. Промыл его отчистителем карбюратора и все поставил обратно. Сеточка на фильтре металлическая поэтому его можно и не менять, а просто почистить. Но после чистки я бы не сказал что весь мусор ушел. Но стало намного лучше чем было. Поэтому менять его или нет это уже решать каждому.
Далее прогнал по передачам и смотрел уровень на холодную сначало, затем на горячую. На щупе на горячую это поле с рефленостями. Нижняя метка рефлености мин верхняя мах.
По деньгам вышло около 3500р.
Это масло 8 литров и прокладка оригинал.
Когда покупал масло мне по программе какой то посмотрели что в мой автомат 4wd идет масло matic fluid J. Объем 7,7 полный.
Какое масло залить в АКПП? при частичной замене?
Приветствую всех зашедших в гости!) очень вам рад) всё потихоньку готовлюсь к небольшому ТО, решил вот за одно частично поменять масло в акпп, так как менять полностью через аппарат накладно, а денег нет), НО! вообще не знаю какое лить, так как на автомате только начал ездить, не в курсе какое туда льют раз, и не знаю какое лил старый хозяин это два, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО ПОДСКАЖЕТЕ КАКОЕ ВЗЯТЬ МАСЛО!
Nissan Wingroad 2001, engine Gasoline 1.5 liter., 105 h. p., Front drive, Automatic — scheduled maintenance
Comments 51
Чего накладного 2 канистры зика красного декстрона 3 и будет тебе счастье. Самому в гараже поменять можно.
Я зик покупал за 1300 канистра на базе масел
у нас в среднем полторы
сколько, в половину дешевле, даже больше, полную замену делают на СТО через аппарат, для этого требуется 10-12 литров масла, если делать полную замену самому, снятие поддона, чистка фильтра, и снимать шланги прогонять масло уйдет в районе 10 литров, вот считай теперь три канистры зика + какую нибудь хрень для промывки фильтра купить, плюс герметик, + прокладка поддона… итого…
Прддон не снимай и 2 канистры уйдет еще и останется. Считай сам
100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах.
Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон — в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы — дело вкуса :)). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).
масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО в районе 10-12 литров, БЕЗ СНЯТИЕ ПОДДОНА И ФИЛЬТРА ЭТО НЕ ПОЛНАЯ ЗАМЕНА!
я лил в акпп декстрон 3 но муфта подпинывала сильно, купил аналог декстрон синтел русский акпп стало мягче переключатся
у нас есть декстрон 3 синтол, даже на разлив, но Я что то побаюваюсь в коробку русское масло лить
www.drive2.ru/l/7060560/ я такое залил в контракт акпп нормально все
ясно, спасибо за комментарий, заезжал щас в наши магазины, декстрон 3 синтел на разлив 720руб 4 литра выходит, лукоил 890руб, есть зик декстрон 3 и матик тоже самое почти, 1350 канистра 4 литра, наше полусентетика а зик синтетика, Я вот, что то к синтетики склоняюсь, щас влить 4 литра и позже снова заменить, и думаю коробе по легче будет если там синтетика будет?
на счет синтетики честно не знаю, я обычно лил декстрон 3 енос красная банка, но цены задрали пришлось брать что по дешевле и в гидрач тоже самое лью, зик как бы очень много народа спрашивал говорят хрень декстрон
www.drive2.ru/l/7060560/ я такое залил в контракт акпп нормально все
акпп контракт стоит, ставил летом зиму проездил, да нормально по трассе утром прогреваю, по трассе норм переключается
Я не грею почти машину, подогрев тосола поставил, выхожу завел, 5 минут погудела и поехали на работу, переключается хорошо, тьфу тьфу, что по трассе, что по городу, менять решил масло, для профилактики, так как темноватое, и у кого покупал, вот Я прям больше чем уверен он его давно не менял, с другом вчера с СТО пообщался, говорит лучше бы полностью почти заменить масло, даже самому, вот начал задумываться о синтел, посчитал, что с ним максимум по деньгам выйдет рубля 2, оно у нас 170 рублей литр, просто боюсь русского производства лить, если лить зик, то ценник не хилый выйдет, масло, герметик обезжирователь и того рубля 4 почти вылезет, в пол цены контрактной коробки выходит
если темное однозначно меняй, герметик я брал красный огнестойкий и литров 6 декстрона, поддон снял в бензине магниты и поддон промыл, обезжирил, на герметик посадил сутки прошли потом заливаешь литра 2,5 декстрона заводишь и автоматом туда сюда на тормоз держишь потом на парковку машину не глуши и льешь дальше пока на отметке нот под первую риску не будет
русское масло говно?они еще не видели что у нас в всветофор завезли масло русское сибойл 380р 4 литра на работе народ залил в два терано дизель корона бочка кариб и мазду демио через месяц у всех щупы смотрели масло ни кого не жрет моет хорошо но оно летнее 10в 40, летнее заехал два поддона все разобрали, а декстрон русский сколько людей столько и мнений, я лил енос декстрон красный в железной банке щас у нас оно 2300р стоит 4литра, акпп поменял через 5 лет сначала задняя буксовала год ездил потом с 1на 2 умерла, поставил контракт залил русский декстрон так как недорого и езжу и акпп переключает мягко, можно просто пока сменить полностью, потом частично менять слить и залить сам так делал
ладно, наверное залью по твоему совету синтоил, если будет в канистрах, на разлив, что то не хочу брать, хоть и магазин у нас вроде как специализированный этим занимается, если в канистрах не будет залью лукойл, он чуть чуть дороже, щас на форуме читал мужики даже в крузаки льют