какое масло лить bmw n55
#1 Первая замена масла в n55b30
Приветствую друзья. Слэобственно вопрос! Первым делом что нужно сделать на горячем турбо моторе? Правильно! Вовремя поменять масло в ДВС.
Вот и я сразу как забрал авто — заехал к дилеру, втариться маслом, предыдущий владелец лил именно оригинальное масло у дилера, поэтому выяснять и ковыряться в альтернативных вариантах не стал, решил залить этот же twinpower turbo 5w30 LL-01, хотя я прекрасно знаю что внутри залито масло шелл!
Ценник вообще не детский! 1700р за 1литр данного продукта, и похоже я забрал его по старой цене, т.к. заехав на следующий день в магазин масел, что бы взять масло в редуктора увидел цену на эту же самую моторку по цене 1900р за литр… это однозначно грабёж!
Я всегда стараюсь обслуживать авто качественно и не жалею средств на хорошие комплектующие, но 14000р просто что бы залить масло в двигатель без воздушного фильтра — это дорого, и признаться честно это самая дорогая замена масла за всё время владения автомобилями, даже большеобъемный в8 обходился дешевле)
Ну да ладно первый раз можно, тем более я хотел убедиться в отсутствии масложора, т.к. предыдущий владелец уверял, что от замены до замены расхода нет вообще! Вот и проверю, а дальше естественно найду официального представителя шелл и буду брать у него то же самое масло, только в канистре шелл. Пока мысли такие!
Благодарю за внимание! Не ведитесь на маркетинговые закидоны для мажоров и лохов)) всем добра!
Мой личный рейтинг масла для BMW! (обновлённый)
Что лить и теория масла очень хорошо написана в этом блоге: www.bmwservice.livejournal.com
Лейте «Олейну»:)
Подбор масла по температурным свойствам и стойкости к отложениям:
alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Я лично в мои авто (BMW, Alpina) лью Motul 8100 X-cess SAE 5W-40 — пробег около 10000 — 30000км/год
Toyota: MOTUL 300V 5W30 Power Racing — городская эксплуатация, короткие поездки — пробег около 6000км/год
Почему не перехожу полностью на Motul 300V?:
По причине высокого расхода масла на Альпине масло приходится покупать 20 литровыми канистрами.
Кроме того, после использования 20л MOTUL 300V 5W40 нa Альпине, расход масла немного вырос. По-этому вернулся на X-cess.
Какое масло лить в моторы M50, M52, M54: 5W40 или 10W40.
Какие марки.
При условии «не палености»:
1. Motul
самые лучшие масла (на эстеровой основе, имеют наибольшую прочность на сдвиг, превышающую в несколько раз значения обычных синтетических масел) из тех что выпускаются (среди всех производителей) и мои фавориты — Motul серия 300V.
(не путать с обычным Motul и с Motul 4Т для мотоциклов!)
Motul 300 V Chrono 10W40 (Цена от 13€/л)
Motul 300 V POWER 5W40 (Цена от 13€/л)
Т.н. «спортивное» масло, предложенное мной к применению в BMW около трех лет назад (более трехсот автомобилей только за последние пару лет, второе место по Москве, среди автосервисов, по потреблению этого продукта — на первом месте, разумеется — сервисы Subaru), до того момента, в рунете, на нем рассекали сплошь субаристы. Сейчас же, достаточно ввести в поисковик «BMW Motul 300V», чтобы удостовериться в недальновидности производителя, не приславшего мне даже конфетки.
Если вы замечали заметное снижение шумности мотора, после заливки этого масла, а вам в ответ говорили что-то типа «да тебе кажется», или «да оно же просто новое», смело укажите оппоненту на содержание молибдена — его здесь около 800 мг/кг. Примечательно, что среди нескольких альтернативных анализов, которые можно найти в сети, заметны изменения в моюще-диспергирующем пакете. У представленного образца виден только кальциевый пакет — около 2800 мг/кг, в то время, как в сети встречаются и кальциево-магниевые сочетания. Кроме того, аналогичный пакет замечен и в исследованной нами масляной отработке 300V, залитой около полугода тому назад. Итак, ключевое отличие пакета присадок масел этой серии — содержание модификатора трения на основе молибдена и это явно не молибденит — масло прозрачное и сохраняет естественный янтарный цвет. Базовая основа — от 25 до 50% масел гидроочистки. Пакет присадок (как, в прочем, и база) очень похож на X-cess, за исключением молибдена, но обратите внимание — индекс вязкости тут заметно выше, значит масел 4 и 5 групп — явно больше. Впрочем, именно это и обещано. За то, как говорится, и деньги плачены — ценник этого масла выше обычных почти в два раза. К слову говоря, никаких ограничений по пробегу до замены, как и опасности «асфальтирования» «чисто эстеровых» масел, требований «сливать после каждой гонки» и прочей ерунды, относительно 300V нет и никогда не было — база масла совершенно традиционная, пускай и легированная дорогими компонентами. Выкипело около 9% (напоминаю про индекс вязкости), щелочное число — 8,47. Содержание серы, кстати, довольно умеренное для масла «без допусков и ограничений» — 0,32% — сравните с X-cess, в котором, очевидно, родства с «нефтью» побольше…
2. Motul 8100 X-cess SAE 5W-40
Недорогое добротное масло на синтетической основе.
Достаточно распространенное масло среди обычной «полностью синтетической» линейки от этого производителя. Серия «8100» содержит единственный образец «немалозольного» допуска BMW LL-01 и это X-CESS — остальные масла сплошь малозольные. Масло уже несколько раз обновлялось, очевидно, меняя не только одобрения производителей вместе с пакетом присадок, но и, возможно, саму основу. В данном образце, моющий пакет состоит почти только из одного кальция, противоизносный же представлен цинком и несколько усеченным по массе фосфором. Серы в масле немало — 0,35%. Выкипело 8,71% образца. Щелочные свойства высокие — 8,48. Базовая основа — от 25 до 50% масел гидроочистки.
3. Немецкие масла Liqui Moly SYNTHOIL HIGH TECH SAE 5W-40 и Liqui Moly SYNTHOIL ENERGY SAE 0W-40
4. Castrol Magnatec
Бюджетный вариант, но говорят в восточной Европе встречается много подделок.
Castrol Magnatec 5W40 или 10W40 (Цена от 5€/л)
У меня лично не было негативного опыта с Castrol, конкретно с Magnatec 5W40 и 10W40.
Но картина может отличаться в зависимости от сорта(модели) Кастроловского масла
Хотелось бы сказать, что Castrol TWS 10W60 и Castrol Edge Sport 10W60 — это разные масла.
Что в них разного, я не в курсе.
Судя по независимым тестам BMW Original 5W40 и Castrol Magnatec 5W4010W40 — очень схожие масла с очень хорошими показателями и полным отсутствием отложений.
Для М-Моторов:
Castrol TWS 10W60 (Цена от 9€/л)
Одно из немногих «густых» масел на рынке, рекомендованных для использования в «спортивных» двигателях М-серии BMW. В щедром пакете присадок присутствует немного молибдена и бора. Декларируется всего до 25% содержания масел гидроочистки. Все основания предполагать, что основа масла — ПАО с присутствием загустителя в составе пакета присадок. Образец, разумеется, выраженно густой — выкипело всего около 5%. Щелочное — 9.53.
5. Mobil 1 0W40 — синтетика
Много хороших отзывов о именно этом масле
Для более старых моторов (М20, М30) используйте масла 15W40 или если трудно найти качественное 15W40, то 10W40.
Качественная минералка 15W40 тоже не дешевое удовольствие.
Не стоит в них лить 0Wх или 5Wх!
Старые моторы разрабатывали с относительно большими допусками и что бы заполнить это пространство, масло в них должно быть гуще.
Жидкая синтетика не придаст надёжности старому мотору.
Самое главное — регулярная замена масла не реже чем каждые 10000км!
Хотя некоторые производители и устанавливают сроки замены от 15 до 30ткм. Я бы не рисковал.
У них срок эксплуатации авто подразумевает 100-150ткм. Потом поломки это уже не их проблема, а их заработок. В общем проблемы переходят от них к вам, а денежки от вас к ним.
А потом многие владельцы БУ авто удивляются, почему у них такой большой расход масла и двигатель так изношен.
Машина у вас не новая, владеть вы ей хотите не один год. Так что не жалейте сильно денег.
Масло должно быть не обязательно самое дорогое, но как минимум проверенное и от известного производителя.
Какое масло не лить: хW30 (например 0W30 или 5W30) Эти масла больше всего подвержены температурным отложениям.
Почему не надо лить в обычный двигатель BMW масло с малой или большой вязкостью, например хW30 или W60?!
копипаста:
«Попробую объяснить на пальцах по материалам из интернета:
Для современного мотора оптимальная вязкость составляет 10сСт (вязкость измеряется в сантистоксах).
При большей вязкости для данного режима работы мотора пары трения не будут успевать смазываться, при меньшей вязкости – не будут успевать создать пленку на парах трения.
Например:
— если твой мотор греет масло до 100 градусов, то идеалом будет заливать индекс W30 – как раз при 100 гр. будешь иметь искомую вязкость
— если твой мотор греет масло до 130 гр., то какое масло при такой температуре даст 10 сСт? Ответ – с индексом SAE в W50
если ты залил в свой мотор индекс 50, но масло греешь только до 100 градусов, то при 100 гр. вязкость твоего масла будет 18 сСт! Это слишком много! Слишком «толстое» масло! Оно не будет успевать смазать все пары трения с той частотой, как того требуют циклы, по которым происходит соприкосновение в ПТ – не будет доходить до них вовремя = потери мощности (на трении), повышенный расход топлива, забив масла хим. продуктами работы мотора
если ты залил в свой мотор индекс 30, но нагреваешь масло до 130 гр., то оно будет слишком «легким» — его вязкость будет ниже искомых 10 сСт, будет «свистеть» меж пар трения. Оно не даст пленки в парах трения, достаточно прочной на сдвиг, предохраняющей мотор от потерь мощности (топлива)
* для справки – нагревание до 130 градусов – стандартная величина для спортивных моторов (гоночных, чтобы не было иллюзий, а не сракерских J)
Что делать на сракерских/овощных машинах?
Брать масло с хорошей прочностью на сдвиг, что-то вроде САЕ «Х»W/40 – верхний «горячий» лимит вполне правилен по сСт для тех температур, которые достижимы сракером.
нижний предел «зимний» — стоит подбирать исходя из климатических условий места обитания сракера в тот момент времени, когда он юзает свою машину (зимой; летом)
.
Вот для сравнения фото моего двигателя на пробеге 355000км, последние 130tkm из которых были пройдены исключительно на Castrol 5W40 и 10W40. Двигатель чистый! Судите сами!
Моторное масло для двигателя N55
Когда ездил на Renault Megan coupe и Toyota Hilux, всегда был приверженцем прохождения ТО только у официального дилера и моторное масло лил исключительно оригинальное. И покупал его только в проверенном месте. При поиске и покупки 335 много изучал данную модель, в особенности сам мотор N55, узнал много интересно нужного и не очень, но один вопрос так и остался открытым, что лить в мотор. Дима, бывший владелец, посоветовал лить Mobil 1 0W-40 говорит жалоб нет, многие владельцы N55 льют именно его, и я решил продолжить данную традицию.
Но зная нашу Россию матушку, просто так не пойдёшь и не купишь это масло в первый попавшийся магазин запчастей. Потому что риск нарваться на подделку на столько велик, что покупая не просто у официального дистрибьютора этого масла, которых тьма на весь Питер, а даже у самого главного дистрибьютора твоего региона, есть шанс купить не совсем тот продукт, который указан не этикетке. Да, упаковка(канистра) будет полностью соответствовать оригиналу, а точнее она и будет оригинальной, но налито в ней хорошее качественное масло, с теме же заявленным параметрами, но производитель будет какой-нибудь ГазПром или еще что-то. К сожалению такая горькая правда…
Для того, чтобы уменьшить свой риск с поделкой, я попросил друзей закупить мне масло у главного питерского дистрибутора mobil по цене в 2350₽ за банку 4 литра. Взял 12 литров, планирую менять с периодичностью 7500км.
Поговорим о ресурсе N55
Итак, в конце февраля двигатель был снят и дефектован. Оставим в стороне вышедшие из строя узлы, поговорим о существенных узлах, которые не пострадали. К сожалению, фотографий сделать я не догадался, поэтому пишу по памяти( Возможно позже отыщу некоторые фото и вставлю в статью.
Машина в настоящий момент по одометру набегала 163 тысячи км. Я не первый хозяин, поэтому точный пробег никогда не узнаю. О нём можно только догадываться по косвенным данным:
1) Как я ранее писал в одной из записей, в шестом цилиндре стояла родная заводская свечка. Может и не родная, но год выпуска поразительно совпадал с годом выпуска автомобиля. Ресурс иридиевых свечей нам всем известен: 90 тыс км. Во время покупки я чувствовал, что двигатель чуть-чуть подрагивает — прямо на уровне ощущений, 9 из 10 человек проблемы не видели. После замены свечки подрагивания ушли.
2) Сканер читал записи о пробегах в тех блоках, где они фиксируются, более-менее адекватными интервалами
3) Записи о ТО машины есть в базе, пробеги тоже адекватно приращивались
4) Общее состояние двигателя при дефектовке показало, что он пробежал явно менее 300 тыс. км. Следы масла на блоке — это повторно пробитая прокладка масляного теплообменника. В предыдущую замену недостаточно хорошо обработали привалочные плоскости — как результат она отходила тысячи 4, не больше, и начала сочиться — я даже не сразу заметил.
Итак, что же произошло в моторе за прожитые годы?
1) Клапаны и сёдла клапанов. В полном порядке. Ничего не просело, гидрокомпенсаторы все живы и не звучат на холодную. Пружины тоже в норме: ненагруженные правильной длины и нагруженные правильного усилия.
2) Маслосъёмные колпачки доживали глубокую старость. Они ещё толком не пропускали масло и даже пытались восстановить форму при сжатии их пальцами, но было видно, что им не совсем хорошо.
3) Направляющие клапанов были с износом. Некритичным и можно было собрать как есть, но решили заменить, т.к. стоимость замены в 8 тыс ни шла ни в какое сравнение с общим бюджетом ремонта и если делать, то делать хорошо. Клапаны сменили также до кучи, хотя значительного износа по ножкам не было.
4) Маслонасос в идеальнейшем состоянии, если не считать заклинившего редукционного клапана.
5) Распредвалы видно, что походили, на паре кулачков впускного ноготь даже что-то чувствует на грани ощущений, очень гладкие неровности. Но в основном весь износ виден глазами, но не инструментами.
6) Вал valvetronic явно был заменён до меня тыс 10-20 назад. Износ зубцов шестерни никак не согласуется со статистикой пробегов — воронение шестерни уже протёрто, но износа как такового нет.
7) Цепь ГРМ и маслонасоса. Направляющие. Натяжитель. Звёзды. Цепь ГРМ некритически растянута, по результатам совещания консилиума тысяч 30-50 ещё пробежала бы. Износ звёзд виден визуально (отполированный накат зубьев), но, опять же, не инструментально. Новая цепь облегает звёзды без зазоров. На просвет ничего не просвечивает. Цепь маслонасоса в идеале. Стоит отметить, что по ваносам машина прошла отзывную компанию в 2014 году. Даты на цепях соответствуют выпуску автомобиля. Весь комплект привода ГРМ, конечно же, был заменён на новый.
8) Поршневые компрессионные кольца с увеличенным зазором в замках. Чуть выше допуска. Ничем особым это не грозит, сотку ещё бы точно отбегали без проблем. Масляные потеряли жесткость, но не залегли — перемещаются в канавках без усилий. Масложора не было, но он был уже очень близок)
9) Поршни в нормальных размерах, всё в допуске, цилиндры также, заводской хон везде хорошо просматривается, хотя в самых нагруженных местах видно глазом, что его потёрло. Задиров нет, но есть видимые глазом потёртости глубиной меньше глубины хона. ЦПГ прошла явно менее половины срока своей жизни, я вполне верю в озвученные в интернете 400 тыс. км. ресурса. блока или в то, что он хорошо держит чиповку.
10) Места прилегания сальников коленвала. Канавка хорошо ощущается ногтём. Ссальники ещё пока не ссали, но это дело явно было уже не за горами.
11) Вкладыши колена конкретно на моём моторе не показатель, т.к. колено жило в состоянии пониженного давления. Грязь — это уже нападало, фото сделано через пару дней после разборки мотора.
12) Все радиаторы датированы годом и месяцем выпуска авто. Были промыты, за ними явно ухаживали ранее.
13) Турбина не имеет повышенных ощутимых люфтов, трещин на горячей части нет, масло не гонит. Решили не трогать. Отмечу, что это были замеры «на опыте», не инструментальные.
Итог. Явно к 200 тыс пробега мотор начал бы кушать масло как по колпачкам, так и по кольцам. Примерно тогда же начали бы ссаться ссальники колена. Про замену отпотевающей прокладки поддона я писал в послепокупочных постах. Поэтому можно сказать, что если N55 в масле, значит пробег близок или более 200 тыс. А то и раньше. Также видел много советов по превентивной замене вкладышах на 100 тысячах. Мой мотор не показатель, но сохранившиеся без видимых следов касаний вкладыши весьма изношены.
Если бы не редукционный клапан, я бы без особых проблем откатался до 200/250 тыс, мирясь с расходом масла, который с завода допускает 700 грамм на 1000 километров. Цепь реально живёт 200 тыс, если доверять моему одометру. А дальше уже как позволили бы вкладыши и производительность маслонасоса. Я так понимаю, они являются основными потребителями масла в этом моторе в зрелом возрасте.
BMW X6 2011, двигатель бензиновый 3.0 л., 306 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
BMW X6, 2008
BMW X6, 2010
BMW X6, 2010
BMW X6, 2009
Комментарии 59
190к. Полет нормальный. Не без приколов конечно.
Подход к поддержанию мотора в исправном состоянии у меня идёт сильно в разрез с общепринятыми рекомендациями.
У вас N52, а не N55. Вы ещё про М10 вспомните или вообще плиту, которой сносу не было и маслом она не ссалась.
Что касается вашей истории, то я езжу на Тойоте с 2UZ. Пробег у неё как у вас, но она не ссытся, не жрёт масло и катушки с прокладками и генератор у неё родные заводские, вообще вся навеска заводская и исправная. И коробка работает изумительно в любых режимах. Причём Тойотка таскала прицепы трёхтонные и по говнам лазила и по горам. Это нагрузки несколько поболе, чем у вас. До этого Митсу подо мной отъездил 750 тыс, продал с «масложором» литр на 10 тыс. Так что истории про 524 тыс меня совсем не впечатляют.
По факту, из всех моих авто, которые у меня были, БМВ самый ненадёжный авто. А были у меня американцы и японцы. Из немцев только БМВ Е21 и Ауди Q5. И Опель Корса 1.2, от которой я избавился как от страшного сна))
я просто даже все машины вспомнить не могу которые у меня были за 33 года за рулем, обычно больше сотки я на них не накатываю (так как ещду много и обычный среднегодовой пробег это 50000), и почти все брал новыми из тех что задержались надолго это только вот это е60 и была еще е34 м5, которая прожила у меня 10 лет с 1993 по 2003 г. таскать прицепы это одно, а вот крутить мотор до отсечки и выжимать 240 это другое, вы сравниваете несравнимое, низкофорсированный v8 обьемом больше 4,5 л и примерно такую же по мощности рядную шестерку обьемом 2,6. Вы на своей тойоте масло меняете не реже раз в 10000 км, а на бмв это минимум 15000, последние два года перед ремонтом мы вообще масло и фильтр не меняли на ней — ждали что помрет, но не померла иина одном фильтре и масле проезала почти 50000 км за два года. н 52 не так уж сильно по конструкции отличается от н53
Двигатели серии N50+ последовательно ослаблялись в конструкции. В N55 конструктивно очень узкие шатунные вкладыши, из-за чего для борьбы с этим давление масла на холостом ходу поднято. Но это не особо спасает. У корейцев на G4 та же беда. Взяли нормальный Митсу-мотор, убрали из него масляные форсунки и сузили вкладыши. Ресурс упал со средних 450 до средних 100. Причём внешне мотор мало изменился, модернизации были явно не для укорачивания длины мотора. Немцы-то хотя бы укорачивания двигателя добились.
модернизация была для увеличения удельной мощности и выполнения экологических требований, чем легче поршни, шатуны — тем больше мощности с литра можно снять
Ширина вкладышей на это не очень влияет. Вес ЦПГ — да. Толщина колец — да. Геометрия поршня — да. Ширина вкладышей — нет. Там нет трения металл-металл. Уж точно лишний миллиметр ничего бы не отнял, дав увеличение надёжности.
И если уж поговорить о расходе, то расход у Х6 не сильно меньше, чем у Секвойи. Хотя машина почти вдвое легче и гораздо более аэродинамична. Меня не раз посещали мысли, что 2UZ в конфиге с 8HP и весом X6 однозначно будет кушать меньше и ездить лучше (быстрее и напористей), чем родной N55. Да, Евро3 против Евро5. Но мЕньший расход однозначно даст мЕньшее абсолютное загрязнение, и может то на то и выйдет. 16 литров, сожранных Евро5 против 12-13 сожранных Евро3.
PS. Хотя что это я фантазирую. Думаю, 2UZ порвёт 8HP или привода БМВшные. Нет у Х6 того отклика моментного, как есть у 2UZ. Парадные цифры у N55 получше, а по факту 2UZ гораздо более удобен в езде.
размер и вес шатуна прямо связан с шириной шейки колена, невозможно сделать легкий шатун и сохранить ширину и массивную нижнюю часть шатуна, по этому пути идут все к сожалению, даже наш родной автоваз этим грешит. по поводу расхода топлива тут все сугубо индивидуально и зависит от стиля езды, я не видел еще чтобы на секвойях устраивали светофорные гонки или топили 200 по трассе, а вот всякие иксы регулярно это проделывают, я когда покупал мурано тоже читал о каком то нереальном расходе в 18л/100 от большинства владельцев, у меня же он средний с момента покупки 11 месяцев и 40500 км сейчас показывает 12,8, трасса город 50/50 ежедневные московские пробки по 3 часа в день и скоростная трасса по выходным, на тапку жму от всей души на трассе частенько до кнопки. При этом по трассе больше 11 не привозил ни разу. А секвойи я периодечески встречаю по дороге 110-120 в правом ряду на круизе в основном.
Обе машины подо мной и с моим стилем езды. Езжу я плавно, но впереди потока. Секвойя, конечно, не едет 6.5, но из 10 прекрасно гружёной выезжает. И 200 по трассе идёт, если снять штатный ограничитель в 160 — я пробовал. Америкосы пишут, что и 230 она едет, что равнозначно в максималке X6 с N55. Но на штатной резине за жизнь свою страшно проверять)
Кстати, насчёт трассы. Частенько мотаюсь в Лодейное поле. Понятно, что раз на раз не приходится, но типично я еду одинаковое время, типично X6 приводит 10.8 расход, Секвойя 12.1. При этом Секвойя едет с грузом в полтонны. Х6 ездит на 98, Секвойя на 92.
ключевое слово «пробовал» вот бы на 200х посмотреть на расход)) у меня еще патруль 62, 5,6л если ехать на нем 200 то расход примерно в 22 уложится по трассе. Так чтобы было понятно обычно я маршрут на дачу или обратно 230 км в один конец прохожу за 1,50 — 2 часа, с одним перекуром минут в 10. это мск волоколамск 110 км скоростной трассы, далее обычное шоссе по полосе в каждую сторону, поэтому я не пробую) я жму постоянно на газ. Патруль на этом же маршруте в таком же темпе привозит около 18- 19 л, так что сомневаюсь, что секвойя в моем стиле привезет 12). даже дизельный паджеро спорт в таком стиле тратил 12 л. по поводу х6 если у нее снять ограничитель то она легко до 250 бежит, но главное не максималка, а ускороение для меня.
17″ на жирной резине — у неё 160 ограничение. Если на 200 колесо бахнет, не думаю, что я выживу) Поэтому да, попробовал.
А про ускорение, то в шашки Секвойя в одно ворота переигрывает Х6. Ну во-первых её больше боятся на дороге)) Но главное, что она даёт момент мгновенно, а не суетится там своей 8HP, подтыкая пониженный даже в спорте и теряя время. На лепестках я ездил по городу, мне не нравится. Плюс несомненный от лепестков — обгоны на трассе, заранее скинуть 2-3 передачи, чтобы не терять время, пока она там разродится. У Секвойи проблемы нет такой, там на низах момента предостаточно и дохленькие фрикционы беречь не нужно.
Х6 меньше в поперечнике в два раза (утрирую), ещё бы ей 250 не бежать)) Я в предел её не гонял, разве заявленный 231 это ограничитель? Зачем, если эмки 250 едут? Я думал, это по мощности ограничение.
я просто даже все машины вспомнить не могу которые у меня были за 33 года за рулем, обычно больше сотки я на них не накатываю (так как ещду много и обычный среднегодовой пробег это 50000), и почти все брал новыми из тех что задержались надолго это только вот это е60 и была еще е34 м5, которая прожила у меня 10 лет с 1993 по 2003 г. таскать прицепы это одно, а вот крутить мотор до отсечки и выжимать 240 это другое, вы сравниваете несравнимое, низкофорсированный v8 обьемом больше 4,5 л и примерно такую же по мощности рядную шестерку обьемом 2,6. Вы на своей тойоте масло меняете не реже раз в 10000 км, а на бмв это минимум 15000, последние два года перед ремонтом мы вообще масло и фильтр не меняли на ней — ждали что помрет, но не померла иина одном фильтре и масле проезала почти 50000 км за два года. н 52 не так уж сильно по конструкции отличается от н53
Опять же, подо мной 56 тыс миль прошёл самый высокофорсированный Мустанг 2003 года, 4.6 на компрессоре. Он с завода 380 сил, плюс на 20 тыс милях я его доработал до 860. Продал с пробегом 56 в прекрасном рабочем состоянии. И на повседнев я на нём не ездил, весь этот пробег в основном был по кольцу и в драге.
самый высокофорсированный? н55 имеет при объеме 3л от 306 до 360 лс, а у мустанга 4,6 имент примерно столько же — в базе, но мотор на 1,7 л по объему больше, литровая мощность н55 от 105 лс до 120 лс/1 л, у мустанга 82 лс/1 л. Форсировать можно что угодно, вопрос как, например ниссановский vq35 форсируется до 1000 лс, но там мало что от стока остается уже. Езда по кольцу это езда по трассе, а у нас обычные машины стоят в пробках часами — наматывая моточасы в самых вредных для любого мотора условиях — на хх. пробег может быть по километрам 100000 а по моточасам все 200000
Я ж для кого написал про 860 сил и 36 тыс миль в этом конфиге? Причём машинка на виду и уже доездила до 80 тыс миль.
Кольцо это не трасса. На кольце движок постоянно в 4-7 тыс. На трассе у этой машины на 120 км/ч что-то около 1100 оборотов.
кроме блока что осталось там в нем из стока?
Другой компрессор, другие поршни — ковка с бОльшей лужей, шатуны покрепче и второй бензонасос бустером (давка до 7 атм). Остальное сток, как по мотору, так и по шасси.
Штатная ЦПГ держит до 550, выше — лотерея, шатуны можно загнуть на сликах и клею. Если не ездить на сликах, то штатная ЦПГ держит до 600-650. Лишний момент будет в дым выходить, а не в загиб шатунов)
Я мог поршни не менять, но это означало выход на спортивный бенз ОЧ 100+. Я собирал конфиг под 98.
по идее и распредвалы другие должны уже быть при таком уровне форсировки и впускной и выпускнын колектора и много чего еще, остается блок, корпус головки и колено из стока
Неа. Американский подход: «лучше давануть на 0.2 больше, чем морочиться с распредами и портированием». Тот же метод с инжекторами. Редко меняют на бОльший номер, предпочитают бустить давление топлива.
Там же рутсы в почёте, а не турбонагнетатели. У рутса нет проблем с турболагом и прочими прелестями.
Выпуск вы правы, прямоток с Х-пайпом поставил с парой резонаторов в каждом плече. Но это просто улучшило продувку, движок максимум на 4800 показывал, хоть и крутился до 7. Явно видно, что влезание в портинг и распреды подняло бы результаты, но мне был важен момент на низах. Люблю я него)
странный подход конечно, больше воздуха в цикле — нужно больше топлива — более производительные форсунки, другие фазы либо настройка фазовращателей, высота подьема клапана, одним давлением наддува поднять мощность в 2,5 раза больше стока — фантастика какая то, пахнет нобелевкой