какое должно быть давление в компрессоре кондиционера
Давление фреона в системе кондиционирования.
Из предыдущей темы я рассказал о у мениях наших местных заправщиках кондеев.
Оборудование для заправки кондиционера
После чего решил брать ситуацию в свои руки и о чем не жалею.
Хочешь сделать что то хорошо сделай это сам.
Почитав TIS Поиск неисправности путем измерения давления (R 134a) и мануалы по давлению хладагента решил уже путем контроля давления отрегулировать свой кондей т.к, заправка по весу не катит что описывал в соседней теме.
После того как собрал все до кучи проверил естественно все на вакуум.
Насос и шланги были уже в наличии.
Жаль не было фреона на тот момент и клапана на баллон.
Ну далее мне заправляли типа станцией и все такое типа все хорошо, но по итогу кондер не работает.
Как так можно было заправить я хрен знает видно могут только по учебнику и мануалу лить, а заправлять не стандартные системы это уже что то фантастическое.
Как я говорил для моей авто нужно 1 кг хладагента, но компрессор от М57Д30 стоит где требовалось лить 650 грамм, и сколько заправлять по итогу черт его знает. Короче налили от балды видно.
Вернее лили как. Сделали вакуум потом под этот вакуум дунула станция 650 грам фреона и потом еще при работе системы 150 грам. Ну вроде день поработала и все умерла.
Кстати на станции манометр высокого давления не работал, а манометр низкого давления вообще не понятно что показывал то 1 бар то сразу 5 бар.
После того как я подключил свои манометры уже дома и сам увидел вот такую картину.
Было почти 9 бар. Пока одевал шланг высокого контура немного выпустил давление.
Температура воздуха была около 32 35 градусов.
Это в режиме покоя когда кондей еще не включен.
И вот после включения. Давка начала меняться спустя полминуты только а не сразу.
Когда давление должно быть не больше двух тут было 3,5-4,0 бара и не падало.
Про высокий контур вообще молчу там не понятно что происходило, то падало то росло на ходу.
Вообщем вытравил я газа до 2,2-2,0 бара и все!
Кондер стал холодить как морозилка.
На этом скрине еще было 2,5 бара но и то уже холодило отлично.
А вот уже давление в режиме покоя.
И того 2 бара лишнего давления в системе было и компрессор не знал что ему делать.
Видно регулирующий клапан в компрессоре тупо перекрывал или не открывался на всю как то там и ни хрена ни чего не работало.
После всех этих манипуляций реакция манометров после включения кондера мгновенная стала. Высокое давление стало от 15 до 17 бар давить а нижнее от 2,5 до 2,0 бара.
Теперь я точно уже буду сам в следующий раз знать что и как делать надо и не просить кого то и выкидывать деньги не понятно за что.
Кстати этот же градусник после заправщиков больше +5 градусов не опускался.
А после вообще молчу.
Вот вам видосик небольшой поснимал по проведенным опытам.
Осторожно в видосе присутствует не культурная лексика прошу понять и простить)
Запчасти
BMW 3 series 1993, двигатель дизельный 2.5 л., 115 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
BMW 3-Series, 1991
BMW 3-Series, 1993
BMW 3-Series, 1999
BMW 3-Series, 1993
Комментарии 35
Привет, я смотрю ты шаришь, подскажи пожалуйста. Значит у меня ошибка по датчику темп. и давл. хладогента и вентиляторы все время крутятся, кондер не холодит уже пол года так, я им и не пользуюсь, но вентиляторы заипали уже, решил заняться проблемой. Подумал наверное фрион ушел, когда грм меняли пол года назад, вот и датчик фрион не видит. Поехал на заправку, заправили и оказалось давление в высоком контуре низкое, а в низком высокое, он по таблице посмотрел и сказал, что это засорен датчик давл и темп хладагента, что для меня естественно было не новость. Я просто не разбираюсь, но разве датчик, как то влияет на заправку системы, это же просто датчик не механическое устройство, он же просто считывает параметры, как он может влиять на заправку системы или проблема в чем то другом?
Молодец что решил сам заправлять спецов хороших мало,
Привет, недавно заправил на сто кондёр, сказали не хватало 160 грамм, но холодит чуть лучше чем до этого, вопрос в чём, по сканеру показывает давление 14-18 бар при тихой езде, если погазовать то до 21 бара, это нормально? или что то ему не хватает?
Парни подскажите. В общем приобрел авто и встала проблема. Заправил фреон 950 граммов как положено, кондер холодил циклично, то давление поднимается то падает, соответственно то холодит то нет. Через три недели промыл все радиаторы и провел опять процедуру заправки, выкачали 900 граммов и заправили опять 950. В сервисе сказали что 50 граммов может остаться в системе. В общем утечку исключаю как и плохое охлаждение. Опять работа системы циклически то холодит то нет, то поднимается давление до 15 и холодит, то падает опять до 9 и не холодит. Куда копать не знаю дальше. Почему работает система циклически?
У вас украли 50 грамм
А возможно ли такое, что давление в системе большое но фреона мало? Как такое может получиться? Дело в том что у меня кондей плохо холодит, давление вроде большое, а если смотреть на фреон из смотрового окошка то видны пузырьки (это свидетельствует о нехватке фреона)
Да это мало его есть учебное видео по этому
А возможно ли такое, что давление в системе большое но фреона мало? Как такое может получиться? Дело в том что у меня кондей плохо холодит, давление вроде большое, а если смотреть на фреон из смотрового окошка то видны пузырьки (это свидетельствует о нехватке фреона)
Неконденсируемые газы в контуре. Это единственный при твоих симптомах диагноз.
Спасибо друг за проделанную работу. Всё интересно и познавательно. Лучшее видео на данную тему.
Молодец! болтокрутов надо истреблять путем их игнора.
1) Давление фреона в состоянии покоя зависит только от температуры, его кол-во в сосуде на давление не влияет (таблица на коробке от баллона есть).
2) В воздуховод надо простой термометр вставлять, а не пирометр. Пирометр не меряет температуру воздуха (снимает данные только с поверхностей). Его показания всех вводят в заблуждение потому, что лазер попадает на испаритель или детали очень близкие к нему. Пирометром меряй Т трубок и конденсатора.
3) Для идеально сбалансированной холодильной установки температура перегрева фреона должна составлять 5-8 градусов (если меньше — передоз и наоборот). В вашем случае: вы остановились на НД 2,2, Т кипения фреона составляет +2, из испарителя должно дуть +7 тире +9.
А температура переохлаждения фреона должна составлять 4-7 градусов. В вашем случае: ВД 15,8. Т конденсации фреона составляет +60, на выходе из конденсатора (радиатор кондея) Т должна быть +53 тире +56 (если выше — передоз). Вот тут пирометр просто необходим!
4) Купи себе еще Цифровой термометр (DT-2 или лучше) и у тебя будет все, чтобы зарабатывать этим делом.
Удачи.
а давление смотрел на холостых или на 2500 оборотов? я смотрю на 2500.
Почему люди не видят смысла темы?
смысл темы — чиповщик авто заправляет первый раз в жизни кондер, и делает это лучше чем спецыалисты)
Почему люди не видят смысла темы?
Принимать во внимание мои советы или нет — дело правое. Ничего не навязываю.
Ваши советы? Вы внимательно читали что там написано и о чем говорилось в предыдущей теме или нет?
Ну фуфло пусть будет так.
К вашему удивлению радиаторы все новые. Вентилятор исправен и тоже работает. Что еще написать если вы не поняли в чем суть.По поводу слить все масло. Так это надо снять всю систему кондиционирования и сам климат в салоне и все трубки с радиатором и осушителем и слить масло. То есть так вы мне предлагаете сделать? Потом посчитать количество фриона и масла под него. Ну это ладно еще. И опять же как? Вы видели что система не стандартная или нет? До свапа на родном компрессоре все исправно работало и масла хватало и фреона тоже.
Далее. О каком вы весе говорите? если система собрана по кускам! Трубки сваренны и удлиненны, сам компрессор вообще от другого авто стоит. И что дальше? Раньше в родную систему заправлялось 1кг фреона, в авто с которого этот двигатель 650 грамм всего заправлялась и хера толку? Ну налили они станцией якобы 650 грамм и результат на видео. Заправщики у которых даже манометры на станции не работали. Сейчас все работает нормально после стравливания газа лишнего. А то что вы пишете что по давлению это фуфло? Так это фуфло на сайте производителя написано какое долно быть давление среднее и под каждую систему свое количество. Поз заводскую систему а не сборную. Допустим возьмем авто российский Волгу 2410 в которую я соберу сам всю систему кондиционирования то есть сам головной климат тот что в салоне, далее трубки сам все по выгибаю и проложу под капотом до компрессора, и компрессор сам будет из любой тачки. Вы тоже меня будете уверять что надо заправлять по весу? Или как? Или все же по ТТХ самого компрессора и его рабочего давления? У меня на сплит системе трубки по 3 метра увеличены в длине были, ее тоже по весу заправлять надо? Или все же по давлению? Или длина трубок и их объем до заднего места? Где эти ваши таблици расчета? покажите мне их. Мне что то ни кто ни чего не показывал пока я не написал тему. Все только говорили приезжайте сделаем. По итогу лучше сам сделал.
Писал о том что масло нужно сливать из компрессора, а не из всей системы. Что в принципе и не делается, сливание масла из всей системы, хотя может кто-то и делает. А вообще, что бы очистить все трубки системы от масла, в том числе и конденсор и испаритель систему промывают с помощью промывочной станции и промывочного газа марки R141B.
Предыдущую тему прочел, про то что сервисмены не умеют заправлять кондеи, и атор решает купить оборудование и сделать все самостоятельно. За БЖ не слежу, про радиаторы не видел посты.
Про нестандартную систему не видел, повторюсь, не слежу за БЖ, обычно после чтения чего-либо БЖ в низу есть случайные темы, так и попал сюда, прочитал 2 поста про заправку.
По объемам, есть производительность компрессора, и радиатора, и расчет объема газа исходит из этого, это про Волгу 2410.
Но я указал на них, потому что не следил за БЖ и понятия не имел что система в данном авто не штатная давно.
Про таблицы, вот, например: www.olmosdon.com/images/f…enhandbuch_2016_HELLA.pdf
Так же у NRF, Nissens, есть подобные таблицы.
Про давление: vsplit.ru/?p=192
Ок.
Масло поменяли.
Пришлось все купить себе ибо надоело деньги выбрасывать.
Самостоятельная диагностика, заправка и дозаправка автокондиционера (по весам, давлению, температуре и «по перегреву»).
Методика подходит для любого авто. Ниже всё описание для любителей, а не для профессионалов, много терминологии опущена.
Речь в посте пойдет именно о САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ дозаправке авто. Все кто хочет заправляться на «правильных станциях», пожалуйста, заправляйтесь, я никого не отговариваю.)
Пациент: восьмилетняя заз форза (chery a13, chery bonus), со слов предыдущего хозяина кондиционер он никогда не заправлял и последние 3 года он не включается.
Две основные проблемы автокондиционеров, с которыми встречаются автовладельцы:
1.1. Кондиционер не включается.
Если кондиционер (а именно компрессор) не включается, то это не значит, что сдох компрессор.
Основные причины, почему компрессор не включается:
— Мало фреона и, как следствие, защита его не дает включить. Мало – это на разных авто по-разному, но где-то давление меньше 1-1,5 бара. Далее нужно узнать его мало или вообще нет. Находим заправочный золотник толстой трубки низкого давления и нажимаем на него, если оттуда идет фреон, то не всё потеряно, значит в системе фреон хотя бы присутствует. Если ничего не шипит, то дело труба, ушел фреон и нужно искать утечку, с этим лучше ехать к кондиционерщикам. Если что-то шипит, то нужно просто попробовать его дозаправить, при достижении определенного давления в процессе заправки он включится и муфта начнет крутиться+закрутиться вентилятор на радиаторе кондиционера.
— Проблемы с электрической частью (провода, реле и т.д.). Для решения проблемы нужно ехать к электрику, прозвонить провода и проверить реле.
— И да, налыгнулся компрессор. Нужна замена компрессора.
1.2. Кондиционер плохо холодит, или вот раньше было лучше, а сейчас вроде как стало хуже.
Для решения данной проблемы просто нужно его дозаправить, правда, если через неделю он опять стал плохо холодить, то нужно искать утечку, а не тратить деньги на постоянные дозаправки.
Вернемся к форзе. В моем случае кондиционер не включался, поэтому было принято решение его дозаправить, и таки да, в процессе заправки при повышении давления выше 1 бара муфта начала крутиться и он заработал.
2. Дозаправка/заправка кондиционера.
2.1 Оборудование.
Для бюджетной любительской дозаправки кондиционера понадобится:
— фреон R134а
— кухонные электронные весы
— манометричка
— переходник низкого давления для авто
— кран под баллон фреона.
— градусник выносной.
Либо, есть готовые системы дозаправки от ХАДО, там уже всё вместе и манометричка и баллон и всё остальное.
2.2. Методики дозаправки/заправки автокондиционера.
— По весам. Самая точная методика, узнаем сколько по паспорту влазит фреона (обычно около 500 грамм), откачиваем весь имеющийся фреон и закачиваем эти 500 грамм по весам и всё. Но это не для любителей, тут нужно вакуумный насос, который дорого стоит. Поэтому пропускаем данный метод.
— По давлению. Существует миф, что нужно задавить в систему фреона до давления 2,8 бар и всё, мы полностью заправили кондер (даже ролик на ютубе есть такой). Абсолютно неправильно убеждение, так как при разных температурах окружающей среды при том же количестве фреона разное давление в системе. Ниже Вы сами это увидите.
— По температуре. Что-то типа засунуть градусник в ветродуйку дождаться пока оттуда будет дуть 4-10С градусов температура и остановить заправку. Ну это пальцем в небо, хотя оно и будет работать, но это будет не точная заправка.
— По перегреву. Перегрев — это разность между t пара на выходе из испарителя и t кипения жидкости. Норма а пределах 5-8 градусов. Самый точный метод, мы им и будем далее заправлять.
2.3 Процесс заправки.
— Собрать монометричку, т.е. подсоединить к ней шланги (синий — это на баллон R134а пойдет, желтый — на заправку). К синему шлангу подсоединить кран для баллона, к желтому заправочную муфту низкого давления (синия). Цвета шлангов не имеют значение. Можно наоборот. Получаем такое:
— Взвесить баллон до заправки, ну это чисто для того, чтобы потом для себя понять сколько вы задули фреона в систему.
Надеть баллон на монометричку, стравить воздух (преоткрутить шланг на пару секунд от штуцер крепящегося к трубке низкого давления авто)
— Надеть шланг на толстую трубку низкого давления. ее легко найти в авто, она толстая.
— Завести машину, включить кондиционер, рециркуляция внутри салона, вентилятор выставить в 4 положение.
— проверить давление, оно должно быть выше 1-1.5 бар, иначе кондиционер не включиться.
— приклеить градусник на выходе из испарителя, это та же толстая трубка куда Вы подключали шланг. Желательно приклеять на какую-нибудь самоклеящуюся шумку, чтобы были точные показания. Стартуем с 19 градусов на выходе с испарителя и 20 градусов на улице.
— Поставить баллон на весы и обнулить показания. Начать заправку кондиционера путем откручивания и закручивания вентиля. Баллон ставить вертикально (заправка газообразной фракцией).
Пошел процесс заправки, на весах уже зашло 129 грамм.
— Стартовала заправка с давления в системе 0,8 бара (это давление именно при включенном кондере, без включения оно гораздо выше — под 4 бара), при достижении 1 бара давления включился компрессор.
— Смотреть на показания градусника и показания монометра для фреона R134a. Ждем когда разница будет 5-8 градусов. Периодически то закрываем, то открываем баллон заправки.
— Когда разница показаний зайдет в диапазон 5-8 градусов остановить заправку. У меня зашла при t кипения по манометру для R134a около 0,6-1 градусов на испарители было 6 градусов, всё заправку можно остановить мы в диапазоне 5-8 градусов, можео температуру кипения ещё немного поднять до 1-2С, чтобы исключить возможность обмерзания трубки. В итоге мы получили давление 1,9 бар, а никак не 2,8, как советуют на ютубе.)) ЭТо при температуре воздуха на улице 20С. Фреона зашло около 300-350 грамм.
— Далее забираем градусник и смотрим, что же по итогу заправки у нас дует с ветродуек. Итог дует воздух температурой 4,8 градусов, более чем хороший результат. Если закрыть двери, включить рицеркуляцию в салоне, то падает до 3 градусов.
— На выключенном кондиционере снять заправочный шланг и закрыть баллон.
Всё, заправка закончена. Радуемся холоду.)
ДАВЛЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ ОПТИМАЛЬНЫМ В СИСТЕМЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ,
Принцип работы кондиционера
Сразу же нужно сказать, что абсолютно любой кондиционер в транспортном средстве, не зависимо от самого автомобиля, работает по одному принципу. Рабочая жидкость — хладагент — циркулирует по шлангам и магистралям системы, а при прохождении через компрессорное устройство жидкость сжимается. После этого она поступает по шлангам, отдавая им тепло. При снижении величины давления в системе фреон остывает, а холодный воздух в этот момент поступает в салон авто.
Контроль рабочего давления осуществляет датчик низкого давления, располагающийся на одной из магистралей. С помощью этого устройства есть возможность точного определения объема жидкости, необходимой для оптимальной работы компрессорного устройства. Если нужно, датчик может включить или отключить узел во время работы.
Вкратце о принципе работы системы:
1 Когда водитель жмет на кнопку активации, в первую очередь включается электромагнитная муфта. При этом прижимной диск намагничивается к шкиву, издав соответствующий звук — щелчок.
2 Посредством ременной передачи шкив начинает вращаться, это способствует запуску компрессорного устройства. Компрессор предназначен для сжатия хладагента, что способствует подаче жидкости по трубопроводам на радиатор. Здесь жидкость охлаждается, этому способствует также работа вентилятора. Если в это время машина едет, то конденсор также обдувается воздушным потоком.
3 После того, как хладагент будет охлажден, происходит его конденсирование, в результате фреон выходит из конденсора в жидком состоянии. Теперь расходный материал поступает в ресивер осушитель, проходя через который, он очищается от загрязнений и различных продуктов износа. Обычно рядом с осушителем или прямо на нем располагается смотровое отверстие, через которое можно определить примерный объем жидкости в системе. Но в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства этого отверстия может и не быть.
4 Когда фреон очистится, он будет передаваться дальше в сторону салона машины, где выполняет свою основную функцию. В этом время жидкость циркулирует через ТРВ — клапан, который обычно расположен на трубопроводе, в результате фреон поступает в испаритель. Фактически данный клапан представляет собой дроссель.
5 Из испарителя начинает выходить насыщенный пар, его температура соответствует температуре кипения. Затем клапан ТРВ закрывается. Хладагент начинает преобразовываться в состояние газа, в результате чего он охлаждается. Испарительный узел представляет собой тот же радиаторы, только с меньшими габаритами. В итоге газ охлаждает испарительный узел, а благодаря вентилятору образовавшийся холод подается в салон машины. На этом круг замыкается и повторяется вновь (видео снял Михаил Борщенко).
Диагностика уровня давления своими руками
Каким должно быть давление в автомобильном кондере и как проверить этот параметр? Процедура диагностики подразумевает использование манометрической станции со всеми необходимыми патрубками и шлангами. Для подключения к системе кондиционирования также потребуется дополнительно приобрести переходники, которые могут относиться к одному из двух типов — под продавку или под прошивку. Первый вариант, судя по отзывам специалистов, является более актуальным, так как такие переходники характеризуются более высокой надежностью и качеством.
Прежде чем купить нужный переходник, важно точно понять, какая жидкость используется в системе. Например, в автомобилях, которые выпущены до 1992 года, в большинстве случаев применяется фреон R-12. Если речь идет об автомобилях, выпущенных в период с 1992 по 1994 годы, то в таких авто могут использоваться жидкости стандарта R-12 либо R-134. Этот период считается спорным, поскольку тогда производители машин не могли единогласно решить, какой стандарт лучше использовать. В авто, которые были выпущены после 1994 года, используется рабочая жидкость типа R-134 (автор видео — канал Автоматика — автокондиционеры от А до Я).