какое давление в топливной рампе пежо 308
Поднимаем давление ТНВД
Всем привет.
Имеем самый первой ревизии ТНВД на моторе EP6dt.
ТНВД наш с изменяемой производительностью, имеет 110 атм, в пике и 50 атм на холостом ходу.
Начал трусить мотор на холодную, словил ошибку по пропускам зажигания, начал изучать вопрос, в чем же проблема. Перейдем сразу к нужному графику:
Минимальное давление 33, максимальное 102. Собственно говоря с такими показателями официалы тут же говорят только замена 🙂
Спасибо alex775 за его статейку ремонт ТНВД1902LL
А так же спасибо всем владельцам моторов Mitsubishi GDI, кто описывал как меняли фильтр ТНВД с такими же признаками и проблемами мотора.
Фоток процесса не делал, разобрать пришлось немного подкапотного, чтобы подлезть к ТНВД, сам ТНВД не снимал.
Фильтр вытащил из штуцера, сначала подумал, что это дюбель какой-то забит, а потом присмотрелся, сетка все таки есть, промыл карбеклином в обратную сторону и собрал все назад.
Пробный заезд и параметры подросли:
Теперь ниже 40 не опускается, верхнее подросло до 107
Конечно все равно плохо, надо бы снять ТНВД и замерить проседание мембраны в расширительной емкости масла ТНВД.
Если вы еще не заскучали в графиках и читаете это, то есть вопрос.
Когда я снимал топливопровод с ТНВД, то ожидал остаточное давление в 3 атмосферы, а даже не расплескал ни капли. Это нормально, или пора лезть в бак, фильтр и там менять?
Ну а теперь небольшое улучшение для старых моторов EP6DT продлевающее жизнь маслоподающей трубки к турбине:
Падает давление. Машина плохо заводится после простоя.
В общем проблема такая. Если кто знает, подскажите.
Машина плохо заводится после простоя примерно 6-8 часов. В общем, сажусь, вставляю ключ в замок зажигания, бензонасос крутит… завожу, она тут же заводится и сразу глохнет, потом опять завожу и всё нормально работает (бывает и 2-3 таких завода надо сделать).
Ошибок нет, свечи менял, форсунки чистил лавром, ТО с заменой фильтров и масла проведено. Ошибок нет (делал FAPом). Адаптацию делал.
Купил манометр для топлива. После простоя нажимаю отвёрткой на сервисный клапан (тот, что на рампе), ничего не пшыкнуло, давления точно нет. Ладно. Подсоединил манометр, вставил ключ, смотрю давление — 2,6 Атм, завёл, давление — 3,2 Атм. Заглушил, опять 2,6 Атм.
Оставил манометр, чтобы посмотреть через время.
Итог: через час стало 2,15 Атм,
через 7 часов упало до 1,2 Атм.
Вопрос. Проблема с обратным клапаном насоса? Меняется только топливным модулем целиком?
Я так понимаю, что давление падает из-за травящего медленно клапана, топливная магистраль «завоздушивается» сверху от форсов, и чтобы завестись, надо этот воздух «протолкнуть» через форсы.
Давление на холостых.
Потом подсоединил манометр напрямую к насосу. Та же фигня. Также падает давление.
Хочу узнать, верны ли мои доводы? Проблема именно с топливным модулем?
Планове ТО + замена датчика давления топлива на рампе
И так. Проблема была в том, что когда я давал более 3000 оборотов, машинка вырубалась на ходу и вылетал check engine. Почитал elm, была ошибка P0192, регулятор давления топлива. Я естественно дотянул до замены масла, чтоб все поменять скопом. Скажу так, задача не из лёгких, поменять етот датчик, запаситесь временем и терпением, одним матерным словом не отделаться.
Если вкратце, то вы разберете пол машины
Побуждал себя на его замену очень долго
В замену ещё попали тросы ручника, так как у меня одна сторона клинила
И чсделаем сравнение датчиков. Новый и старый, скажу так, плотно затягивайте датчик, дабы избежать двойного разбора. У него Усть уплотнительная шайба, которую должно расплюснуть при затяжке
Замена была произведена масла, фильтра воздушного, салона и масляного фильтра. Топливный на следующую замену поменяю. Масло и фильтра, точно такие же как и в предыдущей замене.
Total quartz ineo ecs 5w-30
И в конце всего этого секса, фиксирую пробег. Чесно даже с девушкой такие виражы не делал, как с машиной.
Всем удачи, если что спрашивайте, подскажу!
Для замены датчика длинные руки и тонкие пальцы — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ💪
Какое давление в топливной рампе пежо 308
Peugeot 308. Неисправности регулятора давления топлива двигателя
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая
Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:
-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;
Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.
Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.
Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.
Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.
Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.
Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.
После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.
Замена Тнвд и датчика давления топлива на рампе, пежо 3008 1.6 турбо бензин ч. 2
Итак, прикупив «башню» повыше, на 27 для ключа 1/2, чтобы вы крутить датчик, приехав на дачу аж за целых 4,5 часа, открыл бутылочку пива и приступил к замене.
Отличное видео по замене ТНВД
Поэтому особо описывать нечего, кроме того, что купленный тнвд, после сборки и завода, выдал ошибку и течь бензина из металлической резьбы, там где высокое давление.
Потратив на перекручивания, сборки, разборки 4 часа, в итоге поставил свой обратно, ошибка сразу исчезла, а течь не появилась.
Буду менять ТНВД на другой также у Ultraded Алексей #EP6Team.
Теперь идём к датчику.
Хочу сказать спасибо Алексею, за то что сказал, что его надо менять, датчик действительно был ушатан, так как не имел уплотнения и судя по виду, была новая ревизия датчиков.
Что имеем по процессу замены…
1) снятие всего того, что нужно для снятия ТНВД
2) на нашей 3008 — это максимально не удобно, так как торпедо вынесено вперёд.
3) вся работа происходит на ощупь и в мало приятной для спины позе. Также требуется отсутствие пивного живота и длинные руки.)))
4) долго не мог найти нормальную инструкцию.
5) если все вышеперечисленное вас не пугает, и у вас МНОГО свободного времени, вот вам материалы.
Единственная адекватная инструкция
Делать фото не было возможности, но немного прокомментирую:
1) датчик находится на топливной рампе под впуском
2) аккум можно не демонтировать, впускной коллектор вы не вытащите, но сдвинув влево, нормальный доступ будет.
3) самое сложное отстегнуть все шланги, лучше аккуратно поддевать отвёрткой их пластиковый ободок и стягивать
4) Нижний, самый неудобный болт, находится в сантиметре от шурупа которым прикручена заслонка и поначалу я вы крутил торксом его, потом оказалось что это не он, а там болт на 10.
5) стальной кронштейн отходит вместе с впуском, на него через резинку одеты патрубки, резинку надо стянуть, иначе не сдвинете вбок.
6) заказал 4 прокладки на впуск, но так и не использовал, потому что не успел в пятницу забрать их.
Оформил отказ.