какое давление в системе сцепления автомобиля
Гидравлика системы сцепления. #1 Магистраль.
Всем здоровья. Как только ломается очередная херация в баяне я достаточно быстро становлюсь крупным специалистом в этой запчасти. Так что если кто чего справшивает у меня по CB, а я не знаю – оно у меня тупо ещё не ломалось, извиняйте ))). Вот за 17 лет юзания 4-го аккорда НИКОГДА у меня не было проблем со сцеплением, вот НИКОГДА:))) правда седан брал 10-летку, а купе уже 26 лет… сами знаете короче.
Настал черёд сцепления) вернее его гидравлической приводной части. Поломка проявлялась периодически и очень странно, вдруг переставали втыкаться передачи или втыкались с большим трудом. Проедешь чутка – всё норм… так продолжалось месяца два, пока в один день перестали втыкаться вовсе) Потом до меня дошло, что нажав педальку 2-3 раза всё норм) странный симптом. Спросил пару CB-водов опытных, говорят или главный цилиндр сцепления или рабочий… полез смотреть. Всё сухо… ну практически сухо… по капельке тормозухи, причём главный почти сухой. Дальше курим мануал…
Перевёл для всеобщей пользы пару страниц. (мануал на СС, но в нём всё то же самое что и в CB по сцеплению и не только.)
В мануале по сути ещё разбор цилиндров и регулировка педали и всё.
О цилиндрах в следующих постах).
Всё в этой системе достаточно просто. Педаль толкает шток ГЦС (главного цилиндра сцепления), тормозная жидкость давит на поршень рабочего цилиндра сцепления, шток которого давит на вилку. Упрощённо это выглядит так. Всё как на CB-хе. За исключением овеянного мифами и догадками ДЕМПФЕРА СЦЕПЛЕНИЯ, который стоит после ГЦС перед рабочим. Некий загадочный маленький цилиндрик с входом и выходом. Судя по названию и комментариям в нете суть демпфера — гасить колебания со стороны диска сцепления на педаль при высоких оборотах. Те кто его убирал из системы, практически не чувствовали разницы, а разница видимо только при гонках) Я естессно убирать демпфер не буду, т.к. дураками инженеров honda не считаю.
Проверка бачка тормозной жидкости показала что тормозуха действительно куда-то девается) Раз оба цилиндра сухие, значит трубопровод. Чудес не бывает. В подобных случаях крепко помогают схемы запчастей баяна.
Имеем №20 – патрубок низкого давления, сухой и красивый.
№ 13,14,19 стальные патрубки высокого давления тоже сухие.
И №15 резиновый патрубок высокого давления по типу тормозных шлангов.
Чтобы убедиться сажаем жену за руль (у кого она есть:)) и просим нажать самую левую педальку.
Плачь патрубка на лицо… ннада менять. Подсобил как обычно 3030kolia с оригинальным бу. На exist стоит он 30$ и едет месяц, замена есть одна Dorman H380187 за 20$ едет пару недель. Можно изготовить на заказ, но нужно повторить точно форму патрубка со стороны демпфера, а она там хитрая… Короче целый бу лучший вариант.
NiCHIRIN – самый что ни есть Japan оригинальный. Номер D2601. Кстати на HarleyDavidson ставился такой, на ниссаны и т.д.
Пол часа работы и выходит так. Надписи радующие глаз были под слоем рыжика). Дата производства 2.92 года.
Резинку тоже реанимировать не сложно (как оказалось).
Нужно промыть, прокипятить 5 минут, после кипячения такое впечатление, что вся грязь вышла на поверхность резины, снова помыть со щёткой и смазать питательным кремом с полочки жены)
Результат превзошёл мои ожидания. Резинка стала мягкой как новая.
Собираем в кучу. Красота это страшная сила.
Меняем. Нужно снять воздухан. Мне ещё пришлось газовый фильтр в сторонку отодвинуть. Снимаем клеммы с датчика задней передачи, снимаем косу, которая проходит прямо над нашим шлангом и тягу КПП, вытащив шплинт. Сливаем тормозуху, открутив сливной болт на рабочем цилиндре сцепления и надев на него трубочку (фото в конце поста).
Далее снимаем фиксатор тяги и отводим её в сторону. Слева для счастливых обладателей кондея нужно снять крепёж его трубок. Там очень геморно крутить.
Снятый текущий и «восстановленый» бу. Одного возраста.
Заливаем тормозуху и прокачиваем систему или традиционным способом с помощником за рулём или мне понравился способ прокачки шприцом со стороны рабочего цилиндра. Ослабляем Bleeding болт и просто накачиваем систему из шприца, только нужно следить, чтобы пузырьки воздуха не попадали. Когда подливать тормозуху в шприц его нужно приподнять и лишний воздух выйдет наверх.
Ну вот, теперь тормозуха не уходит, но передачи втыкаются всё равно не идеально.
Впереди перебор главного и рабочего цилиндров)) без вариантов. Делаю образцовое технически CB ) Продолжение следует.
Накачивается педаль сцепления.
50 км,сцепление начинает вести,лечится откручиванием рег.болта положения педали,при этом педаль стреляет и падает в пол.После нескольких нажатий педаль начинает работать нормально и так до тех пор пока либо опять не рвануть более100км\ч,либо прокатившись на любой скорости постоянно на одной передаче более 50 км.Что это может быть. ПыСы:поменяно всё(главный,трубки,демпфер,шланг)кроме рабочего.Рабочий промерял,элипса и задиров нет,поставил ремкомплект-изменений нет.В холодную(менее 20 минус градусов)накачивается ещё быстрей.
Убыли жидкости не наблюдается?
и такое нажатие после некоторого времнеи и педаль как будто жидкости там нету?
Жидкость не уходит,про в второе не понял что ты хотел спросить.
если я правильно понял, то у вас при нагреве расширяется тормозная жидкость в гидравлике, некачественная тормозуха, сталкивался с таким явлением на мотоцикле, вылечилось заменой тормозухи.
смотри главный он назат не перепускает
Жидкость не уходит,про в второе не понял что ты хотел спросить.
Жидкость менялась неоднократно,и ещё,с чего бы ей греться то.
Раз жидкостиь не уходит, значит система герметична, но почему получается что как будто там нет жидкости. Если бы дурил рабочий, то туда наверняка попадал бы воздух, а вот главный, как katya serge говорил.
А нормализуется это всё благодаря тому, что есть способность, когда система привода сцепления сама стабаилизируется в процессе езды.
еще свободный ход пдели есть? большой? и как он меняется при всех этих делах?
Главный новый-раз,если ехать нормально(до сотни,переключая передачи)педаль остаётся в норме-два,накачивается и начинает вести сцепление только езды со скоростью более 100км\ч или движения более 50 км на одной передаче(не нажимая на педаль)
Раз жидкостиь не уходит, значит система герметична, но почему получается что как будто там нет жидкости. Если бы дурил рабочий, то туда наверняка попадал бы воздух, а вот главный, как katya serge говорил.
А нормализуется это всё благодаря тому, что есть способность, когда система привода сцепления сама стабаилизируется в процессе езды.
еще свободный ход пдели есть? большой? и как он меняется при всех этих делах?
и залей жидкость из другой банки для проверки что это не она.
Свободный ход есть до тех пор пока не превысишь 100 или не прокатишься 50 км,превысив 100 свободный ход начинает плавно уменьшаться вплоть до состояния что начинает вести сцепление.После того как накачалась педаль,лезу в педальный блок и отворачиваю болт регулировки высоты педали сцепления,при этом шток главного уходит соответственно назад,в определённый момент давление в главном падает взрывом и закручиваю болт на старое положение.После этого если не гарцевать и далеко не ехать(или ехать и нажимать на педаль через каждые 8-10 км,то сцепление остаётся в норме(подхват на середине хода,присутствует свободный ход.)
Жидкость менялась раз десять,заливал от «Росы» до ДОТ-4
Свободный ход есть до тех пор пока не превысишь 100 или не прокатишься 50 км,превысив 100 свободный ход начинает плавно уменьшаться вплоть до состояния что начинает вести сцепление.После того как накачалась педаль,лезу в педальный блок и отворачиваю болт регулировки высоты педали сцепления,при этом шток главного уходит соответственно назад,в определённый момент давление в главном падает взрывом и закручиваю болт на старое положение.После этого если не гарцевать и далеко не ехать(или ехать и нажимать на педаль через каждые 8-10 км,то сцепление остаётся в норме(подхват на середине хода,присутствует свободный ход.)
Жидкость менялась раз десять,заливал от «Росы» до ДОТ-4
значит дело не в жидкости!
а вот гцс может дурить так, попробуй отрегулировать педаль так, чтобы ГЦС полностью был отпущен но педаль не была столь высоко (это если крутить и упор хода вверх, если он есть и чтоб шток максимально был ближе к моторному щиту в салон
для начала «подними» педаль вверх отпустив ограничитель хода вверх и посмотри чего будет
для начала «подними» педаль вверх отпустив ограничитель хода вверх и посмотри чего будет
я регулировал по мануалу,с линейкой. если отпустить ограничитель хода хотя бы на два оборота,сцепление пропадает,педаль даже не накачивается. тоже самое получается если ограничитель закрутить на два оборота.
может гцс какой мудрёный-альтернативный попался?
Я тоже так думал,но я поменял всё комплектом с работающей машины,всё кроме рабочего,но в рабочий ставил ремкомплект(оригинал) хотя он и не тёк.
Предистория:купил машину я почти пять лет и пока гнал с мытищь спепление вело несколько раз,я позвонил бывшему хозяину,он сказал что сцепление меняное комплектом(корзина,дицк,выжимной).Но сцепление продолжало вести,т.к. в машине я был полный ноль,позвонил в Джип-Сервис где мне сняли старое и поставили новое(комплектом),слесари удивились чёйта я решил менять практически новое сцепление(тоесть бывший хозяин не обманул).Создал я тему здесь на форуме по поводу накачки педали,но ответа не дождался.Отъездил я так пару лет и с оказией купил у Фёдора заведомо рабочее б\у(ГЦС,трубки,демпфер,шланги и ремкомплект рабочего) поставил и ни фига,всё по старому,как накачивалась педаль,так и накачивается. так как сам я зашел в тупик,решил опять создать тему.Вдруг сталкивался кто с таким. Одно время грешил на кривую корзину,но потом отказался от этого(после замены корзины).И ещё..сцепление у меня безумно тугое. Недавно скидывал коробас и маховик,всё инспектировал,при сборе смазал всё но мягче педаль не стала,то жесткости педаль можно сравнить с ЗиЛом,очень тугая. При установке лапки заметил что дыру в которую входит шток немилосердно истирает.
Если сравнить с квадратом,то пересаживаясь после Монти в квадрат,создаётся впечатление что педаль в квадрате воодще неощутимая.
Я тоже так думал,но я поменял всё комплектом с работающей машины,всё кроме рабочего,но в рабочий ставил ремкомплект(оригинал) хотя он и не тёк.
Предистория:купил машину я почти пять лет и пока гнал с мытищь спепление вело несколько раз,я позвонил бывшему хозяину,он сказал что сцепление меняное комплектом(корзина,дицк,выжимной).Но сцепление продолжало вести,т.к. в машине я был полный ноль,позвонил в Джип-Сервис где мне сняли старое и поставили новое(комплектом),слесари удивились чёйта я решил менять практически новое сцепление(тоесть бывший хозяин не обманул).Создал я тему здесь на форуме по поводу накачки педали,но ответа не дождался.Отъездил я так пару лет и с оказией купил у Фёдора заведомо рабочее б\у(ГЦС,трубки,демпфер,шланги и ремкомплект рабочего) поставил и ни фига,всё по старому,как накачивалась педаль,так и накачивается. так как сам я зашел в тупик,решил опять создать тему.Вдруг сталкивался кто с таким. Одно время грешил на кривую корзину,но потом отказался от этого(после замены корзины).И ещё..сцепление у меня безумно тугое. Недавно скидывал коробас и маховик,всё инспектировал,при сборе смазал всё но мягче педаль не стала,то жесткости педаль можно сравнить с ЗиЛом,очень тугая. При установке лапки заметил что дыру в которую входит шток немилосердно истирает.
Если сравнить с квадратом,то пересаживаясь после Монти в квадрат,создаётся впечатление что педаль в квадрате воодще неощутимая.
Как правильно прокачать сцепление автомобиля
Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления. Статья о том, как прокачать сцепление машины — когда требуется прокачка, ход работ, тонкости и важные нюансы. В конце статьи — видео о нескольких способах прокачки сцепления.
На многих автомобилях используется сцепление с гидравлическим приводом, когда усилие от педали передается на механизм сцепления при помощи жидкости, находящейся в гидравлических цилиндрах привода.
В данном случае принцип работы гидравлического сцепления основан на свойствах несжимаемости жидкости. Сама жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, такая же, как и в тормозной системе («тормозная жидкость»), так как система сцепления и тормозная система одинаковы. Кстати, и принцип прокачки у них один и тот же.
По сути, прокачка сцепления – это замена старой рабочей жидкости на новую, без воздуха, который в отличие от жидкости сжимается и не позволяет создавать давление на поршень в цилиндре сцепления.
Когда требуется прокачка сцепления
Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:
То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».
Особого внимания заслуживает пункт 3: «Попадание воздуха в рабочую жидкость». В данном пункте речь идет о неисправностях, при которых прокачка сцепления может и не помочь, или помочь, но временно, так как неисправность останется.
Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности. На начальном этапе, пока микроотверстия очень малы, проникновение воздуха в жидкость происходит очень медленно. Но со временем износ увеличивается, а вместе с ним увеличиваются и отверстия, через которые проникает воздух. В итоге, наступает момент, когда после прокачки и удаления воздуха из системы сцепление опять «пропадает» уже на следующий день или раньше.
Поэтому если возникла необходимость прокачки сцепления не после плановой замены жидкости и не после ремонта сцепления, то следует озаботиться поиском неисправности, которая приводит к проникновению воздуха в систему.
Также поиском неисправности следует заняться в том случае, если после полного цикла прокачки с полной заменой старой жидкости в уже новой, выходящей из сливного штуцера, все равно видны пузырьки воздуха.
Признаки попадания воздуха в жидкость сцепления
Понять, что в тормозную жидкость сцепления попал воздух, можно по трем признакам:
Порядок действий при прокачивании сцепления
Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:
Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.
Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS.
В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.
Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.
Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится.
Процедура прокачивания выглядит следующим образом:
Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.
Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.
В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному производителем в «Руководстве по эксплуатации и ремонту». Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.
Заключение
Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.
Видео о нескольких способах прокачки сцепления:
Как прокачать сцепление автомобиля одному и с помощником
Н а современных автомобилях предусмотрено сцепление с гидроприводом, подразумевающее передачу усилия с помощью жидкости в гидравлических цилиндрах.
Главную функцию берет на себя рабочая жидкость, которая по составу такая же, как и для тормозной системы. Она не сжимается под действием давления, за счет чего и работает.
Ниже рассмотрим, как прокачать сцепление автомобиля, когда и для чего это необходимо, и какие признаки свидетельствуют о наличии воздуха в системе.
Отдельно разберем, что потребуется из инструмента, и как проходит процесс, если действовать самостоятельно или с привлечением товарища.
Порядок прокачки
Предварительно необходимо подготовить инструмент. При этом работу можно делать самому или с помощью товарища.
Необходимые инструменты
Прокачка сцепления двумя людьми
При наличии помощника прокачать сцепление автомобиля проще, для этого сделайте следующие шаги:
Один человек
Сложней обстоит ситуация, когда необходимо прокачать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то схож с прокачкой тормозной системы без помощника.
Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно перемещаться или использовать для нажатия педали какой-то тяжелый предмет. Но можно поступить проще и воспользоваться обратным способом.
Сделайте следующие шаги:
Применение такого алгоритма действий позволяет выполнить работу без привлечения второго человека. При этом для решения вопроса потребуется столько же времени.
Особенности прокачки сцепления на ВАЗ классика
По сути, для всех ВАЗ классика, 2106, 2107 и других моделей, выполняются все те же действия, перечисленные выше.
Но можно применить другие способы полученные из практики обслуживания данных автомобилей.
Работы можно выполнять без ямы.
Дальше можно использовать несколько способов.
Способ 1 — самотеком:
Минус данного способа: занимает больше времени.
Способ 2- используем приспособление с ниппелем.
Способ 3 – используем чистую ветошь.
Перечисленные выше способы позволяют прокачать сцепление автомобиля без помощника.
Особенности прокачки на УАЗ
Проблемы в прокачке сцепления автомобиля УАЗ обусловлена в особенности конструкции гидропривода.
Основные сложности, как правило, возникают в удалении воздуха из главного цилиндра.
Суть проблемы в том, что при нажатии на педаль сцепления давление от штока передается на поршень в главном цилиндре. Последний, смещаясь давит на гидравлическую (тормозную) жидкость, которая уходит под давлением в рабочий цилиндр.
При смещении поршня за ним находится пустая завоздушенная полость (когда цилиндр не прокачен).
Во время прокачки, этот воздух циркулирует из одной полости цилиндра в другую, тем самым замедляя и усложняя процесс ликвидации завоодушевленности, а бывает, что, вообще делая его невозможным.
Чтобы решить проблему снимите главный цилиндр, разберите его (для этого понадобится рожковый ключ на 32).
Нажмите на шток тем самым сместив поршень и за последний загоните шприцом тормозную жидкость.
С рабочей емкостью, но уже через торцевое отверстие сделайте тоже самое.
Дальше все собираем и прокачиваем систему.
Для ускорения процесса используя любой источник давления (компрессора, насос, камеру) создаем давление через отверстие в крышки бачка.
Для чего прокачивают сцепление
Цель прокачки — устранение воздушных пробок в системе и обеспечение ее работоспособности. Для понимания актуальности процесса важно знать его конструктивные особенности и варианты соединения с педалью, установленной внутри машины.
В состав механизма входит ряд основных компонентов, такие как корзина, выжимной подшипник, фрикционные накладки и прочие. Но главную функцию берет на себя гидравлический привод, обеспечивающий срабатывание механизма.
В отсеке вместе с двигателем имеется специальная емкость с тормозной жидкостью, которая используется для работы тормозов / сцепления.
В ряде моделей эти системы работают отдельно друг от друга, и для каждой из них предусмотрена своя емкость.
Для создания нужного давления применяется основной цилиндр.
Сам принцип работы сцепления, построенного на гидроприводе, работает следующим образом:
Если система работает правильно, все проходит быстро и без проблем. Но при наличии воздуха появляются трудности, в том числе с последующим включением скорости. Вот почему без прокачки сцепления не обойтись.
Когда нужно прокачивать сцепление
Работа по прокачке гидравлической системы сцепления рекомендуется к выполнению в следующих ситуациях.
Удаление старой и заливка новой жидкости
В процессе эксплуатации рабочий состав теряет качества и нуждается в замене.
Заявленный срок годности тормозной жидкости, применяемой в контуре сцепления — один или два года в зависимости от места хранения (пластиковая или металлическая тара).
Это означает, что она может потерять свои качества даже без заливки в систему.
Что касается срока службы в самом автомобиле, здесь нужно ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя транспортного средства, как правило, это два года.
Завоздушенность системы
Как отмечалось, попадание воздуха в систему может иметь негативные последствия для работы сцепления. Проблема может возникнуть в процессе ремонта узла, замены жидкости или из-за механических неисправностей.
В последнем случае причиной может быть повреждение трубок, плохая протяжка соединений, износ сальников / манжет в основном / рабочем цилиндрах и т. д.
Ремонт
В процессе работы система сцепления автомобиля имеет свойство изнашиваться, из-за чего ей нужен ремонт. Он может коснуться манжет, сальников, цилиндров, трубок и т. д.
При выполнении таких мероприятий система разгерметизируется, и в ней появляются воздушные пробки. Они требуют удаления путем прокачки.
Признаки завоздушенности системы
Наличие воздуха в сцеплении важно своевременно распознать, это можно сделать по следующим характерным признакам:
Также обратите внимание, что явно потемневшая жидкость в бачке указывает на то, что одна, а может быть несколько манжет в системе, работают на пределе и возможно вскоре будут проблемы с завоздушенностью системы.
Что важно учесть
Наиболее сложной является случай с механическими неисправностями, когда завоздушенность происходит из-за повреждения каких-то узлов.
В таком случае прокачка сцепления автомобиля может иметь только временный эффект, а скорость очередного попадания воздуха в систему будет зависит от сложности проблемы.
К примеру, если речь идет о наличии микротрещин в трубках, сначала воздух проникает в систему медленно. Если ничего не предпринимать, активность всасывания воздуха повышается, а вместе с этим увеличиваются и щели.
В результате может возникнуть ситуация, когда воздух в системе оказывается уже на следующие сутки после прокачки сцепления.
Также возможны проблемы с главным цилиндром сцепления, который может перепускать жидкость и не держит давление. В этом случае потребуется его замена.
«Оживить» главный цилиндр можно путем выпуска воздуха через верхний штуцер, трубка от которого идет на рабочий цилиндр сцепления.
Открутите его на 2-3 оборота и действуйте по одному из способов, описанных выше. Там самым можно попытаться удалить воздушную пробку, которая мешает прокачать сцепление.
Чтобы избежать рассмотренных выше последствий, важно сначала найти и устранить неисправность, а уже после удалять воздух из системы.
Это необходимо, если потребность прокачки возникла не по плану или, когда после полной замены «тормозухи» в новой жидкости снова появляются воздушные пузыри.
А как Вы прокачиваете гидравлическую систему сцепления? Делитесь своим опытом в комментариях.