какое давление в системе кондиционера рено флюенс

9️⃣6️⃣ Сказ о кондиционере❄☀

Доброго дня. История следующая. Кондиционер перестал включаться. Точнее он периодически то работал, то нет в движении. Следовательно предохранители в норме. Заправлял в прошлом сезоне. Через Pyren наблюдал за давлением, от 4.5-5 бар, при работе до 12 замечал.

Исключаем датчик давления. Датчик температуры в зеркале в норме. Грешил на датчик температуры испарителя, найти в Pyrene не смог. Взял у товарища попробовать его датчик,

поставил, и о чудо, кондиционер включается штатно. Померил сопротивление…

Одинаковое +- Температура на улице +20…Вернул свой. И еще одно чудо, все работает… Возможно был плохой контакт, в эту нишу убираю датчик от системы контроля давления шин, подключенный к магнитоле. Возможно задел😁 Всем добра👍

Renault Fluence 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Fluence, 2013

Renault Fluence, 2016

Renault Fluence, 2014

Renault Fluence, 2013

Комментарии 20

Подскажите как вытащить разъём с датчика? Я правильно понимаю что он держится только за чёрный выступ и все?

Да, черный. Белый держит провод в разъёме

Не могу ни как вытащить, не идёт и все.
Спасибо.

А я смотрел в разделе кондиционер — System state

У меня нет такого раздела отдельно(

В каком разделе в пирене такие параметры? У меня в разделе кондиционера все намного скромнее. Скрин прилагаю

Но у вас есть температура испарителя, у меня нет. Видимо блоки разные, или базы. Я свежее что-то ставил. В системе впрыска, системные параметры и где-то там

темпратуру испарителя показывает есть есть климат, климат идет как отдельный блок, если простой кондей то температуру испарителя не кажет…

Спасибо. Больше не буду искать😁

По идее этот датчик при определеной температуре отключает кондиционер чтобы испаритель не обледенел, а без него будет кондиционер работать в постоянном режиме, значит показание по температуре выдавал не правильно и кондюшин не включался

Три дня катаюсь после процедур, все работает) надеюсь рецидива не будет

Это он так медленно умирает, уже прошёл эту процедуру

Спасибо, буду иметь ввиду. За совет с термистром из чип и дип отдельное спасибо👍😁

А я этот датчик с печки вынул, намотал на нее изоленту и она всегда теперь в салоне, кондер морозит страшно

я так один раз сделал и через 10 минут все обледенело…

А я этот датчик с печки вынул, намотал на нее изоленту и она всегда теперь в салоне, кондер морозит страшно

Как вариант, новый конечно бешено стоит около 6к. На разборках значительно дешевле

В чипдип термистор за 180 рублей, его покупаете перепаиваете и всё работает, термистор на 3кОм 1% погрешность

Можно попросить фото, как получилось внедрить такой термистор?

Та же самая «капелька» NTC 3К, что подходит для ремонта датчика забортной Т, установленного в водительском зеркале.

Вапче без трудностей замена, всё доступно без инструментального разбора, требуется немножко аккуратности и прилежания. При типа-оригинальном ценообразовании — вариант просто идеален.

Вынос датчика наружу, из посадочного места повлечёт обмерзание теплообменника. У меня, кстати, давление при незадействованном кондишене — 6-7бар, при включении давление довольно быстро улетает за 20ку, смотрел Торком.

Источник

Симптомы, при которых пора перезаправлять кондиционер на Renault Megane 2, Scenic 2 и других реношках.

Ниже я приведу симптомы, при которых Вашей системе кондиционирования требуется перезаправка хладагента. И ни в коем случае не дозаправка из баллона, а именно перезаправка при помощи заправочной станции, которая откачает остатки Вашего фреона, взвесит его, свакуумирует систему, проверит её на герметичность и заправит нужное кол-во фреона (из техноты для Мегана 2 — это 550 г. ±35 г, ) и зальёт столько же нового масла, сколько откачает.

Настоятельно не рекомендую дозаправку «на коленках» из баллонов у неизвестных «мастеров» — это может закончиться плачевно для компрессора кондиционера. Если заправлять, так сказать с нуля, то можно и с баллона на весах заправить, но человек должен знать и понимать, что он делает.

И так, симптомы:
1. Если при включении кондиционера или климата, Вы замечаете, что с левого водительского воздуховода дует почти тёплый воздух (как на улице), а из средних и правого прохладный (чуть холоднее чем на улице). Этот эффект проявляется из-за того, что воздух на водительский дефлектор проходит через испаритель в той части (половине), где находится выход из испарителя (там температура выше чем на входе испарителя сразу после ТРВ). Да и вобще, если чувствуете, что холодит не так как раньше — значит пора на перезаправку.
2. Если при включении кондиционера или климата, Вы стали слышать в салоне шум от компрессора (у меня звук был похож на жужжание и хорошо слышен в салоне).
3. Если при включении кондиционера или климата, давление в системе стало плавно подниматься с 5 Bar при + 20°С на улице до 10 Bar и не больше (это не факт, а как одно из проявлений).
4. Если при отключении кондиционера или климата и последующей продувки вентилятором печки, Вы стали замечать, что пропал тот запах прелости, который был раньше, когда кондиционер хорошо холодил (я радовался тому, что перестало «попахивать»).
Ещё добавлю: Если Вы обнаружили на трубопроводах или на соединениях системы кондиционирования масляные запотевания, то в этом месте имеет место утечка хладагента и тут уже необходим ремонт.
Ранее, на своём прошлом автомобиле Skoda Fabia 2007 г.в., я имел горький опыт с системой кондиционирования, когда в дороге на ходу, заклинил компрессор кондиционера (обычное явление на автомобилях Шкода, Фольксваген, Ауди при пробегах 130-150 т.км.). До этого я год ездил и не думал даже лезть в систему кондиционирования, так как давление в системе при 20°С на улице было в районе 5-6 Bar, а при включенном кондиционере около 12-13 Bar. Думал если давление есть, то и фреон на месте, тем более холодил. Оказалось я ошибался. После клина, откачали станцией фреон из системы и там было всего 75 грамм фреона.
От себя добавлю, что фреон не воздух!
Если в системе есть хоть какое нибудь количество фреона, то давление будет ± одинаковое, что с 50 г. фреона, что с 550 граммами в системе. Вот в этой статье: www.drive2.ru/l/497304712270315737/ человек описал и выложил картинки для понимания почему так происходит.
Так что, если кондиционерщик судит о наличии фреона по давлению и предлагает просто добавить вам из баллона чуток фреона, то не связывайтесь с ним.
О наличии и количестве фреона, можно судить только по откаченному из системы фреону и взвешенному на весах (заправочной станцией). А ещё, одинаковое количество фреона в системе при разной температуре будет показывать разное давление.

У меня, все эти симптомы, что я описал выше, начали появляться спустя год после полноценной заправки заправочной станцией, с добавкой масла и красителя для поиска утечек (утечек тогда не обнаружилось).
И вот год назад я заехал к кондиционерщику. Он послушал, пощупал и приговорил подшипник компрессора. На моё предложение откачать фреон, свакуумировать систему и заправить 550 грамм фреона, он ответил что это лишняя трата денег, так как холод из дефлекторов идёт и типа просто «готовся на замену подшипника». Вот тут я снова наступил на свои «грабли» и поверил ему. Ездил прошлое лето и потел, так как кондиционер в жару не очень хорошо справлялся со своей задачей (холодил, но не так, как хотелось бы).
Сегодня заехал к кондиционерщику. Откачали фреон (в системе было 170 грамм из положенных 550), свакуумировали, закачали 570 грамм фреона. И вот после заправки, при первом включении кондиционера без рециркуляции воздуха на максимальных оборотах вентилятора и выставленной температуре на экране «климата» 15°С, из всех воздуховодов через 20 сек. подул очень холодный воздух. Давление фреона с 5,5 Bar в течении 5-10 сек. поднялось до 17 Bar (на улице было +22°С). Это при том, что конденсор у меня вот в таком состоянии:

С новым радиатором давление при тех же условиях будет ниже (около 12-14 Bar.) и вентилятор охлаждения двигателя будет работать на малой скорости, а не на большой как у меня.
И что самое главное — теперь вобще не слышно как работает компрессор (а мне говорили подшипнику хана).

Когда ехал к кондиционерщику, специально заметил, какое давление было до включения кондиционера и после включения. До включения давление было те же 5,5 Bar, а после включения плавно (в течении примерно 30 сек.) возростало и прекратило расти на отметке в 10 Bar.

Обошлось мне это мероприятие в 1000 р. как постоянному клиенту.
У меня фреон мог убежать позапрошлой зимой, когда начал убегать антифриз через уплотнительное колечко пластикового патрубка, вставляющегося в блок двигателя, прямо перед помпой и я вынужден был сильно двигать алюминиевые трубки подходящие к компрессору, что бы добраться до маслоохладителя и той пластиковой трубки.
Вот ещё, как говориться лайфхак: если масло в системе не прозрачное (чёрное, серое), то готовтесь на замену компрессора с промывкой всей системы. Проверить состояние масла, можно кратковременно нажав чем нибуть на золотник в заправочном штуцере.
И рекомендуется даже зимой при любой возможности (погоде) запускать кондиционер, что бы смазался маслом сальник на валу компрессора и все резиновые уплотнения системы (хладагенту сложнее «уйти» через уплотнённые маслом микроскопические зазоры в резинках, чем через «сухие» несмазанные.
Теперь буду каждый год (может раз в 2 года) профилактически перезаправлять кондиционер, так как машине уже 10 лет и микроутечки полюбому есть.

Источник

⚒№123⚒ Высокое давление фреона, чистка радиаторов, ну и покатухи с проверкой)) 🌲🌲🌲

После последней заправки кондёра, (не заправлял 3 года) давление фреона пурен показал 5.4 в покое и 17 бар при температуре воздуха 14 градусов, добавили типо 100 фреона и 30 масла… выехал со станции и радостный поехал домой, дальше через пару дней потеплело и началась полная свистопляска…плюс 23 Компрессор уже давил в покое 7 бар и на запущенном около 18 бар, а на солнце в пробке на жаре при высоких оборотах давление поднималось под 30 бар компрессор уходил в аварийный режим и мозги отключали эл муфту, далее поехал к знакомому кондерщику подскинул давление, т. к. кондер работал на максимум что он может. Но тут опять потеплело, уже 32 и давит он опять много… Мыслей было много, но варианта два :забита система, много фреона… Первый вариант имел большое значение, т. к. компрессор у меня уже второй и был клин… Возможно что то осталось в системе. Главная проблема, что я так и не нашёл информации, сколько должен давить компрессор на оборотах двигателя… Информация есть только что на рабочем кондёре 15 16 бар, но опять же всё зависит от температуры воздуха… И то что в пробке при плюс 30 это значение будет в разы больше, инфы нет. Спасибо большое за скрины работы своей новой системы кондиционера hoshikuzu
Дальше я начал понимать что 20 бар на 3000 об это норм… Полез чистить радиаторы, что мы имеем:шуба по размеру вентелятора,

плюс радиатор забит песком 20 см снизу…

Чистим щеткой, промываем, впринципе всё норм,

выезжаем, скинули примерно 2 бар на жаре… Мало сцука…
Последние решение, сливаю весь фреон к чертям у знакомого, опять вакуумировали,

залили 540 фреона, моё желание, при норме 550, и всё пришло в норму… 🤪🤪🤪Ну как так блин, станция Отсосала… Что мы имеем сейчас при +32 до 6 бар в покое, до 17 бар на хх, в пробке до 21 бар, на оборотах в пробке до 24 бар, на ходу соответственно падает давление примерно до 14 бар. Напомню, привышение давления в компрессоре видёт к его смерти… Так что станция не панацея…заправляй но проверяй.
Ну и конечно поехали покатались пару дней с семьёй по просторам!

Источник

Какое давление в системе кондиционера рено флюенс

Edward, что то вы немного напутали

Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Автомобильный кондиционер представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.

Теоретически, заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые, кроме безопасности, обладают еще и набором нужных характеристик.

Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе стоит датчик включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность. Датчик выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

Источник

Кондиционер не работает продолжение. Нужна помощь

Всех приветствую. В общем эпопея с кондиционером продолжается.

Кондиционер перезаправлен 530гр фреона.
Муфта включалась утром при включении климат контроля. После перезаправки тоже, но через некоторое время примерно 10-15минут отключается и не подключается.

Из разных постов выяснилось что основные причины:
1. Нет хладагента — исключаем т.к. заправка системы произведена 13.05.2020

2. Датчик давления хладагента- пирен давление в системе показывает исправно.

3. Датчик температуры испарителя- заменён на б/у куплен в прошлом году. Сопротивление датчиков старого и нового одинаковое.

Остаётся
Муфта компрессора с термопредохранителем, но тогда возникает вопрос. Если бы он сгорел то тогда бы он вообще не включался. Или не правильно понимаю его принцип работы?

Updated 14.05.2020
Заехал на яму, скинул разъем кондиционера, а по факту это разъем муфты. Питание 12в подаётся. До самого разъема муфты чтобы замерить сопротивление не добрался. Нужно гомырить какие нибудь хитрости. В момент когда на блоке управления климат контроля нажимаешь «а/с офф» разумеется питание пропадает, когда подключаешь компрессор(по факту муфту) с подачей питания ничего не происходит. Предварительный вывод муфта компрессора.

Тогда возникает вопрос каким образом она то работает то нет? Малая скорость вентилятора разумеется работает охлаждает конденсор как положено.

updated 16.05.2020
После нескольких часов потраченных чтобы добраться до разъема электромагнитной муфты компрессора кондиционера выяснено: муфта работает исправно, сопротивление 4Ом, соответственно ток 3А.

Можно сказать что опытным путем выяснено, что предположительно ушел зазор между прижимной пластиной и шкивом компрессора. При первом запуске он холодный и зазор нормальный, при нагреве зазор уходит, и сцепление происходит только после остывания прижимной пластины. Нужно искать регулировочные шайбы, или сервис который может это сделать не снимая сам компрессор, ибо его снятие это та ещё проблема.

Источник