какое давление в редукторе гбо 4 поколения должно быть газа
Настройка ГБО-4 инструкция для чайников
Купив б/у машину «на газу» и я был счастлив, что буду экономить на топливе. В действительности я огреб кучу проблем с газовым оборудованием, которые удалось решить спустя год копания в инете, чтения форумов и посещения разных СТО по ГБО. Изложенные рекомендации, основаны на моем личном опыте самоучки, и адресованы новичкам и чайникам, кто хочет разобраться и настраивать свою машину сам.
Машина Geely CK2. Оборудование:
— Редуктор Tomasetto Alaska AT-09;
— Форсунки REG FAST Light (синие);
— ЭБУ (электронный блок управления) Stag 4 plus.
Шаг первый – заглядываем под капот машины.
1 – газовый клапан; 2 – редуктор; 3 – рейка с газовыми форсунками; 4 — MAP sensor; 5 – фильтр газообразного пропана.
Назначение:
1) Газовый клапан:
— клапан устанавливается в подкапотном отсеке между баллоном и редуктором
— клапан перекрывают или открывают газовую магистраль по команде переключателя/ коммутатора/ блока управления
— когда электропитание отключается, он должен находиться в закрытом положении
2) Редуктор:
— испарение жидкой пропанобутановой смеси (нефтяного газа), осуществляется за счет снижения давления и теплообмена между частями редуктора, подогреваемыми жидкостью системы охлаждения
— автоматическое снижение давления до рабочего уровня
3) Газовые форсунки (инжекторы):
— блок газовых инжекторов устанавливается в непосредственной близости от впускного коллектора и подключается шлангами к форсункам, врезанным в коллектор максимально близко к впускному клапану
— основной параметр инжекторов – минимальное время открытия. Чем меньше время открытия, тем быстрее работает инжектор и точнее может быть осуществлена подача газа
4) MAP sensor (датчик давления и температуры газа):
датчик, измеряющий температуру газа непосредственно в потоке газа. Он объединен с датчиком давления газа, что дай возможность ЭБУ газа делать правильные расчеты и коррекции
5) Фильтр паровой фазы газа тонкой очистки:
— устанавливается между редуктором и газовыми инжекторами
— обеспечивает тонкую фильтрацию испаренного газа (70-80 микрон)
На что следует обратить внимание:
1. Шланги с ОЖ идущие к редуктору должны быть толстые и врезаны параллельно печке. Если у вас на штуцер редуктора одет кусок толстого шланга, а в него вставлен шланг с мизинец толщиной будут проблемы с прогревом редуктора см. статью.
2. Не поленитесь, подтяните все хомутики. Со временем шланги обжимаются и газ начинает травить.
3. Проверьте провода идущие от мозгов ГБО к аккумулятору. Они хлипкие. В инете описано много случаев, когда проблемы с ГБО были связаны с отвалившимися контактами.
4. Рекомендованное положение форсунок – вертикальное. Добивается притягиванием их пластиковыми хомутами к «чему удобнее». Проводя ТО, мастера эти хомуты обрезают, а затем часто ленятся всё восстановить, как положено, и форсунки болтаются «как есть» на своих шлангах.
Шаг второй – приобретаем кабель, устанавливаем ПО.
С кабелем два варианта или покупаем или делаем самостоятельно – инет в помощь. Я купил. ПО скачиваем на официальном сайте (www.ac.com.pl), оно бесплатное (точнее входит в стоимость вашего газового ЭБУ). Для мобильности устанавливаем ПО на ноутбук. Тут есть пару моментов:
— батарея ноута должна выдерживать минимум 10-15 минут работы, иначе рискуете его выключением посередине калибровки;
— желательно доступ к инету:
а) для обновления прошивки газового ЭБУ;
б) если у вас стоит Windows 7.
Дело в том, что подлая Windows 7 ставит драйвера только на тот порт USB куда вы воткнули кабель. Если он у вас вдруг разболтался и вы решили кабель воткнуть в другой USB, то Windows 7 начнет качать с инета драйвера по новой и по новой их устанавливать именно для этого порта USB.
Подключаем кабель к разъему газового ЭБУ и ноуту. Запускаем ПО.
Шаг третий – настройка ГБО.
Прежде, чем лезть в настройки, рекомендую прочитать статью, автор толково изложил принципы работы газового ЭБУ.
Ниже приведен текст взятый от сюда. Добавлены комментарии ( К: ) по выбору некоторых параметров, исходя из собственного опыта.
После установки программы, подключаем кабель интерфейса к блоку управления, заводим автомобиль и запускаем программу. В открывшемся окошке мы увидим разные вкладки, параметры настройки и т.д.
Первое окно.
Все, на что нужно обратить внимание в первом окне это несколько пунктов.
1. Кол-во цилиндров ⇒ Выставляем кол-во цилиндров вашего автомобиля.
2. Кол-во цилиндров на катушку ⇒ Правильно выставляем кол-во цилиндров на катушку. В зависимости от типа вашего двигателя и количества цилиндров, это значение может быть от 1 до 4. Если вы правильно его выставили, то значение сигнала RPM (в окошке по середине справа), будет примерно соответствовать оборотам вашего двигателя.
Второе окно.
Двигаемся далее и переходим во вкладку «Установки ГАЗ контроллера»
Здесь нам необходимо обратить внимание на следующие показатели.
1. Температура включения ⇒ Для нормальной работы редуктора, он должен быть хорошо прогрет. Но здесь мы указываем минимальную температуру переключения автомобиля на газ. Летом это не менее 35°, зимой не менее 40°. Следует отметить, что чем лучше прогрет редуктор, тем стабильнее его работа и мягче переход с бензина на газ. Поэтому мы выставляем 45°, чего вполне достаточно для нормальной работы в любое время года.
К: Лучше выставлять 45°. Во первых, у многих машин до 40° ОЖ активен режим прогрева двигателя. Во вторых, устанавливая температуру ниже 45°, большой экономии от более быстрого переключения на газ вы не получите: летом ОЖ >40° нагревается очень быстро, в зимние морозы переход на газ при температуре редуктора 
К: Автокалибровку рекомендую производить на хорошо прогретом двигателе: когда температура редуктора, газа (шлангов ведущих к форсункам) и подкапотного пространства установиться на постоянном, рабочем значении. После автокалибровки стоит сохранить настройки (вкладка Параметры автомобиля — Сохранить). Пригодиться. Желание вручню подредактировать карту очень навязчиво, а результат не очевиден.
Система начнет автоматическую настройку, как только автомобиль будет прогрет до 50°. Посте старта, необходимо подождать некоторое время пока калибровка не будет завершена. Как правило это занимает до 2 минут. В случае если настройка длится более двух минут, скорее всего, это говорит о том, что есть какие-то неполадки в системе зажигания, либо неправильно подобранно или установлено оборудование. Стоит отметить, что для корректной работы гбо, такие элементы системы зажигания автомобиля как свечи, провода, катушки, должны быть в идеальном состоянии. Если эти узлы «прошли» более 70% своего ресурса, их рекомендовано заменить.
После того как автонастройка будет закончена переходим во вкладку «Карта»
Четвертое окно
Графическая карта будет выглядеть примерно следующим образом.
Важно чтобы, график располагался в диапазоне коэффициента между 1.1 – 1.6.
Такой график говорит о том, что при подборе оборудования и его монтаже, не было допущено никаких ошибок. Ведь форсунки и редуктор подбираются исходя из мощности вашего двигателя. Скажем у вас KIA Ceed, с объемом двигателя 1.6 см3 и мощностью 122 лошадиных силы. Следовательно, выбирать редуктор и форсунки стоит, опираясь на эти параметры. На такой автомобиль вполне подойдет редуктор Tomasetto Alaska AT09 мощностью до 136 л.с. и форсунки Hana 2000 red – работают в диапазоне от 26 до 39 л.с. на один цилиндр. Так же можно устанавливать универсальные форсунки типа Valtek type 30. В комплекте с ними поставляют жиклеры с заводским диаметром дюз 1.5 мм. Мастер при монтаже рассверливает их до необходимого размера.
По аналогии, подбирается оборудование на любой другой автомобиль.
Но что делать, если график находится за пределами этих значений? Причин может быть несколько. Но мы рассмотрим три основных.
1. Неправильно выставлено рабочее давление редуктора.
2. Неправильно подобраны форсунки либо неправильно были рассверлены жиклеры.
3. Первый и второй варианты одновременно.
Как исправить?
Настраиваем рабочее давление редуктора.
В качестве примера, за основу возьмем все тот же редуктор Tomasetto Alaska AT09. Рабочее давление редуктора, рекомендовано выставлять на уровне от 1 до 1,35 атмосфер. Регулируется оно с помощью винта, который находится прямо по центру редуктора. Впрочем, практически во всех редукторах регулировка давления происходит таким же образом.
Если графическая карта находится выше коэффициента 1,6, то давление в редукторе нужно увеличить. При помощи шестигранника проворачиваете винт в сторону увеличения давления. Изменение значения давления, можно наблюдать в реальном времени, в окне программы автонастроки, во вкладке «карта»
Соответственно, если графическая карта ниже коэффициента 1,1, то давление в редукторе нужно уменьшить.
Правильно выбираем форсунки:
Как уже было сказано выше, форсунки подбираются исходя из мощности вашего двигателя. Если регулировки давления редуктора, недостаточно для того, чтобы график оказался в нужном нам диапазоне, то необходимо увеличить либо уменьшить диаметр дюз форсунок. В нашем случае мы рассматривали форсунки Hana 2000 Red. Заводом изготовителем, предусмотрено всего четыре варианта, и подбираются они по специальной таблице. Поэтому ошибиться с выбором сложно.
Что касается форсунок, жиклеры которых, при монтаже рассверливаются, то тут, нет стандартных правил. Каждый мастер делает это по-своему, основываясь на своем опыте. Но в любом случае, сразу, лучше сильно не рассверливать. При необходимости диаметр можно всегда увеличить, а вот уменьшить не так-то просто.
Итак, если наш график находится выше коэффициента 1,6 и путем увеличения давления в редукторе мы не можем добиться желаемого результата, то необходимо заменить форсунки на более мощные либо увеличить диаметр жиклера. Если ниже коэффициента 1,1, то наоборот.
Давление газа после редуктора 4-е поколение.
Вопрос к установщикам.
Подскажите пожалуйста, какое даление лучше сделать в магистрале низкого давления.
Изначально мне установили 1.2. спустя год видимо ослабла пружина. давление стало 1 бар. ну я накрутил с запасом до 1.3 бара. Время впрыска газовых форсунок почти стало равняться бензиновым.
может вообще 1.4 сделать? или вообще 1.6?
в чем плюс высокого давления и в чем минус? Заранее спасибо.
1 минус высокого давления нашелся- на малом времени впрыска возможно неоткрытие форсунок. а значить дергание и тд после отпускания газа например.
Плюсы:
1. Большая пропускная способность газовых форсунок.()
2. Меньшая значимость разброса врезок во впускной коллектор.
3. Больший эффект от жиклирования газов.
Минусы:
1. Затруднённая работа форсунок. Малые времена.
Метки: гбо. давление.
Комментарии 137
Ребят, а вот такой вопрос:когда именно настраивать давление на редукторе?
При полном бублике давление одно, при половине баллона давление ниже, ну и при совсем пустом-самое низкое давление.
Так когда правильней настраивать давление на редукторе(гбо 4 поколения)?
Редутор делалает давление постоянным независимо от давления в баллоне. Советую вообще ничего не настраивать. Обратиться к специалисту. Ваш уровень знаний не позволит нормально ездить.
Может, эта ссылка поможет разобраться с диф. давлением и т.д. forum.tegas.lt/viewtopic.php?f=4&t=1128.
Только этим и занимаюсь последние 16 лет.
у меня Аляска супер хорошо работает на давлении 1,05
Лямбду обычно отключают либо от безграмотности, либо от профессионизма. Поясню. Лямбда это тот элемент, который постоянно отслеживает смесь и делает её оптимальной. Это гарантирует правильную работу двигателя в течении всего срока службы автомобиля. Кроме того, за счёт лямбды поддерживается минимальный выброс вредных газов.
Но, это всё перечисленное, не устраивает спортсменов и тюнингистов. Они отключают лямбду и настраивают работу двигателя вручную. Это требует многочисленных приборов, кропотливой настройки и, самое главное, постоянной настройки. Поэтому они и настраивают каждый раз двигатель перед заездами.
лимбда не всегда корректирует смеси. В мозгах есть два режима, это закрытый цикл и открытый цикл. Так вот закрытый цикл включает в себя коррекции смеси по лямбде, а закрытый цикл не учитывает показания лямбды и топливо наливается исключительно по расчету. Грубо говоря закрытый цикл работает когда двигатель работает на низких нагрузках, а когда давишь на педаль дросселя и нужно обогащение смеси — показания лямбды не учитываются.
Лямбда не смотрится только при разгонах, когда смесь постоянно меняется от постоянного изменения режима двигателя. Это происходит от большой инертности самого зонда. Поэтому, при разгонах используется открытый цикл. Но, данные берутся из памяти (лог трим), которые были скорректированы при постоянных режимах. Значит, даже при отрытых циклах, смесь будет хотя и косвенно, но скорректирована лямбдой.
Нет, при разгонах используется открытый цикл, потому что нужна смесь богаче чем 14,7. И обогащение нужно аж до 12,5. Эти смеси лямбда не видит, соответственно и не учитывается.
Некоторые мозги могут учитывать процент коррекций в закрытом цикле и добавлять его к расчету открытого, тут я не отрицаю.
не кепишуй…от 1.1 до 1.6, почитай тут www.drive2.ru/l/8199569/…, а вообще по хар-ке ат 09 и до 1.8, минимальное давление в пункте параметры калибровки = 0.40-0.43…1.3 думаю нормально …ну можешь 1.4 и посмотреть поменялось ли что…а на парней не серчай они не поймут какая у тебя установка …та и бж кроме балона на 42 ничего полезного нет…
сделаю 1.4. проверю скорострельность форсунок.
скоростней думаю не будет…это для нормальной работы системы…скоростней стаявятся форсы…
Ну у меня на 2 милисекунды время впрыска уменьшилось после поднятия давления на 0.3 бара. Вроде минусов пока не замечено.
на 1.3-1.4 оставь да и все …а вообще поищи инфу стандартной настройки твоей системы …у вас там другие …у меня стаг поэтому и нашел ту что скинул тебе …и скажу там много полезного для себя открыл…
сделаю 1.4. проверю скорострельность форсунок.
Чем больше давление тем быстрее крякнут твои форсунки!
это уже не актуальная тема)))
но крякают форсы как раз из за низкого давления.
чем больше давление тем больше мощность.
чем меньше давление тем стабильнее на низких оборотах.
Если вы задаете конкретный вопрос, то вы его чем то подкрепите! Опишите полную комплектацию установленного ГБО, сделайте скрины работающего двигателя в диагностической программе. И сформулируйте вопрос правильно. Давление газа напрямую связано с диаметром жиклеров, и поднимать его или опускать не вам решать, а газовым форсункам. Ну а ваш вопрос действительно звучит — что же мне выпить с утра сегодня кофе или чаю и что же будет полезней? )))
вопрос как раз таки конкретный. в чем плюсы и минусы высокого давления.
комплектация гбо не имеет значения. Вопрос чисто про давление. ведь есть «идеальное» давление, только это идеальное давление упирается то в форсунки то в редуктор, то в блок управления.
зачем Вам знать какой у меня редуктор? я не спрашиваю как это будет конкретно на моей машине. на моей машине все уже настроили профи, и лезть я туда особо не собираюсь. вопрос в том какие плюсы и минусы высокого давления на любой машине.
Системы FSI то не зря наверно придумывают… а там давление под 100 бар.
Ладно, тогда для примера тебе: возьмем ВАЗ 2114, вид топлива бензин, любители быстро поездить меняют заводской регулятор давления на «типа спортивный» который повышает давление в рампе с 2,7 атм до 3,8 атм. а в результате получают такую богатую смесь что машина едет только на высоких оборотах, свечи просто ну очень черные, а все потому что родные форсунки не справляются при таком давлении, и приезжают потом вот помогите сделал лучше а машина не едет. То же самое будет и с газом, если форсунки медленные смесь будет богатой. Поэтому и подбирается оптимальное давление и жиклеры.
Если форсы медленные, то они не откроются по идее.
У четырке лямбды нет чтоли? С чего бы это так богатило? Почему чек не вылезает у них что смесь богатая?
Дааайте не будем тут мешать одно с другим.
У меня при поднятии давления меняется время впрыска газовых форсунок. Время впрыска бензиновых тоже меняется если система газовая не отстроена. Почему у него не меняется время впрыска на бензине это уже совсем не относится к регулировке давления гбо.
Медленные, быстрые форсунки все будут открываться, с чего медленные то не откроются? Все дело будет в качестве состава смеси. Время впрыска бензина на ХХ у гранты 3,6-3,7 мс. Когда ты поднимаешь давление, время впрыска что у бензина, что у газа уходит в меньшую сторону (это без калибровки), так как смесь становится богаче, ДК начинает корректировать смесь. Но коррекция идет на холостых, и малых нагрузках, а что будет при тапке в пол? Опять получим богатую смесь. И ЭБУ сейчас на многих авто с самообучением коррекция уйдет в минус потом будут проблемы на бензине.
Я поднимал давление и делал автокалибровку. Время безинового впрыска не меняется при переключении на газ.
Думаю что когда время впрыска на бензине около 1- 2 миллисекунды, то форсунки не успеют открыться газовые.
Если время открытия бензиновых форсунок маленькое то тут уж конечно нужно ставить скорострельные форсунки, чтобы они успевали отработать. Подбирать оборудование тоже нужно правильно а но то что по дешевле или то которое навязывают установщики, всем же охота денег заработать, вот лежат у них на складе бюджетные комплекты ГБО и нету других, а тут клиент приехал на нормальной машине, ну как отказать в установке?)))) Редуктор и форсунки вот чему нужно уделять особое внимание, а газовые мозги уже второстепенное. Ну и без качественной настройки не обойтись, что не маловажно. Что касается давления, тут нет такого фактора, что чем выше давление тем лучше или хуже, нужно делать правильно! Учитывать все параметры оборудования. И делать так чтобы на любых мощностных режимах, бензиновый ЭБУ не понял что ему подменили топливо)
читаю спустя год свои мысли. спасибо что дали почву им расти))
Помощь начинающим, какое давление должно быть на холостых и при нагрузке
Всем привет, начало хандрить мое гбо tomaseto alaska 4 поколения(знаю что г, но что имеем), так вот хотелось бы узнать какое давление должно быть на холостых и при нагрузке?, полез я туда из за того что на оборотах стала переключаться на бензин, в нагрузке.Прикладываю фото карты, год туда никто не лазил, и ещё просьба хотелось бы увидеть фото как выглядит идеальная карта.Мотор 1.3.
Комментарии 41
Я считаю, рабочее давление редуктора может быть от 1,0 до 1,4. Золотая середина 1,2
Какой объем и мощность двигателя? Если больше 130лс., то аляска вам в притык, нужна антарктика. Если не хотите менять, сверлите жиклеры ещё на 0,4мм, а давление на хх ставьте 1,46. Это заводское давление для этих редукторов. Но если честно, то диджитроник полное фуфло, особенно при работе с мап PS-02.
Никогда не получите стабильных показаний и расхода.
У меня движочек то 1.3 92лс, МАП да ps02
Аляски хватит, делайте давление 1,4 и уменьшайте жиклеры на 0,5мм. Их можно запаять припоем и по новой засверлить. А МАП, если расход будет не стабильным и кривая тоже, придется подбирать, пока не найдете правильно работающий. Но это дорого и нецелесообразно. Можно подобрать аналог или поставить пс-01, правда в нем нет датчика температуры газа.
ну ты ваще мастер о**енный то рассверли на о.4 то запаяй на о.5
может начинать жиклеры изменять надо на о.1мм? а с такими познаниями как у тебя вообще лучше читать а не советы раздавать
Потому и называю уже готовые цифры, потому что опыт большой по настройке ГБО. Представляешь человек просит помощи, чтобы сделать сразу, а ему тут ну ты посверли на 1 микрон, все поставь опять проедь, потом ещё на микрон, потом опять все поставь и так раз 20. Вот такие мастера и губят машины и отталкивают от себя людей, потому что ни опыта, ни дельных советов за душой нет.
я что то сильно сомневаюсь в твоем опыте. допустим у человека жиклер 2.0мм, ты советуешь уменьшить на о.5. как будет машина работать с жиклером 1.5 мм?
Отлично будет, у него всего 92 лошади. Просто для тамасето рабочий режим это 1,45атм, можно чуть выше. А с таким давлением только уменьшать.
блин а мужики то не знают все ездят с 1-1.2…
Какой объем и мощность двигателя? Если больше 130лс., то аляска вам в притык, нужна антарктика. Если не хотите менять, сверлите жиклеры ещё на 0,4мм, а давление на хх ставьте 1,46. Это заводское давление для этих редукторов. Но если честно, то диджитроник полное фуфло, особенно при работе с мап PS-02.
Никогда не получите стабильных показаний и расхода.
Макси 2 это немного другие мозги в отличии от 3д пауэр от диджитроника, поэтому они у вас и работа.т стабильно. А так если выбирать между ловато и диджи, лучше ловато, но ещё лучше омвл со связью по обд. Но его уже вроде нет на рынке.
В том то и дело, чем проще система, тем она стабильнее. А для пользователя главное стабильность и расход. А с вашим диджиком, так и будете каждую неделю крутить кривые, то вверх, то вниз.
Лично я за 2 года уже наелся им. И это при жутком перерасходе газа.
почему ловато г?
от многих слышу и никто не объяснит почему?
на время поставил б/у е-го, сейчас сомневаюсь, стоит ли менять
на второй машине политрон, пока 2 бака откатал
Полетрон намного лучше
чоткий ответ…
а в чем Г. неясно
настроек мало, но работает без нареканий, едет не хуже бенза
да, так лучше.
взломанную версию где-то можно раздобыть?
или скриншоты посмотреть, что добавилось
уровень на кнопке подправить бы, остальное устраивает.
ХЗ может изменение фаз помогает этой простой системе, городская езда 1,5-2 тыс оборотов, на 3 — хорошый разгон
б/у ГБО купил с такой же машины, двигатель тот же, ставили официалы со славянска, продавец и документы отдал, что официалы ставили.
У него на гбо машина хуже чем моя на бензе ехала, себе поставил та же фигня, начал читать, разбираться, спрашивать тут советы, оказывается форсунки не рассверливал официал
вот такие они официалы… доверять можно только себе
да, так лучше.
взломанную версию где-то можно раздобыть?
или скриншоты посмотреть, что добавилось
уровень на кнопке подправить бы, остальное устраивает.
ХЗ может изменение фаз помогает этой простой системе, городская езда 1,5-2 тыс оборотов, на 3 — хорошый разгон