какое давление создает бензонасос в инжекторе
Какое давление должен выдавать топливный насос инжектора
Какое давление должен выдавать автомобильный топливный насос
Напорные характеристики в автомобильной топливной системе являются одним из важнейших параметров, используемых во время диагностики. От этого показателя непосредственно зависит поведение автомашины в различных режимах функционирования. По данным давления изучают состояние различных элементов топливной системы, например, насоса.
Какие приборы применяют
Переделанный измеритель давления шин
Устройствами для снятия показаний давления могут стать несколько инструментов.
Какое должно быть давление насоса на Ваз
Создаваемое давление электронасоса должно варьироваться в пределах 5-7 атм. Как правило, топливный насос тестируется «в стенку». Другими словами, замеряется чистое давление, развиваемое бензонасосом.
Показатель давления на рампе
Регулятор давления топлива
Крайне важно проверять одновременно и показатель в топливной рампе.
С другой стороны, определённого значения давления в рампе нет. Нормой при работоспособности всех элементов топливной системы считается показатель, который выше 2,8 бар. Что касается верхней точки, то ограничений нет.
Вот, к примеру, какие данные должны быть, если нет никаких сложностей в функционировании ТС и её элементов.
При несоответствии показателя заводским значениям можно сделать вывод о неисправности фильтров, насоса или РДТ (датчика).
Несколько отличается показатель давления на системах без обратки. Здесь он может варьироваться в пределах 3,6 — 4 атм.
Определение работоспособности РДТ
РДТ – это датчик, который при неисправности влияет на показания давления во всей системе. Чтобы определить работоспособность РДТ, используют 2 основных способа.
Разные способы замера
Кроме замера «в стенку», существует масса других способов замера своими руками. Один из вариантов проверки топливного нагнетателя – диагностика «на пробку». В этом случае обратка пережимается на две секунды, мотор запускается, снимается показатель давления.
Ещё один вариант тестирования. Обороты силовой установки повышаются до трех тысяч оборотов в минуту. Одновременно нужно следить за показаниями прибора. Если давление падает в 0 – это признак «умершего» насоса.
Измеряется давление на рампе так:
Замеры делаются по-разному:
Давление ТНВД на Мерседесе
Это насос повышенного давления, устанавливаемый на дизельные авто и некоторые бензиновые машины.
Вот как осуществляется замер давления.
Нормальное значение должно варьироваться в пределах 3 вольт. Если меньше, надо поднять обороты силовой установки, держать их в пределах 2000 об/мин. Отрегулировать в таком режиме болт давления, вращая по часовой стрелке. Одновременно надо смотреть на прибор, чтобы остановить вращение, как только давление встанет на стандартное значение 3 вольт.
Если давление никак не хочет встать на место, можно делать выводы об утечке топлива или неисправности элементов топливной системы, включая насос.
Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.
Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.
По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.
Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.
Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.
1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод;
5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в топливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.
Видео, показывающее процесс проверки давления в топливной системе автомобиля:
Диагностика автомобиля по давлению топлива
Проблемы в работе топливной системы автомобиля выражаются провалами на высоких оборотах, дёрганием автомобиля, либо автомобиль не едет, когда нужно резко ускориться, а иногда вообще просто глохнет. Теперь зная, как проверить давление в топливной системе автомобиля мы можем сделать диагностику автомобиля самостоятельно. Сможем определить, какой компонент топливной системы вышел из строя (бензонасос, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки, фильтры и т.д.), но для начала нужно понять, как работает топливная система:
Бензонасос непрерывно качает топливо, пока работает двигатель. Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку. Давление в рампе меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки (это хорошо просматривается на видео), т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в ресивере падает и РДТ добавляет давление в рампе. Если заглушить двигатель, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса.
При диагностике замеры давление в системе делают по разному:
Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка
Замер на ХХ
Замер со скинутой трубкой с РДТ
Замер с пережатой обраткой
проверка бензонасоса в стенкуоколо 3атм — автомобиль тупит
4атм — насос еще послужит
5-7атм — состояние нового насоса (чешский бензонасос выдает 7атм)
Проверить бензонасос «на пробку» достаточно просто, нужно пережать обратку плоскогубцами (на 2-3 секунды) на заведенной машине и смотреть за показателями манометра.
Другой способ проверить бензонасос: плавно поднимаем обороты ДВС до 3000об/мин. Если при этом давление будет постепенно падать, то это признак «мертвого» насоса.
Если при проверке насоса «в стенку» давление поднимается медленно, то это признак забитого топливного или фильтра бензонасоса.
Заводим двигатель. Стрелка манометра должна слегка дрожать, если она «гуляет» в пределах 0.3атм, тогда это может быть следствием забитой сеточки бензонасоса.
Проверка давления бензонасоса
Давно планировал провести «операцию». И наконец-то дошли руки (в процессе замены фильтра бензонасоса).
Итак: подключал после бензинового фильтра и рампой.
Пользовался данными www.drive2.ru/l/8212943/ :
Давление бензонасоса (максимум): 5.0 — 6.4 бар
Зажигание включено, двигатель не работает: 2.7 — 3.1 бар
Двигатель работает на холостом ходу*: 2.0 — 2.3 бар
Двигатель работает на холостом ходу (вакуумный шланг отсоединен от РДТ): 2.8 — 3.1 бар
Полученные мною данные (почти порадовали…)
Давление бензонасоса (максимум): 3.2 — 3.4 бар
Зажигание включено, двигатель не работает: 2.8 бар
Двигатель работает на холостом ходу*: 2.2 бар
Двигатель работает на холостом ходу (вакуумный шланг отсоединен от РДТ): 2.9 бар
При пережатии обратки…ничего хорошего (может плохо давил, но по-другому не получалось).
Давление поднималось резко. Сетки, фильтра все меняно.
Так что как я понимаю — попал на замену насоса.
На что влияет именно максимальное давление насоса, насколько оно критично?
Машинка тупит, неохотно разгонятся, тяжело совершить маневр…но заводится и едет)))
Может кто-то посоветует какой взять? Собратья ставят от 2108-2115 WeberFP 453-453 имеет ли смысл?!
Запчасти
KIA Sephia 1998, двигатель бензиновый 1.5 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Kia Sephia, 1998
Kia Sephia, 1997
Kia Sephia, 2000
Kia Sephia, 2002
Комментарии 15
При плотном пережиме обратки стрелка должна резко метнуться на край шкалы, именно резко, и показывать около 6-7бар. Допустимо 5. Если же она плавно набирает это давление, то скорее всего сетка на входе забита или насос изношен. Если же насос показывает 3,8 бар, то или обратку не пережал должным образом, или насос сдох. Скажется на разгонах, когда тапку в пол и регулятор поднимает давление, а машина начнет чихать, т.к. топлива не хватает.
Подозреваю, что насос все же просится под замену. Не знаю как на Сефии, но для Авелки как родной подошел насос от 2110, даже разъем одинаковый.
Еще момент — пружина регулятора давления топлива на двигателе В5 открывает перепускной клапан при 3 барах, это хорошо слышно если закачать воздух в рампу, начинает шипеть из обратки. Так что 2,8 бар, если они стабильно держатся пр и включенном насосе, маловато, должно быть ровно 3. Хотя и манометр может врать надо бы его проверить вторым манометром, если показания совпадут, то скорее всего он исправен. И наверняка давление поднимется до 3бар если сменить насос.
ПС: Карбюраторный фильтр выкинь, опасно! Он не расчитан на такие давления, может рвануть.
набирает резко. сетки меняны (два года назад, и прошлым летом). так и я про насос думаю, ибо бывает нажал газ-может тупонуть и как будто тормозить, отпустил газ, еще раз-и чувствую тягу. еще если играть педалью газа, тоже чувствуется прирост. ну… манометра другого нету. вот раазница 0.2бар может быть, но с 3 до 5-6, сомневаюсь.
пс: себя подстраховывал и форсунки, незнал про давление, спасибо-сниму.
При плотном пережиме обратки стрелка должна резко метнуться на край шкалы, именно резко, и показывать около 6-7бар. Допустимо 5. Если же она плавно набирает это давление, то скорее всего сетка на входе забита или насос изношен. Если же насос показывает 3,8 бар, то или обратку не пережал должным образом, или насос сдох. Скажется на разгонах, когда тапку в пол и регулятор поднимает давление, а машина начнет чихать, т.к. топлива не хватает.
Подозреваю, что насос все же просится под замену. Не знаю как на Сефии, но для Авелки как родной подошел насос от 2110, даже разъем одинаковый.
Еще момент — пружина регулятора давления топлива на двигателе В5 открывает перепускной клапан при 3 барах, это хорошо слышно если закачать воздух в рампу, начинает шипеть из обратки. Так что 2,8 бар, если они стабильно держатся пр и включенном насосе, маловато, должно быть ровно 3. Хотя и манометр может врать надо бы его проверить вторым манометром, если показания совпадут, то скорее всего он исправен. И наверняка давление поднимется до 3бар если сменить насос.
ПС: Карбюраторный фильтр выкинь, опасно! Он не расчитан на такие давления, может рвануть.
Привет! Подскажи пожалуйста у меня насос труп или нет? Делал замер насоса как говорится в стенку (без всяких регуляторов давления на прямую). Он накачал без запуска авто ( чисто ключ на старт до сработки реле) 2.9-3.0 На запущенном двигателе (имею такую возможность. Авто на газу) Насос на прямую наачал 3.9 bar. Регулятор проверял. Срабатывает на 3.5 bar ( ну он так и должен, на нем даже выбито 3.5). А когда все вместе собрано на топливной рейке 3.0 почему то. Я вроде как понял насос доожен на прямую куда больше выдавать? Верно? Или я что то не понимаю
Как работает топливный насос и почему он не так прост, как кажется
Топливный насос современного автомобиля редко напоминает о себе водителю. И в этом его коварство: редкий автолюбитель знает, где насос установлен, в чём особенности его работы, как понять, что он неисправен, и что делать, если проблемы возникли в пути. Поможем разобраться в этих вопросах.
Электрический топливный насос со снятой крышкой корпуса. Источник: Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)
Топливный насос: функции, принцип действия
Функция топливного насоса в системе питания проста — подать топливо из бака в двигатель. Там топливо смешивается с воздухом и полученная горючая смесь дозировано подаётся в двигатель. В двигателях разных типов смесь приготавливается по-разному: в карбюраторных движках этим занят карбюратор, в инжекторных — форсунки, управляемые электроникой. Соответственно, насосы в этих системах питания тоже различаются.
На карбюраторных моторах устанавливают механический насос, приводимый в действие от распредвала. Давление, которое создаёт механический насос, невелико, но его хватает для наполнения поплавковой камеры карбюратора. А больше ничего и не требуется. Такой бензонасос работает только вместе с двигателем. Поскольку в карбюраторе всегда есть некоторое количество бензина, двигатель запускается при неработающем насосе. Если необходимо, водитель перед запуском мотора подкачивает топливо вручную.
Классика: механический топливный насос вазовского движка (шланги отсоединены). Источник: Paintforge / DRIVE2
В инжекторных моторах система питания работает иначе. Бензин подаётся под довольно большим давлением к форсункам (в разных моторах от 2,5 до 5 атм.), которые в заданный момент открываются — топливо распыляется (впрыскивается) во впускной тракт или непосредственно в камеру сгорания. То есть здесь два принципиальных отличия: бензин подаётся к форсунке под давлением и это давление должно быть создано в системе до запуска двигателя.
Механический насос ни одно из этих условий не создаст — поэтому стал нужен электрический топливный насос. Электрические бензонасосы пошли в массы в 80-х годах прошлого века вместе с инжекторными моторами.
Где топливный насос находится и как работает
Электрический топливный насос размещается, как правило, в бензобаке. Такое решение имеет несколько преимуществ:
— механизм насоса расположен в закрытом, защищённом от пыли и механических воздействий пространстве;
— отпадает необходимость во впускном трубопроводе, что упрощает конструкцию системы питания;
— перегрев электродвигателя насоса практически исключён — он охлаждается топливом;
— смазывается насос тоже топливом, поэтому необходимость в дополнительной смазке отпадает.
Устройство электродвигателя насоса ясно из этого рисунка:
Устройство двигателя топливного насоса: 1— выпускной топливный штуцер, 2 — клемма для присоединения проводов, 3 — угольные щётки, 4 — постоянный магнит, 5 — корпус насоса, 6 — ротор, 7— впускной штуцер, 8 — фильтр, 9 — клапан сброса давления, 10 — якорь, 11 — обратный клапан. Источник: Sergeevich0001 / DRIVE2
Обратите внимание, что внутренняя полость насоса заполнена бензином. С точки зрения безопасности здесь нет ничего удивительного. Бензин обладает высоким электрическим сопротивлением, поэтому искрение щёток невозможно.
Загореться здесь тоже ничего не может. Опасность представляют пары бензина в смеси с воздухом, причём в определённой концентрации. В бензобаке концентрация паров для воспламенения слишком велика.
Топливный насос в сборе с датчиком уровня топлива: 1 — входная и выходная топливные магистрали, 2 — датчик уровня топлива, 3 — поплавок датчика уровня топлива. Бензонасос находится внутри. Фото: Hella
Конструктивно топливный насос объединён в одном устройстве с датчиком уровня топлива. Чтобы при движении автомобиля в повороте насос не оказался без топлива, в нижней части насоса сделан пластиковый стакан, уровень бензина в котором слабо меняется при любых кренах.
Конфигурация этого устройства зависит от формы бензобака, поэтому вариантов исполнения погружного топливного насоса очень много: фактически, у каждой модели автомобиля насос свой и они между собой не взаимозаменяемы. А вот электромоторов выпускается всего несколько видов и они очень схожи по устройству.
Чем они различаются заметно, так это качеством исполнения и материалов. Для примера рассмотрим два электромотора топливного насоса, очень близких по характеристикам, — один производства Hella, другой безымянный, который мы специально для подготовки этого материала приобрели в ближайшем магазине автозапчастей. Второй немного отличается от первого размерами и несколько больше — ценой: ноунейм дешевле.
Перед вскрытием мы проверили их работоспособность, подключив на несколько секунд к питанию. Разобрав затем оба электромотора, мы обнаружили следы искрения на коллекторе якоря дешевого аналога и ещё кое-какие различия.
Коллектор дешёвого аналога (слева) подгорел, тогда как коллектор электромотора оригинального насоса Hella чистый. Причина — в наличие у мотора Hella конденсатора, которого у дешёвого аналога нет. Фото: Hella
Щётки и токоподводящие элементы дешёвого аналога (вверху) и оригинального электромотора. Качество элементов питания (проволока, проводка, разъемы и т.д.) щёток у изделия Hella выше, они выполнены из более качественных материалов. Фото: Hella
Корпус более дешёвого насоса (на фото) имеет коррозию еще до установки, тогда как корпус оригинального электромотора защищён от коррозии. Фото: Hella
Вывод очевиден: правильно сделанный электромотор — и насос в целом — проработает дольше и с меньшей вероятностью станет причиной внеплановой остановки на дороге, буксировки до ближайшего сервиса, ремонта и прочей необязательной потери денег, времени и нервов. Затраты на круг в случае поломки получатся больше, чем разница в стоимости дешёвого и дорогого компонентов.
По принципу действия электрические топливные насосы бывают объёмные и центробежные. В центробежных давление топлива создаётся вращающейся крыльчаткой. Это простая и надёжная конструкция, но создаваемое ею давление относительно невелико.
Для высоких давлений используют конструкции объёмного типа — роликовые и шестерёнчатые. Действие обоих типов основано на циклическом изменении объёмов всасывающей и нагнетающей полостей.
Устройство топливных насосов для дизельных моторов принципиально такое же. Поскольку степень сжатия дизелей гораздо выше, то и давление впрыска требуется большее. Поэтому в системе питания дизельных двигателей используют два топливных насоса: один размещён в баке и служит для подачи топлива к насосу высокого давления, который расположен на двигателе и обеспечивает работу форсунок.
Важной частью системы питания является регулятор давления топлива (РДТ). Он поддерживает давление в системе в необходимых для правильной работы форсунок пределах. Очень часто РДТ устанавливается на корпусе топливного насоса, иногда — на двигателе. Неисправности регулятора проявляются в затруднённом пуске двигателя, нестабильных оборотах, снижении мощности и приемистости. Работу РДТ может нарушить коррозия, вызванная попавшей в топливо водой.
Как понять, что топливный насос неисправен
Поскольку топливный насос является частью системы питания, его неисправности приводят к нарушениям в её работе. Как правило, проблемы с подачей топлива заметны по характерным признакам — мотор теряет мощность, появляются рывки и провалы, падают обороты и т.п.
Иногда насос начинает шуметь (исправный насос работает почти бесшумно). Выработайте привычку прислушиваться к работе насоса перед запуском двигателя (при работающем моторе ничего не услышите): если со стороны насоса появились необычные, нехарактерные звуки, это может сигнализировать о «начале конца», то есть о скором выходе его из строя — диагностику и ремонт откладывать нельзя. Для полной и точной диагностики требуется специальное оборудование, поэтому его лучше делать на СТО.
Как проводят диагностику топливного насоса на СТО
Насосы разных моделей отличаются по характеристикам и величине конкретных параметров. Однако в общем процедура диагностики одинакова для всех:
1) специальным манометром проверяют давление, создаваемое насосом;
2) с помощью мензурки определяют его производительность;
3) амперметром замеряют потребляемый электрический ток.
Отклонение от нормы любого из этих параметров говорит о неисправности насоса.
Набор для измерения давления топлива. Фото: Valentinos / DRIVE2
Как провести диагностику в дороге
Допустим, проблемы начались в дороге: тяга мотора упала, машина задёргалась, увяла. Вы останавливаетесь на обочине и думаете: «Что делать? Искать подмогу или пытаться справиться своими силами?» Разумно попытаться найти проблему и уж потом принимать решение.
Начинаем искать. Отмотаем назад к теории: мотору для работы нужна топливовоздушная смесь. Электроника по сигналам датчиков обеспечивает необходимую пропорцию воздуха и бензина. Бензин подаётся насосом и отмеряется форсункой; воздух засасывается в камеру сгорания под действием атмосферного давления, а его количество измеряется датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ).
Важно! Неисправность датчика массового расхода воздуха может сопровождаться перебоями в работе двигателя и потерей мощности такими же, как при неисправности топливного насоса.
Датчик массового расхода воздуха, снятый с автомобиля. Фото: Аркадий Боралов
Ещё один тонкий момент: бортовой компьютер зафиксирует полный отказ датчика (загорится лампочка «check engine»), но если датчик «всего лишь» забарахлил, лампочка не загорится сразу. Мотор с неисправным датчиком расхода воздуха заводится и тут же глохнет — всё выглядит так, будто ему не хватает бензина.
Если вы встали в дороге, проверьте работу топливного насоса и датчика. Действуйте так:
1. Дайте двигателю постоять несколько минут, чтобы в системе питания сбросилось давление. Включите зажигание — в течение нескольких секунд должен слышаться шум работающего бензонасоса. Если шума не слышно, насос не работает.
2. Если насос шумит, в топливной рампе должно быть давление. Для проверки заглушите мотор, отверните на топливной рампе защитный колпачок и нажмите на ниппель — если давление в системе есть, брызнет топливо. (Не забудьте завернуть колпачок обратно). Если при работающем насосе в рампе давления нет, наиболее вероятны проблемы с топливной магистралью.
3. Если бензонасос работает, давление есть, но мотор не запускается или запускается и сразу же глохнет, проверьте ДМРВ: отсоедините от него провода, попробуйте запустить двигатель. Если проблемы в датчике, мотор заработает, и вы сможете продолжить путь и доехать до СТО своим ходом.
Перечисленные проверки — всё, что вы можете сделать «на коленке», если неисправность настигла вас в дороге. С неисправным датчиком вы можете ехать своим ходом (разумеется, расход топлива вырастет, а мощность упадёт). Без насоса ехать нельзя — вызывайте эвакуатор или ищите буксир.
Причины и профилактика неисправностей
Вообще-то, топливный насос современного автомобиля — долговечное и надёжное устройство. Его ресурс — около 200 тыс. км пробега. В процессе эксплуатации он не требует специального внимания, однако совсем забывать про него тоже не стоит.
Если не брать в расчёт производственный брак, то неисправности могут возникнуть по следующим причинам:
— засорение фильтра на впускном патрубке насоса;
— коррозия деталей мотора и регулятора давления из-за воды, содержащейся в топливе;
— окисление соединительных контактов;
— перегрев;
— износ.
Кстати, первыми от воды разрушаются самые «нежные» детали — пружины, прижимающие щётки к коллектору. Зимой вода может замёрзнуть внутри насоса и «прихватить» его механизмы. Грязное топливо — наиболее частая причина болезней насоса.
После нескольких лет эксплуатации фильтр на входе в топливный насос может выглядеть так. Нет, это не чайный пакетик. Фото: rocket-one / DRIVE2
Поскольку насос расположен в топливном баке, случайные механические повреждения практически исключены. Однако могут быть повреждены топливопроводы, соединяющие бак с двигателем, и электрические провода, идущие к насосу. Сам насос при этом исправен, но система питания уже не работает.
Вот что вы можете делать в качестве профилактики неисправностей:
1) заправляйтесь качественным топливом;
2) поскольку насос охлаждается топливом, старайтесь не ездить на пустом баке, особенно летом в жару;
3) заменяйте топливный фильтр по регламенту: забитый фильтр создаёт для насоса дополнительную нагрузку;
4) периодически используйте очистители топливной системы, заливаемые в бак в виде добавки, — выбирайте такие, которые помогают удалить из бака воду; обработку лучше приурочить к сезонному обслуживанию перед зимней эксплуатацией.
Топливный насос инжекторного мотора редко напоминает о своём существовании. Продуманная конструкция, удачное расположение в автомобиле, качественное изготовление — всё работает на его надёжность и долговечность.
Но если вдруг возникла необходимость насос заменить, вы знаете, какой и почему покупать. Поищите нужную модель в каталоге HELLA.
Рассказывайте в комментариях о своём опыте, связанном с топливными насосами, и задавайте вопросы — мы ответим в комментариях или в следующем посте.