какое давление масла должно быть в двигателе пассат б3
давление масла
После покупки машины, через неделю стал загораться и пищать индикатор давления масла. При чем ничего сначала не гремело и не тарабанило, работал ровно. И понеслось!
Начал отбивать методом исключения и от самого менее затратного.
1. Может всё таки уровня нет (ну пожаалуйста)? ХЕР! ЕСТЬ УРОВЕНЬ!
2. Проверка механикой, чтобы наверняка выяснить что не датчик мозги делает и сколько таки выдает. РЕЗУЛЬТАТ. К сожалению не датчик, механикой показало 0,2 на прогретом при холостых
4. Наверное всё, пришел промежуточный конец, наверное вкладышам хана и коленвал точить. Сняли поддон, проверили вкладыши, выработка везде ровная допустимая, на одном коренном и на коленвале под ним еле ощутимые ногтем задиры. Позвал двух мотористов, один говорит что это жопа надо менять, второй что это херня, ездят все так и ниче плохого. Ладно, думаю повременю со вскрытием, собрал обратно. К ЭТОМУ МОМЕНТУ УЖЕ ХРИНАЧИЛИ КОМПЕНСАТОРЫ КАК БЕШЕНЫЕ.
5. По совету друзей, решил поменять движок на контрактный, т.к. прикинул двигатель выйдет не намного дороже чем ремонт. На разборе нашёл один! (что удивительно) подходящий двиг RP-шный (65 тсяч тенге). Чаморный весь, но они всетам такие. Привёз его мотористу, он долго на него смотрел, выкрутил свечи посветил фонариком в цилиндры. Его вердикт — движок конченный, мой совет не ставь. Решили разбирать до винта мой, может что и вылезет.
6. Разобрал. Звонит: хер знает в чем проблема но на вид все ровно, и вкладыши и коленвал, свози к токарю пусть замериет.
Свозил. Замерил. Токарь: нахера движок разбирали? всё в стандарте (блок тоже заодно).
Обрадовал чуток, хоть движок живой.
Повёз обратно мотористу посидели подумали, решили собирать и пробовать, поменяв вкладыши на всякий и кольца.
Звонок: я нашел причину всей беды: ВТУЛКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА. Вал болтался в ней как говно в прорубе.
Поехал искать, в городе нигде их нет в наличии! Но всё же нашел в одном бутике. За эти два гребаных колечка 6000 тнг! Пришлось взять.
Собрали, поставили, замерили. 2КГ/квСМ! ПОБЕДИЛИ. Компенсаторы стихли.
Попутно заменил: ПОМПУ, ГЕНЕРАТОР, пара ПАТРУБКОВ, САПУН, ПОДУШКА, ФЕРЕДО, ВЫЖИМНОЙ, ПЫЛЬНИКИ на вн. гранаты.
80.Давление масла. Маслонасос. Вскрытие покажет.
Всем привет)))
Не было какое то время статей, но я каждый день мучался со своим пассатом в поисках давления масла))
И под раздачу попал маслонасос…первый насос который мне поставил моторист оказался хорошим но! но не редукционный клапан на нем…во первых когда я его разобрал поршень был заклинит, вытолкнул я его с обратной стороны отверткой все помыл почистил и понял где он цеплялся
Пропилив там натфилем по краям, промыв все это и смазав масло поршень начал идеально ходить…но и на этом не все…поршень не плотно закрывался, даже подув ртом воздух просачивался через этот «элипс» а должно быть идеальное круглое отверстие
Думал его хоть немного притру но все в пустую…и решил я взять теперь свой маслонасос за 3500 руб. фирмы
Vaico Vemo, взяв его на нем есть хотя бы артикул не то что на этом, разобрал я на нем редукционный клапан и поршень пальцем вытащил так как пленка масла держала его, промыл его, поршень ходит идеально и элипса нет, идеальный круг(сори фото не сделал).
Поставил я этот насос
Думаю ну все сейчас то все и заработает…ага конечно
купил Фильтрон поставил и тоже самое все…ну теперь только вскрывать двигатель и смотреть все вклыдыши, заново продувать все каналы, мерить зазоры…
Что хочу сказать про своего моториста…он ****** ***** ******* ****** ****** ***** не человек!
Да может он собрал все хорошо, но сейчас я ему говорю а он мне только кивает головой и говорит Олег я не знаю…человек пьет и от этого сам страдает, я думаю вы понимаете что это за зависимость…Общее мнение будет кто тебе делал пусть исправляет, но если я ему отдам двигатель то это будет история на 6 месяцев поэтому на днях доделываю все свои дела и халтуры, разгребаю стол в гараже и буду сам разбирать двигатель)) Ничего сложного нет, нужны руки прямые и внимательность))
Ну это последствия того что я оставил масло в открытой канистре и не подумав даже что туда могли залесть гребанные мухи залил его! Так что если сливаете масло обязательно его закрывайте плотно!
Когда в 23 часа все нормальные люди гуляют или катаются а ты сидишь и собираешь насосы
Спасибо всем тем кто меня читает и поддерживает, теперь нас 150, надеюсь вам нравится мой формат и ход мыслей, ну и думаю всегда интересно смотреть как, кто то мучается в восстановление старого ведра xD
Могу написать статью или сделать видос по полному разбору движка…надо или нет(ответ в коменты)?
Всем спасибо и до следующей статьи ^_^
Volkswagen Passat 1990, двигатель дизельный 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Passat, 1991
Volkswagen Passat, 1992
Volkswagen Passat, 1992
Volkswagen Passat, 1989
Комментарии 31
Решил проблему? Насосы 1.6 d и 1.6 td разные. В последнем производительность больше)
Дело было не в насосе)
Смотри мне не один человек уже говорит что в масле не может быть проблема, во первых эти двигатели у всех катаются на 10-40 и все четко, во вторых хоть воды туда налей давление должно быть вот! Насос я написал в статье какой, пром вал на 17 вроде зубьев не помню уже ну такой же как у меня и стоял и на нем написано что он от 1.6 мотора)) какая еще херня я не знаю что тебе сказать …а масло вот это «фото»
До этого заливал Gt-Oil и тоже самое так что вряд ли в масле проблема
Маслофорсунку на целиндрах есть?
маслофорсунки новые)) вкладыши пром вала тоже, зазоры в колене тоже в норме))
А может все-таки у тебя ситуация с маслонасосом?! Давай включим логику — новый насос недодавливал и ты усилил пружинку на редукцтонном поршеньке. После этого появился некоторый прирост давления. Может быть это место продолжает подтравливать — чем горячее масло, тем больше
Где-то были статьи по доработке редукционного узла наших насосов, где вместо поршенька вставляли шарик ф6-7мм, причем этим-же шариком выпресовывали седло в алюминиевом корпусе(пару ударов сверху и конус набит).
У меня ситуация наоборот — после ремонта не могу с утра завестись — пропадает компрессия. Причиной оказалась опять-же забитая редукционная магистраль. От этого при пуске давление выше 8ат выдавливает гидрики и оставляет открытыми клапана
ну я два маслонасоса проверял одно и тоже, да мне тоже мало верится что что то с вкладышами…так как все это новое притертое и зазоры проверялись везде…ну на новый маслонасос тратить деньги я не хочу чтоб он тоже лежал))
Если логически подумать я подложил гайку оно поднялось но потом резко упало после недолгой езды…если бы поршень клинил то давление бы зашкаливало, а тут наоборот значит давление не держит, но поршень четко закрывает а еще и пружина с гайкой там вообще очка 5-6 должно на холостых быть а оно все равно 0.8…я тоже не горю желанием разбирать двигатель но выхода уже нет ибо все перепробовали
А может все-таки у тебя ситуация с маслонасосом?! Давай включим логику — новый насос недодавливал и ты усилил пружинку на редукцтонном поршеньке. После этого появился некоторый прирост давления. Может быть это место продолжает подтравливать — чем горячее масло, тем больше
Где-то были статьи по доработке редукционного узла наших насосов, где вместо поршенька вставляли шарик ф6-7мм, причем этим-же шариком выпресовывали седло в алюминиевом корпусе(пару ударов сверху и конус набит).
У меня ситуация наоборот — после ремонта не могу с утра завестись — пропадает компрессия. Причиной оказалась опять-же забитая редукционная магистраль. От этого при пуске давление выше 8ат выдавливает гидрики и оставляет открытыми клапана
После этого появился некоторый прирост давления. Может быть это место продолжает подтравливать — чем горячее масло, тем больше
Вот как ты написал так у меня и есть, но люди говорят что у них на холодную на холостых 6 очков а я как только завожу то не больше 2
Возьми свой какой-то старый(лучше брендовый) насос. Разбери его и подбери шарик, вколоти его в тело, чтобы получилась лунка и прижми этот шарик половинкой штатного поршенька, прижми пружиной. Уилие пружины можно подкорректировать попозже.
Так-же на мелкой наждачке шлифани плоскость крышки, которая прилегает к шестерням маслонасоса. В итоге ты ты получишь маслонасос с почти заводской производитнельностью и почти закупоренным дренажом. Такой монстр должен мандячить на холодную под 7-8ат, если не больше.
Ну а дальше, уже по итогам теста ты сможешь настроить пружину клапана(укоротишь, я найду мемуары и скажу высоту обрезки пружины), или же и в правду движек пойдет на очередную переборку.
К стати — я свое пихло делал сам и причем первый раз в жизни и начал с изготовления вертушки/станка для двигателя. Накинул ремонтный движек и потихоньку собрал монстрозавра, пока штатный движек доживал свои километры.
Так вот при сборке меня надоумили, что нельзя вкладыши ставить-обжимать и опять снимать. Если вытащил вкладыш из бугеля или постели, то ставить только новый — при снятии появляются какие-то напряженности в металле и вкладыш начинает неравномерно прилегать к шейкам. От этого вылазит моментальный износ с вытекающими по давлению проблемами
Ну мы вкладышь вместе с бугелем снимали…ну я думаю все таки такая большая потеря не из-за этого)) ну маслонасос я могу и этот помучить ибо все равно на такой машине ездить нельзя…осталось теперь только найти такой шарик…и получается у поршня переднюю часть спиливать или заднюю? хотя разницы нет если сзади спилишь, надо спереди и кусок поршня только будет служить как направляющая а пружинка давить на шарик.и вколотить шарик это вставить его заместо поршня и просто стукнуть чтоб под него железо подстроилось-типо притереть
Возьми свой какой-то старый(лучше брендовый) насос. Разбери его и подбери шарик, вколоти его в тело, чтобы получилась лунка и прижми этот шарик половинкой штатного поршенька, прижми пружиной. Уилие пружины можно подкорректировать попозже.
Так-же на мелкой наждачке шлифани плоскость крышки, которая прилегает к шестерням маслонасоса. В итоге ты ты получишь маслонасос с почти заводской производитнельностью и почти закупоренным дренажом. Такой монстр должен мандячить на холодную под 7-8ат, если не больше.
Ну а дальше, уже по итогам теста ты сможешь настроить пружину клапана(укоротишь, я найду мемуары и скажу высоту обрезки пружины), или же и в правду движек пойдет на очередную переборку.
К стати — я свое пихло делал сам и причем первый раз в жизни и начал с изготовления вертушки/станка для двигателя. Накинул ремонтный движек и потихоньку собрал монстрозавра, пока штатный движек доживал свои километры.
Так вот при сборке меня надоумили, что нельзя вкладыши ставить-обжимать и опять снимать. Если вытащил вкладыш из бугеля или постели, то ставить только новый — при снятии появляются какие-то напряженности в металле и вкладыш начинает неравномерно прилегать к шейкам. От этого вылазит моментальный износ с вытекающими по давлению проблемами
я сейчас поищу статьи про переделку маслонасоса но если есть ссылки скинь, буду благодарен
Давление масла в двигателях. Небольшой ликбез.
Доброго времени суток.
Данная статья будет полезна владельцам авто с 4х цилиндровыми моторами 1.6-2.0 (1.3-1.4 туда же) выпуска до 1997го года. Но и после, подобные двигатели (1.6 8V на МК4, В5), на сколько помню, имеют аналогичную систему.
Для начала лирика…Прошу модераторов понять и простить и самим прочесть до конца. Будет многа букаф.
На написание статейки этой меня сподвигло такое наблюдение: все 4 года, что я тут на сайте, с периодичностью в 2 недели всплывает одна и та же тема о давлении масла в двигателях VAG группы. Либо лампочка загорается, либо мотор уже застучал и че бы залить или какой датчик поменять, чтобы все прошло и чтобы «Довезет до Сан-Франциско и обратно» (с).
========================================================================
И так, к теме. Все знают, что для работы двигателя необходимо масло. Лично я сравниваю систему смазки с кровеносной системой человека. Тоже гоняет насосик (сердечко) жидкость по каналам под нужным давлением, изменяя его при нагрузке и прочим. Так и в моторе есть маслонасос и каналы с выходами к трущимся парам.
Глянем куда это бегает:
фиолетовым показан путь масла от насоса собственно к приливу блока.далее после фильтрации в этом приливе поток разделяется-по одному каналу, отмеченным зеленым, масло подается к опорным шейкам коленвала и промвала. По второму каналу, отмеченным красным, масло подается в головку блока.
В этом канале стоит специальный обратный клапан, который не дает, после глушения мотора, стекать с башки маслу обратно в блок, дабы распредвал не стартовал на сухую.
Этот клапан иногда выкручивается, иногда забивается всякой дрянью. И вообще в русских суровых условиях скорее минус. Можно выкинуть его нафег, но нарушится баланс подачи масла по двигателю. Если снимаем-продуваем, чистим и на место.
Тут ради интереса скину запись БЖ о рукожопах и как делать нельзя. Тоже больная тема наших авто www.drive2.ru/l/5828286/
Теперь важный МОМЕНТ! Эта схема для моторов примерно с 91го года! До 91го года разделение каналов происходило в блоке! И не было этого клапана обратного! И кронштейны масляного фильтра, соответственно, не взаимозаменяемы! На ауди сложно сказать, как отследить, на Фольксвагенах с МК3 (Гольф 3) пошли моторы с новыми каналами, на МК2 было все по старому. Поэтому на 91й год ориентируюсь.
========================================================================
С циркуляцией вроде ясно. Теперь к насосу. Насос у нас приводится в действие от промвала, точнее промвал крутит трамблер, а вот трамблер уже своим пазом заходит в зацепление в шлиц маслонасоса и оба они весело вращаются с одинаковой скоростью.
Через восьмиклапанный двигатель при работе с полным газом за одну минуту прокачивается около 30 литров масла. На двигателе 16 V привод осуществляется с другим передаточным числом(из за меньшей шестерни промвала, которую ремень ГРМ вращает), благодаря чему скорость протекания масла увеличивается на 20%.
На автомобилях устанавливается обычный шестеренчатый насос. Для 16 клапанного двигателя с повышенным потреблением масла устанавливается насос дизельного двигателя, который имеет производительность на 15% больше, чем обычный.
========================================================================
Теперь как работает система аварийной сигнализации.
Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном VAG в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога — нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Стоит этот датчик в головке блока цилиндров сбоку(Со стороны моторного щита у ауди). По стандарту-коричневый. Датчик верхнего порога наоборот — нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар. Стоит в кронштейне масляного фильтра. По стандарту-белый.Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Но эт более современные модели, скорее на наших некронемцах такого не будет.
========================================================================
Как и чем мерять, спрашивают все…Да все банально и просто. Резьба этих датчиков- М10шаг1. Точно такая же резьба на тормозном шланге Гольф 2 3 и вроде как у ауди 80 10. Берем у кореша старый шланг тормозной, покупаем или берем у бати манометр, делаем переходничек, чтобы их соединить и приспособа готова. Пару раз пиво не попить она стоит.
Есть более колхозные методы изготовления. Вот тут пример:
vwts.ru/forum/156406.html
Лично я пользуюсь вот таким набором
Для начала объясню как мерять, потом рассмотрим симптомы и основы диагностики.
Мерять давляк масла по феншую следует на прогретом моторе. На холодном давляк зачастую будет хороший, но падать на глазах по мере прогрева. Прогревать следует градусов до 80 для масла! Это уже до срабатывания вентилятора охлаждения. Масло всегда медленнее прогревается.
Вкручиваем прибор за место датчика в кронштейн масляного фильтра. Что мы имеем: будет меряться давляк на выходе с насоса! То есть этим мы узнаем его состояние.
Вкручиваем прибор в головку блока цилиндров. Тут уже будем видеть, какое давление приходит на головку блока. Вот тут много моментов есть: оно может быть низкое по 2м причинам-либо не пришло давление на головку, либо на головке блока оно потерялось.
Я всегда меряю сначала на головке блока, а там уже действую по факту.
Мерять нужно в 3х режимах давление: на холостом ходу двигателя(срабатывание датчика нижнего порога), на 2х тыщах оборотов (срабатывание датчика верхнего порога) и до срабатывания редукционного клапана. который сбрасывает лишнее давление(А он может и не сбросить, но об этом позже)))
По лампочке низкого давления и зумеру, который всех бесит)
Кто сталкивался, тот замечал, что до 2х тыщ может гореть просто лампочка, свыше 2х тыщ будет за компанию орать зумер. Так реализована система, что если не понял визуально, добавим звуковые эффекты, пока не застучал.
Вот тут пример из моей практики игнорирования этой системы на примере Ауди 80 Б3))
www.drive2.ru/l/4868639/
Теперь по цифрам на давление: нижние пороги уже даны выше. Вообще картину в целом нужно смотреть по головке блока. на кронштейне мы узнаем только сколько насос хочет дать в мотор.
На холостом ходу, на прогретом моторе, на головке блока должно быть около 1-1.5 атм/бар. 0.5, 0.6 не принимаются, это уже мало. 0.8, 0.9 на ходившем моторе еще в целом допустимо. На 2х тыщах оборотов там же должно быть 2.5 примерно. Порог срабатывания редукционного клапана 5.5-6 атм.
Теперь примеры: заводим авто, прогреваем…Лампа не горит. Как прогреется авто, на холостом ходу начинает моргать/гореть лампа. Даешь обороты-гаснет. Меряем давление на голове-так и есть, маловато. Меряем на блоке-норм. Тут 2 варианта, либо башка сношена уже в хлам, зазор между шейкой и постелью распредвала такой, что масло тупо сразу сливается с нее. Либо давление не доходит. Тут тоже несколько вариантов, точнее он один-сношены вкладыши. Но чего? Либо коленвала, шатунов либо промвала. А вот вкладыши промвала очень любят выкрашиваться. Замена их довольно не простое занятие vwts.ru/forum/161986 тут небольшой отчетик. www.drive2.ru/l/5967180/ тут мои фото варианта износа и просто промвала, чтобы знали в лицо)
Чтобы продиагностировать промвал, достаточно снять бензонасос с блока (для карбовых моделей) или заглушку его (для инжекторов) или трамблер, кому как лучше, ослабить ремень грм и отверткой пошатать в осевом и радиальном направлениях промвал. Осевой допускается небольшой, а вот радиального люфта быть не должно. Если есть-с большой долей вероятности давление стекает с его шеек.
Если промвал не шатается, то с большой долей вероятности надо сдергивать поддон и глядеть, что там с вкладышами коленвала и шатунов…
Ну а если в блоке сразу давления нет, то тут ясно…Вскрываем и смотрим насос и вкладыши.
Вернемся к маслонасосу и редукционному клапану. Частый косяк их-зависает либо открытый, еще чаще-закрытый. Попросту говоря-не сбрасывает давление. Повторю давление, которое его открывает 5.5-6 атм примерно. Видел цифры, что и 4.5 может быть.
Избыток не есть хорошо тоже. Если у тебя, читатель, в организме давление до 300 подскачет, явно ты быстрее бегать от этого не будешь.
Новый ХОРОШИЙ насос стоит очень не мало. Говно китайское за тыщу рублей я даже в расчет не беру. Он даже на столе лежит как говна кусок. Были у меня и нон неймы и феби всякие…Давление не развивает он положеного, точнее он разовьет его, но подачаей не обеспечит мотор нужной.
Можно свой старый чуть чуть воскресить) Точнее восстановить редукционник. (можно собрать себе насос из пары хороших, но важно после сборки на нем проверить давляк, не ставя на машину, об этом ниже.)Для начала стоит его снять и разобрать. Там ничего сложного, важно запомнить положение шестерен относительно друг друга.
тут, честно говоря, не буду пытаться скопировать статью, все доходчиво описано здесь. Давно уже пройденый этап. Работает. В статье заодно указаны зазоры, которые должны быть в этом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177506
Вот тоже очень занимательная статья про редукционник и изготовление банальной приспособы для проверки давления на снятом насосе.
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163269
Теперь подитожим вышесказаное: если у тебя, читатель, вдруг загорелась лампочка, заорал зумер и прочие прелести жизни, ненадо надеяться, что ты щас поменяешь все датчики, лампочку в приборке, отключишь зумер и все пройдет. Да нихрена не пройдет. Пример я выше выкладывал. Померяй давление масла, а потом уже в электрику лезь. Ведь если у тебя башка болит, состояние хреновое ты себе тонометром померяешь его на руке, а не думаешь, что это тебе показалось, погода такая и вообще херня. Так же и с мотором.
Ну в целом то вроде все… Я, честно говоря, не помню, могут ли незарегистрированные пользователи смотреть фотки на ФВТС форуме, но стоит потратить 5 минут своего драгоценного времени, чтобы увидеть нужную инфу.
Не пытаюсь рекламировать данный ресурс, просто там куча инфы по нашим старым немцам) ПРошу модераторов понять и простить.
Тем кто осилил мою писанину честь и хвала и манна небесная, заодно +5 к защите от маслянного голодания)
Репост, коментарии, возражения, пожелания и поправки приветствуется. Надеюсь пальцы стер не зря об клаву и кому то поможет.