какое давление масла должно быть в акпп al4
Давление масла в АКПП (автомате). Какое оно и чем создается?
Для того чтобы автоматическая коробка передач нормально функционировала, в ней должно создаваться правильное давление масла. Ведь по сути это залог для нормальной работы многих узлов, начиная от фрикционов, заканчивая самой гидроплитой (гидроблоком). А вот какое оно, точнее его значение? Сколько атмосфер или правильнее будет сказать – «БАР» создается в АКПП для того чтобы она нормально функционировала? Сегодня полезна и я уверен познавательная статья …
Этот вопрос не частый, но его также задают мои читатели и зрители моего канала YOUTUBE, причем как я понимаю те, кто любит копаться во внутренностях трансмиссий. Действительно, а какое давление масло создается внутри автомата, чтобы скажем, фрикционы сжимались? Так же это очень полезная информация для тех, кто хочет поставить дополнительный радиатор охлаждения, ведь нужно врезаться в подачу масла и устанавливать специальные шланги, хомуты и важно понимать — какие покупать, чтобы они выдержали давление. Так что информация полезная, и я постараюсь ее разложить по полочкам.
Пару слов, про устройство АКПП
Прежде чем мы с вами начнем говорить о давлении масла, нужно понять — как работает автоматическая гидротрансформаторная трансмиссия.
Масло в ней является рабочим телом. Если хотите, то эта ATF жидкость передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии и далее к колесам. НО это на уровне гидротрансформатора, там давление достаточно большое, однако это давления почти не соприкасается с основной коробкой передач.
Там давление создается специальным насосом, который качает масло и уже через гидроблок подает в нужные каналы, тем самым заставляет смыкаться или размыкаться фрикционные кольца, которые в свою очередь контролируют планетарные шестерни – останавливая или отпуская их. В общем давление масла в АКПП, очень важный процесс, который практически на 90% контролирует работу всей трансмиссии. Если давление внутри упадет, то коробка просто встанет.
Масляный насос
Как я уже написал сверху, внутри коробки есть масляный насос, который как раз и нагнетает давление масла в мелкие каналы. Он то и создает давление внутри, бывает двух типов:
В любом случае нужно учесть без этого бы насоса не было давления масла вообще! АКПП не работало бы. Потому как не было бы сжатия или разжатия фрикционных дисков, банально передачи бы не переключались.
Какое давление масла создается внутри?
Собственно сейчас поняли, что основное назначение насоса, сжимать фрикционы, и переключать передачи. Как ни странно большого значения здесь не требуется (конечно, все относительно).
Давление внутри АКПП находится на уровне 2,5 – 4,5 атмосфер или БАР (применительно к жидкости), редко бывает когда 4,6 – 5,0 БАР. Именно такой показатель достаточно для сжимания дисков. Конечно же точного значения нет, потому как конструкций автомата сейчас десятки (если не сотни) и каждый производитель использует свою конструкцию
Кстати раньше на старых машинах, зачастую на панели стояли датчики давления в АКПП, чтобы водитель мог контролировать этот параметр. Однако со временем его убрали, потому как посчитали это не нужно информацией (кстати, то же самое произошло и с датчиком масла двигателя).
Нет давления масла в АКПП — основные причины
Собственно причин здесь не так уж и много, хотя можно разделить на две фазы:
В любом случае коробку нужно снимать и смотреть. Без этого никуда. Конечно же, если вы правильно обслуживаете автомат, то такие проблемы мог вас и не коснуться. Хотя бы правильно меняйте масло и фильтра, это уже большим плюсом будет, смотрим небольшое видео по теме.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Регулировка давления гидроблока АКПП A4L / DP0 Пежо 308
Весной АКПП начала иногда уходить в аварйный режим.
Диагностика показала, что давление находится на минимально допустимой отметке.
Мною были заказаны болты крепления гидроблока, так как при прошлой промывке
и замене саленойдов резьба при затяжке была уже на гране.
При снятии гидролбока мной было выявлено что один болт не дотянут как надо (крутился от руки).
Думал причина в нем.
Всё протянул по феншую (ой, манулау! )) и поставил обратно.
Почти месяц проблем не было и потом снова АКПП стала выдавать ошибку.
Оставалось последнее что надо было сделать — это отрегулировать давление в самом гидроблоке.
Делается это на стенде… но таких стендов в России найти очень тяжело, мои попытки не увенчались успехом (даже при обзвонке официальных дилеров). Поэтому пришлось настраивать без стенда.
На холостых оборотах давление в АКПП у меня показывало 2,55 бара, регламентное 2,7.
То есть мне надо было поднять давление на 0,15 бара. Поднимается оно за счет подкручивания пружинок регулирующик давления клапанов.
Народ писал что один оборот поднимает давление на 0,3. Поэтому я заметив где стоят метки (по старинке — поставил царапину на против метки) провернул пружинки на пол оборота от метки.
Всё собрал и на диагностику.
Подтверждаю — давление на пол оборота поднялось на 0,15 бара. и стало 5,7 — как по норме
Месяц прошел, полет нормальный, коробка работает идеально. Поэтому решил и выложить фотоотчет.
Ослабление/просадка пружин гидроблока — реально мелкая проблема, но вызывающая полный ужас у владельцев.
Гидроблок не снимался, снималась только крышка и снизу были подкручены оба регулировочных винта на пол оборота.
Цена вопроса — 300 рублей за пол литра масла, что бы долить до уровня. и 40 рублей за шестигранник на 7.
Помощь, АКП AL4/AT8, высокое линейное давление после замены клапанов мигает снежинка и S.
Всем доброго времени суток, прошу вас поделиться опытом, советом, добрым словом.
Проблему решил, статью дополнил.
Что произошло: после замены электромагнитных клапанов АКП AL4/AT8 и промывки гидроблока увеличелось линейное давление с 3 бар до 6, во время поездки появились удары при переключении передач, коробка уходит в service включает 3 передачу, на дисплее положения АКП мигает снежинка и S. Выполнил корректировку счетчика масла АКП и адаптацию АКП через Lexia. Сразу после адаптации АКП проверил давление через Lexia, заданное 2.7 бар, фактическое 11.5 бар, попробовал переключать режимы АКП с P на D, N, R чувствовались сильные удары при смене режимов, после перевел селектор на P и на заведенной машине стал наблюдать за давлением масла в АКП, заметил, что значение давления скачет в сторону снижения, т.е. показывает 11.5 следуещее 11.25. потом 11, затем 11.25 11.3 и постепенно ниже и ниже. Продолжил наблюдение, давление снижалось примерно на 1 бар в 5 — 7 минут и в итоге достигло 3.5 бар попробовал переключать режимы АКП селектором, пинки при переключении исчезли, при переводе на D еле еле чувствовался тычок, между 1 и 2 тоже еле уловимые тычки, во всех режимах по значениям давления заданного и фактического были расхождения не более 0.5 — 0.7 бара в всторону увеличения, ну думаю красота, всех победил, поехал и опять появились удары (более слабые чем были до адаптации) и переход в сервисный режим с мигающей звездочкой и S. После появления сообщения service, мигающей звездочки и S останавливался на обочине, выключал зажигание, включал зажигание и никаких ошибок по АКП, на стоячей машине меняю режимы АКП, переходит плавно, ставлю в ручное управление, переключаю между первой и второй (выше 2 передачи на стоячей не дает) никаких ударов, но стоит поехать и при переключении опять начинаются удары.
Как выполнял ремонт:
— слив масла с АКП (слил примерно 2.5 литра, мало. Предыдущая частичная замена масла выполнялась 24 тыс. км назад.);
— очистка крышки блока АКП и заливных отверстий от пыли и отложений;
— демонтаж крышки АКП;
— отключение фишек жгутов проводов от гидроблока;
— демонтаж гидроблока;
— разборка гидроблока;
— промывка гидроблока очистителем карбюратора;
— сушка гидроблока;
— замена фильтра гидроблока (257417);
— сборка гидроблока с применением динамометрического ключа 0, 9 дНм (9Нм) затяжка болтов от центра к краям гидроблока;
— замена электромагнитных клапанов (Renault 7701208174. Уплотнения клапанов идут в комплекте);
— установка уплотнительных колец 2 шт. между гидроблоком и АКП (221916);
— установка гидроблока, подключение разъемов управления клапанами;
— обтяжка гидроблока предварительная 9 Нм в любом порядке, затем ослабление крепления гидроблока и —
— затяжка болтов по порядку указанному в инструкции, моментом 7.5 Нм;
— подключение блока управления АКП и аккумулятора, проверка переключения режимов АКП и отображение их корректности на дисплее (в этой процедуре допустил ошибку, проверку выполнял без прикрученной к гидроблоку пластинки см. фото. Если я не ошибаюсь, то данная пластина отвечает за переключение режимов АКП, после чего установил пластину и ещё раз проверил соответствие режимов коробки на дисплее и селекторе);
— установка крышки гидроблока с новой прокладкой (2209.40);
— обтяжка крышки крест накрест предварительный 5 Нм, затем крест накрест 10Нм;
— залив масла в АКП (MOBIL ATF LT 71141) 4 литра;
— прогрев двигателя EP6C до рабочей температуры;
— выставление уровня масла через сливную пробку по процедуре (слилось примерно 0.9 литра, когда пошли слабые капли закрутил сливной болт и заменил уплотнительное кольцо 016488);
Регулировка давления VRP в АКПП AL4, подскажите.
Ты не ездил на пежо если ты не чинил АЛ4 )))
…примерно такие у меня были мысли, когда у меня дошли руки заняться заменой клапанов в гидроблоке АКПП
Ну в общем к сути…
Коробка последние пол года стала переключаться с толчками, ну я человек ученый, много всего читаю постоянно, в том числе на драйве, стало понятно что клапана приходят к своему логическому концу. Тем более что подо мной машина за 4 (вроде) года прошла 60 тыс. ошибок никаких не выдавала, да и в остальном все без каких-то критичных косяков, но вот коробка толкается.
Подключившись лексией я убедился в том, что давление в коробасе низкое…
Очередная замена масла в коробке показала, что толку уже от замены масла ноль, поэтому принял решение менять клапана, они же соленойды. Ну сказано – сделано. Купил клапана и в выходные поехал на дачу менять.
Мануалов в инете куча, описывать не буду, да и не для этого пост пишу.
В общем снял гидроблок, разобрал, промыл его весь, собрал назад, поставил новые клапана, установил гидроблок в коробку, махнул масло и поехал проверять.
Иии…
Ничего не поменялось)))
Ну т.е. поменялось конечно, переключения стали чуть мягче, плавнее, толчки реже проявляются, но все равно это не то что я ожидал, и не то что должно было произойти после замены клапанов!
Я в расстроенных чувствах подключаю лексию, смотрю давление, а оно не поменялось, так и плавает в районе 2,5 – 2,6 бара. Т.е. соленойды тут не причем. Время было уже позднее поехал домой.
Понимая что надо будет регулировать клапан VRP отвечающий за линейное давление в магистрали я начал изучать форумы и мануалы. В мануале по ремонту этой теме уделена одна страница! И попробуйте по ней понять куда надо крутить клапан?!
По логике, вроде как его нужно закручивать, т.е. вращать по часовой стрелке, чтобы поднять давление
На форумах встретил ровно противоположные мнения и отзывы, которые меня окончательно поставили в тупик, вот примеры:
***
-Пинки уменьшил за счёт отворачивания пробки (33) на 0,5 оборота. Тут из практики: больше закручиваешь — больше пинается, но ошибка пропадает.
-У меня на один полный оборот поднялось давление на 0.3. Крутить надо против часовой стрелки. Т.е. выкручивать.
-Давление подымал крутив клапан VRP по часовой стрелке, тоесть закручивал — в статье против часовой.
***
UPD. собственно предварительно у меня такие мысли: со временем пружины под клапанами просели, соответственно клапана нужно подтянуть, чтобы вернуть степень упругости пружин. Но есть ооочень большие подозрения что одной регулировкой клапана VRP не отделаться! скорее всего подустали все пружины и в коробке пошел рассинхрон по давлению, ну и как минимум нужно будет регулировать еще и клапан R1/R2.
ну и собственно появляются новые вопросы: как это сделать правильно?
ПС. за репост буду благодарен, может из владельцев ситроенов, реношек и нисанов кто сталкивался.
PRO АКПП. AL4/DP0. Регулировка давления.
Приветствую! В своем блоге я буду описывать проблемы с системой управления АКПП, которые чаще всего встречаются на практике. И сегодня, на повестке дня проблема, с которой сталкивается практически каждый владелец французского автомобиля с автоматической коробкой AL4/DP0. А это почти все легковые Пежо, Рено и Ситроен примерно с 2000 года выпуска.
Проблема выглядит просто: периодически, как правило на холодную, АКПП переходит в аварийный режим. Т.е. не переключает передачи, автомобиль едет только на третьей передаче. Сам переход в «аварийку» сопровождается ощутимым ударом. После перезапуска двигателя автомобиль едет нормально, как будто ничего и не было. Поначалу такие «завалы» происходят очень редко, раз в месяц. Потом все чаще и чаще. До тех пор, пока это не станет происходить почти постоянно, по нескольку раз в день. Но лучше до этого не доводить, а ехать на диагностику АКПП при первых же признаках неисправности.
При компьютерной диагностике считываются ошибки по коробке, как правило это «Pressure regulation», хотя встречаются и другие формулировки ошибки, в зависимости от диагностического оборудования. А так же проверяется текущее давление в АКПП.
Есть две основные причины возникновения этой массовой проблемы.
1) Недостаточный уровень масла в АКПП. Это может приводить к снижению давления в системе, при существенной нехватке масла (от 0,5 литра). Течи на этих коробках встречаются довольно часто, например из под сальника полуоси. А так как щуп в коробке не предусмотрен, водитель не может регулярно контролировать уровень масла. И когда вытекает слишком много, появляется проблема с регулировкой давления. В основном это происходит утром, когда коробка остывшая, а после нескольких километров проблема может уходить. В этом случае, проблема решается доливкой масла до нужного уровня.
2) Вторая причина — конструктивная недоработка. Это, пожалуй, единственная коробка, в которой вообще предусмотрен контроль давления масла. Т.е. датчик давления передает текущее значение в электронный блок управления (ЭБУ), а он в свою очередь сравнивает полученные данные с записанным в прошивке «идеальным» давлением. Если текущее давление, пусть даже на мгновение, уйдет за допустимые пределы — ЭБУ переходит аварийный режим. Регулируется давление при помощи специального электромагнитного клапана.
Когда клапан изнашивается, появляется незначительная просадка давления. ЭБУ улавливает эту разницу между текущим и заданным давлением и «валит» в аварийный режим.
К слову, клапана выпущенные до 2004 года вполне надежные и служат достаточно долго.
А вот модифицированный клапан (после 2004) живет гораздо меньше. В некоторых случаях даже меньше двух лет. И еще, срок его жизни сильно зависит от качества и состояния масла. Изношенное и грязное масло убивает клапан очень быстро.
Как правило, эта стандартная болячка французских автомобилей решается заменой клапана регулировки давления. Коробку для этого снимать не надо, однако, доступ до клапана на некоторых моделях очень веселый) Но все равно обычно решается за один рабочий день.
Спасибо за внимание!
PRO АКПП. 01J Multitronic. Электронный блок управления.
PRO АКПП. Toyota RAV IV. Электронный блок управления.
PRO АКПП. Mercedes A class, B class. 722.7, 722.8