какое давление должна держать крышка расширительного бачка нива шевроле
Пробка расширительного бачка от VW, разборка, уменьшение давления.
Делать было нечего, решил проверить штатную пробку расширительного бачка. На каком давлении сработает клапан сброса.Заехал в магазин, купил сосок от бескамерной покрышки-40р. Взял заводской бачок. Кусок небольшой шланга, подходящего по диаметру на нижний патрубок, компрессор для накачки шин и АКБ.
Конструкция каким образом это дело собирается на фото.
На мое удивление первая пробка сбросила давление на 1.6атм, вторая пробка 1.4атм. Хотя по книге вазовской 1-1.2атм идет. Думаю ладно. Снял бачок от VW. Дунул в него.
Манометр показал начало сброса на 1,6атм. Решил укоротить пружинку. Пробка разбирается не сложно, но пару ласковых она услышала.
Отделение пробки от клапана: взять отвертку плоскую и просто под углом аккуратно надавить. Клапан выйдет из лапок удерживающих его. Далее самое интересное. Чтоб разобрать клапан нужно сжать лапки крышки. Их около 8. Рук не хватит своих их сжать одновременно. Решил проблему просто расширением пространства между крышкой и корпусом. Чтоб лапки имели хоть какой-то зазор и не нужно было прилагать сильных усилий для извлечения. Для этого использовал обычное лезвие канцелярского ножа. Разломил его на кусочки и вставлял по кругу.
Проверка пробки расширительного бачка системы охлаждения
Всем здравствуйте!
Как я уже писал в предыдущей теме о промывке системы охлаждения, у меня лопнул бачок.
Об этом «гребаном бачке» уже неоднократно писалось. Я буду только повторяться 🙂
Причин этому, по моему мнению, несколько:
1. это форма бачка
2. несвоевременная замена бачка
3. загрязнение системы охлаждения.
4. неисправность пробки
1. Форма бачка является кубом, и мне кажется, именно это является одной из причин его «пониженной» прочности.
С другой стороны давление в системе не должно превышать 0,8-1,2 Атм, и я думаю, конструкторы это предусматривали. Поэтому бачок должен держать. Если давление будет превышать этот параметр и бачок его выдержит, то значит может не выдержать где-то в другом месте. Например соединения резиновых труб или еще хуже радиатор печки. Поэтому будем считать что бачок запросто выдерживает правильное рабочее давление с системе.
2. При обычной эксплуатации машины в среднем где-то через года 3 в бачке начинают образовываться трещины, что уменьшает «крепость» бачка и дает повод к его прорыву через эти трещины.
3. При грязной системе охлаждения охлаждающая жидкость постоянно имеет повышенную температуру, в следствие чего чаще возникает максимальное давление в системе, что так же сказывается на пластмассе бачка, ускоряя его износ.
4. Пробка должна поддерживать нужное давление в системе, исправно и вовремя сбрасывая избыточное давление через клапан в ней.
Размышления по 1 пункту:
Есть много тем, где народ меняет родной бачок на ваговский. Да, он круглый, поэтому и прочность у него выше и пластик наверное лучше. Только у него нужно регулировать пробку. А пробка считается неразборной и регулировка, а потом обратная сборка так же может сказаться на работоспособности. Сегодня работает, а завтра уже нет, или работает по другому. Т.е. все равно дополнительно надо колхозить периодическую проверку пробки на каком-то стенде, или давления в системе прямо на машине.
Размышления по пункту 2:
Ваговский бачок стоит дороже. Пусть он будет служить дольше, но я думаю, это не значит, что его не нужно осматривать, особенно перед дальними поездками. Все равно, особенно в наше время, вечного уже ничего не бывает и все ломается.
Подавляющее большинство знает про это слабое место. Снять и осмотреть родной бачок на трещины не трудно. Вообще при его цене просто нужно менять его каждые 3 года и проблема решится.
Размышления по пункту 3:
Ну тут понятно, что надо «полоскать» радиаторы, промывать систему. Муторно зато эффективно и полезно.
Размышления по пункту 4:
Вот тут дошли до темы этого поста 🙂
Пробка должна обеспечивать нужное давление и сбрасывать избыточное. Как проверить?
Я пошел по пути наименьшего сопротивления. Купил еще один бачок. Все равно нужен как запчасть!
Купил ниппель для колеса и срезал него грибок. Ниппель нужен как насадка на маленький сосок-обратку.
Нашел в гараже старый кусок резиновой трубы от системы охлаждения. Внутренний диаметр 18-19мм. Длина не менее 100мм
Труба нужна, чтобы заткнуть большой отвод и в случае чего снять, когда понадобится бачок как запчасть.
Еще понадобилось 2 хомута. Один для ниппеля на 10-16мм, второй для трубы на 16-27мм. Второй лучше взять чуть побольше. У меня просто был такой, «натянул» впритык.
Еще нужна синяя изолента! У меня осталась только белая, из-за этого качество конструкции маленько пострадало. 🙂
Одеваем ниппель на маленький отвод, затягиваем маленьким хомутом. Одеваем кусок трубы на большой отвод, затягиваем хомутом. Загибаем большую трубу. (Если взяли большой кусок, то по месту можно отрезать лишнее). Теперь самое сложное — заматываем его изолентой 🙂
В результате получили вот такой «стенд».
Берем новую пробку и автомобильный насос. Закручиваем пробку и качаем-качаем!
Где-то после 1 Атм должен случиться звук «облегчения» 🙂 Исправная пробка должна отработать и выпустить лишнее давление. На манометре должно быть от 0,8 до 1,2. И держаться постоянно.
Я скажу сразу, что новенькая пробка нифига не отработала как надо!
Первый раз она сработала на давлении 1,5Атм!
А потом уже стала работать как надо.
То есть получается там клапан подклинило при сборке. И выходит, что не проверяют их на качество и исправность. Поэтому это первый плюс в пользу такого стенда в гараже.
Второй плюс это всегда можно без проблем проверить пробку на исправность без особых затрат. Ну например раз в полгода. И если что — поменять на новую.
А третий плюс это брать этот «стенд» с дополнительной пробкой в дальние поездки как запчасть при необходимости.
Да я понимаю, что постоянные проверки машины это муторно, хочется просто сесть и поехать и ни о чем не думать и не помнить.
Но так не бывает 🙂
PS: Ничего не имею против ВАГовского бачка 🙂 Просто я пошел другим путем. 🙂
Крышка расширительного бачка охлаждайки (из SWAG)
Америку не открою, но…
Крышка бачка охлаждайки должна держать определённое давление, часто в морозы из-за конденсата она выходит из строя, часто клинит, много брака. Из-за этого может треснуть бачок омывайки, радиаторы (особенно печки), шланги итд итп. Деталь мелкая, но пакостная.
1) Необходимы две крышки: родная от ВАЗ 2108 (скорее всего она у вас уже и стоит)
2) Крышка расширительного бачка от Audi/VW, а именно SWAG 99 90 2269
Одеть просто импортную крышку — не совсем правильно. Резьба крышки и бачка отличается.
Но клапан расчитан на 1.2 атм, как и ВАЗовская система охлаждения. Клапан хороший и мы его заюзаем.
Достаём клапана из обоих крышек:
1) ВАЗ: вынуть резинку, поддеть отвёркой клапан (осторожно! Снизу пружина, может отстрельнуть!), вынуть.
2) SWAG: вынуть резинку, вынуть клапан.
Теперь необходимо доработать:
1) ВАЗ: изнутри крышки есть небольшое колечко под пружину по центру. Оно мешает — удалить его. Проще всего ухватить его плоскогубцами и провернуть их. Так по кусочкам очень быстро можно от него избавится. Нам оно уже не нужно. Останется ровная площадка.
2) SWAG: клапан необходимо обточить, чтобы он ровно ложился на полку клапана в ВАЗовской крышке (и также он НЕ должен оказаться на дне). Проще всего делается напильником. Зачищаем шкуркой.
В крышку ВАЗа вставляем доработанный клапан от SWAG, резинку использовал от ВАЗа — плотней сидит. Заправляем отвёрткой.
Ставим, наслаждаемся. Делов минут на 10-15.
Рабочее давление системы охлаждения. Нельзя просто так взять и поставить расширительный бачок от VW!
Причина по которой лопается штатный бачок не только в плохом качестве пластика но и зачастую в не работающем спускном клапане в крышке бачка. Возникает избыточное давление и хилый вазовский бачок лопается, как предохранитель сохраняя при этом остальную систему целой!
Я, как и многие, чуть больше пол года назад поменял бачок на VW. До этого лопалось 2 бачка, но трещины были маленькие, антифриз весь не уходил. Первое что я сделал — это собрал тестовый стенд и замерил давление на котором срабатывал спускной клапан. Клапан сработал на 1.8 атм. Но у нас не Фольцваген… Для нашего таза по регламенту рабочее давление 1-1.2 атм! Доработал крышку бачка до 1.2 атм. По ссылке выше есть инструкция.
Прошло полгода начал потихоньку уходить антифриз. Доливал пару раз. Зимой в один прекрасный момент антифриз ушел совсем. Хорошо хоть БК предупреждает о таких сюрпризах. Заранее сработала сигнализация перегрева и двигатель я не перегрел. Началось…
— Сначала я поменял патрубок термостата, он сопливил. Не помогло.
— Нашел антифриз в салоне под ковриками — поменял радиатор печки с патрубками Не помогло.
— Поменяли все хомуты и протянули все патрубки. Не помогло
— Появилась эмульсия на щупе и под заливной крышкой двигателя (до этого не видно было). Вскрыли движок — поменяли прокладку ГБЦ
Живой остался только основной радиатор и часть патрубков… Больше антифриз не уходит. Между ремонтами катался с выкрученной пробкой, что бы по меньше подливать антифриз.
Машине 3.5 года 76000 пробега. Конечно все эти проблемы не могли вылезти только из за нового бачка, но так или иначе, мне кажется он их форсировал. Крышку теперь доработал до 0.8 атм! Знаю многие ее вообще не закручивают, но антифриз под давлением закипает позже, это тоже хотелось бы учесть.
Антифриз Felix Carbox G12 — Температура начала кипения составила 110 °С, что выше требований регламента на 5 градусов. (взято из этого теста)
Температура кипения/начала перегонки
(из статьи Методы тестирования охлаждающих жидкостей О. М. Гольтяев, кандидат физико-математических наук, зам. Генерального директора ОАО «ТЕХНОФОРМ)
Температура кипения служит верхней границей рабочего температурного диапазона автомобильного антифриза в системе охлаждения. Кипение охлаждающей жидкости в работающем автомобиле — весьма неприятное событие, связанное с вынужденной остановкой автомобиля, доливом испарившейся жидкости и возможными дефектами в двигателе.
Судя по заявленной температуре кипения G12 — 110 °С без давления. По этому графику — плотность концентрата равна 82%. Все примерно, надеюсь нигде не просчитался. Пишите если есть возражения.
Смотрим график
1.2 атм
Штатно порог включения второго вентилятора выставлен на 115 °С. У меня на 97. Думаю 0.8 атм хватит за глаза. Посмотрим сколько проживет.
p.s. Дорабатывайте машину вдумчиво!
UPD: Отличная реализация тестирования крышки, без снятия бачка с машины.
Сосок врезается в тонкий шланг обратки при помоши тройника и небольшого куска шланга.
Дублер клапана крышки расширительного бачка
Поддерживать необходимое давление в системе охлаждения автомобиля, должен клапан в крышке расширительного бачка, но крышки многих производителей грешат тем, что их клапан открывается при более высоком давлении, чем то необходимо; вследствии чего подтекающие соединения потрубков, а порой и сами радиаторы
Многие владельцы ВАЗовских автомобилей, борятся с этим, тем что меняют крышку одного производителя на крышку другого… но проблемы зачастую это не решает…
Кто-то из них изготавливает несложное устройство для тестирования самих крышек, и затем опытным путем уменьшает давление при котором будет открываться клапан, путем обрезания пружинки…
Я в свое время тоже поменял порядка четырех разных крышек… но сказать какая из них лучше и на поддержания какого давления она рассчитана, не могу.
От некоторых автолюбителей слышал о том что они просто не заворачивают крышку плотно, и все как говорится «ГУД»… но мне такой способ не понравился поскольку в системе охлаждения обязательно должно быть необходимое давление, а иначе могут случаться локальные перегревы, или же в «условиях высокогорья антифриз будет кипеть». Давление в системе охлаждения способствует лучшей теплопередаче от блока двигателя к ОЖ, а от ОЖ к радиаторам… При одинаковой температуре антифриза, с давлением в СО, радиаторы будут более горячими чем без давления в системе, как следствие будут реже включаться вентиляторы, а «печка будет дуть» более горячим воздухом. По схожему принципу работает теплоснабжение жилых домов, где имеет значение не только температура подачи воды, но и давление.
…Поэтому у меня появилась мысль сделать в расширительном бачке еще один клапан, который бы сбрасывал давление в четко установленном параметре… Долгое время я не знал из чего его сделать, пока мне на глаза не попался вот такой ДЕФЛЯТОР для автоматического стравливания давления в шинах
Затем взяв обычный вентиль для бескамерных шин
я врезал его в расширительный бачок, сверху укрепив клеем-пластилином «холодная сварка»
Затем я отрегулировал дефлятор на сброс давления больше 1 Атм. (регулировку производил на одном из колес, стравив его до 1 Атм.)
Дефлятор накрутил на вентиль.
таким образом в расширительном бачке появился еще один клапан, который легко можно открутить и «отрегулировать на нужное давление».