Фетровая прокладка для вебасто чем заменить
Webasto BBW46/DBW46 — часть 4 восстановление Фибра испарителя HL18D (сетка)
Привет всей AUDIтории.
Продолжаем дальше разбираться с Webasto BBW46/DBW46
Продолжаем восстанавливать автономку, на етот раз будем мудрить с Фиброй испарителя HL18D 112779 (Diesel), 20828A (Benzin) )
При разборе автономки испаритель рассыпался в руках.
Собрал из кусков испарителя в 1 целое и замерял размер.
Дальше искал возможные вариант как сделать испаритель своими руками.
На Украине возможно купить и оригинал:
— 112779 (Diesel) — примерно 15$
— 20828A (Benzin) — примерно 60$
Но все же хотелось сделать самому, купить возможно всегда, а вот самому сделать…
Сам испаритель сделанный из чуда материала впитывает в себя как вата и не горит от высоких температур.
Наткнулся на много разной информации (отчеты, комментарии, общение с владельцами автономок кто что-то менял по испарителю и специалистами по ремонту на СТО)
1. Как вариант продаются на AliExpress испарители аналоги
В ней сверлиться соответствие на 16 мм и по словам автора прекрасно все работает на DBW46
Вот так выглядит в котле DBW46
2. Возможно вырезать что-то подобное на испаритель из каменной ваты, минеральной ваты и тп… (та что используется для утепление домов)
Вроде как уверяют что не горит
3. Сделать самому испаритель подобный на тот что в 1 варианте с AliExpress.
И снова гугл нам тут подкидывает идейку.
Решил и я попробовать себе сделать как на видео выше.
На роботе нашел подходящие инструменты и материалы:
— кусок труби с внутренним диаметром 40 мм, к ней приварили площадку (просверлили отверстые под штырь 10мм)
— болванку со штырем, то что первое попалось под руку, правда штырь там оказался 10 мм
— и сетка из нержавейки (на роботе ее куча разных вариантов)
делал все как показано на видео, конечно так идеально не получается, но все же, таблетка вышла.
Если мало сетки то очень мягкая и расслаиваться, если много то ее тяжело вогнуть и она формируется так-то частями. Нужно подобрать оптимальный кусок из подходящей сетки.
Вот что получилось
Читал что даже вырезают просто кружечки и так набирают испаритель. (вот тут)
После проделанной процедуры хотелось по скорее попробовать запустить котел DBW46, но была небольшая неувязочка, точнее большая нагнетатель воздуха не работал, после небольших с ним работ, он работал не корректно.
Я долго искал рядом рабочий нагнетатель воздух для проверки его параметров, обороты вращения, количество воздуха и тп, уже бил готов покупать но выскочило объявление в моем городе по продаже котла BW46 не известно в каком состоянии не во всей комплектации (без мозгов, без проводки, без пульта, и без свечи накала) оказался знакомый, я договорился и он дал мне его на небольшие опыты, и попросил помочь продать ему етот котел. Пока он лежит у меня.
Снял я значит с него нагнетатель, оказался полностью в рабочем состоянии, и внутри в хорошем состоянии.
Решил на нем пробовать запускать свой котел DBW46. Тот минимум что нужно било для запуска котла било восстановлено. Так что приступим.
Собрал все до кучи, подключил, прокачал топливо ну и первый пуск, а в ответ тишина.
Наблюдая за всем процессом, получалось так: раскалялась свеча, начинало дозировать топливо, включался нагнетатель воздуха и в етот момент происходил небольшой хлопок, потом куча дыма, топливе течет ручем из горелки, а огня нет.
С раза 5-6 струдом запустил ее
Собираю все что нужно для бензина
вытаскиваю провод D6 из мозгов согласно схемы и питаюсь запустить, а проблема та же.
Значит дело не в испарителе.
Питался по разному и так и сяк но получалось нормально ее запустить только когда прикрываешь поток воздуха на нагнетателе, но тогда во время горение даже звук не тот.
Начал искать в чем же причина.
Начал грешить на свечу накала, ну очень меня смущал накал по центру свечи он накалялся поже всего
Я питался ее раз 6 запускать все в норме и на холодную и на горячую. Вот и успех …
Раз такое дело решил опробовать самодельный испаритель.
На испарителе из ваты котел также нормально разгорался и работал
А дело было в АКБ, а я так долго мучался и напрягал других людей.
И так на оригинальном испарителе на бензине, на самодельно спрессованном из сетки и вырезанным из ваты для солярки котел начал нормально запускаться и гореть но выявил следующие ошибки — датчик пламени не работает не на 1 из котлов, но ето будет другая история
При более подробно осмотре всех элементов я заметил такие моменты.
На первый взгляд вроде одинаковые испарители для бензина и дизеля, за исключением в дизельной отверстия 16мм по центру но покрутив в руках 2 испарителя те что у меня были
я заметил что сам испаритель по материалу другой бензиновый 20828A (Benzin) более плотный по сравнению с испарителем для солярки 112779 (Diesel)
Возможно ето из-за того что бензиновый испаритель у меня в нормальном состоянии, а под солярку уже выгоревший, незнаю останется загадкой.
хотя и бензиновый испаритель не первой свежести
Даже в том месте где он черный он такой же плотный как и там где белый.
На кольце то что прижимает испаритель к крышке горелки кудой дозируется топливо, по кругу тоже должен бить етот загадочный материал из которого делаю испаритель, он прижат сеткой.
Я так понимаю что в кольце ето тоже выполняет роль испарителя он из основного испарителя напитываться топливом и стои в таком месте что под ним прорези в горелке кудой поступает воздух из нагнетателя,
получается что воздух раздувает, выдувает из кольца пропитанного топливом и получается процесс горения.
Дальше будет >>>> восстановление остальных елементов, схемы, и возможно установка на авто.
Замена испарителя горелки, прокладки горелки (12064VLT\9000861A) Webasto ThermoTop-Z/C-D Peugeot 807.
Всем доброго времени суток.
На сегодня будем менять испаритель горелки Webasto ThermoTop-Z/C-D на Peugeot 807. Прошло 4 года как делал профиллактику Webasto ThermoTop-Z/C-D так уже тогда сетка испарителя была ворсистая и под изношена.
Поэтому было принято решение перед зимой заменить испаритель горелки, дабы зимой не мерзнуть. Так же по ходу заменим прокладку под горелкой 4 отверстия. Как показывает практика эта прокладка часто ломается.
Итак для замены потребуется:
1) Испаритель и фетр для горелки. Покупал на www.devika.by.
2) Прокладка горелки арт. 1206VLT(9000861A).
3) Сварочный полуавтомат для заварки горелки.
4) Очиститель для горелки (растворитель 646).
5) Шовный герметик для доп. герметизации платы управления Webasto ThermoTop-Z/C-D.
6) Две самодельные струбцины для резиновых трубок 18 мм. для пережатия трубок на Webasto ThermoTop-Z/C-D и слив охлаждающей жидкости.
7) Болт шпилька под отверстие квадрат 12х12 мм — арт. 93074M.
Итак пережимаем трубки снимаем хомуты и сливаем охлаждайку. Отключаем разъемы питания Webasto ThermoTop-Z/C-D. Отсоединяем топливопровод от бака на котел.
Далее когда Webasto ThermoTop-Z/C-D на руках выкручиваем 3 самореза на задней части поддона.
Открутив саморезы очищаем корпус Webasto ThermoTop-Z/C-D от окисла на корпусе.
Далее выкручиваем саморезы воздушного вентилятора и демонтируем его.
Далее выкручиваем саморезы самой горелки и снимаем горелку.
Ремонт Вебасто, замена сетки испарителя без сварки
Пришло время менять сетку испарителя в Webasto TermoTop C.
Многие после замены сетки испарителя снова приваривают испаритель к горелке. Но это не наш метод. Для ремонта и обслуживания в будущем узел желательно сделать разборным. Предлагаю вариант решения этой задачи.
Итак, пропущу процедуры описаные много раз и начну непосредственно с разборки горелки.
Сначала просверлил центральное отверстие 6 мм., чтобы прошла трубка подачи топлива к испарителю, потом с помощью штангеля и плоскогубцев согнул заготовку примеряя по месту, после разметил и просверлил отверстия под винты горелки диаметром 5 мм. Далее отсёк болгаркой лишние части шампура и окультурил изделие.
Далее ставим горелку на место и притягиваем 4 винта.
Кронштейн плотно прижал испаритель к горелке. Собираем котёл.
Сетка испарителя была заказана с Али Экспресс за 650 р., прокладка под горелку вырезана из паранита.
Из инструмента надфили, свёрла 5 и 6 мм., шуруповёрт, болгарка, пассатижи, штангенциркуль. Ну и всё, чтобы разобрать-собрать-помыть-почистить)))
Из плюсов: дальнейшая разборопригодность.
Volkswagen Passat 1999, двигатель дизельный 1.9 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
Не выгнт от тимпературы эту скобу?
До сих пор не выгнуло. Недавно снова менял испаритель, всё в норме. Да и не такая уж в этом месте температура.
фетр под испаритель нельзя использовать, я тоже начитался инете и заказал сетку с прокладкой из фетра, горелка всю зиму дымила и пахло не сгоревшим бензином. когда разобрал фетровая прокладка как бумага мокрая вся развалилась. Фетр в себя один раз впитал и дальше топливо тупо по стенкам стекало. Хоршо что оригинал сохранил, почистил и поставил обратно. Оригинал как вата, только жестковатый и с тонкими металлическими нитями. Говорят подходят надо ставить стекловату, а лучше базальтову вату спрессовать, пробуйте 😉
А фетр под прокладкой где взял?
Он разве не забивается?
Был в отличном состоянии, не было смысла заморачиваться
Здравствуйте.Под сетку что подложили?
не могу нигде найти.
Родная прокладка была в отличном состоянии, промыл и оставил её.
хорошо.спасибо.пишут что из фетра эта прокладка.
По крайней мере что то похожее.
Да вот лежит вебасто на запчасти, хочу перебрать, попробовать.
А на машине стоит чё то барахлить начала.Сетку нашёл а вот подложки нет.
В выходные буду делать.Ваш метод понравился с шампуром
Можно попробовать замочить на пару дней горелку, чтобы при разборке не испортить подложку. Я собственно дня три в керосине подержал.
Ремонт предпускового подогревателя Webasto Thermo Top E
Как я рассказывал ранее мой друг купил авто с установленным предпусковым подогревателем (далее: ППП или котел). При покупке друг поинтересовался о состоянии котла. На что получил такой ответ: «не пользуется, скорее всего его надо обслужить». Что он не запускался, он позже сам узнал. Наступила осень 2018 и он поехал на комп. диагностику. Отдал 1000р. Ему насчитали: снятие+установка — 5000, ремонт — ориентировочно
10тр — от ремонта отказался. Прошла зима и этим летом было решено снять котел и отдать мне на диагностику и ремонт.
Определились со временем и местом для снятия котла с машины. По приезду авто остыло 1 час. Работа заняла приличное время. В 11:45 вышел из дома и в 16:00 я вернулся домой. Снимали вдвоем рядом с домом.
Так как крепление выполнено по разному, то демонтаж и нужный инструмент подбирается в процессе. Заранее диаметр патрубков Webasto я найти не смог, но рядом есть автомагазин и там мы после снятия и замера диаметра нашли требуемый патрубок. Долгое время демонтажа обусловлено креплением ППП к рамке, а рамка к кузову авто. Сначала снимается с кузова рамка с ППП, с обратной стороны ППП снимается с рамки, иначе не вылезет из под двигателя. После снятия узнали модель котла — Webasto Thermo Top E. Диаметр входного и выходного жидкостного патрубка — 20 мм (взяли патрубок на 18 — дешевле и точно налезет, назывался он переходник угловой 18/18 мм). Заглушили контур охлаждения угловым патрубком, прямым совсем никак…
Газ 3221-8120040 переходник отопителя d=18 (угольник, метал)
Готовый Антифриз 1л
После снятия котла осмотрели хомуты, которые держат патрубки — жидкостные и топливной системы Webasto. Все шлицы у винтов хомута были практически слизаны. Я все хомуты приговорил к замене. Сначала не обратил на это внимание, но по мере ремонта стал понимать, что котел снимали/ставили достаточно часто — искали причину неработоспособности, но так и не смогли отремонтировать. Делать замену компонентов бывший владелец видимо отказался, хотя авто было на фирме и обслуживалось у официалов.
WEBASTO 9023037A Хомут 2*59=118 ₽
NORMA 16279W1 Хомут 2*24= 48 ₽
Компьютерная диагностика от осени 2018 была утеряна (фотки с экрана ноута), вспомнить, что там она надиагностировала так же удалось. Но не проблема, мой самодельный адаптер K-Line пришел на помощь. Программное обеспечение для Webasto — Webasto Thermo Test (WTT) — на сайте производителя почему-то отсутствует в свободном доступе, но в сети свободно находится.
Подключившись к устройству и считав ошибки стало понятно, что случилось. Во-первых, показывало ошибку «Повышенное напряжение». Во-вторых, индикатор («Рабочее напряжение») в приложении WTT изменялось от 0В до 20В постоянно. Стало понятно, либо не контакт, либо что-то с цепью измерения входного напряжения. Сначала проверил всю плату визуально. Все силовые компоненты прогрел около 100-150 С, чтоб нагреть лак и снять его аккуратно булавкой. После этого пропаял все силовые компоненты. Результат тот же. Пришлось идти более сложным путем. Предположил, что дело в цепи обвязки АЦП для контроля входного напряжения. На корпусе контроллера имеется надпись — F0515. Поиск компонента дал результат — микроконтроллер Renesas 78F0515. Загрузив даташит на этот микроконтроллер определил расположение выводов и опорного питания для АПЦ. Опорное было в порядке. Взял кисточку и деревянным концом придавливал компоненты. Надавил на резистор и параметр «Рабочее напряжение» стало в норме. Зачистил его от лака и обнаружил «холодную пайку». Пропаял нормально и все заработало — параметр «Рабочее напряжение» сравнялся с реальным.
Помимо этого в диагностике была указана наработка. Время работы: 111ч08м. Время включения: 126ч40м. Начальный счетчик: 206. С 2011г наработка в 111ч маловата.
1500 за комплект, есть неоригинал от ViLiTan, но не факт, что доставят (в это время делал ТО своему котлу и поставил ViLiTan, так я только на 3 раз получил — то отказы, то брак при получении). В итоге цена в 1500 его не устроила и разбирать горелку не стали.
Первая установка и пробный запуск
Сообщил, что Webasto готова и можно ставить. Было лето и мы как-то подзабили на установку почти на месяц. Вспомнили перед отпуском, в июле. Они собрались на Алтай (а я в Краснодарский край) и решили восстановить контур охлаждения. Все подключили/поставили, запустили диагностику и расстроились. Вылезла эта ошибка по штифту. Все оставили и решили вернуться к этому вопросу после отпуска. Зато проверили работу циркуляционного и топливного насосов. За все это время (несколько лет) в топливо испарилось и топливопровод был сухой. Пришлось подождать, пока топливопровод наполнится. Думаю, это одна из причин рекомендации запускать котел хотя бы раз в месяц. Тогда не заблокируется по отсутствию пламени.
Вторая установка и пробный запуск
Сняли котел второй раз. Ошибку сбросил в программе. Я зачистил плату от защитного лака и пропаял все контакты. Вроде ошибка вылезать перестала. Через 2 дня поставили снова. На этот раз решили так. Ставим, катается неделю макс нагружая в работе котел. Если ошибок не будет я заливаю плату герметиком. Чистку третий раз она точно не выдержит. Для защиты от конденсата я бросил пакетик с силикагелем. Больше у меня идей как защитить плату на неделю-другую от влаги не родилось.
Пока ставили налетели тучи и пошел дождь. Быстро успели только запустить тесты, снова ошибка по штифту. Несмотря на дождь и темноту решил снова снимать, так как видно, что дефект плавающий.
Дефектовка работы штифта накала
Первым делом подключил диагностику и проверил. Ошибка штифта вылетала то регулярно после сброса ошибок, то завершалась нормально. Всегда сопротивление было сразу 1.422 Ом. Почитал инет и документацию. Замерил сопротивление штифта. Проблема в том, что замер надо делать током не более 5мА, иначе будут ошибки измерения (покажет ложное значение сопротивления). Взял омметр, сделал замеры.
Замеры показали 0.293 Ом. Тогда я вообще удивился, что же не так?
Сначала делал замер сопротивления без разбора (0.293 Ом). Начал сомневаться, а вдруг сетка испарителя как-то касается штифта (по прошествии времени можно сказать, что это заблуждение — штифт касается испарителя хотя бы через корпус в который он вставлен, т.е. это никак не влияет на его работоспособность, если его сопротивление в норме, тем более штифт керамический). Тем более в какой-то статье я нашел, что типа промывка испарителя понизила сопротивление свечи (хотя считаю это ерундой). Я решился на разбор горелки, о чем уведомил друга, что разбираю, и если че купим новую прокладку — не разорится! 1500 за прокладки жалко, а 1000 за диагностику отдал — не жалко, считай просто так. После этого дело пошло)
Из документации по ремонту нашел как разбирается котел.
Используя биту T20 (T15 для скобы крепления термодатчика) разобрал котел на части. Вид обнаруженного несколько огорчил и удивил. Уплотнители теплообменника устали и потребовали замену — в них образовалось углубление. Кокс горелке на испарителе. А вот теплообменник чистый и без копоти. Похоже Webasto толком и не поработала.
Отложил электрику, занялся испарителем. Для разборки потребовалось перепилить сварку (поз. 5, см. рис ниже) гравером с кругом отрезным абразивным. Почти весь круг сточился, а в конце и поломался. Далее, чтоб вынуть штифт (поз. 6), требуется потянуть скобу (поз. 1) наверх. Скоба фиксирует штифт в углублении (поз. 2), так же ориентировать штифт при сборке. После извлечения штифта (вытягиваем за белый керамический конец, идет очень легко, если нет, надо отмачивать, не тянуть!), снимаем скобу (поз. 3), она фиксируется в прорези. Метим границы на горелке (поз. 7) относительно стоек (поз. 8) острым предметом, это важно для сборки. Далее снимаем саму горелку (поз. 7). Снимаем стальную прокладку (поз. 4). Сборку произвести в обратном порядке.
Если метки позиционирования не нанесены, то можно поступить так. Горелка ставится на место, она там крутится легко. Одеваем на топливный трубопровод горелки корпус и осторожно, поворачивая горелку, выравниваем ее относительно корпуса с отверстием. Снимаем корпус не допуская смещения. Я смазывал трубочку топливопровода силиконом. Получаем точное положение трубопровода относительно отверстия корпуса. Вообще, проще сделать так, до распиливания сварки просверлить и нарезать резьбу, потом уже распилить, тогда подгонять ничего не надо будет.
Наметился фронт работы.
1. В димексиде отмачиваем испаритель. Параллельно заказана из Китая новая сетка-испаритель.
2. Отмываем все части котла
3. Заменяем прокладки и уплотнители
4. Отремонтировать плату ЭБУ Webasto
Из пары резисторов 5W 0,68 Ом соорудил нагревательный элемент. Выставил ток так, чтоб нагрело и поддерживала температуру, но не кипела и не плавила пластик. Контакты залил термоклеем. Залил горелку в бутылке от воды 0,5л 100 мл димексида. День эта штука грела. Периодически я вынимал горелку и счищал кокс. К вечеру почти все отошло. Больше не менялась картина. Купил еще одну бутылочку димексида и так же поставил греться, цвет не поменялся. Заказанная сеточка из Китая прибудет через месяц. Решено было собрать и запустить котел на старой горелке, тем более она показалась мне в достаточно хорошем состоянии.
Параллельно заказали с Али новую сетку. 40 мм сетка для WEBASTO.
Посадочное место — 40 мм, высота посадочного места
5 мм (от донышка до стопорного кольца).
Диаметр испарителя — 39.9мм, толщина испарителя — 2 мм.
Толщина прокладки испарителя (фетр) — сильно сжат 1 мм, свободное состояние — 2.5мм, диаметр — 40мм
Испаритель с Али: диаметр 40 мм, высота — 3 мм. Подходит!
Отмыл корпус обычным хозяйственным мылом. Обратил внимание на механообработку корпуса теплообменника. Почему-то он весь грубый, а там тонкая уплотнительная резинка. Может быть перекос.
Замена прокладок и уплотнителей
Не стали мудрить с оригинальными прокладками и дублями к ним. Ремонт был очень бюджетный, а аналоги почти не находятся. Пошли другим путем.
Полный комплект уплотнений и саморезов для ремонта Thermo Top C/E/Z/P, 9000861A —
1500 ₽
Прокладка камеры сгорания [9000861A] WEBASTO Thermo Top (одна картонная прокладка, 4 болт., круг) 12064VLT — 129 ₽
Прокладка камеры сгорания [9000861A] WEBASTO Thermo Top (одна картонная прокладка, 6 болт., трапец) 12069VLT — 179 ₽
S&C MOTORI 0125SG или 125SG — Комплект прокладок Webasto Thermo Top (две: одна под горелку и одна под мотор) heater-parts.ru/0125sg/ — нет в продаже
Думаю нам подошла бы 12064VLT — так как 4 болта крепят горелку, фото в инете 12064VLT и 12069VLT одинаковое и с 4 болтами.
Кольцо уплотнительное на теплообменник Thermo Top E/C 31733D есть в сети только в 1 месте за 250 ₽. Замеры посадочного места показали: 13.6мм*18.3мм*2.3мм. Новое есть в продаже на одном сайте. В сети начал искать замену. Желательно силиконовые кольца. Нашел ГОСТ на кольца для торцевых уплотнений по ГОСТ 9833-73, стр 43. Искомое кольцо 18мм*13мм*2мм.
Посмотрел по этим артикулам ГОСТа варианты:
015-018-19 (18*13*1,9) — нет в продаже
016-019-19 (19*14*1,9):
KAMAZ Кольцо 016-019-19 гост 9833-73 — 8 ₽, 10 дней
РТИ-СЕРВИС 01601919 Кольцо (рти) круг.сеч. — 30 ₽, 10 дней
015-019-25 (19*12*2,5):
KAMAZ 01501925 Кольцо 015-019-25 гост 9833-73 — 8 ₽, 11 дней
РТИ-СЕРВИС 01501925 Кольцо (рти) круг.сеч. 015-019-25 — 40 ₽, 9 дней
Решено было взять на пробу по одному KAMAZ 016-019-19 и 015-019-25. 16 р за 2 шт. Какое лучше подойдет, ту докупить. Заказ шел бы долго, есть в Новосибирске магазин запчастей на автомобили КАМАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ГАЗ (Дуси Ковальчук, 4). Там ничего не было, зато рядом есть магазин Технос, ООО, торговая компания. Самое обидное — работают не очень удобно. Вдвойне обидно, что у них есть нужный размер. Оказывается оригинал 14*19*2,0. Есть для радиальных уплотнений типоразмер 014-018-25 (14,3*17,7*2,5).
Обычные 7 ₽ штука
Силиконовые — 014-018-25-2-7 зел — 20 ₽
Решено было взять оба варианта на пробу, но ставку поставил на силиконовые.
Примерил, выводы. Прокладки зелёные (силикон) норм. Но они высоковаты. Проверил как соединяются корпуса с новыми, старыми и старыми (перевернутыми наоборот) прокладками. В старых канавка от корпуса продавлена. Если их перевернуть наоборот, то небольшой люфт есть. Если не переворачивать, люфта нет. Прокладки подлежат замене. Новые прокладки высоковаты. Люфт корпуса с ними в 2 раза больше, чем со старыми перевёрнутым. Боюсь будет перекос при закручивании. Хочу купить на 1.9 мм толщиной. На примерку. Разного внутреннего диаметра — 14.6 и 13.6. Зелёные стоят 13.6, но они могут быть мелковаты. В итоге оказалось, что так как я примерял корпуса без штатного уплотнителя (он по контуру идет), то был некий люфт. Когда собрал полностью, то обнаружил практический идеальную посадку. Это и хорошо, без штатного уплотнителя колечки должны чуть разделять детали, так можно проверить достаточная высота нового кольца или нет. В итоге 014-018-25-2-7 подошел отлично (последние цифры 2 и 7: 2 — группа точности, 7 — группа резины). Похоже силикон 25 и резина 25 при затяжке будут по разному продавливаться — силикон менее сжимается.
Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 014-018-25
Диаметр штока (мм): 14.0
Диаметр цилиндра (мм): 18.0
Внутренний диаметр (мм): 13.6 (- 0.3)
Толщина (мм): 2.5 (± 0.1)
Группа точности: 2 — для подвижных и неподвижных соединений, 7 — силиконовая резина ФСИ-65
Группа резины по ГОСТ 18829-73: 2 или 3 (маслобензостойкая)
50см*30, там штук 10 прокладок можно сделать. Есть в Уюте магазине Уют на 2 этаже Паронит ПОН-Б 1 мм, 320 ₽. В итоге победила рациональность и был приобретен Паронит ПОН-Б 2мм*20см*15см в Леруа за 68 ₽))).
Изначально прокладку вентилятор/горелка делать не планировал, но в итоге сделал и ее. От листа 20см*15см остались 2 куска, т.е. для 1 комплекта прокладок хватает.
Ремонт платы ЭБУ Webasto
Малой кровью решить проблему ошибки по свече накала не удалось. Делать нечего, пришлось восстанавливать схему по печатной плате и искать дефект. Сначала на бумажке начертил часть схемы которая отвечает за работу со штифтом накала. Позже выпаивая каждый компонент, измерял его характеристики.
Сначала схему восстановил от вывода 26, что еще одно плечо идет к 25 было не заметно. У меня на плате темный лак и переходное отверстие под компонентом. Когда зачертил схему и промерил компоненты особых дефектов не было видно, тогда запуская тест контролировал все входы АПЦ. Обнаружил, что на сигналы на 25 и 26 одинаковые, и на 25 есть завал фронтов. После выпаивания С1 фронты восстановились, и ошибок теста не возникало. Тогда выведя некое среднее по значениям, я решил заменить конденсаторы на обоих плечах. Поставил такие: C1, C3 — GRM1885C1H222JA01D – 2200pF, ±5%, 50V, NP0 0603
C2, C4 — 68 pF, ±5%, 50V, NP0 0603.
Дефектовка. Синий сигнал — завал фронта. Из-за него сопротивление показывало 1.4 Ом в начале теста и не менялось с нагревом. Причина — на этих сигналах стоят конденсаторы для фильтрации помех. Один из них имел емкость в 50 раз больше номинального, поэтому фронт искажался. 100 нФ вместо 2.4 нФ. Я выдвинул несколько версии и начал каждую проверять. Сначала я проверил, что будет, если не подк штифт и запустить тест. К моему удивлению, тест шел и показывало сопротивление 1.4 Ом. Хотя разъем был свободен. Отчистил все от лака и герметика и начал пропайку компонентов. Ничего не изменилось. Тогда остался единственный вариант — рисовать схему по плате и проверять каждый элемент. Сначала нарисовал. Ситуацию это не прояснило. Решил выпаивать каждый компонент и проверять его. Все кроме конденсаторов можно идентифицировать по маркировке, а вот конденсаторы мерил мультиметром. Записывал реальные номиналы. Резисторы стоят там 1% точности, а раньше обычно ставили 20%. Обнаружил, что оба плеча схематически одинаковы, но форма сигнала разная. Я наоборот хотел заменить кондеры, чтоб их сгладить и сделать прямую (считал, что подавая напряжение через доп мосфет, образуется делитель напряжения — штифт накала и резисторы 3,2 Ом, ну и это значение замеряется). Выпаял кондеры и схема заработала. Поставил пару разных и если выше определенного значения начинала сбоить. Начал разбираться. Поставил такой же номинал как у второго плеча. Форма сигнала стала ровной, приложение показывает растущее сопротивление. Но как это работает я так и пока не понял. Сигнал ни по форме, ни амплитуде, ни скважности — ничего не меняется с нагревом штифта. Видимо это контроль обоих плеч, а замер идет по другой цепи АЦП. Чтобы понять надо дальше схему чертить, а это время. Пока на этом остановлюсь. Склоняюсь к мысли, что это брак компонента. Что-то я не припоминаю, чтоб керамический конденсатор со временем увеличил свою емкость. Обычно или пробивает, или они становятся типа варикапа или закорачивает.
После ремонта сделал тест штифта накала и записал видео диагностики:
Третьи пробный запуск «на весу»
Довольные, что удалось найти причину ошибки, планируем тест перед установкой. Собираю полностью котел. Идем проверять на месте. План работы был таков.
Без установки подключаем фишки и делаем тест топливного насоса. Смотрим подачу топлива. Далее тест циркуляционного насоса. Если нормально все, делаем запуск горелки. Недолго. Подключили. Все компоненты исправны, включили заполнение топливопровода.
Запуск прошел, долго, сильно пахло, но на этапе контроля наличия пламени процесс останавливался. Программа писала, что-то про сопротивление должно быть выше 1,4Ом. Ну все как в первый раз, когда была ошибка по штифту. Но пламя было, блок теплообменника разогрелся до 60С. Предполагаем, что это испаритель и фетр. Пламя есть, когда свеча накала накалена от спирали.
Снова снимаем и уже не такие веселые… Хорошо контур охлаждения не ставили, научены опытом)
Короче, единственный вариант проверить качество пламени, это взять стол, разложить там все. Снять теплообменник. Подключить в мин. комплектации провода. Запустить горелку без теплообменника. Нужен топливный провод Dвн=5 мм. Где-то 1…1,5м. Такой у Вебасто (официалов) стоит за 2,7 м — 600р, короче нет. Надо искать аналог. Обговорили моменты я предложил следующую схему.
1. Шланг для полива прозрачный 1/4 дюйма (Dвн=6мм, Dнар=8мм) — 2м*36 ₽/м (можно и меньше диаметром, чтоб Dнарж был как оригинал)
2. Трубочка ПВХ Dнарж = 5 мм
3. Пять проводов — 2 м
Также было решено сделать осциллограммы в работе. На тот случай, если запуск пройдет неудачно.
Пока собирались-подготавливались, сеточка трекнулась с таможни. Решили дождаться ее и с ней запустить.
Замена испарителя и фетра
Так как новая сеточка уже ехала, встал вопрос о фетре. Искали варианты.
Оба варианта +400 ₽ на доставку.
Я нашел фирму в Новосибирске торгующей стройматериалами — «Школа утепления». У них в продаже были:
Продают по кг и режут нужного размера, ширина 0,6м. Купил 4 см каждой позиции (вышло 0,05кг), войлок обошелся в 8₽, а картон — 16₽. Так как не понятно было, что подойдет.
Мне очень понравился по структуре картон. Это плотный материал, слово картон сбивает с толку, с обычным картоном там ничего общего (по структуре), легко делится на слои. Считаю его идеалом, для замены фетра.
Разбор горелки. Кольцо стопорное в горелке не упругое. Снимается достаточно просто. С одной стороны кольца поддеть отверткой и вынуть из бортика. Далее по кругу. Немного погнется. Вставляется также. Выровнять окружность — разжать. Один конец кольца вдеть в запрессовку у штифта и оттуда вставить в паз. В середине кольца вдавить внутрь пассатижами и завести у конца кольца в запрессовку у штифта.
Кольцо стопорное (если на замену) — не менее 42 мм (43 хотя бы), не более 44,4мм, толщина 1мм (оригинал), макс толщина 1.5 мм.
Подбор толщины фетра (картона). Так как испаритель из Китая чуть толще, то это компенсируется толщиной подложки. Надо подобрать так, чтоб подложка и испаритель после установки стопорного кольца не касались штифта накала. Зазор 1…2 мм.
Сразу решил не варить горелку, а закрепить ее двумя винтами. Просверлил сквозное отверстие и нарезал резьбу на 2,5мм. Винты на горелку взял какие были — M2.5*6 PH1. Такое крепление позволяет в дальнейшем просто проводить обслуживание сетки испарителя — замену сетки и подложки. Как показал опыт, димексид тут бесполезен — только трата времени и денег. Сетку испарителя и подложку следует заменять. Основная причина в невозможности вычистить от кокса внутренности сетки, она остается забита.
Прокладка-кольцо теплообменника — силиконовые кольца 014-018-25-2-7 — 2 шт
Прокладка теплообменника/горелки и горелки/вентилятора — паронит ПОН-Б 1…2мм
Сетка горелки — алиэкспресс
Подкладка сетки горелки — Муллитокремнеземистый картон гибкий МКРКГ-400
Крайне бесполезна процедура отмачивания сетки и испарителя в димексиде!
Четвертый пробный запуск (без теплообменника)
Для запуска без теплообменника и за пределами кузова, потребуется:
1. Шланг для полива прозрачный 1/4 дюйма (Dвн=6мм, Dнар=8мм) — 2м*36 ₽/м
2. Трубочка ПВХ Dнарж = 5 мм, нашли на помойке, стыковка топливопровод — Шланг для полива.
3. Пять проводов, по 2 м:
3.1 Подключение циркуляционного насоса. Два провода с одной стороны штырьки PLS (2шт) (PLS-10), с другой — контакты мама (2шт) (KLS1-XM1-450-FT). Напаиваем с обоих сторон и затягиваем в термоусадку.
3.2 Подключение питания. Два провода. Сделал петлю из провода через шлиц отвертки и надел на разъем. Запитали напрямую от аккумулятора. Разъем X2 — 1:+12В, 2:-12В (см. руководство на Webasto).
3.3 Подключение топливного насоса. Один провод. С одной стороны штырек PLS (1шт), с другой — разъем мама (1шт) BLS-1
3.4 Диагностику подключил к разъему X1 вывод 2.
4. Хомуты для крепления топливопровода использовали старые (всего 4 шт).
5. Подставку соорудили из пенопласта с помойки
6. Огнетушитель
Запуск прошел крайне быстро. Пламя появилось примерно через 1 мин после запуска. Поработал минут 5 и ноут ушел в спячку. Webasto остановилась. Продула себя и я снова запустил тест. Так же быстро запустился. Проверка успешна! Снятие осциллограмм решили не делать. Поехали на работу к знакомому он захотел немедленно задуть плату акриловым изоляционным лаком для печатных плат PLASTIK 71 и сегодня поставить все на место. Но снова не вышло. Когда я убирал проводки для снятия осциллограмм, обнаружил, что керамический конденсатор сломан. А новых под руками не было. Отложили на следующую неделю. После замены конденсаторов и обезжиривания залил плату лаком.
Запуск котла без теплообменника записал на видео:
Итого ремонт занял неспешно почти 3 месяца и вылился в такую сумму:
Газ 3221-8120040 переходник отопителя d=18 (угольник, метал)
20 ₽
Готовый Антифриз 1л
WEBASTO 9023037A Хомут 2*59=118 ₽
NORMA 16279W1 Хомут 2*24= 48 ₽
Димексид — 2*50 ₽ = 100 ₽
Уплотнительные кольца (2 силикон и 1 резина) = 48 ₽
Паронит = 64 ₽
Подложка (8 ₽+16 ₽) = 24 ₽
Сетка с Али = 246.2 ₽+93.27 ₽(доставка)=339,47 ₽
Шланг для полива прозрачный = 72 ₽
Ремонт платы и обслуживание испарителя, лак для платы — условно бесплатно
Итого: 833,47 ₽
В это же время я делал ТО для своего котла. У меня Eberspacher B5WS. Теперь у меня есть возможность сравнить конструктив Webasto Thermo Top E с точки зрения ремонтопригодности. Оба сделаны примерно в одном году 2010-2011. И по старой технологии. На Webasto Evo сейчас какая-то другая конструкция горелки.
ЭБУ. Судя по статьям у обоих производителей случается отпайка компонентов. Причина — использование бессвинцового припоя. У Eberspacher плата залита компаундом и достаточно тяжело демонтируется. У Webasto залито лаком, достаточно легко очищается иголкой и несильным нагревом.
Горелка. У обоих она неразборная. У Webasto она легко снимается путем спиливания сварки. У Eberspacher она также требует распиливания корпуса, только пилить там в разы больше. Webasto можно потом не запаивать, а можно закрутить винтами и не требует внешних элементов. С Eberspacher в принципе тоже возможно, только кольцо трудно найти (взять кольцо во внешний диаметр горелки и в нем сделать пару отверстий с резьбой, кольцо надо, чтоб полностью закрыть пропил).
Штифт накала. У Webasto он находится в горелке, а у Eberspacher вне ее. К нему идет еще одна сеточка.
Сеточка/испаритель. У Webasto его относительно просто заменить, в то время как у Eberspacher она изначально стоит дороже, так их еще 2 шт (трубка и в горелке).
Нагнетатель воздуха. У Webasto входной патрубок закрыт глушителем/фильтром, зона крыльчатки вентилятора закрыта резиновым уплотнительным кольцом, значит туда попадает мин пыли. У Eberspacher мало того, что в корпусе огромные дыры, так и нет фильтра входного воздуха, а крыльчатка вентилятора крутится в пыли.
Изоляция теплообменник/охлаждающая жидкость. В Webasto установлены уплотнительные колечки из резины (силикона), у Eberspacher стоит кольцо из графита.
При прочих условиях, я считаю, что Webasto ремонтопригоднее, а комплектующие дешевле и можно подобрать замену.
Установка и пятый запуск
Дождались некоторого остывания двигателя. Сначала подключили все провода и сделали тесты компонентов, без запуска горения.
Далее, разомкнули контур, как могли собрали жидкость, которая пролилась. Тем не менее при установке немного пролилось на патрубок выхода выхлопных газов. Провели запуск, жидкость с выхлопнухи стала испаряться и дымить.
Еще раз провели все тесты и запустили горение. Прошло штатно, но так как двигатель был горячий быстро уж нагрелось до 75С. Отложили контрольный запуск на следующий день до прогрева двигателя котлом полностью.
PS. На следующий день, 20 Сентября 2019 г, проведен пробный запуск после ночного простоя. Котел прогрел охлаждайку почти до рабочей температуры по стрелке на панели приборов. Пока друг доволен, но запускает котел под присмотром, еще не доверяет) Я еще гляну как котел прогревает двигатель лично.