Фазоинвертор спереди или сзади что лучше
Зачем производители акустики делают фазоинвертор сзади?
Долгое время меня не покидает чувство недоразумения: зачем производители АС делают фазоинверторы сзади?
Чтобы мы потом на форуме писали, что ближе 40 см к стене не ставить?
При этом есть АС, у которых ФИ спереди, но их единицы.
Ответы
В СССР всю акустику делали с фазоинвертором спереди. Если АС была помощней, то их делали 2 или щель. Знали инженеры, что основная масса народу живет в малогабаритных квартирах. А до дырок сзади, это уже буржуи додумались, ну что с них взять, извращенцы.
Так у меня буржуйская акустика аркусы тм 65.
есть АС, у которых ФИ спереди, но их единицы
Точно не единицы. Могу вам не один десяток назвать.
Назовите хотя бы один десяток, иначе это бла-бла-бла.
Dali: Lektor, Zensor, Ikon, Сoncept и тд
Davis Acoustics: Maya, Balthus 50, MIA 60 и тд
Monitor Audio: Bronze 5
Сразу говорю что заниматься ерундой не буду, если хотите, можете считать что это «бла-бла-бла».
Ниже Вадим написал как всегда по теме и подробно. Хочу лишь добавить что:
-акустику с передним фазиком тоже в большинстве случаев нужно отодвигать от стены иначе в зависимости от конкретной пары можно потерять в глубине/ширине/высоте сцены, локализации инструментов итд; ну и ловить бас; из личного опыта Пьега у стены НЕ раскрывается, 0.5м и уже отлично.
-есть акустика с фазиком сзади которую производители сами рекомендуют ставить близко к стене. В основном это применимо к полочникам (бас). В последнее время, сталкиваюсь с такими уже не в первый раз лично. Например, Нит Петит.
Странно, что человек не видел такой акустики 🙂
Внутри системы происходит компрессия воздуха (поршневой эффект при движении диффузора) и через фазоинвертор воздух вырывается с некоторым шумом на более высоких частотах. А это уже искажения. Учитывая их направленность, то лучше фазоинвертор располагать сзади
Вообще-то, больше всего воздуха выдувается на НЧ.
У искажений есть направленность? Т.е. искажения выдуваются назад?
Скорее всего, в первую очередь из соображений эстетики. Ну, некрасивая эта дырка на лицевой, пыль из неё ещё протирать.
Во-вторых, фазик сзади на самом деле практичнее. Регулируя расстояние до стены, можно подправить количество баса. С передним расположением уже ничего не поправить.
Была в использовании акустика с передним фазиком (МА Бронз). Если честно, на небольшой громкости никаких призвуков слышно не было. Есть альтернативные решения проблемы размещения акустики с задним фазиком. Wharfedale ( порт направлен вниз), Polk Audio (Применен специальный раcсекатель потока Power port). Последний, по моему мнению, эффективно работает вблизи от стены. Что касается вопроса ТС, и вправду создается впечатление, что производители АС считают, что потенциальный потребитель без ущерба для жилплощади может выделить лишнее пространство под акустику.
А еще есть дырка фазика- в пол, как у меня в колонках. Вроде шума/призвуков не слышно.
На в ором сетапе- сзади, ас стоят к стене сантиметров 10. Нормально.
Гудит/бубнит не фазик, а помещение. Тем более, как надо слушать, чтобы было слышно движение воздуха и тп? Ручку на 12 часов, чтобы перепонки лопнули??
Хорошо,что у меня АС,в исполнении ЗЯ!😄
А на моих МА Bronze ФИ и спереди и сзади. Вставляй заглушку куда нужно.
потому как весь «музыкальный строй» тогда «полметра» от стены 🙂
У меня полочники с конструкцией лабиринт, фазоинвертор отверстие спереди щелевидное. Даже на большой громкости никаких признаков каких-либо призвуков нет.
У некоторых моделей Tannoy снизу. У b&w тоже у половины напольных снизу.
Вобщем-то не важно, где расположен фазоинвертор. Все равно, чтобы получить хорошую сцену, надо отодвинуть колонки приблизительно на метр от задней стены. Если надо поставить колонки впритык к стене, просто заткните задний фазик и ок. Не делайте из этого проблему.
Метр много, достаточно 5 см. для комфортного прослушивания.
Какая разница, просто спереди без гриля торчащее отверстие не красиво, лучше сзади или вниз.
А почему не рассматривается как вариант, наперекор всем устоям, фазик сбоку?
все вышеперечисленное лишь подтверждает, что фазоинвертор далеко не самый лучший вариант для улучшения звука, правда самый дешевый. о моему опыту гораздо интереснее системы с пассивным излучателем.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Фазоинвертор спереди — это гарантия того, что АС можно ставить вплотную к стене?
Продолжаю готовиться к покупке своего первого ДК. Мой первый вопрос тут https://stereo.ru/qa/amcy7-horoshiy-variant-dlya-514 Спасибо за советы!
В первую очередь система нужна для просмотра кино. Музыка пока не в приоритете. Но это пока;)
Комната (гостиная) — 25 кв.м. Высота потолка —2,85 м. Планирую OLED-телевизор — LG65C9.
Диван (длина 3.9м) стоит вплотную к стене. ТВ напротив дивана.
Расстояние между ушами и ТВ/акустикой — 3,5 м.
Корпус АС нужен белый. Иначе жена не согласится;)
AV-ресивер пока планирую DENON 3600 или 4500.
У меня начинают появляться первые технические вопросы, перед тем, как прослушивать акустику в салонах:
1. Хотел бы акустику ставить вплотную к стене. Не хочу, что бы акустика выходила за линию мебели.
Мебель планируется глубиной 50 см. Таким образом если глубина акустики 25-30 см, то остается максимум 20-25 см для сдвига акустики от стены.
Является ли наличие фазоинвертор спереди у напольной акустики гарантом того, что АС можно ставить вплотную к стене без ущерба для звука?
Относится ли это к тыловой акустике? Или это момент не так критичен для тылов?
Если ориентироваться на расположение фазоинвертора спереди, то какую АС посоветуете? Выбор не очень большой:
1. DALI Zensor 7 White
2. Jamo S 809 White
3.Canton GLE 490.2 White
4.Monitor Audio Bronze 6 White Ash
Может я что-то упустил? Какие еще есть модели с фазоинвертором спереди?
И самое главное, надо ли мне при моем ТЗ и бюджете ориентироваться на напольные АС с фазоинвертором спереди?
2. Хочу собрать Atmos 5.1.2/4
Хорошее решение у Jamo (S 8 ATM), Dali (Alteco C-1), Magnat (Shadow 102 ATM) по цене.
Есть ли смысл делать в моем случае 5.1.4, если тыловые колонки будут между диваном стеной, отражение от потолка будет явно не на слушателей?
3. Тыловые колонки ставить за спиной или сбоку? Есть правило?
Или лучше на месте двигать и слушать?
4. Какая должна быть глубина мебели для AV-ресивера? 50 см достаточно?
5. Где (в каких салонах) в Новосибирске можно послушать акустику?
Ответы
Является ли наличие фазоинвертор спереди у напольной акустики гарантом того, что АС можно ставить вплотную к стене без ущерба для звука?
К тыловой акустике все вышесказанное относится также, правда ее влияние на звуковой образ в кино меньше, чем у фронтов/центра.
Они трансмиссионная линия. Но играют отлично, вы правы.
Является ли наличие фазоинвертор спереди у напольной акустики гарантом того, что АС можно ставить вплотную к стене без ущерба для звука?
Для любой акустики необходимо определенное место под установку, вплотную к стене даже в оформлении закрытый ящик ставить не рекомендуется, потеря виртуальной сцены гарантирована, плюс поведение отдельной взятой АС предугадать сложно.
20-25 см от стены можно пробовать ставить и с задним фазиком, тот же Dali Opticon 5,6 например. во всяком случае сам производитель указывает 20 см как минимальное расстояние
Так, так и есть. С ресивером проблема гула вообще не проблема.
В расстановке все несколько проще, но не вплотную, конечно.
А как насчет ответов на остальные мои вопросы?)
Добрый вечер! У меня похожая ситуация. Колонки с фазоинвертором впереди, отодвинуты примерно на 15см от стены, глубина 50 см аппаратной стойки вполне достаточно, но нужно ориентироваться на глубину ресивера для удобства комутации и охлаждения его, будет ли закрываться или нет стойка( тоже охлаждение). У меня колонки не гудят. С тыловым размещением чуть сложнее, придётся потратить время на расстановку и прослушивание.
Не является фазик спереди гарантией того, что колонки будут звучать, если стоят вплотную (до 15 см).
Мне вот что любопытно: если ближе 15-20 см от стены ставить нельзя, на кой хрен тогда производители предусматривают настенное крепление для АС даже с задним фазоинвертором, делают крепёжные отверстия в корпусах?
Ставить то вплотную к стене то можно, фазик всегда заткнуть можго. Только максимальной отдачи в стерео не будет, глубина сцены убивается на раз. Даже при 20 см от стены убивается.
А настенные крепления делаются в тех колонках, которые возможно использовать в качестве тыловых каналов в ДК.
Глубина сцены вроде зависит от реверберации и отражений.. Каким образом в этом участвует расстояние от задней стены?
Самым непосредственным образом)
Прочитал, но объяснений этому нет никаких в статье. Притом большая часть рекомендаций вообще нереализуема в стандартной маленькой комнате, которая используется для жизни, а не исключительно для прослушивания.
Тогда нужно смириться, слушать как есть и не думать о том, что если купить дорогой аппарат, то все будет супер-пупер.
Звук не по размеру, статья. Портал «www.hifinews.ru»
Сохранить и прочитать потом —
Колонки небольшого размера как правило стоят недорого, но способны звучать очень хорошо. Компактные размеры корпуса при правильном расчете позволяет им сформировать великолепную стереосцену. За счет меньших размеров конструкция таких колонок более жесткая, чем у напольных АС, а значит, то есть окраска звука будет минимальной. Басовики небольшого диаметра лучше приспособлены для воспроизведения вокала, чем крупные НЧ-динамики напольников. Разумеется, у полочных колонок есть свои недостатки, и сейчас мы научимся их минимизировать.
Мощность и чувствительность
Поэтому решение использовать для полочной акустики мощный усилитель выглядит вполне логичным. К сожалению, здесь вы столкнетесь с фундаментальными законами физики, которые будут не на вашей стороне. Если перестараться с громкостью на такой композиции, как, например, Merry Christmas Everybody группы Slade, то компактные колонки зазвучат напряженно. Все дело в том, что басовый динамик должен перемещать воздух для создания звукового давления, и вы увидите, что его диффузор пытается это делать, двигаясь с большой амплитудой. Однако из-за ограниченного размера получается это у такого басовика плохо.
Размер имеет значение
Тестирование нами различных АС показало, что существует значительная разница в характере звучания миниатюрных полочных колонок и более крупных моделей, предназначенных для размещения на специальных стойках (под последними я понимаю колонки высотой около 30 см и объемом примерно 25 литров). Они будут более заметны в комнате, но зато обладают существенно более глубокими басами, высокой чувствительностью и разрешенной подводимой мощностью. Поэтому при возможности выбирайте именно такие модели, и не обольщайтесь насчет звуковых возможностей миниатюрной акустики.
Компания B&W поставляет двухсекционную заглушку для фазоинвертора своей 686-модели: установите ее при размещении колонок близко к стене, и уберите при их свободном размещении на подставках. Если вы хотите подключить АС по схеме bi-wiring, то снимите показанные на фото перемычки с блока разъемов. Если для подсоединения колонок вы планируете использовать 4-мм разъемы «банан», то пластиковые вставки в гнездах необходимо вытащить.
Также можно использовать специальные стойки для размещения АС. Установите их сначала вплотную к стене, а потом постепенно отодвигайте от нее, пока не получите наилучший баланс между уровнем низких частот и качеством стереокартины.
Размещение у стены
Миниатюрная акустика обычно рассчитана на установку на книжной полке, или подобной опоре вблизи стены, так как близость последней позволяет повысить уровень ее басов. Это не идеальное размещение с остальных точек зрения, так как отраженные звуковые волны от стены накладываются на излучаемые колонкой. Такое взаимодействие вызывает понижения уровня сигнала на частотах около 300 Гц если, например, расстояние от стены составляет около 30 см.
И это еще не все. Стереокартина также ухудшается и звук не такой гладкий, каким мог бы быть, но бас действительно будет наилучшим. Если комната имеет в длину около 4 метров, то нижнее значение резонансной частоты составит 45 Гц, то есть басы получатся вполне глубокими.
Нередко производители ограничивают уровень басов колонок, рассчитанных на установку вблизи стены или на настенный монтаж, чтобы снизить опасность возникновения перегрузки по НЧ. Тогда установка АС у стены будет одной из опций для получения хороших басов, наряду все с той же регулировкой тембра.
Колонки обычно устанавливают на расстоянии примерно 2,5 метра друг от друга, так, что бы ВЧ-динамики находились на уровне ушей сидящего слушателя, и немного разворачивают на него. Подобное размещение принято считать идеальным. Однако наши измерения показывают, что некоторые колонки звучат слишком ярко, будучи направленными непосредственно на слушателя. Стереокартина становится хуже, если АС установлены параллельно, зато она воспринимается в гораздо более широкой зоне чем при небольшом развороте колонок друг на друга. Поэтому определить оптимальное размещение АС в комнате прослушивания можно только экспериментальным путем. В частности, колонки с коаксиальными излучателями, Tannoy Dual Concentric и KEF Uni-Q, лучше слушать вне их акустической оси.
Всегда используйте специализированные акустические кабели. Даже недорогие провода таких компаний как Chord или аналогичных дадут серьезный прирост в качестве звука по сравнению с но-нейм продукцией. И чем больше будет длина кабеля, тем разница в звуке будет заметнее.
Еще одной полезной опцией, которую можно использовать при двухкабельном подключении АС, является возможность установки резистора последовательно с ВЧ-секцией в случае, если колонки звучат слишком ярко. Сопротивление этого резистора надо подбирать на слух, начиная со значения в 1 Ом, и далее выстраивая последовательную цепочку из таких резисторов до достижения наилучшего звучания. Следует брать углеродно-пленочные резисторы мощностью 1 Вт.
Согласование с усилителем
Компактные колонки немного отличаются от больших напольных АС и с точки зрения согласования с усилителем.
Сейчас усилия разработчиков Hi-Fi-акустики сосредоточены в частности на том, чтобы сделать импеданс колонок стабильным, то есть максимально «легким» для усилителей. Транзисторный усилитель производит больше искажений при работе на 4-омную акустику, чем на 8-омную, хотя эта разница не столь существенна (типичное значение 0,018% искажений против 0,022%) что бы считать 4-омные колонки неподходящей нагрузкой.
Во многих моделях современной акустики используются 4-омные НЧ-динамики для повышения чувствительности. Хотя усилителю, конечно, легче работать на 8-омную нагрузку, наличие мощного блока питания и эффективных теполоотводов выходных транзисторов обеспечивают его стабильную работу и на 4-омные колонки. Исходя из этого, выбирая компактные колонки, стоит отдавать предпочтение именно 4 или 6-омным моделям, как обладающим более высокой чувствительностью, а уж современный усилитель с ними справится.
Некоторые вопросы об акустике: почему литая корзина лучше, фазоинвертор сзади или спереди, зачем нужны шипы?
1.В чем преимущество литой корзины над штампованной в акустике? Отражается ли это как то на звуке?
2. В чем разница между напольной двухполосной системы и полочной двухполосной системы?
3. Что лучше фазоинвертор сзади или спереди?
4. Зачем нужны шипы и плиты под акустику?
5. Можно ли слушать в домашнем аудио тракте формат flac, вместо дисков, и на каком источнике звука?
6. Почему даже пред топовые и топовые линейки акустики все делаются из МДФ, а ни как у Прокопа Поцарапай Дискина из дуба? Я на полном серьезе, задаю вопрос.
Ответы
Мне кажется, некоторые вопросы ставятся некорректно, без учета других факторов.
По поводу шипов есть интересное видео
Не любят люди когда мифы умирают))))
О каких «мифах» вы говорите?)))
У вас есть колонки? Поставьте их плашмя на пол, без шипов, а потом на шипах и все сразу поймете!))) Где реальность, а где миф!
Мне конечно тоже не нравится манера изложения автора видео,но тогда объясните,в чём он здесь не прав?
Г-н Щербин почти во всём не прав. У него нет знаний что бы ими делиться. Всё, что он вещает рассчитано на совсем уж не в теме людей. Зато да, вещает он ооочень проникновенно, видимо сказывается большой опыт работы с обозлёнными получателями на складе завода, где он работал кладовщиком. А никак не инженером:))) Ну и что бы разбираться в чём либо, наверно это что-либо нужно иметь, общаться с этим. А г-н Щербин гол как сокол. Это подтверждает и один из форумчан, живущий с ним в одном городе и имеющий общего друга с этим г-ном:))
У меня к акустике ножки резиновые и шипы в комплекте. Шипы это полный блеф, так что слушаю на резиновых ножках.)))))))
При уменьшении площади поверхности передача вибрации увеличивается. Физика начальная школа. Кажется много людей её прогуляла, причём всю))).
Но вот если на стену или пол присобачить силиконовую бабу проставку. Сколько вибрации передаст силикон?
Я полагаю, что многие путают виброизоляцию и демпфирование(защита от удара).
Полы тоже бывают разные))) У кого то дерево, у кого то стяжка с линолеумом и т.д. Так что это очень «скользкое» обсуждение. )))))
Здесь не материал важен, а площадь соприкосновения. Хотя видимо упомянутое мной выше слово «сопромат» вам не знакомо и вы его пропустили мимо глаз:))
Резина-для дерева, гасит вибрацию, чтобы она не передавалась деревянному полу. В этом случае играет корпус АС.
Шипы-для линолеума. Они прокалывают его и упираются в бетон. В этом случае повышается жёсткость АС. Пол, как бы, становится продолжением стенок АС, увеличивая их массу.
Не спорьте с человеком, который знает такие умные слова как «сопромат».
Для того чтобы шипы ничего не прокалывали существуют подпятники. Круглые пластиночки такие с зенкованным углублением. И если вы серьёзно это всё написали. даже и не знаю что теперь думать обо всём. Не уйти ли мне вообще со Стерео, если здесь всё вот так вот.
А вы только представьте, берешь колонку с шипами, и со всего размаха хрендясь об пол, что бы шипы линолеум прокололи, да еще, чтоб в бетон наполовину вошли, чтобы пол стал продолжением. Игорь улыбнитесь
Подпятники-это маркетинг. Шипы работают только тогда, когда упираются в массивное основание (бетонный пол, плиту), только тогда будет гаситься вибрация.
Со временем, когда в школе будете проходить физику, поймёте, что ничего «хрендясить» не надо.
Когда акустика опирается на шипы, пол не является продолжением. Ну и половина ответов, про фазики и шипы, у меня в комнате, но это для меня
Опять двадцать пять. да не вибрацию они гасят, учёный вы наш.. А, ладно, думайте как хотите.
Уже не хочу ничего, Павел.
Игорь, поделюсь, у меня два саба с фазиками спереди, думаю, где окно открыто, по ногам сквозит, а это оказалось фазики так качают
фазоинвертор сзади или спереди
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Фазоинвертор спереди или сзади что лучше
Долгое время меня не покидает чувство недоразумения: зачем производители АС делают фазоинверторы сзади?
Чтобы мы потом на форуме писали, что ближе 40 см к стене не ставить?
При этом есть АС, у которых ФИ спереди, но их единицы.
Ответы
В СССР всю акустику делали с фазоинвертором спереди. Если АС была помощней, то их делали 2 или щель. Знали инженеры, что основная масса народу живет в малогабаритных квартирах. А до дырок сзади, это уже буржуи додумались, ну что с них взять, извращенцы.
Так у меня буржуйская акустика аркусы тм 65.
есть АС, у которых ФИ спереди, но их единицы
Точно не единицы. Могу вам не один десяток назвать.
Назовите хотя бы один десяток, иначе это бла-бла-бла.
Dali: Lektor, Zensor, Ikon, Сoncept и тд
Davis Acoustics: Maya, Balthus 50, MIA 60 и тд
Monitor Audio: Bronze 5
Сразу говорю что заниматься ерундой не буду, если хотите, можете считать что это «бла-бла-бла».
Ниже Вадим написал как всегда по теме и подробно. Хочу лишь добавить что:
-акустику с передним фазиком тоже в большинстве случаев нужно отодвигать от стены иначе в зависимости от конкретной пары можно потерять в глубине/ширине/высоте сцены, локализации инструментов итд; ну и ловить бас; из личного опыта Пьега у стены НЕ раскрывается, 0.5м и уже отлично.
-есть акустика с фазиком сзади которую производители сами рекомендуют ставить близко к стене. В основном это применимо к полочникам (бас). В последнее время, сталкиваюсь с такими уже не в первый раз лично. Например, Нит Петит.
Странно, что человек не видел такой акустики 🙂
Внутри системы происходит компрессия воздуха (поршневой эффект при движении диффузора) и через фазоинвертор воздух вырывается с некоторым шумом на более высоких частотах. А это уже искажения. Учитывая их направленность, то лучше фазоинвертор располагать сзади
Вообще-то, больше всего воздуха выдувается на НЧ.
У искажений есть направленность? Т.е. искажения выдуваются назад?
Скорее всего, в первую очередь из соображений эстетики. Ну, некрасивая эта дырка на лицевой, пыль из неё ещё протирать.
Во-вторых, фазик сзади на самом деле практичнее. Регулируя расстояние до стены, можно подправить количество баса. С передним расположением уже ничего не поправить.
Была в использовании акустика с передним фазиком (МА Бронз). Если честно, на небольшой громкости никаких призвуков слышно не было. Есть альтернативные решения проблемы размещения акустики с задним фазиком. Wharfedale ( порт направлен вниз), Polk Audio (Применен специальный раcсекатель потока Power port). Последний, по моему мнению, эффективно работает вблизи от стены. Что касается вопроса ТС, и вправду создается впечатление, что производители АС считают, что потенциальный потребитель без ущерба для жилплощади может выделить лишнее пространство под акустику.
А еще есть дырка фазика- в пол, как у меня в колонках. Вроде шума/призвуков не слышно.
На в ором сетапе- сзади, ас стоят к стене сантиметров 10. Нормально.
Гудит/бубнит не фазик, а помещение. Тем более, как надо слушать, чтобы было слышно движение воздуха и тп? Ручку на 12 часов, чтобы перепонки лопнули??
Хорошо,что у меня АС,в исполнении ЗЯ!😄
А на моих МА Bronze ФИ и спереди и сзади. Вставляй заглушку куда нужно.
потому как весь «музыкальный строй» тогда «полметра» от стены 🙂
У меня полочники с конструкцией лабиринт, фазоинвертор отверстие спереди щелевидное. Даже на большой громкости никаких признаков каких-либо призвуков нет.
У некоторых моделей Tannoy снизу. У b&w тоже у половины напольных снизу.
Вобщем-то не важно, где расположен фазоинвертор. Все равно, чтобы получить хорошую сцену, надо отодвинуть колонки приблизительно на метр от задней стены. Если надо поставить колонки впритык к стене, просто заткните задний фазик и ок. Не делайте из этого проблему.
Метр много, достаточно 5 см. для комфортного прослушивания.
Какая разница, просто спереди без гриля торчащее отверстие не красиво, лучше сзади или вниз.
А почему не рассматривается как вариант, наперекор всем устоям, фазик сбоку?
все вышеперечисленное лишь подтверждает, что фазоинвертор далеко не самый лучший вариант для улучшения звука, правда самый дешевый. о моему опыту гораздо интереснее системы с пассивным излучателем.
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Некоторые вопросы об акустике: почему литая корзина лучше, фазоинвертор сзади или спереди, зачем нужны шипы?
1.В чем преимущество литой корзины над штампованной в акустике? Отражается ли это как то на звуке?
2. В чем разница между напольной двухполосной системы и полочной двухполосной системы?
3. Что лучше фазоинвертор сзади или спереди?
4. Зачем нужны шипы и плиты под акустику?
5. Можно ли слушать в домашнем аудио тракте формат flac, вместо дисков, и на каком источнике звука?
6. Почему даже пред топовые и топовые линейки акустики все делаются из МДФ, а ни как у Прокопа Поцарапай Дискина из дуба? Я на полном серьезе, задаю вопрос.
Ответы
Мне кажется, некоторые вопросы ставятся некорректно, без учета других факторов.
По поводу шипов есть интересное видео
Не любят люди когда мифы умирают))))
О каких «мифах» вы говорите?)))
У вас есть колонки? Поставьте их плашмя на пол, без шипов, а потом на шипах и все сразу поймете!))) Где реальность, а где миф!
Мне конечно тоже не нравится манера изложения автора видео,но тогда объясните,в чём он здесь не прав?
Г-н Щербин почти во всём не прав. У него нет знаний что бы ими делиться. Всё, что он вещает рассчитано на совсем уж не в теме людей. Зато да, вещает он ооочень проникновенно, видимо сказывается большой опыт работы с обозлёнными получателями на складе завода, где он работал кладовщиком. А никак не инженером:))) Ну и что бы разбираться в чём либо, наверно это что-либо нужно иметь, общаться с этим. А г-н Щербин гол как сокол. Это подтверждает и один из форумчан, живущий с ним в одном городе и имеющий общего друга с этим г-ном:))
У меня к акустике ножки резиновые и шипы в комплекте. Шипы это полный блеф, так что слушаю на резиновых ножках.)))))))
При уменьшении площади поверхности передача вибрации увеличивается. Физика начальная школа. Кажется много людей её прогуляла, причём всю))).
Но вот если на стену или пол присобачить силиконовую бабу проставку. Сколько вибрации передаст силикон?
Я полагаю, что многие путают виброизоляцию и демпфирование(защита от удара).
Полы тоже бывают разные))) У кого то дерево, у кого то стяжка с линолеумом и т.д. Так что это очень «скользкое» обсуждение. )))))
Здесь не материал важен, а площадь соприкосновения. Хотя видимо упомянутое мной выше слово «сопромат» вам не знакомо и вы его пропустили мимо глаз:))
Резина-для дерева, гасит вибрацию, чтобы она не передавалась деревянному полу. В этом случае играет корпус АС.
Шипы-для линолеума. Они прокалывают его и упираются в бетон. В этом случае повышается жёсткость АС. Пол, как бы, становится продолжением стенок АС, увеличивая их массу.
Не спорьте с человеком, который знает такие умные слова как «сопромат».
Для того чтобы шипы ничего не прокалывали существуют подпятники. Круглые пластиночки такие с зенкованным углублением. И если вы серьёзно это всё написали. даже и не знаю что теперь думать обо всём. Не уйти ли мне вообще со Стерео, если здесь всё вот так вот.
А вы только представьте, берешь колонку с шипами, и со всего размаха хрендясь об пол, что бы шипы линолеум прокололи, да еще, чтоб в бетон наполовину вошли, чтобы пол стал продолжением. Игорь улыбнитесь
Подпятники-это маркетинг. Шипы работают только тогда, когда упираются в массивное основание (бетонный пол, плиту), только тогда будет гаситься вибрация.
Со временем, когда в школе будете проходить физику, поймёте, что ничего «хрендясить» не надо.
Когда акустика опирается на шипы, пол не является продолжением. Ну и половина ответов, про фазики и шипы, у меня в комнате, но это для меня
Опять двадцать пять. да не вибрацию они гасят, учёный вы наш.. А, ладно, думайте как хотите.
Уже не хочу ничего, Павел.
Игорь, поделюсь, у меня два саба с фазиками спереди, думаю, где окно открыто, по ногам сквозит, а это оказалось фазики так качают
фазоинвертор сзади или спереди
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Фазоинвертор спереди — это гарантия того, что АС можно ставить вплотную к стене?
Продолжаю готовиться к покупке своего первого ДК. Мой первый вопрос тут https://stereo.ru/qa/amcy7-horoshiy-variant-dlya-514 Спасибо за советы!
В первую очередь система нужна для просмотра кино. Музыка пока не в приоритете. Но это пока;)
Комната (гостиная) — 25 кв.м. Высота потолка —2,85 м. Планирую OLED-телевизор — LG65C9.
Диван (длина 3.9м) стоит вплотную к стене. ТВ напротив дивана.
Расстояние между ушами и ТВ/акустикой — 3,5 м.
Корпус АС нужен белый. Иначе жена не согласится;)
AV-ресивер пока планирую DENON 3600 или 4500.
У меня начинают появляться первые технические вопросы, перед тем, как прослушивать акустику в салонах:
1. Хотел бы акустику ставить вплотную к стене. Не хочу, что бы акустика выходила за линию мебели.
Мебель планируется глубиной 50 см. Таким образом если глубина акустики 25-30 см, то остается максимум 20-25 см для сдвига акустики от стены.
Является ли наличие фазоинвертор спереди у напольной акустики гарантом того, что АС можно ставить вплотную к стене без ущерба для звука?
Относится ли это к тыловой акустике? Или это момент не так критичен для тылов?
Если ориентироваться на расположение фазоинвертора спереди, то какую АС посоветуете? Выбор не очень большой:
1. DALI Zensor 7 White
2. Jamo S 809 White
3.Canton GLE 490.2 White
4.Monitor Audio Bronze 6 White Ash
Может я что-то упустил? Какие еще есть модели с фазоинвертором спереди?
И самое главное, надо ли мне при моем ТЗ и бюджете ориентироваться на напольные АС с фазоинвертором спереди?
2. Хочу собрать Atmos 5.1.2/4
Хорошее решение у Jamo (S 8 ATM), Dali (Alteco C-1), Magnat (Shadow 102 ATM) по цене.
Есть ли смысл делать в моем случае 5.1.4, если тыловые колонки будут между диваном стеной, отражение от потолка будет явно не на слушателей?
3. Тыловые колонки ставить за спиной или сбоку? Есть правило?
Или лучше на месте двигать и слушать?
4. Какая должна быть глубина мебели для AV-ресивера? 50 см достаточно?
5. Где (в каких салонах) в Новосибирске можно послушать акустику?
Ответы
Является ли наличие фазоинвертор спереди у напольной акустики гарантом того, что АС можно ставить вплотную к стене без ущерба для звука?
К тыловой акустике все вышесказанное относится также, правда ее влияние на звуковой образ в кино меньше, чем у фронтов/центра.
Они трансмиссионная линия. Но играют отлично, вы правы.
Является ли наличие фазоинвертор спереди у напольной акустики гарантом того, что АС можно ставить вплотную к стене без ущерба для звука?
Для любой акустики необходимо определенное место под установку, вплотную к стене даже в оформлении закрытый ящик ставить не рекомендуется, потеря виртуальной сцены гарантирована, плюс поведение отдельной взятой АС предугадать сложно.
20-25 см от стены можно пробовать ставить и с задним фазиком, тот же Dali Opticon 5,6 например. во всяком случае сам производитель указывает 20 см как минимальное расстояние
Так, так и есть. С ресивером проблема гула вообще не проблема.
В расстановке все несколько проще, но не вплотную, конечно.
А как насчет ответов на остальные мои вопросы?)
Добрый вечер! У меня похожая ситуация. Колонки с фазоинвертором впереди, отодвинуты примерно на 15см от стены, глубина 50 см аппаратной стойки вполне достаточно, но нужно ориентироваться на глубину ресивера для удобства комутации и охлаждения его, будет ли закрываться или нет стойка( тоже охлаждение). У меня колонки не гудят. С тыловым размещением чуть сложнее, придётся потратить время на расстановку и прослушивание.
Не является фазик спереди гарантией того, что колонки будут звучать, если стоят вплотную (до 15 см).
Мне вот что любопытно: если ближе 15-20 см от стены ставить нельзя, на кой хрен тогда производители предусматривают настенное крепление для АС даже с задним фазоинвертором, делают крепёжные отверстия в корпусах?
Ставить то вплотную к стене то можно, фазик всегда заткнуть можго. Только максимальной отдачи в стерео не будет, глубина сцены убивается на раз. Даже при 20 см от стены убивается.
А настенные крепления делаются в тех колонках, которые возможно использовать в качестве тыловых каналов в ДК.
Глубина сцены вроде зависит от реверберации и отражений.. Каким образом в этом участвует расстояние от задней стены?
Самым непосредственным образом)
Прочитал, но объяснений этому нет никаких в статье. Притом большая часть рекомендаций вообще нереализуема в стандартной маленькой комнате, которая используется для жизни, а не исключительно для прослушивания.
Тогда нужно смириться, слушать как есть и не думать о том, что если купить дорогой аппарат, то все будет супер-пупер.
Настройка фазоинвертора.
Понимание, доработка и настройка акустического оформления типа «Фазоинвертор».
Все просто! Не нужно иметь степень по физике, не нужно высшей математики, лишь логика и здравый смысл – ведь это все, что Вам нужно, чтобы получить достойный звук. В этом разделе постараемся разложить все «по полочкам», доступно и понятно описать работу и настройку корпуса типа «Фазоинвертор». Обладая знанием – исследуйте и творите свои уникальные системы!
Фазоинвертор — тип акустического оформления, объединяющий высокое качество звучания, внушительную громкость, простоту в построении и дальнейшей настройке, так же, ФИ сравнительно мал в плане вытесняемого в багажнике пространства.
Мы рекомендуем использовать оформление такого типа всем нашим пользователям в качестве первого корпуса, так же, мы тестируем и рекомендуем начальные, наиболее универсальные в реальной работе, параметры корпуса типа ФИ. Но, как всем Вам известно, из каждого правила есть исключения. И если рекомендованные нами решения удовлетворяют большинству Ваших требований, то всегда найдутся такие, кому нужно что то свое – это и участники различных соревнований, и любители «ветра», и любители «прокачивать площадки»… Эта статья посвящается как раз таким людям, построившим стандартный корпус и желающим получить больше – больше качества, или больше давления, или глубже бас, или…или…
Раздел 1. Вникаем…
Для начала давайте разберемся, как работает ФИ.
Если закрытый ящик(ЗЯ) попросту устраняет волны, созданные обратной стороной диффузора, то ФИ преобразует эти волны в «полезные», за счет чего происходит существенный рост эффективности и звукового давления. Несомненным плюсом ФИ, в сравнении с ЗЯ, является значительно более высокая эффективность и громкость, минус ФИ — высокий уровень групповых задержек, выраженный в «размытости» и более низкой точности баса.
Порт передает энергию в значительно более узком диапазоне, чем фронтальная часть диффузора. Потому изменения затрагивают лишь часть общего диапазона работы сабвуфера. Впрочем, для большинства значительный выигрыш в громкости или эффективной ширине диапазона куда более важен, чем не такой значительный проигрыш в качестве, от того ФИ — это, пожалуй, самый популярный корпус сегодня.
Схематическое изображение принципиальной конструкции корпуса ФИ изображено на рисунке 1.
ФИ имеет 2 составляющие — объем(как передаточная среда) и порт(как дополнительный излучатель). Принцип работы оформления типа «фазоинвертор» — корпус инвертирует по фазе энергию обратной стороны диффузора и при помощи порта передает ее в среду, тем самым усиливая акустическую отдачу. Проще говоря, корпус делает из «отрицательных» волн «положительные», эти «положительные» волны и усиливают итоговую отдачу.
В случае с ФИ, мы настоятельно рекомендуем использование фильтра инфранизких частот.
Раздел 2. Углубляемся.
С принципом работы разобрались, теперь перейдем к практике.
Мы уже много лет проводим тестирование корпусов типа ФИ и за годы работы выявили наиболее востребованные параметры корпуса, которые удовлетворят большинство наших пользователей. Но если есть желание получить действительно что то особенное от баса — придется поработать и настроить ФИ индивидуально.
При правильном подключении, диффузор движется сначала вверх, создавая разряжение в корпусе, за тем вниз, создавая сжатие. И это нормально, но в частных случаях лучше работает в обратном порядке. Потому, первое что мы попробуем изменить – заставим диффузор перемещаться сначала вниз, затем вверх. Для этого достаточно лишь поменять полярность подключения динамика – «перепутаем» плюс с минусом, теперь диффузор сперва переместится вниз и это серьезно изменит звучание. Не путайте акустические клеммы с питанием, подключив питающие провода к усилителю не верно, Вы гарантированно его сожжете.
Размяли динамик, отслушали наш стандартный корпус, поигрались с настройками магнитолы и частотами срезов, покрутили эквалайзеры и прочие «улучшайзеры»… что то все равно не устраивает? Так перейдем к существу вопроса и изменим корпус так, чтобы устраивало все!
Настройка.
Давайте сразу договоримся, во многих источниках под «настройкой» ФИ принято понимать некую единственную частоту. Мы якобы можем включить какую нибудь программу, в которую нужно внести какие то параметры и которая сразу же нам скажет и нарисует нужный ящик. Все это в корне не верно. Настройка — это осознанный и практический процесс, итогом которого является нужный результат, не зависимо от того, будет это качество звука или какое то сверх-естественное давление или особенно широкий диапазон.
Объем служит для того, чтобы изменить полярность обратной волны с «-» на «+», порт же является своего рода передатчиком энергии. Проще говоря, объем нужен тем больше, чем ниже и глубже нужен бас, порт же нужен строго определенный, тк от порта зависит то, на сколько и какая именно частота будет усилена. Еще проще говоря, объем устанавливает рамки рабочего диапазона, порт усиливает нужную часть диапазона или расширяет его вверх или вниз.
Далее рассмотрим то, как на практике происходит процесс настройки корпуса. И для начала определим основные параметры, которые мы сможем измерить, ощутить, услышать и изменить. Не будем углубляться в физику, оно и не нужно, будем размышлять проще…
Громкость – все знают что это такое, измеряется в Децибеллах (Дб). Громкость бывает пиковая (большинство соревнований SPL), измеряется максимальный результат на одной частоте, и усредненная (формат LoudGames) – измеряется ряд частот, среднее значение принимается за конечный результат. Разницу в 3Дб мы уже можем услышать, разница в 10Дб очень хорошо ощутима на слух любому.
Эффективность – этот параметр описывает то, сколько фактической громкости мы получаем с одинаковой подводимой мощности. Пример: имея 500Вт, менее эффективный корпус даст 110Дб в среднем, более эффективный – 120Дб. Нашей задачей является получить максимум эффективности на всех воспроизводимых частотах.
Диапазон воспроизводимых частот – применительно к сабвуферу это диапазон частот от 20 до 100Гц. В идеале сабвуфер должен воспроизводить все эти частоты и с одинаковой громкостью, но в реальности этого конечно нет, сабвуфер отрабатывает часть диапазона и имеет спад громкости ближе к граничным частотам своих возможностей. Наша задача – заставить сабвуфер фактически воспроизводить частоты от 20 до 100Гц, но современные автомобильные мидбасовые динамики способны работать в диапазоне уже от 70-80Гц, а многие и от 50-60Гц, что существенно облегчает задачу.
Групповое время задержек(ГВЗ) – измеряется в миллисекундах, и чем оно выше, тем менее «содержательным» наш бас будет. На практике большое ГВЗ выражается в явном «запаздывании» баса, в отсутствии множества деталей, в «обмякшем», не эмоциональном и «гудящем» басе. Почему «групповое время» — если задержка одинакова на каждой воспроизводимой частоте во всем слышимом диапазоне от 20 до 20000Гц, то бас будет идеален и точен не зависимо от того, на сколько велика эта задержка. Более того, наличие задержки естественно, и чем ниже частота, тем выше задержка. Но в реальности разница между временем задержки на разных частотах гораздо выше идеала и куда менее постоянно, и ввиду этой непостоянной разницы звук превращается в кашу – одна частота играет раньше, другая позже. Наша задача – снизить ГВЗ до естественного уровня.
Максимум эффективности в полном диапазоне воспроизводимых частот при минимуме ГВЗ – наш рецепт идеального корпуса. В реальности же, как обычно, все не так просто, выигрывая в одном, жертвуем чем то другим…
Имея корпус типа «Фазоинвертор», мы оперируем тремя взаимосвязанными переменными – объем, площадь порта и длина порта. Изменяя их, мы имеем возможность добиваться нужного результата по каждому из вышеперечисленных параметров. Разберемся, за что отвечает каждая из этих переменных и как изменения повлияют на параметры звучания, а так же, как повлияет изменение на здоровье нашего динамика и надежность системы в целом.
Объем.
Увеличивая объем, мы увеличиваем эффективность, но увеличиваем и ГВЗ, перемещаем нижнюю границу диапазона вниз, но так же, вниз перемещаем и верхнюю границу. И наоборот.
Объемом мы задаем границы диапазона воспроизводимых частот. Все знают о том, что с понижением частоты растет длина волны, а это значит, что чем больше объем, тем больше будет время задержки тыловой волны и тем более эффективным будет преобразование тыловой волны с «-» на «+» на нижних частотах, но тем менее эффективным будет преобразование на верхних частотах.
С увеличением объема, увеличивается уровень и ГВЗ внизу и вверху, но если внизу диапазона увеличение ГВЗ воспринимается как естественное, то вверху это совсем не так. Изменения эффективности так же происходят, с увеличением объема растет эффективность внизу, но падает вверху.
Безусловно, объем оказывает влияние и на ГВЗ, и на эффективность, но это влияние не велико и находится вблизи естественных пределов. Главная задача объема — получение нужного эффективного диапазона воспроизводимых частот.
Динамик и объем связаны между собой. Чем больше используемый объем, тем эффективнее динамик должен быть. Простой пример: 8″ динамик запускаем в объеме 150 литров, звука практически не будет, но 18″ динамик в том же объеме легко даст полноценный бас. Все дело в том, что с увеличением линейного хода, или с увеличением размера, или с увеличением эффективности, или с увеличением сразу всех трех этих характеристик, динамик способен эффективно воздействовать на бОльшую массу воздуха.
В результате наших собственных тестов мы уже определили для вас наиболее эффективный объем для каждого нашего сабвуфера, иными словами, мы определили диапазон, в котором сабвуфер будет работать так, чтобы было возможно получить наиболее качественный звук благодаря отсутствию «провала» между мидбасом и сабвуфером, при этом мы измерили множество различных мидбасов в различных реальных условиях, определив, что нижняя воспроизводимого ими диапазона — 69-84Гц.Если Ваш мидбас реально и эффективно работает ниже обозначенных рамок, то мы рекомендуем увеличивать объем, в следствии чего сабвуфер будет работать ниже, а жертва верхней границей окажется безболезненной для системы.
С объемом разобрались, с его помощью задаем начальные границы диапазона, теперь рассмотрим порт. Порт имеет 2 параметра — площадь сечения и длина, и изменяя эти параметры, мы определяем, какой ширины диапазон будет усилен портом, в какой части рабочего диапазона будет располагаться это усиление, на сколько эффективным будет усиление, как это повлияет на ГВЗ.
Длина порта.
Увеличивая длину порта, тем самым мы увеличиваем массу воздуха в порте, то есть, увеличиваем нагрузку на динамик, заставляя его «толкать» бОльшую массу воздуха. Больше воздуха — выше эффективность, но выше и уровень ГВЗ.
Длина порта на прямую влияет на динамик, повышая или, наоборот, понижая нагрузку на диффузор. В условиях оптимальной нагрузки динамик работает наиболее эффективно, создается и приличный уровень звукового давления и организуются условия для обеспечения достаточно хода диффузора, а значит, и охлаждение звуковой катушки будет достаточным и звук будет приятно глубоким и точным. Увеличивая длину порта, мы конечно увеличиваем эффективность, но увеличиваем и нагрузку на диффузор, ход будет меньше, охлаждение хуже, ГВЗ выше.
Наша рекомендация, указанная к каждому динамику — это своеобразная золотая середина между высокой эффективностью и уровнем ГВЗ, что называется «динамик нагружен оптимально».
Необходимо иметь ввиду, нагрузка на динамик создается как корпусом ФИ сзади, так и салоном автомобиля спереди. Все наши тесты мы проводим для среднего багажника автомобиля средних размеров. Предположим нагрузка на динамик спереди снижается (слушаем с открытыми дверями или автомобиль слишком большой, типа микроавтобуса), в этом случае длину порта необходимо увеличить, тем самым мы компенсируем падение фронтальной нагрузки повышением тыловой нагрузки. Обратный случай — замкнутое пространство багажника седана ввиду своего ограниченного объема существенно «сдерживает» ход сабвуфера, нагрузку в этом случае так же необходимо компенсировать, но уже путем уменьшения длины порта.
Изменяя длину порта, мы так же можем достигнуть и другой цели — расширить диапазон воспроизводимых частот или вверх или вниз, но в этом случае неизбежно выведем систему из равновесия. Увеличивая длину порта, мы, как и в случае с объемом, но в гораздо меньшей степени, увеличиваем и время задержки «тыловой» волны, тем самым повысим эффективность работы сабвуфера в нижней части диапазона. Однако, как уже было сказано выше, сделав это, мы жертвуем «здоровьем» динамика, заставляя его работать выше своих возможностей. Оптимальная же длина порта усиливает весь диапазон воспроизводимых частот, усиливая центральную его часть с плавным падением к краю.
Итак, что мы имеем. Отталкиваясь от наших рекомендаций, увеличиваем длину порта в случае, если необходимо компенсировать нагрузку на динамик. Увеличиваем длину порта чтобы увеличить отдачу внизу рабочего диапазона, увеличить нагрузку на динамик и принести в жертву эффективность и увеличить ГВЗ. И наоборот.
Площадь порта.
Изменяя площадь порта, мы сужаем или расширяем диапазон воспроизводимых частот сабвуфера, так же, изменяем как эффективность, так и ГВЗ.
Площадь, как и длина порта, разгружают или нагружают динамик, изменяя массу воздуха в порте. Чем больше площадь, тем выше ГВЗ и выше эффективность и наоборот.
Порт имеет определенную пропускную способность. Чем больше площадь порта, тем выше его пропускная способность, тем лучше порт работает на низких частотах, но тем более узким будет диапазон. Однако, слишком большая площадь порта сильно перегрузит динамик до такой степени, что его эффективность упадет до нуля. И наоборот, слишком малая площадь порта, и о прибавке громкости, свойственной ФИ, можно забыть.
Наш порт — это разумный компромисс между шириной диапазона, эффективностью и ГВЗ. В итоге, опять же отталкиваясь от наших рекомендаций, увеличиваем площадь порта в случае, если есть необходимость получить повышенную эффективность в суженном диапазоне частот, или же уменьшаем площадь порта в случае, когда нужно расширить диапазон или снизить ГВЗ, но есть возможность и жертвовать эффективностью.
Комплексные изменения. Как мы видим, и объем, и порт отвечают за одни и те же параметры, но в реальности их влияние не одинаково ни по степени, ни по силе воздействия на конечный результат. Изменяя объем, мы настраиваем диапазон воспроизводимых частот, изменяя порт, мы настраиваем сабвуфер на работу в конкретных условиях. Однако, как Вы уже поняли, существует множество вариантов изменений сразу нескольких параметров, в результате чего есть возможность настроить сабвуфер так, чтобы он работал индивидуально. Это означает, что Вы добровольно жертвуете каким то менее значимым параметром звучания, но получаете возможность выделить гораздо более значимый.
Пределы изменений.
Изменение объема всегда будет оказывать менее существенное влияние на характер звучания, чем порт, но пределы изменения объема значительно более широкие. Полезные изменения объема находятся в пределах +-60% от исходного. Изменения площади и длины порта следует делать с особой осторожностью, и в пределах не более 35%. Все изменения, выходящие за эти пределы, повлекут серьезные негативные последствия, перекрывающие все видимые плюсы. Это и существенные изменения звучания в негативную сторону, равно как возможно и очень значительное повышение нагрузки на динамик.
Так же, при комплексных переменах остерегайтесь «двойного действия». К примеру, увеличили объем и увеличили длину порта — оба эти действия не просто сильно понизят диапазон воспроизводимых частот, но и крайне серьезно перегрузят динамик. Необходимо проявить максимум осторожности и внимания к внесению изменений подобного характера.
Вполне возможно, внося одно изменение, компенсировать его другим. Например, увеличивая объем, уменьшить длину порта и т.п. Такие изменения способны как привести к нужному результату, так и компенсировать нежелательные последствия.
Помните, любые изменения полезны до того момента, пока не вносят более существенный вред. Нет таких изменений, которые дают только плюсы и не имеют минусов.