Фаза на ноль что будет с техникой
Почему «ноль» бьется током?
Иногда и на нулевом контакте в розетке может возникнуть напряжение. Что с этим делать? Решаем проблему «бьющегося» нуля.
Появление фазы на нуле — довольно частое явление. Ничего хорошего в этом нет: такого быть не должно. В чем может быть проблема, что проверить в своей квартире или щитке? Как правило, тут ничего сложного.
1 Обрыв нуля
Первая причина возникновения напряжения на нуле заключается в его обрыве. Если на пути от электрощитка к розетке произошел обрыв нуля, тогда при включенной нагрузке ноль в розетке может биться током. На рисунке ниже мы схематически показали, как из-за обрыва нулевого провода появляются две фазы в розетке (точнее та же фаза).
К примеру, мы нечаянно дрелью задели нулевой проводник, тем самым оборвав его на пути к розетке. Если в это время подключен какой-то потребитель (например, лампочка), через него та же фаза придет на ноль в розетку, и при проверке индикаторной отверткой мы увидим на нуле напряжение.
Если такое произошло, нужно выключить автомат и проверить целостность нуля на всем промежутке от щита (или счетчика) до розетки, в которой нулевой контакт стал биться током.
2 Замыкание фазы на нуль
Вторая причина заключается в замыкании фазы на рабочий ноль в розетке. Произойти это может, если мы сверлили в стену или забивали в нее гвоздь, нечаянно оборвали ноль и закоротили ее на фазу (см рис.).
В этом случае по нулю пойдет напряжение даже в том случае, если нет ни одного подключенного потребителя. Это будет та же фаза, что приходит в розетку.
Вот, собственно, основные причины «бьющегося» нуля в розетке.
3 Наведенное напряжение
Такая ситуация может возникнуть на воздушной линии электропередач. Если по одним и тем же опорам идут линии в 10 кВ и 0,4 кВ, то в сырую погоду на нуле линии 0,4 кВ может возникнуть напряжение. Оно будет невелико, но при этом достаточно ощутимо.
Автору когда-то доводилось ремонтировать линию 0,4 кВ в сырую погоду без отключения линии 10 кВ. Расстояние между проводами было примерно 1,2 м. При этом и нулевой, и фазный провод линии 0,4 кВ ощутимо бились током, так что приходилось ремонтные работы выполнять в диэлектрических перчатках.
Интересное из мира электрики:
Обрыв нуля в трехфазной и однофазной сети
Лампочка при обрыве нуля может гореть ярко, но недолго!
Иногда обывателям приходится слышать эти страшные слова – “Обрыв нуля”. Для простого человека понятного мало, но связано это всегда с очень неприятными последствиями – поражение электрическим током, сгоревшая техника, и даже пожар в квартире.
В этой статье я подробно рассмотрю, что такое обрыв нуля, как он происходит, какие последствия от него могут быть. И конечно, будет рассмотрена защита от обрыва нуля в трехфазной и однофазной сети.
Для тех, кто не очень понимает, чем трехфазная сеть отличается от однофазной, очень рекомендую ознакомиться с этой статьёй.
Также, при изучении этой статьи важно знать о том, как формируются системы заземления.
Где бывает обрыв нуля
Принципиально важно, что обрыв нуля может быть в трехфазной, а может быть в однофазной сетях.
Там происходят совершенно разные процессы, подробно расскажу ниже. Если коротко, что при этом происходит:
При обрыве нуля в трехфазной сети появляется перекос фаз, что может привести к тому, что напряжение в квартирной розетке возрастёт до 380 В! Для человека, если правильно выполнено заземление, такая авария не опасна. А вот для наших электроприборов – последствия могут быть очень печальными! А также и для нашего жилища, поскольку может произойти пожар.
Местом обрыва нуля может быть этажный щиток, тогда в зоне риска находятся только квартиры на одной лестничной площадке. А может – вводное распределительное устройство (РУ) многоэтажного дома. Например, такое:
Вводное распределительное устройство (РУ) в подвале многоэтажного дома – в плохом состоянии
При обрыве нуля в однофазной сети последствия не такие печальные – напряжение в розетке будет нулевым, и электроприборы просто не будут работать. Однако вся электросеть (а при неправильно выполненном заземлении, и корпуса электроприборов!) будет находиться под потенциалом 220 В!
Последствия обрыва нуля в трехфазной сети
Расскажу случаи из жизни.
Болт нуля. Ржавый, периодически не контачит. Если его менять без отключения, 100% в подъезде погорит техника!
Отгорание нуля от нулевой шины
Нулевой провод отгорел от второго болта. Видно, как он отвалился под натяжением. Прежде, чем отвалиться, он ПОЧТИ переплавил изоляцию фазных проводов (вертикальные, красный и белый).
Сервер ещё не включали, возможно, интеллектуальный ущерб будет больше…
На месте этой трагедии я установил трехфазное реле напряжения Барьер, читайте статью по ссылке.
Как видно, такие проблемы происходят из-за неправильных действий “электриков” либо из-за самопроизвольного обрыва (отгорания) нулевого провода в старом жилом фонде.
В этой статье подробно расскажу, почему такое бывает и как с этим бороться.
Формирование однофазной и трехфазной сетей и обрыв нуля
Как известно, мощные потребители (в данном случае – многоквартирные дома) питаются от трехфазной сети, в которой есть три фазы и ноль. Про эту систему я уже писал подробно в статье про отличия трехфазного питания от однофазного, вот картинка оттуда:
Напряжения в трёхфазной системе
Рассмотрим этот вопрос ещё раз, только с другой стороны.
Вот как выглядит упрощенно схема подвода питания в этажный щиток:
Система питания, без обрыва нуля. Резисторами обозначены условно три квартиры.
Фазные провода L1, L2, L3, на которых присутствует напряжение 220В по отношению к нейтральному проводу N, обозначены красным цветом, поскольку они представляют опасность. Заземление РЕ показано внизу, его провод соединяется в распределительном устройстве на вводе в здание с нейтралью.
Подробнее – ещё раз призываю ознакомиться с моей статьёй про системы заземления, ссылка в начале.
К чему приводит отгорание нуля в трехфазной сети
Что изменится, если произойдёт обрыв нулевого провода N ДО места соединения нулевых проводов в одной точке? Будет обрыв нуля в трехфазной сети:
Обрыв нуля в трехфазной сети
Если смотреть по схеме, правее места обрыва напряжение теперь будет не нулевым, а “гулять” в произвольных пределах.
Что будет, если ноль отсоединить (случайно или намеренно)? Какие напряжения будут подаваться потребителям вместо 220В? Это как повезёт.
Картинка в другом виде, возможно, так будет легче понять:
Перекос фаз в результате обрыва нуля.
Потребители условно показаны в виде сопротивлений R1, R2, R3. Напряжения, указанные в предыдущем рисунке, как
220B, обозначены как
0…380B. Объясняю, почему.
Итак, что будет, если ноль пропадёт (крест в нижнем правом углу)? В идеальном случае, когда электрическое сопротивление всех потребителей одинаково, ничего вообще не изменится. То есть, перекоса фаз не будет. Так происходит в случае включения трехфазных потребителей, например, электродвигателей или мощных калориферов.
Начинается перекос фаз. А насколько он зверский, зависит от реальной ситуации.
У соседей, которые дома, чайник перестанет греть, стиралка и сплит потухнут, напряжение уменьшится до 50…100В. Поскольку “сопротивление” этих соседей гораздо ниже, чем тех у тех, которых нет дома. И вот, эти люди спокойно работают на работе, а в это время в пустой квартире у них дымятся телевизор и китайская зарядка. Потому, что напряжение в розетках подскочило до 300…350В.
Это реальные факты и цифры, такое иногда бывает, состояние электрических щитков на лестничных площадках часто бывает аварийным. Даже, когда в доме проводится капитальный ремонт, щитки не трогают, поскольку менять электрику гораздо сложнее, чем покрасить дом и вставить новые окна.
Расследовать такое возгорание надо не с вызова экстрасенсов (мало ли, полтергейст со спичками играется;) ), а с вызова электрика.
Обрыв нуля в однофазной сети
Тут картина будет следующей:
Обрыв нуля в однофазной сети
Для нагрузки, которая работает на других фазах, вообще ничего не изменится. Это всё равно, как если в своей квартире выключить вводные автоматы – соседям будет по барабану.
Но если обрыв произошел, например, в щитке, то вся квартира, в том числе и оборванный конец нулевого провода, окажется под напряжением 220В!
Обрыв (отгорание) бывает вот из-за таких ржавых болтов, как вверху этого фото:
Плохой ноль. Пропадание нуля в квартире
Повторюсь – если заземление сделано правильно, либо его вообще нет – эта авария ничем не опасна. Ну и, конечно, не нужно трогать провода, не дожидаясь электрика – все они под смертельным потенциалом!
Хорошо, кто виноват – мы поняли. Что делать?
Как защититься от обрыва нуля?
Самая лучшая защита от обрыва нуля в трехфазной сети – это реле напряжения, о котором я писал на блоге не раз. Вот две мои основные статьи – Про реле напряжения Барьер и реле напряжения ЕвроАвтоматика ФиФ.
Из-за своей основной функции это реле называют также Реле обрыва нуля.
Другой вариант – применение стабилизатора напряжения. В нем обязательно должна быть защита от пониженного и повышенного (до 380В) входного напряжения. А при невозможности стабилизировать напряжение он должен отключать квартиру, но оставаться исправным.
Лучший вариант для защиты от обрыва нуля и вообще при нестабильном напряжении – использовать реле напряжения, а вслед за ним – стабилизатор.
Видео
Подробно и наглядно про обрыв нуля, перекос фаз, и чем это опасно – в видео:
Как вариант дополнительной защиты при обрыве нуля может помочь УЗО (или диф.автомат). Только не так всё просто, подробности – в видео:
На сегодня всё, подключайтесь к обсуждению, задавайте вопросы в комментариях!
Две фазы в розетке. Причины. Что делать?
21 Апр 2016г | Раздел: Электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке, которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.
На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.
Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.
Немного теории.
Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.
Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).
При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.
При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.
Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.
Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.
Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.
А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:
1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.
1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.
Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.
Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара, которое постепенно переходит в обрыв.
При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.
Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.
При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.
На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.
При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.
Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.
Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.
При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.
Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.
Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.
Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.
Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.
Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.
В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!
Фаза на нулевом проводе – советы электрика
Две фазы в розетке: причины и способы их устранения
Электрическая проводка — довольно сложная система с важными особенностями и нюансами. Бывает, в ней случаются серьезные поломки. Две фазы в розетке — наглядный пример. Рассмотрим, что представляет собой неисправность, по каким причинам она возникает, как устраняется.
Появление двух фаз определяется с помощью специальных приспособлений — индикаторов напряжения и вольтметров.
Повреждения бывают разными. Часто без электричества остаются квартира/дом или какое-то отдельное помещение. В случаях, когда установлены автоматические выключатели, быстро устраняющие короткие замыкания, это незаметно. При их отсутствии неисправность проявится появлением искр и дыма.
Если такие повреждения можно предупредить, от поломок в распределительной коробке защититься нельзя. Существует несколько причин их появления:
Такие неисправности легко обнаруживаются по запаху сгоревшей изоляции.
Обрыв нулевого проводника
Если произошел обрыв нуля, электроприборы, подключенные к розетке, работать не будут. Возможно, напряжение пропадет и в остальных розетках.
Если поломка произошла по этой причине, то и решение довольно простое. Достаточно выключить технику из сети. Что делать дальше:
Если выполнить работы самостоятельно не получается, следует обратиться к электрику.
Обрыв нулевого проводника с замыканием на фазу
При обрыве нулевого провода с замыканием на фазу недостаточно лишь выключить электроприборы. Появление двух фаз это не устранит.
Обрыв фазного проводника
Если в розетке индикатор ничего не показывает, случился обрыв так называемой фазы. Определить его местоположение несложно. Необходимо проверить наличие фазы в соединительных коробках, расположенных между электрощитком и поврежденной розеткой.
Аппараты защиты
Несмотря на наличие защитных элементов (УЗО, автоматические выключатели), во многих домах стоят предохранители. Если вышел из строя предохранитель, находящийся на «нуле», к розеткам пойдет вторая фаза.
Исправить ситуацию легко, если найти место замыкания. Необходимо выключить свет, отключить от сети приборы и установить новый предохранитель. Если он сломался, поломка касается проводки. В противном случае, когда предохранитель в порядке, неисправность следует искать в технике.
Неисправности питающей сети
Еще одна причина появления двух фаз в розетке — поломки сети. Чаще это обрыв нулевого провода. Оборваться может где угодно, начиная подстанцией, заканчивая щитком в многоэтажном доме. При этом электричество в квартирах не пропадет. В особо сложных случаях напряжение вырастет до 380 В, что выведет из строя бытовую технику.
Две фазы в розетке возникают и по причине замыкания фазы/нуля на линии электропередач. Это опасная неисправность, ведь даже УЗО не всегда успевают отреагировать. В результате возникает пожар.
Искать и устранять неисправности питающей сети должны исключительно электрики.
Произошло перенапряжение
Две фазы появляются и вследствие скачков напряжения (повышение или понижение) в сети. Проявляется это в моргании света, слишком ярком или, наоборот, тусклом свечении лампочек. Особенно опасно повышение, ведь техника не может работать полноценно или перегорает.
Как нужно действовать:
Почему нельзя действовать самостоятельно? Во-первых, малейшая неточность в работе может привести к трагическим последствиям. Во-вторых, электричество подключается исключительно после составления акта о неисправности.
Сырые стены
Часто две фазы — следствие лишней влажности. Сырые стены могут привести к возникновению короткого замыкания. Нейтральный провод либо отпадет, либо приклеится к фазе.
Чтобы устранить поломку, необходимо найти место локализации замыкания. Потом придется менять провода от розетки до распределительного щитка. Важно также избавиться от сырости и предупредить ее дальнейшее появление.
Это явление, возникающее, когда поблизости проходит высоковольтная ЛЭП. Розетки работают нормально, но индикатор обнаруживает две фазы.
В такой ситуации может растеряться опытный специалист, ведь индикатор определит напряжение, даже если тока в розетках не будет. Настоящую картину покажет вольтметр или мультиметр.
Сколько фаз должно находиться в розетке? Одна, а если их больше, причины могут заключаться в неисправностях проводки (помещение и подстанция), повышенной влажности стен, наведенном токе. Независимо от причины, устранять неисправность должен специалист.
Две фазы в розетке: причины и способы их устранения
Принцип работы стандартного, знакомого всем выключателя света довольно прост, при нажатии клавиши он физически разрывает (или соединяет) электрическую цепь, проложенную к люстре, бра или любому другому светильнику.
А так как для работы светильника нужен фазный и нулевой проводники, установить выключатель, фактически, можно в разрыв любого из них, при этом система будет работать, на первый взгляд, одинаково правильно.
Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?
На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.
В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:
В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.
Правильная схема подключения одноклавишного выключателя выглядят так:
На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.
Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).
Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.
В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может “ударить током”, например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.
Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус.
И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.
Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.
Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема – это мерцание ламп при выключенном свете.
Современные энергоэффективные лампы – энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их.
Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.
Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.
К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?
Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль
Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.
Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).
ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.
Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.
Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:
1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)
2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)
3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)
4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)
Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.
– Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2
– Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре
– Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1
Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:
Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.
Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.
UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.
Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.
Обрыв нулевого провода
Головная боль любого электрика – пропадание нуля. При его отсутствии все потребители окажутся без электричества. Нулевой провод появляется от средней точки обмоток высоковольтного трансформатора, соединенных в звезду. Эту точку разводят на все шкафы и щитки, а также от этой точки тянется шина заземления. Нулевой провод наиболее важен для безопасности электрооборудования.
Переменное напряжение в сети имеет синусоидальную форму. Три фазы сдвинуты относительно друг друга на угол 120*. Это немного непонятно, поэтому эти кривые проилюстрированы здесь.
Если измерить напряжение стандартным вольтметром, это значение между фазным проводом и нулевым будет 220 В, но это среднее значение за половину периода. Тестер не осциллограф, а только измеритель среднего.
На самом деле мгновенные значения пиковых напряжений больше 220 В в квадратный корень из 2. Иными словами, 220*2^0,5=311 В.
Синусоида напряжения говорит, что среднее значение напряжения 220 В, пиковое значение 311 В. Измерения ведутся относительно нулевой оси абсцисс.
Форма кривой между двумя фазами также является синусоидой. Среднее значение линейного напряжения 380 В, а пиковое 536 В.
На взгляд простого обывателя непонятно почему при пропадении нуля, напряжение в сети должно возрасти. Логика подсказывает совсем обратное – полное пропадение напряжения.
И действительно, если отключить нулевой провод на вашу квартиру, то свет потухнет и ничего страшного с оборудованием не случится.
Но здесь речь идет о обрыве нуля на подстанции или на распределительных поэтажных квартирных щитах.
Разматывать клубок начнем с самого начала – счетчика активной энергии. На первый взгляд – стандартный прибор, но здесь есть подводный камень. В счетчике есть две обмотки – напряжения, включаемая между фазой и нулем, и тока, включаемую в разрыв фазы. Напряжение между точками А и В – 220 В, полностью падающие на обмотке напряжения.
При обрыве нуля, фаза протечет через обмотку напряжения и потечет к потребителю. Если потребитель возьмет индикатор и ткнет в розетку, то обнаружит сразу две фазы, но при этом вольтметр покажет стабильный ноль. Возможно, от данной информации у многих мозг закипит, но здесь ничего волшебного нет. Все дело в счетчике.
При обрыве фазы все более логично – нигде ничего наблюдаться не будет.
Теперь о главном. При обрыве нуля до счетчиков, которые запитывают две и более квартир возникает интересный процесс. Оба счетчика останутся соединенными по нулевому проводу, но нуля не будет. Ситуацию усугубит то, что счетчики для равномерной загрузки трансформатора запитывают разными фазами.
Получится, что одна фаза от первого счетчика пройдет через обмотку напряжения и сталкнется с другой фазой от второго счетчика, также прошедшей через обмотку напряжения. Короткого замыкания не получится, т.к.
две последовательно включенные обмотки напряжения, работающие при напряжении 220 В, будут запитаны от 380 В, т.е на каждую обмотку придется по 190 В. Это даже меньше заявленного, что для обмоток приемлимо.
Для потребителя окажется, что на одном проводе будет потенциал в 220 В, а на втором проводе потенциал 190 В. И вроде все также неплохо, ведь на первый взгляд напряжение в квартире станет равным 220 – 190 = 30 В, но это не так.
В зависимости от загрузки нолевая точка сместиться к более загруженному потребителю и он получит вместо 220 В, значительно меньше, например на 100 В меньше, т.е 120 В, а вот его сосед получит 380 – 120= 260 В.
Если же один потребитель будет вообще не загружен, то он и получит в свою систему все 380 В. Это не значит, что нужно запускать все приборы чтобы не допустить перекоса.
Обрыв ноля – аварийный случай и встречается редко.
Часто в литературе описывается сдвиг фаз, при котором из-за несимметричности фаз, сдвигается точка нулевого потенциала и вместо нуля на проводе будет висеть 5-10 В, относительно провода заземления. В принципе, это нормально.
Невозможно подключить равномерно множество однофазных потребителей с тем, чтобы загрузка была идеально симметричной. Лично я измерял ток в заземляющем проводе от высоковольтного трансформатора к заземлителям и он составлял 4 А.
Сама по себе неравномерность фаз – норма.
В качестве эксперимента можно взять два трансформатора и подключить их последовательно между двумя фазами. Провод от средней точки обоих трансформаторов нужно вначале подключить к нулевому проводу. Нужно убедиться в напряжении на трансформаторах. Напряжение должно составлять 220 В.
Если отключить нулевой провод и промерить напряжения на трансформаторах, то здесь и будет фокус – напряжения будут отличаться в том случае, если нагрузки на трансформаторах будут различными, или, если мощности трансформаторов будут различными, т.к.
различным будет сопротивление первичных обмоток.
Результаты опыта следующие – обрыв ноля вызывает перекос фаз между всеми потребителями, смещая нулевую точку в зависимости от загрузки этих потребителей. Чем больше нагрузка, тем меньшее напряжение придет на квартиру.
Почему в электрике есть фаза и ноль | Сделай все сам
Помимо того, вам потребуются некоторые инструменты: пассатижи, кусачки, отвёртка с индикатором напряжения, отвёртка с тесным жалом и монтажные зажимы (так называемые «лягушки»). Не позабудьте также позаботиться о том, дабы комната была довольно классно освещена, чай вы не сумеете пользоваться осветительными приборами во время работы. Весьма желанно перед началом работ запастись фонарем.
Слова «фаза», «нуль», «заземление» кто-то помнит из курса школьной физики. Но объяснить на практике, отчего в электрической цепи есть фаза и нуль трудно. Испробуйте разобраться в вопросе.
Дабы осознать основы электрики, не непременно углубляться в технические подробности электрической цепи. Довольно знать, методы передачи электрического тока, которые бывают однофазными либо трехфазными. Трехфазная сеть – это, когда электричество поступает по трем проводам, а еще по одному должно возвратиться обратно, к источнику тока, которым может быть трансформатор, электрический счетчик. Однофазная сеть – это, когда электричество поступает по одному проводу, а по иному возвращается обратно к источнику питания. Такая система именуется электрическая цепь, а ее основы проходят на уроках физики. Припомните – электрическая цепь состоит из источника, покупателей, соединительных проводов и других элементов. В любом источнике тока «работают» позитивно и негативно заряженные частицы. Они накапливаются на различных полюсах источника, один из которых становится правильным, а иной негативным. Если полюса источника объединить, появляется электрический ток. Под действием электростатической силы частицы приобретают движение только в одном направлении. Для начала разглядите пример однофазной сети: квартира, в которой электричество к чайнику, микроволновке, стиральной машине поступает по одному проводу, а назад к источнику тока – по иному проводу. Если такую цепь разомкнуть, то, электричества не будет. Провод, подающий ток, именуется фазовым либо фазой, а провод, по которому ток возвращается – нулевым либо нулем. Если сеть трехфазная, электричество будет поступать по трем проводам, а возвращаться так же по одному. Трехфазные сети почаще бывают в домах загородного типа. Если в такой сети разомкнуть один провод, то, на других фазах ток останется. То есть, фаза в электрике – это провод, тот, что подает ток от источника питания, а нуль – это провод, тот, что отводит ток обратно, к источнику питания. Если току не обеспечить непрерывную цепь – случились аварии на линии, случился обрыв проводов, то, приборы могут легко перестать трудиться либо сгорят от перенапряжения в электрической сети. В электрике это явление именуется «перекос фаз». Если оборвался нуль, напряжение может измениться как в крупнейшую, так и в наименьшую сторону.
Совет 2: Как стать электриком
В наше время, когда фактически всякое строение оснащено правда бы примитивной электропроводкой, профессия электрика дюже актуальна, следственно все огромнее абитуриентов настроено на приобретение данной профессии.
Образование
Минимальным базовым образованием для начала обучения профессии электрик является неполное среднее образование. Это значит, что для начала обучения данной профессии нужно окончить правда бы 9 классов средней образовательной школы.
Обнаружить специальность “электрик” дозволено в техникуме, профессиональном техническом училище либо колледже фактически всякого русского города областного значения.
Также существуют особые обучающие центры, предусматривающие подготовку экспертов по данному направлению.
Личные качества
Несмотря на кажущуюся доступность приобретения данной профессии, стать отменным электриком не так уж примитивно. Нужно владеть техническим складом ума, уметь трудиться руками и думать логически. Так же, ввиду крупный травмоопасности занятия, потенциальному электрику следует быть опрятным и уметь отлично концентрироваться во время работы.
Группы электробезопасности и разряды
По окончании курса обучения по специальности “Электрик” студент, в зависимости от наполненности курса обучения и итогов сдачи итогового экзамена, получает либо 2-й либо 3-й квалификационный разряд. Каждого разрядов для электриков шесть, существует также пять так называемых групп допуска (групп электробезопасности).
Не следует путать разряд электрика с группой допуска электрика. Разряд показывает квалификацию электрика, то, насколько трудную работу в своей области он горазд исполнить. Группа допуска, в свою очередь, показывает ярус угрозы, с которым может совладать работник.
Чем огромные разряд и группу допуска имеет электрик, тем он больше востребован и тем выше заработная плата, которую ему может предложить работодатель.
Удостоверение электрика
По итогам итоговых испытаний электрику выдается особое удостоверение электрика, в котором указывается присвоенная ему группа по электробезопасности а также оценка его квалификации по пятибалльной шкале.
Квалификацию электрика нужно подтверждать всякие пять лет, помимо того, допустимо проведение внеочередной проверки на квалификацию, к примеру, с целью повысить разряд и(либо) группу по электробезопасности.
Следует подметить, что электрик, имеющий 2-5 группу допуска, при проведении работ, соответствующих данному диапазону групп, непременно должен иметь при себе удостоверение.
Люстры традиционно вешаются на предварительно подготовленный крюк. Его нужно скрупулезно обмотать изолентой либо иным не пропускающим ток материалом.
Желанно нанести изоленту не менее чем в два слоя – для исключения непокрытой поверхности.
Неукоснительно сверьтесь с инструкцией к вашему осветительному прибору и удостоверитесь, что его применение не требует непременного заземления. В отвратном случае нужно будет заземлить его.
Теперь следует приступить к обесточиванию помещения. Для этого необходимо отключить механический выключатель на электрическом счётчике, а неимение в сети напряжения проверить отвёрткой-индикатором.
На потолке обязаны находиться три окончания провода (два конца – «фаза», а один конец – «нуль»). «Нулевой» кончик позднее будет направлен в монтажную коробку, а «фазные» – к выключателю.
Все три конца зачищаются (следует оголить не менее 3-4 мм провода) и разводятся в стороны так, дабы они не соприкасались.
Теперь нам нужно определить, какие же из окончаний являются «фазными», а какой – «нулевым». Для этого мы переводим механический выключатель во включённое расположение и проверяем концы проводов отвёрткой-индикатором.
На тех проводах, где будет «фаза», лампа загорится, на «нуле» же – нет. Желанно пометить провода, дабы не перепутать их позднее. Нужно подметить, что современные провода не надобно проверять на фазность: они имеют непременную маркировку.
Провода с «фазой» маркируются чёрно-каштановым, а «нулевые» – синим цветом.
Такая же маркировка может быть и у проводов люстры. В отвратном случае фазность проводов проверяется дальнейшим образом. Два провода подсоединяются к розетке.
Часть ламп должна загореться, помечаем провода, которые в данный момент были подсоединены к сети. Сейчас меняем один из проводов на 3-й.
В случае, если загорелась вторая часть ламп, 1-й провод является «нулевым», а 2-й и 3-й (которые менялись местами) – «фазные». Если же лампы не загорелись, значит вынутый из розетки провод является «нулевым».
Теперь дозволено приступить к монтажу люстры. Сама она вешается на крюк, а её «нулевой» провод соединяется с «нулевым» же проводом на потолке. «Фазные» провода также соединяются между собой. Проверив работу люстры на включение и выключение, дозволено завинчивать оборонительный колпачок, тот, что закрывает соединённые провода.
Видео по теме
Как определить фазу и ноль на люстре?
Главная » Электромонтаж » Заземление » Как определить фазу и ноль на люстре?
Для профессионалов-электриков не составит никакого труда разобраться в этой несложной задаче. А вот для обычных домовладельцев, проблема может оказаться достаточно ощутимой.
Особенно, если учесть, например, что при подключении многорожковой люстры с возможностью выбора числа включаемых светильников, необходимо присоединить несколько проводов.
Как устроена домашняя электросеть
Подавляющее большинство современных квартир комплектуются однофазной питающей электросетью напряжением 220В и частотой 50Гц.
Непосредственно к самому дому подводится достаточно мощная трехфазная линия, но затем в квартиры и помещения посредством распределительных щитов в каждую квартиру направляется одна фаза и один нулевой провод.
Задача электромонтажников на данном этапе – обеспечить максимально эффективное и равномерное распределение, чтобы в процессе повседневной эксплуатации не было сильных перекосов.
Различные варианты действий
Существует множество способов и вариантов действий, как определить нулевой провод на люстре при выполнении работы по ее подключению к электропроводке в доме.
Каждый пользователь, домашний мастер, а тем более – специалист, выбирают для себя, как правило, один из наиболее удобных методов и пользуются им в повседневной жизнедеятельности. Зачастую выбор происходит с учетом наличия или отсутствия тех или иных измерительный (контрольных) приборов.
И если у профессионалов-электриков, такого «добра» с собой предостаточно, то у обычного собственника жилья выбор приспособлений (а вместе с ними и методов определения нуля или фазы) будет ограничен.
Стоит рассмотреть кратко все существующие методы, а уж затем каждый пользователь сумеет для себя определить оптимальный вариант.
Способ первый: визуальный осмотр
В современных квартирах для монтажа электропроводки используется три провода:
Каждый из них имеет свой цвет оплетки. Поэтому, если квартира получена в новом доме, вы являетесь ее единственным собственником, проживающим с момента ввода в эксплуатацию дома и уверены, что никто не менял провода, как определить фазу на люстре помогут именно цвета. «Ноль» имеет синий цвет, а «Фаза» – черный. Заземление в любом случае маркируется двумя цветами – желтым и зеленым.
Способ второй: индикаторная отвертка
Простейший индикатор в виде отвертки должен в обязательном порядке быть в ассортименте инструментов у каждого домашнего мастера. С его помощью можно легко и быстро разобраться как определить ноль на люстре не прибегая к помощи специалистов.
Чтобы проверить какой провод, необходимо оголить небольшой участок от изоляции и приложить к нему жало индикаторной отвертки. Зафиксировав контакт, к тыльной стороне инструмента необходимо приложить палец (замкнуть цепь). Если неоновая лампочка, встроенная в корпус, засветится, значит вы нашли фазовый провод. Если же свечения нет – нулевой или заземляющий.
Способ третий: индикаторы-пробники
Принцип действия таких устройств аналогичен. Отличие прибора заключается в том, что с его помощью можно не только разобраться, как определить нулевой провод на люстре, но и выполнить множество других электротехнических операций. Прежде всего – это прозвонка цепей с целью определения места обрыва и т.п.
Более дорогой аналог измерительного инструмента – индикаторная отвертка с небольшим ЖК дисплеем, на который выводится информация о результатах тестирования – а именно, напряжением на тестируемом участке сети. По сути, такой инструмент – это упрощенный аналог мультиметра.
Кроме перечисленных выше способов есть еще такие приборы, как бесконтактный индикатор напряжения и мультиметр. С их помощью не только можно быстро разобраться как определить фазу на люстре, но и выполнить множество других сопутствующих измерений, необходимых для проверки сети, определения неисправностей и ремонта.
Меры безопасности
Нелишним будет сказать, что никакие другие способы, кроме вышеперечисленных, чтобы научиться как определять нулевой провод на люстре или фазу, применять не рекомендуется. Некоторые «умельцы» предлагают слегка коснуться провода тыльной стороной руки, другие советуют соорудить некое подобие контрольной лампочки из обыкновенного патрона и т.п.
Чтобы сохранить жизнь и здоровье, ни в коем случае не применяйте на практике такие опасные советы.
Подведем итог
Фактически, для того чтобы разобраться как определить ноль на люстре или фазу, достаточно знать какие цвета должны быть у проводов. Если есть сомнения – можно воспользоваться простой индикаторной отверткой, цена которой не превышает нескольких десятков рублей. При более сложных ситуациях, лучшее решение – обратиться к профессиональному электрику.
Сразу две фазы в розетке… Как такое может быть?
При нормальном состоянии электропроводки в розетке один контакт имеет 220 Вольт, а второй находится не под напряжением. Это в идеале… Иногда индикатор может показывать в розетке две фазы одновременно.
Начинающему электрику или любителю подобная ситуация может показаться абсурдной, но это реальность. При некоторых нарушениях наблюдается именно такая картина.
В жилые дома подается однофазный ток напряжением 230 вольт. По этой схеме получается, что две фазы в розетке появиться не могут. В старых строениях проводка выполнена из двухжильных кабелей. По одной линии (фаза) ток идет к потребителю, а по другой (ноль) – возвращается.
При подобной схеме причины появления двух фаз в штепсельном разъеме могут быть разными. В новых домах есть заземление, которое может стать причиной аварий только при неквалифицированном вмешательстве в электросхему жилища.
Обрыв ноля на входе
Если во входящем кабеле провод ноля отсоединится, в квартире погаснет свет, остановятся электроприборы. Проверка индикатором покажет на каждом контакте розетки присутствие фазы. Встает классический вопрос: «Кто виноват и что делать?».
При отсутствии ноля ток ищет свободную линию. Если лампа включена, она не горит, но фаза по нити накаливания проходит на нулевой провод, далее – на шину, а с нее на ноль линии розеток. Фаза может прийти и по прибору, подключенному к любому штепсельному разъему в квартире.
Теперь на каждом гнезде розетки есть фаза. Индикатор испускает световой сигнал при прикосновении к каждому контакту.
Легко прояснить ситуацию помогает мультиметр. Если замерить разность напряжения между двумя фазами, прибор покажет нулевое значение. Понятно, что это одна и та же фаза. Достаточно выключить светильники и отсоединить от розеток приборы и вторая фаза в розетке пропадет, ведь линии подачи напряжения и ноля не имеют иных точек соединения.
Нужно восстановить входящую линию ноля. Возможно, провод просто отсоединился от шины. С этой проблемой можно справиться даже в домашних условиях. Обесточьте квартиру, разомкнув вход фазы, проверьте отсутствие напряжения. Вставьте нулевой повод в клемму и затяните винт.
Обрыв нулевого провода в распределительной коробке или в стене
Иногда обрыв ноля происходит в распаечной коробке. В этом случае часть проводки квартиры функционирует в штатном режиме, а вот линия, подключенная к этой коробке неработоспособна. Достаточно найти, где обломился или отгорел ноль, и восстановить соединение.
Автомат защиты на нулевой линии
В старых домах защитные устройства установлены и на фазе, и на ноле (сейчас подобная схема подключения запрещена). При возникновении перегрузки возможна ситуация, когда сработает автомат защиты только на нулевой линии. Последствия те же самые, как если бы ноль отломился или отгорел.
Наведенные токи
Все работает нормально, но индикатор обнаруживает напряжение на каждом контакте штепсельного разъема. Более того: прибор показывает две фазы в розетке при отключенном электропитании всей квартиры. Эта совсем нереальная ситуация может произойти, если рядом с вашим жильем проходит высоковольтная линия электропередач.
Информация, размещенная на этой странице, носит исключительно ознакомительный характер. Мы рекомендуем поручить проведение всех электромонтажных работ профессиональном электрикам.
Это так называемая наводка или, говоря более грамотно, наведенное напряжение. Здесь даже опытные электрики могут растеряться. Работы в этом случае сопряжены с большим риском поражения электротоком, поэтому выполнять их должны только профессионалы.
Две фазы в розетке. Причины. Что делать?
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке, которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.
На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.
Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.
Немного теории
Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.
Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания.
От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу.
Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).
При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.
При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.
Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.
Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.
Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.
А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:
1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.
1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры
Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.
Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара, которое постепенно переходит в обрыв.
При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут.
Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.
Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки
При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.
На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.
При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.
Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.
Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.
При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.
Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции
Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.
Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу.
Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.
Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.
Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.
В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!