чем обработать внутренние полости автомобиля от коррозии своими руками

Антикоррозийная обработка своими руками: ржавчина, давай, до свиданья!

Насколько долго останется в сохранности кузов, столько способен прослужить и автомобиль. Остальное пережить можно, даже выход из строя двигателя, поскольку его ремонт или замена на пусть и бывший в употреблении, но вполне исправный силовой агрегат чаще всего не сопряжены с такими же трудностями и материальными затратами, как решение серьезных кузовных проблем.

Кузов является основанием, или, если хотите, фундаментом, на котором монтируют мотор, агрегаты трансмиссии, механизмы органов управления, дополнительное оборудование. Как без фундамента нет дома, так и без основания нет автомобиля — по этой причине антикоррозийная защита кузова не терпит отлагательства на длительный срок. Сейчас самое время побороться за кузов, ведь зимние условия не располагают к проведению профилактических работ, однако особенно активно кузов ржавеет именно в зимний период эксплуатации.

Сражение дорожников с гололедом ради безопасного движения имеет обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытий, посильную помощь ржавлению оказывает «пескоструй», летящий из-под колес, разрушающий защитное покрытие кузова и открывающий для коррозии новое поле деятельности.

Весной результаты работы, проделанной антигололедной химией и абразивным износом в зимний период эксплуатации, становятся особенно заметными. Смотреть на них — приятного мало, однако это облегчает задачу поиска мест, которым требуется вмешательство, чтобы остановить начавшееся разрушение металла.

Впрочем, не всякая коррозия одинаково опасна. Рыжие пятна по местам сколов краски на крыльях, капоте или верхних частях дверей ухудшают зрительное восприятие автомобиля и портят его товарный вид, но более безобидны, чем ржавчина на днище, порогах и в колесных нишах кузова. По причине плохой вентиляции неблагополучны также внутренние полости тех же порогов, лонжеронов, стоек и дверей, в которые влага проникает и надолго задерживается. Есть у коррозии и любимые места — сварные швы, острые кромки, места перегибов и завальцовки.

Поэтому приступать к антикоррозийным мероприятиям нужно не с хождения вокруг автомобиля, а с заезда на смотровую канаву или эстакаду и выяснения, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определиться с объемом и сложностью предстоящих работ и принять решение, стоит ими заняться самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикор-центр.

Обращение к специалистам представляется более правильным, но не всегда целесообразно. Во-первых, оно потребует денежных расходов от 120-150 у.е., когда обрабатываться будет автомобиль малого размерного класса с начальной коррозией, и далее по возрастающей в зависимости от размера автомобиля и трудоемкости работ. Другой недостаток — антикоррозийная обработка занимает не час и не два, поэтому не каждый автовладелец в состоянии проследить за ее ходом. Придется уповать на профессионализм тех, кто оказывает услуги по защите от коррозии, но, как показывает опыт, оправдываются надежды на аккуратность и умение работников СТО далеко не всякий раз.
Опять же необязательно, что автомобилю нужна полная антикоррозийная обработка. Нередко требуется лишь «подлатать» неплохое в целом защитное покрытие в местах небольших повреждений, появившихся, например, по причине неаккуратного переезда через неровности на дороге. Антикоррозийные СТО на такие мелочи не размениваются. Наконец, большинство антикор-центров находятся в крупных городах, до которых немалому числу владельцев, проживающих на периферии, неблизкий путь, что вкупе со временем, необходимым на обработку, делает невозможным обращение к специалистам.

Если будет принято решение исправить ситуацию с коррозией самостоятельно, за необходимыми для этого препаратами дело не станет. Для обновления антикоррозийного покрытия на днище автомобиля предназначены битумно-каучуковые мастики и препараты в аэрозольной упаковке.

Что предпочесть, решается индивидуально. Мастики наносятся на обрабатываемые места кистью, аэрозоли — распылением, поэтому аэрозоли в работе удобнее. К тому же к аэрозольным препаратам могут прилагаться гибкие шланги-насадки для обработки внутренних полостей через предусмотренные в кузове технологические отверстия.

Механические повреждения защитного покрытия во внутренних полостях менее вероятны, чем появления прорех в защите наружных поверхностей днища и колесных ниш, но возможны в случае деформации элементов, имеющих такие полости. Нельзя исключать также старение материалов, предохраняющих от коррозии, в связи с чем в них появляются микротрещины, доходящие до металла. Поэтому обновить защиту во внутренних полостях не будет лишним — это еще один довод в пользу аэрозолей.

Не следует воспринимать всерьез заявления производителей антикоррозийных препаратов о том, что для того или иного средства нет разницы, наносится оно на мокрую или сухую, ржавую или зачищенную, грязную или отмытую от грязи поверхность. В рыхлом слое неудаленной старой ржавчины и грязи останется все необходимое, чтобы процесс коррозии продолжался под свеженанесенным покрытием.

Поэтому обработке должно предшествовать удаление имеющейся коррозии с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги. Обезжирить обрабатываемые поверхности тоже не будет лишним — защитный состав надежнее к ним прилипнет. Внутренние полости подготовить таким же способом не представляется возможным — вот где придется надеяться на заявленные свойства антикоров.

Кроме видимых глазом очагов ржавления внимания требуют места, на которых старое покрытие еще держится, но отслоилось от основы. Под образовавшимися пузырями, скорее всего, тоже развивается коррозия, в чем нетрудно убедиться, удалив отслоившееся покрытие тем же скребком.

Если все будет сделано правильно, то по меньшей мере на год коррозия утихомирится, но поскольку окончательно победить «рыжую чуму» невозможно, следующей весной ревизию состояния кузова придется повторить. Другого способа сохранить кузов и этим продлить срок службы автомобиля не существует.

Особенности обработки внутренних полостей дверей автомобиля от коррозии

Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.

Причины коррозийного поражения

Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:

Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.

Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.

Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.

Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.

Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:

Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:

К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.

Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины

Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.

Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.

Виды и особенности антикора

Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:

Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:

Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.

Выбор антикора для дверей

Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.

Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.

LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.

Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.

ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.

Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.

Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.

Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.

LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.

Антикорозийка своими руками

Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.

Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:

Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.

Изготовление и нанесение

Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:

Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.

Антикор: эффективность или безрезультатность

Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:

Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

• Основные этапы полной антикоррозийной обработки

Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

• Где делать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

Методы самостоятельного антикора днища и рамы

Всем привет!
Пытался самостоятельно разобраться в вопросах защиты от коррозии и понял что это видимо невозможно. Мнений много, многие диаметрально противоположны, кто то сделал так и 20 лет ни следа, а кто то точно так же и через год всё прогнило до дыр. А разобраться пытался для того, чтобы делать антикор самостоятельно. Необязательно комплексно профессионально обрабатывать всю машину, но ведь очень часто бывает что полез куда то, что то открутил и обнаружил поверхностную ржавчину. Что с ней делать?
Как и любой инженер по образу мысли, я понял, надо ставить эксперимент, что я и проделываю в данный момент. Может кому то мои изыскания покажутся интересными.
Для начала теория, очень кратко. Железо, особенно насыщенное примесями, реагирует с водой и кислородом с образованием различных соединений, в основном рыжеватого цвета, которые принято называть ржавчиной. Наличие соли и некоторых других веществ значительно ускоряет процесс. Основная проблема в том, что ржавчина не создаёт защитный слой, а являясь рыхлой, продолжает пропускать к железу воду и кислород. В результате через некоторое время всё железо превращается в ржавчину. Очевидно что для предотвращения ржавчины надо преградить доступ воды и/или кислорода к металлу.
Для начала я начал штудировать интернет в поисках простых, но эффективных способов защиты. Из того что я нашёл я выделил 4 метода, которые на мой взгляд наиболее заслуживали внимания.
1. Технология покраски опор ЛЭП. www.drive2.ru/b/398553/ Для того чтобы металлические опоры ЛЭП не ржавели, всякие НИИ в 83м году разработали простой но действенный метод (УДК 621.315.66:667.673(083.96)). Опоры очищаются от рыхлой ржавчины, покрываются слоем преобразователя ржавчины (ортофосфорная кислота + цинк), потом ждём когда вся кислота прореагирует и покрываем всё эпоксидной эмалью или грунтом. Готовить раствор сам я был не готов, потому купил «Цинкарь» как наиболее близкий по составу. Так же у Китаёзов прикупил универсальные тестовые полоски. Про эпоксидный грунт ниже.
Способ понравился своей простотой и в то же время логичностью. В принципе защитный слой можно применять любой.

2. «Народный» антикор. www.drive2.ru/l/4897057/ Идея опять же проста. Используется пушсало, которое представляет из себя просто сильно загущенное минеральное масло. Оно хорошо защищает поверхность от попадания воды, но не содержит никаких ингибиторов. Поэтому добавляем в него жидкий расстоп-А. Нагреваем всё это и мажем. Из минусов — грязь, пушсало машется и везде лезет, в жару будет плавиться, вытекать и вонять.

3. Стандартный антикор на восковой основе. Я выбрал Тектил просто потому что попался первым. Аэрозольный балон Tectyl Bodysafe Wax стоил что то около 500р. По заявлениям производителя создаёт прочный, но гибких защитный слой отталкивающий воду.
4. Любой маляр посмотрит на это всё и только поржёт. Конечно, ведь никто из производителей ничего такого не делает! А ведь существует отработанная многолетним опытом технология покраски деталей, которая отлично защищает новые машины. Для реализации такой технологии потребуется хорошенько удалить старую ржавчину, нанести слой травящего грунта, потом перекрыть его акриловым грунтом и сверху закрыть эпоксидным. Эпоксидный по хорошему ещё надо закрывать эмалью, а эмаль лаком, но для меня это уже перебор. Эпоксидник отличное готовое покрытие, но боится ультрафиолета, которого под днищем обычно и нет. Для эксперимента прикупил самое простое и дешёвое, отечественную Вику.

Для образца, на котором всё испытывать, я нашёл старый уголок. Когда то он был даже покрашен, но забыт на улице лет на 5, после чего заметно поржавел.

Я нарезал его на кусочки, примерно по 20 см. После чего надо было удалить старую ржавчину. Тут многие говорят что старую ржавчину надо удалять полностью ну вот прям совсем. Пропущенные, даже микроскопические, точки заполированные в металл со временем как раковая опухоль разрастутся и съедят всё изнутри. Другие же замечают что надо удалить только поверхностный рыхлый слой. Чтобы не спорить я зачистил одну плоскость как можно лучше, напильником, шкуркой и наждаком. Пескоструя у меня к сожалению нет. А на второй, крупной шкуркой снял верхний слой оставив въевшуюся твёрдую ржавчину. Теперь у нас есть 2 поверхности.

Потом возник вопрос, а как проверять коррозию? Просто оставить на улице на следующие 5 лет — способ очень близкий к оригиналу, но долгий. Потому был прикуплен самый дешевый компрессор для аквариума и 4 кг соли. Все это погрузилось в 7ми литровую пластиковую банку со срезанным верхом. Пузырики постоянно омывают образцы тем самым перемешивая раствор и доставляя кислород.

В воду бухнул где то 1.5кг соли, которая даже не смогла раствориться, то есть раствор получился насыщенным. Так же через неделю, для ускорения коррозии, добавил чего подвернулось под руку — комет гель, в нём анионные ПАВ, хлорсодержащие отбеливатели (гипохлорит
натрия). Вот в этот раствор и погружал образцы.

Образцы.
Для метода ЛЭП очень хорошо покрыл обе грани цинкарём и повесил сушиться.

Универсальные полоски давали ярко кислотную реакцию.

По книжке сушить надо где то неделю (от 4х до 8ми дней) и главное что после высыхания (Ph 4) надо в течении 2х суток покрыть поверхность, иначе всё переделывать. Но проверив на 3й день, я обнаружил что вся кислотная реакция уже прошла!

Опять зачистил и намазал ещё раз, стал мерить постоянно. Оказывается реакция проходит где то за 3-4 часа. Удивился, проверил ещё раз и оставил так.
Самым муторным было естественно с 4м образцом, стандартная покраска. Сама по себе технология покраски штука сложная. Реагенты дюже вонючие и ядовитые. Стал наносить травящий грунт из пульверизатора, получается крайне хреново, подтёки и непрокрасы. Настроить всё крайне сложно, да и тренироваться негде. В результате с горем пополам сделал 2 слоя травящего, остальные решил кистью. Покрыл травящий 2мя слоями акрила, а потом эпоксидным покрыл эту деталь и ту что для ЛЭП. Для ЛЭП покрыл аж 3мя слоями.
Нанесение Тектила было самым простым и удобным, образец самым красивым. Пах кстати он дольше всех, запах реально восковой.
Пушсало наносится нормально, только вот желательно бы и саму деталь греть, а то горячее пушсало попадая на холодный металл моментально остывает и размазать его сложно, не говоря о затекании куда то.

После всего этого я просушил детали 3е суток. Так же для имитации повреждений я хорошенько долбанул острым концом молотка 3 раза по каждой детали и нацарапал номер образца. После этого начал эксперимент время от времени проверяя кук там и что. Подробности, кому интересно, в моем блоге. На сегодня детали были в растворе более 18 дней, вот мои выводы.

В местах повреждения металл ржавеет везде. Никакая предварительная обработка не помогает. Защитный слой повреждён — нет защиты. Немного лучше дела у пушсала, всё же у него есть некоторые затягивающие свойства.
Разницы в стойкости максимально обработанной и минимально обработанной поверхности после покраски я не заметил. Откровенно говоря я так и думал, при отсутствии доступа воды и воздуха старая ржавчина рости не должна. Разве что уже повреждённая поверхность корродирует быстрее видимо из за присутствия множества очагов появления ржавчины.
На открытой поверхности в местах с твёрдой ржавчиной, контролька ржавела даже меньше.
Пушсало мало того что мажется, так же легко стирается. С днища быстро смоется.
Тектил поначалу понравился мне больше всего, но через 18 дней слой затвердел и стал легко счищаться даже пальцем, особенно с полированной поверхности. То есть результат как у пушсала.
Хит парад.
1. Технология покраски. Слой очень твёрдый, даже хорошие удары молотком наносят не большие повреждения. Никаких следов коррозии в окрашеных местах нет. Из минусов — сложность нанесения.

2. ЛЭП. то же что и в первом случае, но стойкость слоёв явно ниже. Есть следы ржавчины на месте загиба.

3. Пушсало. Отличная защита при очень плохой стойкости, для скрытых поверхностей наверно будет хорошо, если не потечёт. Явно видно что отталкивает жидкость, она собирается на нём каплями и скатывается.

4. Тектил. Очень жаль что стал стираться. А так — легко наносится, красиво выглядит, не особо дорог. Но факт, стирается даже пальцем и в отличие от пушсала стирается совсем, не оставляя даже следов.

А теперь я в некотором замешательстве. С одной стороны понятно что технология покраски самая качественная, но проводить её в труднодоступных местах, да ещё и где нибудь в гараже без специнструмента и навыков очень сложно. В общей сложности больше 6ти слоёв разными компонентами, даже не знаю. Не совсем ясно что делать с локальными повреждениями, зачищать и опять 6 слоёв?!
С оглядкой на всё это посматриваю на 2е место, цинкарь довольно дешевый, эпоксидный грунт нормально наносится кистью.
В скрытые полости вполне пойдёт пушсало.
С удовольствием принимаю разумные комментарии и продолжаю наблюдение.

Антикоррозийная обработка своими руками: ржавчина, давай, до свиданья!

Насколько долго останется в сохранности кузов, столько способен прослужить и автомобиль. Остальное пережить можно, даже выход из строя двигателя, поскольку его ремонт или замена на пусть и бывший в употреблении, но вполне исправный силовой агрегат чаще всего не сопряжены с такими же трудностями и материальными затратами, как решение серьезных кузовных проблем.

Сражение дорожников с гололедом ради безопасного движения имеет обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытий, посильную помощь ржавлению оказывает «пескоструй», летящий из-под колес, разрушающий защитное покрытие кузова и открывающий для коррозии новое поле деятельности.

Поэтому приступать к антикоррозийным мероприятиям нужно не с хождения вокруг автомобиля, а с заезда на смотровую канаву или эстакаду и выяснения, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определиться с объемом и сложностью предстоящих работ и принять решение, стоит ими заняться самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикор-центр.

Опять же необязательно, что автомобилю нужна полная антикоррозийная обработка. Нередко требуется лишь «подлатать» неплохое в целом защитное покрытие в местах небольших повреждений, появившихся, например, по причине неаккуратного переезда через неровности на дороге. Антикоррозийные СТО на такие мелочи не размениваются. Наконец, большинство антикор-центров находятся в крупных городах, до которых немалому числу владельцев, проживающих на периферии, неблизкий путь, что вкупе со временем, необходимым на обработку, делает невозможным обращение к специалистам.

Если будет принято решение исправить ситуацию с коррозией самостоятельно, за необходимыми для этого препаратами дело не станет. Для обновления антикоррозийного покрытия на днище автомобиля предназначены битумно-каучуковые мастики и препараты в аэрозольной упаковке.

Не следует воспринимать всерьез заявления производителей антикоррозийных препаратов о том, что для того или иного средства нет разницы, наносится оно на мокрую или сухую, ржавую или зачищенную, грязную или отмытую от грязи поверхность. В рыхлом слое неудаленной старой ржавчины и грязи останется все необходимое, чтобы процесс коррозии продолжался под свеженанесенным покрытием.

Кроме видимых глазом очагов ржавления внимания требуют места, на которых старое покрытие еще держится, но отслоилось от основы. Под образовавшимися пузырями, скорее всего, тоже развивается коррозия, в чем нетрудно убедиться, удалив отслоившееся покрытие тем же скребком.

Если все будет сделано правильно, то по меньшей мере на год коррозия утихомирится, но поскольку окончательно победить «рыжую чуму» невозможно, следующей весной ревизию состояния кузова придется повторить. Другого способа сохранить кузов и этим продлить срок службы автомобиля не существует.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY

Выбирай антикор-центр в нашем разделе СТО!

Обрабатываем днище авто от коррозии своими руками!

[Total: 51 Average: 2.7 ]

В конце лета озаботился сохранностью днища и решил разобраться как обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Автовладельцы часто задают вопросы — что делать для избавления от ржавчины, какой антикор использовать, как готовить, как наносить и обрабатывать днище автомобиля чтобы избавиться от коррозии

Прочитал кучу форумов и информации. Собрал самое на мой взгляд полезное

Начнем с рекомендаций автовладельцев с форумов

Обработка днища автомобиля от коррозии видео

Советы по обработке днища от коррозии своими руками

90% процентов успеха в борьбе с коррозией днища на неновой машине — это подготовка поверхности.

Т.е. надо все отчистить, ржавчину физически удалить, обезжирить и желательно загрунтовать. Никто на сервисе вам этого делать не будет. Потому-что это грязная, трудоемкая, кропотливая и неликвидная работа. В лучшем случае вам собьют грязь с днища керхером и намажут каким-нибудь «чудо-составом» взяв при этом немалую сумму денег.

Так что если хочется сделать все хорошо, то однозначно придется делать самому. А какой мастикой потом намазать не так важно. При хорошей подготовке поверхности результат будет практически одинаков. И если будете делать днище — не забудьте посмотреть пол под ногами водителя и переднего пассажира со стороны салона. Там тоже могут быть проблемы…

Я отдирал на яме всё что можно отодрать отвёрткой, потом преобразователем ржавчины, потом насадка у мужиков была к компрессору — мовильник. я туда какого-то битумного мовиля заправил, пришлось его правда разбавить растворителем, штоб пожиже был, а то из сопла не летел, и всё снизу им «прокрасил». потом ещё в пороги, короче куда дотянуться смог. В полости можно мовиль конечно, но сейчас он хреновый совсем, мне не нравится, а бы намешал всего, солярой разбавил да пистолетом бы вдул.

Способ с форума http://vaz-2106.ru/

Способ с форума http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53004

Как правильно удалить ржавчину

Рецепты антикоррозионных составов

Рецепт с форума autolada.ru:

Рецепт с форума http://vaz-2106.ru/

Обрабатывали собственноприготовленной смесью. Так как живем в частном секторе, то особых проблем не возникало. Разводили костер, на триногу вешали старое ведро, туда бросали смолу, пушечное сало, парафин и доливали отработку, чтобы добится нужной вязкости… Потом брали специальный боченок, выливали туда сваренную бадягу, и под давлением закачивали воздух. От бачка шла трубка похожая как у опрыскивателя для деревьев. Ну а дальше тщательно заливали все отверстия и скрытые полости на предварительно вымытом, высушеном и подвешенным автомобиле… Затем дали немного просохнуть, а потом поехали кататься по лугам, чтобы немного прибить пилью днище… Кстати за эти десять лет обработка не потеряла свои свойства, просто тогда делали для себя, и конечно сразу же одевали подкрылки.

Способ поэтапной окраски днища рамы

Информация с форума microb.ru:

Очень много форумов в интернете, но они обычно касаются нанесения антигравия или покраске КУЗОВА. Мало информации по ГРАМОТНОЙ поэтапной окраске днища рамы.. Вот предмет разговора элемент рамы, сильно заржавевшей и потерявшей своё черное заводское (порошковое) черное покрытие.

Рассмотрим и коментируем способы обработки таких элементов:

Пошаговая инструкция по самостоятельной антикоррозионной обработке автомобиля материалом Rust Stop

Материал с сайта http://www.ruststop.com.ua/make-self.html

Техника безопасности:

Необходимые материалы:

Пошаговая инструкция:

Общие рекомендации по обеспечению доступа к скрытым полостям кузова автомобиля при самостоятельной обработке.

Сверление автомобиля
Ваша задача — обеспечить доступ к скрытым полостям и внутренним швам коробчатых сечений кузова с минимальным количеством сверлений. Поэтому максимально используйте технологические отверстия кузова, не сверлите лишних отверстий.

Благодаря свойствам материала «РАСТ СТОП» легко «пылиться» и образовывать легкий и очень летучий «масляный туман», а также растекаться по плоским поверхностям и за счет капиллярных и иных эффектов подниматься вверх по шероховатым вертикальным стенкам, у Вас может сложиться неверное впечатление, что Вам делать ничего не надо — за Вас все сделает «замечательный РАСТ СТОП». На самом деле условием правильной обработки является непосредственное нанесение РАСТ СТОПа на поверхность.
Поэтому контролируйте, пожалуйста, свои действия.

Скрытые полости.
Для обработки скрытых полостей используйте материал РАСТ СТОП для скрытых полостей.

Багажный отсек

Салон автомобиля

Двери

Отделочные операции

Обработка днища автомобиля:

По окончании работ: Тщательно вытрите и вымойте с применением моющих средств стекла автомобиля. Установите на место щетки стеклоочистителей и снимите чехлы (накидки) с сидений. Снимите пакеты (чехлы) с педалей и подстилку с ковра под ногами водителя. Проверьте, не попал ли РАСТ СТОП на педали. Вытрите те места, которых Вы будете касаться руками: ручки дверей, замки багажника, дверей, капота. Осмотрите изнутри салона приборную панель, обшивку дверей. При обнаружении следов антикоррозионного материала сотрите их чистой тряпкой.

От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками

Состояние кузова автомобиля – основополагающий фактор надежности и его внешнего вида. Также этот момент влияет на стоимость средства передвижения при продаже. Однако, многие владельцы машин сосредотачивают внимание на внешней обработке, пренебрегая внутренней. Этот подход в корне неверен и приводит к плачевным последствиям – образованию коррозии.

Нужно ли обрабатывать внутри салона

Важно знать, что если машина гниет – то этот процесс происходит изнутри. Если снаружи поцарапать краску до металла, то окисление и появление негативных изменений начнет проявляться спустя 10 и более лет. Однако для салона автомобиля достаточно малейшего очага коррозии. Стоит ему возникнуть, не пройдет и трех лет, как в кузове появится сквозная дыра. Электролит (вода, с примесью соли и химикатов), другие жидкости, быстро сделают свое дело. Небольшой пузырь краски на пороге скроет дыру толщиной в палец.

Металл покрывается ржавчиной вследствие воздействия влаги. Вопреки мнению о том, что эта проблема касается изделий нашего автопрома, иномарки от нее не застрахованы. Их конструкция устойчива к погодным условиям, но вода проникает в салон разными способами. Чаще всего причинами становятся:

Антикоррозийщики просят за услуги от 2500 руб. Если этот вариант не подходит – необходимо серьезно изучить данный вопрос, в противном случае владелец может усугубить проблему. В первую очередь нужно знать, чем обработать днище автомобиля внутри салона.

Выбор антикора для внутренней поверхности

При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:

Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.

Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.

Производители составов для обработки

На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:

Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.

Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.

Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.

Подготовка авто к антикору

Прежде чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии внутри, салон необходимо подготовить. Кроме этого важно приобрести материалы, найти инструменты для работы. Для выполнения манипуляций понадобится:

Собрав нужные принадлежности, можно приступать к обработке автомобиля. Прежде всего, требуется демонтировать пластиковые детали, мешающие работе. Предыдущий слой антикора необходимо счистить. Далее тщательно промывают поверхность горячей водой, просушиивают. Если это сделать некачественно – битумное покрытие отслоится, нарушая цельность антикоррозийного слоя.

Также стоит обезжирить поверхность, протерев ее уайт-спиритом. Прежде чем обрабоатывать пороги автомобиля внутри, стоит предварительно использовать антикоррозийный грунт, хотя можно обойтись без этого, главное, чтобы металл был очищен.

Перед обработкой автомобиля пушсалом вещество разогревают (важно контролировать температуру, масло не должно сменить цвет и по консистенции походить на густую сметану), развести растворителем или антикоррозийным средством в соотношении 1:4. Для этого подходит ряд веществ: бензин, отработанное масло, раст-стоп. Раствор с последним наиболее эффективен, кроме случаев, когда выполняется процесс обработки порогов внутри. Летом состав нагревается и, за счет капиллярного эффекта, распространяется на большую площадь, заполняя щели, увеличивая качество покрытия. Также рекомендуется наносить смесь на автомобиль быстро, пока она не загустела.

Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри

Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.

Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:

Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.

Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.

При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.

Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.

Чем обработать автомобиль от коррозии?

Исследование журнала «За Рулём» показывает, что 8 из 10 автомобилей с пробегом свыше 100 тысяч километров и в возрасте более 5 лет начинают ржаветь. Их проблема не только эстетическая — даже маленькие пятна на кузове могут скрывать серьёзное повреждение металла. Если вы планируете долго пользоваться машиной, вам нужно знать, чем обрабатывать её от коррозии.

Где искать следы

Диагностика кузова и лакокрасочного покрытия выполняется в два этапа. Первый — тщательно вымыть автомобиль с пеной и осмотреть его на предмет повреждений. Пятна и потёки ржавчины служат признаком того, что вы уже опоздали с обработкой автомобиля. Поэтому важно присматриваться к глубоким сколам, царапинам и трещинам краски. Зоны риска — пороги, нижние кромки дверей, передняя часть капота, крыша у лобового стекла, а также места соединения бамперов с крыльями.

Второй этап — осмотр на подъёмнике или эстакаде. Смойте грязь с днища и оглядите его от переднего до заднего бампера. Обращайте особые внимания на сварные швы, места вальцовки металла и прочие соединения. Желательно осмотреть внутренние полости эндоскопом, который также называют бороскопом. Прибор можно купить или взять в аренду.

Иногда ржавчина скрывается очень глубоко, и выявить её при поверхностном осмотре невозможно. В таком случае главным диагностическим прибором становится ваш нос. Признак того, что вам пора обрабатывать ржавчину в скрытых полостях автомобиля — запах затхлости и гниения. Вероятнее всего, для полной диагностики придётся снимать кресла и обивку салона.

Остановить агрессора

Если вы немного опоздали с обработкой, и кузов оказался поражён ржавчиной, процедура усложняется. Для начала вам нужно остановить распространение коррозии. Тщательно вымойте автомобиль с пеной. Если повреждения коснулись скрытых полостей, их нужно промыть водой под давлением, продуть сжатым воздухом и высушить. На СТО используются мощные тепловые пушки, а в гараже можно обойтись компактным тепловентилятором.

Маленькие пятна коррозии, которые владельцы автомобилей называют «жучками», можно обработать преобразователем ржавчины. Средство наносят в нужную точку на 30–60 минут, а затем аккуратно смывают, стараясь не повредить краску вокруг. Обширные повреждения зачищают механическим способом — шлифовальной машинкой или мультиинструментом с осциллирующим приводом. Ваша цель — уничтожить все следы химической реакции окисления и добраться до чистого металла.

Оголённый участок кузовной панели нуждается в защите. Чаще всего для обработки деталей автомобиля, очищенных от ржавчины, используют консерванты, например, «Мовиль». Он образует плёнку с антикоррозийными свойствами, сохраняющимися до 3–5 лет. Но более надёжный способ — оцинковка кузова своими руками. Для этого вам понадобится специальный комплект, например, «Цинкор». Пятно очищают и обезжиривают, а затем проводят по нему электродом, подключённым к автомобильному аккумулятору. Повреждённое место покрывается тонким слоем цинка, устойчивого к коррозии.

Превентивные меры

Лучший способ защиты от ржавчины — регулярная мойка автомобиля с обработкой кузова пеной. Если просто сбивать грязь струями воды, в порах остаются микроскопические капли нефтепродуктов и противогололёдных реагентов, разъедающих краску и ускоряющих процесс коррозии. В благоприятных климатических условиях этого достаточно для сохранения прочности металла. Но обстановку в большей части нашей страны можно назвать скорее сложной, а в некоторых местах — экстремальной. Поэтому автомобилю всё же нужна дополнительная защита от коррозии.

Днище

Тщательно вымытый автомобиль просушивают, удаляя остатки воды из скрытых полостей. Перед началом работы нужно защитить следующие детали:

двигатель и трансмиссию;

подвижные компоненты подвески;

Следы ржавчины удаляются химическим или механическим способом, затем днище покрывается антикоррозийной фосфатирующей грунтовкой. Средство высыхает в течение суток, после чего можно переходить к следующему этапу. Металл покрывается толстым слоем резиновой мастики, которую наносят кисточкой или пульверизатором. Вязкое средство застывает на протяжении 2–4 дней, образуя эластичную «броню». Такая обработка защищает машину от сколов и ржавчины в течение нескольких лет.

Средства с лучшими отзывами: Sintec, MasterWax БПМ-3.

Скрытые полости

Труднодоступные места промывают водой под давлением, пока из них не польётся чистая вода. Затем их продувают сжатым воздухом и высушивают. Мощная тепловая пушка справится с этой задачей за 30–40 минут, бытовой тепловентилятор — за 6–8 часов.

Скрытые полости автомобиля обрабатывают консервационными средствами, останавливающими ржавчину — «Мовилем» или его современными аналогами. Перед тем, как заливать вязкую жидкость внутрь, желательно обследовать это место эндоскопом. Вы узнаете больше о состоянии металла и увидите детали, которые легко повредить при обработке.

Средства с лучшими отзывами: Dinitrol ML, Liqui Moly Hohlraum-Versiegelung, Tectyl ML.

Пороги и колёсные арки

Эти участки кузова чаще всего подвергаются бомбардировке камнями и песком, поэтому на них обычно расцветают пятна ржавчины. Их обрабатывают по такой же схеме, как и днище, но используют немного другое средство. Эластичную восково-битумную мастику с добавлением резины называют «жидкими подкрылками». Она эффективно защищает металл от физических воздействий и улучшает шумоизоляцию автомобиля. Срок службы покрытия — до 5 лет в зависимости от толщины слоя и способа нанесения.

Средства с лучшими отзывами: APP B100 Autobit, Gravitex Plus U-Pol.

Нижний периметр кузова

Ещё один участок автомобиля, чувствительный к ржавчине и требующий обработки. На верхнюю часть порогов, и нижнюю кромку крыльев наносят жидкое полимерное средство под названием «Антигравий» или «Гравитекс». Оно быстро застывает, образуя прозрачную эластичную плёнку. Такой барьер отражает удары мелких камней, а также отводит в сторону потоки песка и пыли. Он сохраняет свои защитные свойства в течение 1,5–2 лет.

Средства с лучшими отзывами: Hi-Gear Peelable Coating Clear, HB Body 950, Liqui Moly 6109.

Наружные кузовные панели

Существует несколько способов обработки машины, способных предотвратить коррозию. Механизм их действия одинаков — они создают барьер, защищающий лакокрасочное покрытие и находящийся под ним металл от воды и грязи. А вот стоимость и эффективность отличаются:

Восковая полироль — от 2000 рублей. Легко смывается, даёт защиту до 1,5–2 месяцев.

Жидкое стекло — от 8 тысяч рублей. Гладкое покрытие сохраняется до года.

Битумно-полимерная эмульсия — от 15 тысяч рублей. Помогает забыть о сколах и царапинах на 2–3 года.

Полиуретановая плёнка — от 25 тысяч рублей. Прозрачное эластичное покрытие защищает кузов автомобиля до 3–5 лет.

Жидкий полиуретан — стоимость и сложность нанесения такая же, как у покраски машины. Срок службы — до 7 лет. Покрытие настолько прочное, что выдерживает контакты с камнями и ветками на бездорожье.

Заключение

Лучше всего обрабатывать кузов автомобиля до появления ржавчины. Покрывайте днище битумной мастикой, пороги и нижнюю часть крыльев «антигравием», а колёсные арки «жидкими подкрылками». Для наружных кузовных панелей годятся любые способы защиты, от восковой полироли до полиуретановой плёнки. Если коррозия уже начала подтачивать металл, её нужно удалить перед обработкой. Для этой цели подойдут как преобразователи ржавчины, так и инструменты вроде шлифовальной машинки. ​

Все об обработки днища автомобиля от коррозии своими руками

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта. Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля. Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида.

Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор. Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров.

Перед нанесением средства следует:

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

Война с «рыжей чумой». Какие средства хороши?

«Расскажите, пожалуйста, чем лучше защитить и обработать пороги и дно автомобиля, чтобы не вылезла ржавчина? Что лучше залить в скрытые полости?»

По умолчанию предположим, что подыскиваются препараты для самостоятельной антикоррозийной обработки кузова, ведь в противном случае забота о том, чем и как лучше защитить автомобиль от ржавчины, легла бы на плечи работников профессиональных антикор-центров.

Различия между препаратами, предназначенными для обработки наружных поверхностей кузовных элементов и внутренних поверхностей в скрытых полостях, определяются условиями эксплуатации и технологическими особенностями нанесения покрытий.

Поскольку наружные поверхности днища, порогов и колесных ниш в процессе эксплуатации подвергаются механическому воздействию, материалы для их обработки изготавливаются, как правило, на битумной или каучуковой основе с различными наполнителями, усиливающими стойкость покрытия к ударам камнями и абразивному износу.

Материалы, предназначенные именно для этой цели, изготавливаются на масляно-восковой основе, отличаются высокой текучестью и способностью глубоко пропитывать слой уже успевшей образоваться коррозии.

Антикоррозийные препараты для самостоятельной обработки внутренних полостей часто предлагаются в аэрозольных упаковках. К некоторым аэрозолям прилагаются гибкие шланги-насадки, которые позволяют приблизить качество самостоятельной обработки к профессиональной.

По мере застывания препараты для внутренних полостей дают мягкую воскоподобную пленку. Она тоже способна защищать наружные поверхности кузова от коррозии, но легко царапается, нестойка к абразивному износу, из-за чего в качестве надежной внешней защиты служит недолго по сравнению с мастиками. Если регулярно обновлять покрытие нетрудно, днище можно обработать аэрозольным препаратом, поскольку это проще.

Считается, что защитные свойства препаратов первой группы хуже, но в розничной торговле они предлагаются чаще как более дешевые и из-за этого пользующиеся лучшим спросом. Материалы второй группы придется поискать. Иногда ими торгуют профессиональные антикор-центры, работающие по технологиям производителей из дальнего зарубежья.

Технология и есть второй краеугольный камень антикоррозийной обработки. Какими бы качественными ни были материалы, только соблюдение технологии позволит реализовать их качество в полной мере. А несоблюдение может привести к рецидиву коррозийных проблем, о чем мы рассказывали, например, в статье «Где ржавеет Mazda3: впечатлительных просим не смотреть».