Утепленная шведская плита что это

Скандинавское чудо: утепленная шведская плита

Что такое УШП

Утепленная шведская плита, сокращенно УШП, представляет собой монолитный фундамент малого заглубления, утепленный пенополистиролом.

Несмотря на название «утепленная шведская плита» или «schwedenplatte» история появления технологии берет начало Америке 30-х годов прошлого века, когда в период Великой депрессии инженеры разработали упрощенный вариант фундамента для частного домостроения в виде бетонной плиты, отлитой на небольшой глубине или вообще поверх грунта.

Приставка «шведская» добавилась после того, как скандинавские страны — Швеция и Финляндия — позаимствовали американскую технологию и в свойственной им манере рационализаторства существенно ее улучшили. В шведско-финском варианте фундамент представляет собой комплексную систему из утепленного основания, встроенных коммуникаций и чернового пола.

УШП в России

Российский опыт применения плиты УШП в качестве фундамента насчитывает не более десяти лет. По одной из версий скандинавская технология пришла к нам в страну через строительный форум, когда пользователь из Прибалтики рассказал про необычный фундамент, который ему обустроили шведские строители.

Сейчас УШП все чаще применяется при строительстве индивидуальных домов и деревянных домов в частности. Многие строительные фирмы добавили устройство этого типа фундамента в перечень оказываемых услуг.

Корпорация TECHNONICOL активно продвигает УШП на российском рынке. Специально для данной технологии в компании разработали особый тип экструзионного пенополистирола, который используется в системе TECHNONICOL CARBON ECO SP. Это единственный в России специализированном продукте для организации фундамента по типу «утепленная шведская плита».

С точки зрения географии применение УШП не имеет никаких климатических ограничений. Дома на такой плите возводят и успешно эксплуатируют не только в средней полосе России и на юге, но даже и за полярным кругом, в районах вечной мерзлоты.

Для какого строительства подходит УШП

Типы грунтов

Плита УШП является отличным вариантом фундамента при строительстве практически на любых видах грунта. Особенно хорошо УШП показывает себя на таких проблемных типах грунта, как:

грунт с повышенным уровнем влажности;

грунт с высоким уровень залегания грунтовых вод.

Кроме этого УШП в качестве фундамента хорошо подходит для ровных участков без перепадов высот. Для установки УШП на наклонном участке необходимо предварительно либо вырыть ровный котлован, либо засыпать недостающий уровень грунта с организацией подпорной стенки.

Плиту УШП можно устанавливать и на торф. Перед монтажом необходимо снять весь слой торфа и обустроить песчаную подушку.

Типы домов

Утепленная шведская плита подходит для строительства любых типов домов. Вы можете построить одно- двух- и более этажные дома по любой технологии возведения. На УШП можно возводить каркасные или деревянные дома, дома из бруса, бревна, кирпича, и газобетона. Главное, заранее знать, какой тип дома вы собираетесь строить, чтобы правильно рассчитать нагрузку на фундамент.

Преимущества УШП

Возведение фундамента по технологии «утепленная шведская плита» обладает целым рядом плюсов.

Недостатки УШП

Как и любой другой тип фундамента, утепленная шведская плита имеет свои недостатки. Минусы УШП такие же, как и других плитных фундаментов.

Мифы и предрассудки об УШП

Вопреки сложившемуся мнению, УШП вполне ремонтопригодна. Да, ремонт встроенных в фундамент коммуникаций требует подключения квалифицированной строительной бригады. Однако при этом и вероятность аварийных ситуаций в УШП ниже по сравнению с вариантом открытой прокладки труб.

УШП оптимальна для строительства легких зданий — каркасных домов на 1-2 этажа. При этом при необходимости на этом типе фундамента можно построить дом большей высотности и/или дом с бетонными или кирпичными стенами. Необходимая несущая способность фундамента закладывается на этапе проектирования.

Сравнительная стоимость УШП

При беглом сравнении стоимости устройства фундамента по технологии УШП с такими популярными альтернативами, как свайно-винтовой и ленточный фундамент, может показаться, что УШП выходит дороже.

Но на деле оказывается всё не так просто и очевидно. Дело в том, что УШП в силу конструктивных особенностей позволяет убрать из плана строительства целый ряд работ. корректное сравнение типов фундаментов должно происходить по более широкому диапазону этапов. Основные из них приведены в таблице ниже.

Ввод для электрики, водоснабжения и канализации в дом

Цоколь готовый к чистовой отделке

Система ливневой и дренажной канализации

Черновой пол первого этажа

Утепление и изоляция пола первого этажа

Пол готов к чистовой отделке (плитка и пр.)

Система отопления первого этажа без учета котельной**

Видно, что для УШП не требуется возводить и утеплять перекрытие первого этажа, делать черновой пол, заливать стяжку и монтировать систему отопления: трубы, фитинги, радиаторы. И появляется повод задуматься — действительно ли высока цена строительства фундамента УШП?

Этапы устройства УШП

Устройство утепленной шведской плиты представляет собой многоэтапный процесс, который включает работы по подготовке основания фундамента, устройство дренажа, монтаж коммуникаций, сборку несъемной опалубки и утепления, армирование, укладку труб теплого пола и заливку бетонной смеси.

УШП в DOM TECHNONICOL

В каркасных домах DOM TECHNONICOL фундаментная плита УШП включена в базовую комплектацию. Благодаря этому дом получает надежное основание, в котором нет мостиков холода — утеплитель полностью изолирует плиту от окружающей среды. Плита работает как радиатор отопления, площадью во весь дом, равномерно прогревая внутреннее пространство и поддерживая комфортный климат. При правильной эксплуатации срок службы УШП составит не одно столетие.

Источник

УШП: преимущества и особенности энергоэффективного фундамента

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Технологии строительства малоэтажных загородных домов совершенствуются с каждым годом. Основа дома — фундамент. В европейских странах популярен утеплённый плитный фундамент мелкого заложения — УШП. В чём его преимущества? Об этом, мы, с помощью специалистов компаний ТехноНИКОЛЬ и REHAU, расскажем в данной части учебного курса Утепленная Шведская Плита: инструкция по реализации плитного фундамента с инженерными системами.

Содержание:

Что из себя представляет фундамент УШП

УШП – это плитный фундамент мелкого заложения с системой дренажа, утеплённый под всей подошвой и по периметру основания. Ключевая особенность УШП — в плиту интегрированы все необходимые инженерные коммуникации:

Кроме этого поверхность УШП представляет собой, за счёт выравнивания, готовый черновой пол первого этажа, на который можно сразу укладывать финишное напольное покрытие. Например, керамическую плитку.

Фундамент УШП пришёл в Россию из Европы. Считается, что впервые его разработала шведская компания Dorocell. Затем он распространился по странам Скандинавии и в Германии. За последние годы этот фундамент приобрёл большую популярность в РФ. На УШП ставят каркасные и деревянные дома, монолитные коттеджи, дома из газобетона, арболита и тёплой керамики. Т. к. УШП хорошо теплоизолирован, его часто применяют для строительства энергоэффективных зданий с замкнутым тепловым контуром без мостиков холода.

Несмотря на достоинства УШП и хорошо отработанную технологию строительства, у отечественных застройщиков есть немало вопросов, связанных с нюансами его возведения и эксплуатации.

Какие материалы использовать при возведении УШП

Среди застройщиков популярны «мифы» о том, что УШП слишком дорог. Сложен при возведении. Но самые главные страхи связаны с тем, что утеплитель находится в грунте, под фундаментом, а все коммуникации замурованы в плиту. Возникают сомнения из серии А что если:

Оправданны ли эти опасения?

Для устройства фундамента УШП оптимально подходит экструзионный пенополистирол (XPS), марки ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP. Благодаря своим физико-механическим свойствам, материал имеет низкий коэффициент теплопроводности (0.034 Вт/(м*°С) в условиях эксплуатации «А и «Б»). Среди технических характеристик теплоизоляции отмечу:

Добавим, что экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP практически не впитывает влагу, биопассивен, т.е. не привлекает грызунов, и не подвержен отрицательному воздействию насекомых-вредителей.

Небольшой вес и простота обработки утеплителя, упрощают все работы по возведению фундамента УШП. Плиты CARBON ECO SP имеют увеличенный размер – 2360 мм (обычные плиты XPS – 1180 мм), что также позволяет сократить сроки монтажа. Экструзионный пенополистирол легко режется ножом или ручной ножовкой, а на основе плит быстро собирается боковые элементы (L-блоки), с помощью которых формируется контур будущего строения.

L-блоки формируются из плит XPS, используя клей-пену и крепёжные элементы — угловой крепеж XPS ТЕХНОНИКОЛЬ, и винтовые крепежи.

Теперь остановимся подробнее на инженерных коммуникациях для УШП. Как уже говорилось выше, в плиту замоноличиваются трубы теплого пола, которые являются частью низкотемпературной системы отопления.

Для устройства теплого пола в УШП можно использовать трубы из сшитого полиэтилена РЕ-Ха RAUTHERM S. Эти трубопроводы обладают наилучшей теплопроводностью, пропускной способностью, механической прочностью, надежностью и долговечностью. Трубопроводы сертифицированы по ГОСТ 32415-2013 по 4-му классу эксплуатации (низкотемпературное отопление). Диаметр трубопровода выбирается в ходе гидравлического расчета, из типоразмерного ряда: 14, 17, 20 мм (наружный диаметр трубопровода) исходя из условия, чтобы гидравлические потери самого неблагоприятного контура в системе (наиболее протяженного и наиболее нагруженного) не превышали 30 кПа.

Среди преимуществ труб RAUTHERM S выделим:

Для водопроводного ввода в УШП можно использовать предизолированные трубы с внутренним самонесущим слоем из сшитого полиэтилена РЕ-Ха RAUTHERMEX UNO, с внутренним диаметром трубы 25, 32 и 40 мм.

Водопроводный ввод следует прокладывать безканально, в траншее на глубине на 0,5 м ниже глубины промерзания. На дно траншеи должен быть насыпан слой песка фракции 0/8 толщиной не менее 100 мм.

Присоединение системы водоотведения под плитой монолитного утепленного фундамента УШП рекомендую сделать трубами шумопоглощающей канализации RAUPIANO plus, диаметром 110, 125, 160 или 200 мм. Необходимый диаметр труб определяется в ходе гидравлического расчета. Трубы прокладываются в траншеях под песчаной подушкой. Трубы соединяются между собой и с фасонными частями с помощью раструбного соединения. Раструбы с предустановленным уплотнением должны быть направлены навстречу потоку.

Основные этапы возведения УШП

Источник

Когда дом начинается с УШП

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Читателям нашего портала хорошо знакомо утверждение «судьба дома зависит от надёжности его снования». Именно поэтому к его выбору необходимо подходить вдумчиво, тщательно взвесив все «за» и «против». В этой статье эксперты FORUMHOUSE рассказывают о сильных и слабых сторонах фундамента по технологии УШП, и помогают разобраться, какие выгоды и риски получает застройщик, выбравший именно этот тип фундамента.

УШП: за и против

При упоминании слова «фундамент» большинство застройщиков представляет простое бетонное основание, выполненное в виде плиты или ленты. Но многие слышали и про такой тип фундамента, в котором все необходимые коммуникации проведены заранее, а само основание является идеально ровной поверхностью, уже подготовленной к монтажу чистового пола.

Этот подход позволяет существенно сократить сроки возведения здания, а если фундамент хорошо утеплён, то он выполняет функцию теплоаккумулятора, снижая расходы на отопление и делая ваш дом комфортным и энергосберегающим.

Такое основание для дома называется «утеплённая шведская плита». Мнения о месте происхождения этой технологии разнятся, но эксперты едины в одном – по сравнению с обычным, фундамент по технологии УШП является более энергоэффективным и функциональным основанием для возведения современного дома. Рассмотрим плюсы и минусы фундамента УШП.

Плюсы УШП

В 2008 году на FORUMHOUSE было зафиксировано первое в России упоминание фундамента по технологии УШП, как идеально подходящего для каркасника. В наших широтах эта технология еще не была известна, но после этого за короткое время приобрела огромную популярность.
Вот ее главные плюсы:

Минусы УШП

Что такое УШП

Этот тип базы для строительства дома представляет собой монолитный фундамент низкого заложения. Основное его отличие от обычной плиты в том, что в УШП заранее устанавливаются все необходимые коммуникации, а именно:

Для каких грунтов подходит УШП

Для утеплённой шведской плиты практически нет ограничений по типу и составу грунта, на котором она может располагаться. УШП хорошо себя зарекомендовала на сложных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и низкой несущей способностью. Такой тип фундамента успешно применяется в холодных регионах, где сезонное промерзание грунта приводит к возникновению сил морозного пучения.

За счет замещения нестабильного грунта под УШП подушкой из песка и щебня и «армирования» основания геотекстилем можно добиться ее размещения на очень сложных грунтах, а система дренажа понизит уровень грунтовых вод в пятне застройки.

При решении использовать как фундамент по технологии УШП, следует учесть, что технологическая сложность его изготовления значительно превосходит другие виды плитных фундаментов.
Перед началом монтажа настоятельно рекомендуется:

Утепленная шведская плита: как снизить стоимость

Так как утеплённую шведскую плиту нельзя сравнивать с обычным ленточным или плитным фундаментом, необходимо выяснить, какие выгоды должен получить застройщик, если он выберет подобный тип основания для своего дома. Комментарий нашего эксперта:

Застройщик получает сразу все необходимые ему в дальнейшем элементы: фундамент, черновой пол и систему отопления с необходимыми коммуникациями. Можно сказать, что благодаря скорости возведения вы за один месяц получите комплексную систему, которою можно подключать к источнику тепла. А благодаря своей теплоёмкости, применение фундамента УШП дает дополнительные преимущества при отоплении тепловыми насосами.

В среднем, фундамент в 100 м2 изготовляется за 7 дней. Бетонная поверхность утепленной шведской плиты не требует дополнительной стяжки, и, благодаря шлифованию, она полностью готова для укладки чистового покрытия пола поверх нее. А комплексный подход к строительству позволяет снизить окончательную стоимость монтажа.

Ленточный фундамент с таким набором коммуникаций, как дренаж, теплый пол, закладка труб водоснабжения, проведение электрокабелей, установка канализации и дополнительное утепление, может быть реализован не менее чем 30 дней, а его окончательная стоимость будет на 20-30% выше, чем УШП.

УШП для каркасных домов

Утепленная шведская плита идеально подходит для энергоэффективных и пассивных домов, так как теплопотери через пол будут сведены к минимуму. Это просто находка для каркасных домов, которые имеют низкую теплоемкость. В данном случае, фундамент УШП будет являться теплоаккумулятором в доме, и не даст каркаснику быстро остыть.

Монтаж УШП – предварительный этап

Утепленную шведскую плиту можно назвать продвинутым вариантом обычного плитного фундамента, но, как и любой фундамент, плита УШП требует специальной предварительной подготовки. На какие моменты заказчику необходимо смотреть до заливки, объясняет главный инженер компании «Фундаментально.рф» Владимир Сидоров:

Перед началом строительства необходимо получить информацию о грунте на вашем участке. В противном случае невозможно верно определить ни конструкцию фундамента, ни бюджет строительства.

Важно помнить, что УШП является фундаментом мелкого заложения, а соответственно требует решения вопросов отведения грунтовых вод и верховодки. И обязательного устройства дренажной системы и отмостки.

Что контролировать при монтаже

При прокладке коммуникаций в данном типе основания для дома следует обратить пристальное внимание на соответствие проектных решений тому, как ведутся работы на строительной площадке.

В зависимости от веса дома и его конструкции выбираются конечные материалы, которые используются при строительстве УШП: тип экструзионного пенополистирола, марка бетона, способ армирования рёбер жесткости и всей плиты. Если на участке существует перепад высот, то перед монтажом фундамента УШП необходимо выполнить его выравнивание.

Источник

Сколько стоит фундамент по технологии утепленной шведской плиты

Для двухэтажного дома площадью 140 м²

В конце 2011 года я купил участок под Санкт-Петербургом и начал строить дом.

Он сделан по каркасной технологии, общая площадь составляет 140 м², а основание фундамента — 90 м². Подробнее про сам дом я рассказал в другой своей статье в Т⁠—⁠Ж.

Участок попался сложный: он расположен на склоне с перепадом высот в 11 метров. В таких местах каркасные дома чаще ставят на сваях — это дешевле всего. Но я изначально нацелился построить энергоэффективный дом, то есть с минимальными теплопотерями. И в качестве фундамента лучше подходила утепленная шведская плита, сокращенно — УШП. Я подсмотрел этот вариант у европейцев. Его часто используют в Германии и скандинавских странах, где уделяют особое внимание вопросу энергоэффективности частных домов. В 2012 году технология УШП в России еще была в новинку. Сейчас я смотрю на дома, которые строят вокруг моего участка, и вижу, что такой тип фундамента набирает популярность.

В статье расскажу, как я заливал фундамент и сколько денег потратил.

Какие вообще бывают фундаменты

Фундамент — это основа, которая удерживает весь дом. Поэтому к его устройству стоит отнестись максимально серьезно. Любая ошибка на этапе проектирования и строительства фундамента может привести к плачевным последствиям: если он просядет или разрушится, на стенах появятся трещины, а здание перекосится.

Фундаменты делят на мелкозаглубленные, когда большая часть находится над поверхностью земли, и полнозаглубленные — такие утапливают глубоко в землю. Последние обычно вкапывают на глубину промерзания, то есть ниже того уровня, до которого зимой может добраться мороз. Глубина промерзания — это нормативная величина. Для каждого региона ее определяет свод норм и правил — снип. Для Ленинградской области этот показатель составляет 1,2 м. То есть полнозаглубленные фундаменты в нашем регионе должны уходить в землю глубже этой величины.

Фундаменты подразделяют на несколько видов в зависимости от того, по какой технологии они сделаны.

Столбчатый. Один из самых дешевых и легко реализуемых вариантов. Это конструкция из отдельно стоящих опор, обычно бетонных, но иногда и из цементных блоков или кирпичей. Столбчатый фундамент делают так: на участке выкапывают необходимое количество ям, ставят опалубку и заливают бетонные столбики нужной высоты. Все эти опоры соединяют ростверком — деревянной или металлической балкой, которая образует крепкий пояс.

На этот пояс опираются стены и лаги пола первого этажа. Такая конструкция лучше всего подходит для каркасных и легких деревянных домов, а также пристроек. Технология очень простая, и земляных работ требуется мало. Но столбчатый фундамент не подходит для участков с большим перепадом высот.

Свайный фундамент напоминает столбчатый, только в качестве опор используют винтовые сваи. Это металлические столбы с резьбой на конце, которые вкручивают в землю как шуруп. Сверху сваи также объединяют ростверком, чтобы придать конструкции жесткость.

Сваи вкручивают на глубину промерзания, поэтому на фундамент не действуют силы пучения — так называют деформацию грунта, когда в нем замерзает вода. Свайный фундамент отлично подходит для сложных почв, например заболоченных. Кроме того, дом с таким фундаментом можно построить на склоне, ведь сваями разной длины получится компенсировать перепад высот.

Ленточный фундамент может быть как полно-, так и мелкозаглубленным. Это нехитрая конструкция: по всему периметру дома, а также в тех местах, где будут несущие стены, выкапывают яму и делают фундамент из бетона или блоков. Иногда под лентой заливают бетонные столбы, уходящие на глубину промерзания.

В полнозаглубленном варианте это будет самая крепкая основа, которая подходит даже для многоэтажных домов из кирпича или бетона. Кроме того, лента позволяет сделать цокольный этаж. Но такой фундамент будет дорого стоить, так как понадобится большое количество земляных и бетонных работ. По сравнению с мелкозаглубленной лентой цена может отличаться в разы. Особенно это касается участков с высоким уровнем грунтовых вод, когда вода держится в почве близко к поверхности земли. Придется тщательно изолировать цокольный этаж и отводить воду за пределы участка, иначе подвал будет затапливать.

Есть еще один риск: когда бетонных работ очень много, недобросовестному строителю легче обмануть заказчика. Такой прораб может начать заливать в фундамент как можно больше бетона, раздувая смету, а вместе с ней — стоимость своего труда. В результате заказчик получит излишне прочный фундамент и дыру в бюджете.

Мелкозаглубленный вариант ставят на песчаную подушку или слегка закапывают в землю, не добираясь до глубины промерзания. По прочности такой фундамент значительно уступает углубленному, но он может стоить в 3—4 раза дешевле. Ведь мелкозаглубленная лента обычно имеет высоту 30—50 см, а полузаглубленный аналог — порядка 1,5 м. Но сопоставлять их в отрыве от конкретных параметров дома не имеет смысла, так как это два фундамента с разными характеристиками, предназначенные для домов с разной массой.

Плитный — монолитное железобетонное основание по всей площади первого этажа. На земле устанавливают опалубку, повторяющую периметр будущего дома, для прочности вяжут каркас из арматуры и заливают бетоном. Обычно используют бетон марок М200, М250 и М300, которые отличаются по прочностным характеристикам. Стоимость бетона зависит от его марки и составляет около 2,6 тысячи за м³.

Плитный фундамент имеет наибольшую опорную площадь, а значит, оказывает наименьшую нагрузку на грунт. Он подходит для любых типов домов и разных грунтов. Закладные для коммуникаций обычно проводят прямо в плите, поэтому перед строительством надо тщательно спроектировать будущий дом. Иначе потом может оказаться, что, например, канализационная труба находится в паре метров от ванной.

Утепленная шведская плита. Несмотря на то что его заливают на всю площадь основания дома, а внешне он выглядит как плита, по своей сути это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Просто вместе с ребрами жесткости, которые принимают на себя нагрузку от дома, одновременно заливают стяжку чернового пола с трубами отопления.

Такой фундамент со всех сторон утепляют экструдированным пенополистиролом — ЭППС. Это материал, похожий на пенопласт, только гораздо прочнее. Он защищает фундамент от промерзания грунта, снижает теплопотери дома и позволяет эффективнее использовать теплый пол.

От пучения грунта плиту защищают песчаная подушка, которая не задерживает влагу, дренаж, а также утепление фундамента и отмостки. Земля под домом не промерзает, а если мороз туда все же добирается, то грунтовых вод там просто не будет.

Это самый технологичный вариант фундамента из описанных выше, но он может оказаться дороже аналогов. По моим прикидкам, шведская плита выходит где-то на 20% дороже плитного фундамента. Но нужно учитывать, что в цену УШП уже входят утепление и встроенные трубы теплого пола.

Такое основание идеально подходит для каркасных и деревянных строений, так как добавляет им тепловой инерционности. Иными словами, дом на таком фундаменте лучше держит тепло. Расскажу, как это работает. Деревянные стены не умеют аккумулировать и удерживать тепло, в отличие от кирпичных или бетонных. Если резко отключить отопление, деревянный дом быстро остынет, а кирпичный дольше останется прогретым за счет того, что стены будут отдавать ему тепло. Для дачи инерционность не нужна: можно приехать и быстро протопить дом. Но если его строят, чтобы жить постоянно, способность накапливать тепло — это преимущество.

А еще УШП подходила для выбранного мною типа отопления

Еще одна причина, по которой я выбрал УШП, — мое желание отапливать дом только теплыми полами. Я считаю такой тип отопления более эффективным, комфортным и экологичным, чем радиаторное.

Кроме того, я изначально планировал использовать в качестве источника отопления тепловой насос. Это аппарат, который забирает тепло из земли ниже уровня промерзания. На такой глубине температура грунта всегда положительная — примерно +6 °C.

Тепловой насос действует по принципу холодильника: в нем тоже есть испаритель, компрессор, конденсатор и хладагент — фреон. Только схема работает в обратную сторону. Холодильник забирает тепло из продуктов внутри камеры и перенаправляет тепловую энергию наружу, а насос как бы высасывает тепло из земли и направляет его в систему отопления дома. При этом наибольшую эффективность насос показывает как раз при отоплении теплыми полами — в систему отопления можно подавать воду температурой всего +30…35 °C. В случае с радиаторами — не менее +70 °C. Главная же загвоздка с этими аппаратами заключается в том, что, в отличие от холодильников, их не производят массово, а цена начинается от нескольких сотен тысяч рублей и доходит до нескольких миллионов, в зависимости от производителя и мощности.

В итоге я не стал устанавливать тепловой насос: выбился из бюджета. Сейчас отапливаю дом электричеством по ночному тарифу: с 23:00 до 07:00 грею буферную тысячелитровую емкость с водой до +90 °C и использую ее в течение дня в системе теплых полов. Но в будущем все-таки хочу поставить и насос.

На что обратить внимание перед заливкой фундамента

При выборе фундамента нужно принимать в расчет сразу несколько факторов.

Масса будущего дома. Одно дело, если нужно возвести легкий каркасный дом, который вряд ли весит больше 100 тонн, другое — если вы строите здание с кирпичными стенами и железобетонными перекрытиями. Для второго варианта понадобится более мощный фундамент, например полнозаглубленная лента.

Сколько весит дом, могут посчитать специалисты на этапе проектирования. Но этот показатель можно вычислить и самому, воспользовавшись усредненными справочными данными, а затем для перестраховки добавить к результату 10—15%.

Вот как примерно выглядит такой расчет.

Масса одного квадратного метра каркасной стены толщиной 150 мм с утеплителем составляет около 30—50 кг, кирпичной стены аналогичной толщины — 200—270 кг. Один квадратный метр деревянного перекрытия с утеплителем плотностью до 200 кг/м³ весит 70—100 кг, а квадратный метр железобетонного — 500 кг. Все эти параметры можно найти в справочнике и посчитать вес всех конструкций. В итоге получится постоянная нагрузка, которую создает строение.

После надо добавить вес мебели, людей и т. п. Обычно на это закладывают 150 кг/м² жилплощади. Учитывайте и снеговую нагрузку: в зависимости от уклона крыши и региона она составляет 80—560 кг/м². Например, для Санкт-Петербурга усредненное значение — 300 кг/м².

Строение испытывает и другие нагрузки, например ветровую или сейсмическую. Для них тоже есть специальный снип.

Проще всего отдать расчет человеку, который проектирует дом. Также в интернете есть специальный калькулятор. А можно найти готовые примеры расчета домов, аналогичных вашему.

Мой дом весит порядка 80 тонн.

Несущая способность грунта. Другими словами, сколько килограммов может удерживать на себе квадратный сантиметр земли. Например, если человек встанет на каменистую почву, ничего не произойдет, а если он наступит на торф, то останется след. То же самое и в строительстве — нужно быть уверенным, что грунт под домом сможет удерживать вес здания.

Чтобы узнать тип грунта на участке, проводят геологические изыскания. Почва может быть:

На моем участке преобладают песок и супесь, что в принципе неплохо.

Тип грунта может сильно повлиять на бюджет фундамента, поэтому в идеале этим вопросом стоит озадачиться еще во время выбора и покупки участка. Например, если там торф, его придется вывозить, а потом засыпать на это место песок и щебень. Либо вбивать в грунт бетонные сваи. Если на участке высоко залегают грунтовые воды, придется делать дренаж — специальную систему труб, которая отводит влагу за пределы участка. В случае с песчаной почвой дополнительные работы будут минимальными.

Как победить выгорание

Уровень грунтовых вод. Если грунт насыщен влагой, расположенной близко к поверхности, зимой появится эффект пучения. В сильные морозы земля под фундаментом начнет расширяться и двигаться, это может повредить конструкцию. В таких случаях фундамент обычно заглубляют на высоту промерзания почвы и организуют дренаж для отвода воды с участка.

Климат. От него зависит глубина промерзания почвы и снеговая нагрузка на крышу дома. Рассчитать глубину промерзания можно по нормативным таблицам или с помощью онлайн-калькулятора. У меня она составляла 1,2 метра. Но в случае фундамента УШП этот показатель не имеет значения, так как он уже защищен от пучения.

Рельеф. Одно дело — строить дом на горизонтальном участке, другое — на склоне, как в моем случае. Если есть уклон, обычно делают террасирование — строят горизонтальные террасы, которые должны удерживать подпорные стенки.

Но у наклонного участка есть и преимущество — низкий уровень грунтовых вод. Ведь вода не задерживается на склоне, а обычно стекает к его основанию. Так что на моем участке не было проблем с заболоченностью.

Геологические изыскания

Геологические изыскания — это анализ почвы, который нужен, чтобы определить несущую способность грунта. Такое исследование позволит рассчитать необходимую мощность фундамента.

Процедура выглядит так: приезжает специальная бригада с мобильной лабораторией, за пару часов рабочие бурят несколько тестовых лунок глубиной 5—7 метров, а потом анализируют образцы почвы. Я получил свои результаты через пару дней. В исследовании на 14 страницах описали характеристики грунта. На моем участке преобладают песок и супесь — это было хорошей новостью, так как они не задерживают воду и обладают высокой несущей способностью.

я заплатил за геологические изыскания

Скорее всего, в моем случае можно было обойтись и без этого анализа. На склонах не задерживаются грунтовые воды, а о том, что в составе грунта есть песок и супесь, дополнительно свидетельствовали обильно растущие на моем участке сосны. Но я решил на всякий случай получить точные данные.

Насколько я знаю, многие не проводят таких изысканий, желая сэкономить. К тому же о почве можно спросить у соседей, которые уже построили дома. Состав грунта получится посмотреть и самому. Достаточно сделать срез глубиной в пару метров — хоть лопатой, хоть экскаватором. Это позволит примерно определить и уровень грунтовых вод: если они близко, вода тут же заполнит выкопанную яму.

С другой стороны, попытки сэкономить на геологических изысканиях иногда могут обернуться большими расходами. Если проектировщик не знает точных параметров грунта, он заложит большую опорную площадь для фундамента. Например, в случае с лентой сделает ребра жесткости шире — с запасом. Следовательно, вырастут объем работ и затраты.

Проект дома

Перед тем как что-то строить, необходимо все тщательно спланировать, иначе не избежать переделок, а это может увеличить смету и ухудшить качество итоговой конструкции. Расчет фундамента входит в общую проектную документацию дома.

Проектные работы мне выполняли украинские специалисты из Днепропетровска, которых я нашел по рекомендациям знакомых. В тот момент такой вариант был дешевле, чем обращаться в архитектурное бюро в Санкт-Петербурге. Я общался с подрядчиками удаленно, в основном по «Скайпу». Проект сделали примерно за четыре месяца.

Сначала над домом работал архитектор — он придумывает внешний вид и внутреннюю планировку. Когда мы согласовали эти параметры, настала очередь конструкторов: они посчитали конструкции перекрытий, крыши, фундамента. На этом этапе мое участие уже не требовалось. Когда проект был готов, я оплатил работу безналичным переводом.

Раздел проектной документации, в котором приводятся чертежи и технические характеристики фундамента, называется КЖ — конструкции железобетонные. Мой проект КЖ содержал шесть листов формата А3, где были чертежи УШП во всех разрезах, а также план организации дренажа.

Отдельным проектом конструкторы рассчитали для меня склон холма, который примыкает к дому, с планом его укрепления прочной синтетической тканью — геотекстилем. Обычно его используют для разделения слоев грунта при организации дренажа. Например, геотекстиль кладут между щебнем и землей: смешанный с землей щебень теряет свои дренирующие свойства.

я заплатил за проект дома

Что касается технических характеристик фундамента УШП, обычно его общая высота составляет 30 см. В ребрах жесткости, где будут стоять несущие стены, — 20 см бетона и 10 см утеплителя. На месте стяжки пола — в обратной пропорции. Толщину ребер жесткости проектировщик заложил в 50 см. Такой фундамент позволил бы сделать стены дома даже из газобетона.

Земляные работы

я потратил на 260 м³ песка

Одновременно с фундаментом я закопал геоконтур для теплового насоса — 800 м трубы ПНД. Это пластиковые трубы из полиэтилена низкого давления. По ним должна циркулировать жидкость-антифриз, забирая тепло у земли, расчетная температура которой зимой для нашего региона составляет 0…+6 °С. Такой разброс связан с тем, что, забирая тепло из земли, тепловой насос постепенно остужает ее, и к весне теплосъем может упасть до 0 °С. Но даже при такой температуре жидкий фреон закипает и тепловой насос продолжает работать и отапливать дом, просто эффективность становится ниже. Организацию геоконтура я также считал в рамках общей сметы фундамента.

Чтобы не заливать подпорные стенки из бетона, грунт укрепили геотекстилем. Так вышло экономнее. Процесс выглядит следующим образом: рабочие делают валики из песка и тщательно их трамбуют, а геотекстиль не позволяет песку разъехаться. Один такой валик ставят поверх другого — так и появляется подпорная стенка.

Позже за домом мне все же придется залить бетонную стену, так как песок со склона намывает к дому.

Прокладка коммуникаций

В песчаной подушке прокладывают необходимые коммуникации и закладные, чтобы в будущем не дырявить стены дома. В моем случае это были канализационная труба, входы геоконтура, закладные для подачи в дом воды, подвод воздуха для камина и еще пара труб про запас. Вдруг, например, понадобится протянуть электрический провод на улицу.

После коммуникаций настала пора утеплителя — экструдированного пенополистирола. В ребрах жесткости мы положили утеплитель толщиной 10 см. На месте стяжки пола, для экономии, — прочный пенопласт в два слоя, итоговая толщина составила 20 см.

Следом за утеплением мы положили пространственный каркас из арматуры. В ребрах жесткости — шесть прутьев толщиной 12 мм. Эти пучки обвязали поперечными хомутами через каждые полметра. На место стяжки просто уложили металлическую армирующую сетку.

Весь каркас подняли на пластиковых грибках, чтобы было свободное пространство между ним и утеплителем. Это нужно для того, чтобы армирующий каркас располагался в центре бетонной стяжки, а не в ее нижней части.

Сверху на арматуру уложили трубы теплого пола с шагом 15 см, по краям фундамента — чаще. Существует несколько способов укладки, наиболее популярные — змейка и улитка. Оба варианта я показал на картинке ниже.

В улитке ветки подачи и обратки контура чередуют — полосы с более горячим теплоносителем в начале трубы и остывшим в ее конце формируют тепловую зебру. Так на всей площади стяжки нивелируется перепад температур. А в случае со змейкой температура нагрева плиты в разных концах помещения может заметно отличаться.

В своих теплых полах я использовал трубу из сшитого полиэтилена — PEX-A диаметром 20 мм, с толщиной стенок 2 мм и кислородозащитным барьером EVOH. Последний не дает воздуху попадать в систему отопления и окислять ее элементы. Перед тем как заливать фундамент, необходимо опрессовать трубы — нагнать давление, чтобы их не сплющило. Мы опрессовали трубы воздухом до давления 3,5 бара.

После этого мы установили торцевые плиты полистирола и подперли их деревянной опалубкой. Все стыки плит промазали полиуретановым клеем «Церезит» для дополнительной прочности и герметичности.

Заливка фундамента

Плиту заливали с помощью бетононасоса: приехала машина с бетономешалкой, из которой по шлангу под давлением подавали бетон. Таким способом можно залить его быстро и равномерно.

По расчетам проектировщиков, на мою плиту было необходимо 11,6 м³ раствора, я купил с небольшим запасом — 12 м³. В процессе выяснилось, что этого мало, пришлось в оперативном порядке заказывать еще 1,5 м³.

Заливка фундамента — довольно стрессовое мероприятие. Рабочим надо действовать быстро и слаженно. В тот день я вернулся домой выжатый как лимон, хотя сам физического участия в заливке не принимал — только наблюдал и контролировал.

Из дополнительной техники мы арендовали виброрейку — аппарат, который пробивает бетонный раствор на 18 см, уплотняя его и стравливая воздух. Так в бетонной стяжке не останется пустот и она будет прочнее.

Фундамент обычно заливают по маякам — предварительно установленным рейкам, по которым выводят поверхность фундамента в горизонталь. Мы все делали на глаз с помощью нивелира — прибора, который фиксирует перепады по высоте. В итоге на всей площади фундамента были перепады в пределах 1—2 см, но это некритично.

После того как бетон на плите схватился, мы затерли поверхность специальными щетками, чтобы она стала более гладкой. Обычно для шлифовки используют затирочную машину, которую называют «вертолет», но я решил сэкономить.

После этого фундамент остался дозревать — набирать прочность. В первые несколько дней он набирает где-то 90% своей прочности и еще около месяца доходит до конечного состояния. Поэтому обычно рекомендуют не возводить стены сразу же после заливки, а повременить с этим минимум пару недель.

Заливка отмостки

Я сделал фундамент в 2012 году. Через сезон, в 2014 году, когда коробка дома уже стояла, пришлось заливать отмостку по периметру здания. Во-первых, чтобы вокруг не размывало грунт. Во-вторых, чтобы было удобно ходить. Кроме того, я решил все же сделать позади дома подпорную стенку. Это вылилось в очередную эпопею с опалубкой, арматурой и бетонными работами.

Этот процесс занял около двух недель. Раствор также заливали с помощью бетономешалки с бетононасосом. Иначе было никак, ведь машина не могла близко подъехать, так как работа шла за домом и дотянуться до этого места мог только шланг бетононасоса. В итоге залили бетонную отмостку по всему периметру дома, а также подпорную стенку высотой 1,5 м позади него.

В этом месте расположен тамбур, поэтому отмостка шире, чем по остальному периметру дома. Так же, как с фундаментом, поверх ЭППС на пластиковые грибки поставили арматурный каркас Опалубкой в данном случае выступил плоский шифер, который мы подперли конструкцией из досок

Что в итоге

На возведение фундамента и подпорной стенки у меня ушло в общей сложности около четырех месяцев и 1,3 млн рублей — около трети всех денег, которые я потратил на строительство дома без учета чистовой отделки.

Если бы я строил дом заново, то какие-то вещи точно бы сделал иначе. Например, упростил бы архитектурные изыски, а стены возвел из газобетона. Но в том, что касается фундамента УШП, у меня нет никаких сомнений. Конечно, было много земляных работ из-за сложного рельефа, а свайный фундамент вышел бы дешевле. Но если я соберусь строить дом еще раз, наверняка снова выберу УШП как очень красивое и технологичное решение.

Расходы на фундамент — 1 316 000 Р

Хм, раз пошла такая пьянка, хочу статью — «сколько стоит содержать дворянскую усадьбу и 300 душ крепостных», а чего? Цены ж не изменились с 19 века.

d1mmmk, от стройки к стройке разброс цен все равно очень большой. Мне под другой статьей написал человек, что такой же фундамент делал позже меня и в 3 раза дешевле.

Статья понравилась очень)

тьфунатебя, можно ж не греть а просто топить сразу электричеством + приточной вентиляцией

А плюсы такой системы:

3. Трубы находятся внутри стяжки, которая аккумулирует тепло и придает дому инерционность, что хорошо при постоянном проживании.

4. Субъективно: для некоторых людей теплые полы приятнее и экологичнее, так как не создают сильной конвекции воздуха в помощениях

но все же если говорить про обслуживание и стоимость установки-запуска системы, возникает много вопросов. впрочем, из ваших предыдущих статей про дом мы уже поняли что вы не ищите простых (экономически целесообразных) путей, поэтому я ни в коем случае не навязываю свое мнение и с удовольствием буду ждать дальнейших новостей с фронтов )

Виктор, ого, 190 тыс как-то дорого за простой бак с ТЭНом?
Делали на заказ или готовый брали?

Виктор, а ты без электрокотла котла живешь?
Бак греет 1 м3 и его хвататет на теплый пол + ГВС на день?

п.с. Т-Ж сделайте уже личные сообщения.

Виктор, а ТЭН успевает прогреть с 23 до 7 весь бак?
Бойлер тоже по таймеру?

тьфунатебя, думаю что успевает ) у меня 2квт тэн за час прогревает до 70 градусов бак на 80л, поэтому и с 200л не должно проблем быть

просто у хомо советикус засело в голове что «должна быть батарея»

главное в споре о эффективности учитывать не только ежемесячные расходы, но и общую стоимость установки-обслуживания системы )

Ваш дом через некоторое время съедет с тех координат, где он был и может дать крен. Но лет 50 должен простоять нормально. Вам об этом уже не раз говорили в первом вашем посте и, по вашим словам, никто не делал подобных расчетов

Вообще статья похожа на реферат студента первокурсника на стройфаке. Не советую брать пример и бежать строить, а больше принять как статью, рассказывающую о технологиях применяемых в строительстве для общего развития

Владимир, Вообще, меня то же поразила самоуверенность этого молодого человека!

Пока насос будет стоить 1,5 млн а электричество 5₽ за кВт, экономика насоса не сойдется никогда ) лет за 60 он окупится

Ivan, если прослужит столько))

Булат, экономически эффективней такого насоса будет поставить вокруг дома тепловые пушки и греть зимой стены прямо с улицы ) стоимость квт тепла точно будет ниже

классная насос штука, но уж очень дорогая

Очень интересно, жду еще историй о вашем доме.

Тепловой насос за 1,5 ляма? Специально выбирали самый дорогой? Можно в лям уложиться со всеми работами и самим насосом, смотрите форумхаус.

Бурозаливные сваи и ленточка. сваи на 1900мм., Урал, глубина промерзания 1800. ленточка 400*800. 300 в земле и 500 ростверк. наружное утепление цоколя 100 и отмостки на 50. На ленточке плиты перекрытия, с утеплением на 100 и стяжка с тёплыми полами. как то так

Ничего не перепутали? Глубина промерзания и в Питере и в Мурманске, по схеме, одна и та же.

Денис, там же теплые течения. Я смотрел по таблицам, выходит что в Москве глубина промерзания больше чем в Питере

А в каком районе Ленобласти покупали землю?

Евгений, район Всеволожский. 5 минут от Меги Парнас.

Несколько удивляет Ваша самоуверенность при столь поверхностных знаниях грунтов и оснований для строительства. Ну сделали Вам геологию, получили они свои деньги, ну что потом? Проектировщики из Украины по рекомендации таких же дилетантов как и Вы? Строительство на склоне, это всегда рискованная операция даже дл профессионалов. Помню видел подобный дом у главного инженера-строителя одного из трестов. Он жаловался, что он у него сползает вниз. То же в Питере! А Вы к нему еще и геотермальные трубы привязали. Я бы, скорее всего, к нему сваи привязал, а не трубы!

автор ты где взял карту промерзания грунта я живу в мурманске и ты хочешь сказать и в питере такое же промерзание(просто мне любопытно)

Почему поменяли бы стены на газобетон, если бы начинали заново, каркас все же плох?)

Источник