Угол затяжки 90 а что это
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
Болт коленвала. 45 нМ + 90 градусов. А сколько в итоге?
Болт коленвала. 45 нМ + 90 градусов. А сколько в итоге?
#1 Сообщение oneoff » 14 сен 2016, 11:44
Re: Болт коленвала. 45 нМ + 90 градусов. А сколько в итоге?
#2 Сообщение aap » 14 сен 2016, 15:01
Re: Болт коленвала. 45 нМ + 90 градусов. А сколько в итоге?
#3 Сообщение oneoff » 14 сен 2016, 15:38
Re: Болт коленвала. 45 нМ + 90 градусов. А сколько в итоге?
#4 Сообщение hermes » 14 сен 2016, 19:28
Re: Болт коленвала. 45 нМ + 90 градусов. А сколько в итоге?
#5 Сообщение joy111 » 14 сен 2016, 19:34
Re: Болт коленвала. 45 нМ + 90 градусов. А сколько в итоге?
#6 Сообщение aap » 14 сен 2016, 21:42
Re: Болт коленвала. 45 нМ + 90 градусов. А сколько в итоге?
#7 Сообщение maxs-vd » 14 сен 2016, 21:53
Re: Болт коленвала. 45 нМ + 90 градусов. А сколько в итоге?
#8 Сообщение joy111 » 14 сен 2016, 22:18
Re: Болт коленвала. 45 нМ + 90 градусов. А сколько в итоге?
#9 Сообщение oneoff » 14 сен 2016, 22:21
Ага, Саня понял. Ну, «явно за 220»! И мне тоже так показалось. Я и говорю, казалось бы, поворот всего на 90 градусов, а момент вон как подскакивает.
Про одноразовость и не спорю. Ответственный узел. Про пределы и площадки тоже понятно. Зачем? Думаю, почему сразу момент не написали. Вообще, дурость (моя), наверное. 
Понятно, что это вопрос чисто теоретический. Инструкцию не нарушать!
ГБЦ: Затяжка по МОМЕНТУ и УГЛУ (предел текучести)
Все что тут написано, взято с доступных источников сети, может быть по желанию найдено, опровергнуто или подтверждено любым, кто умеет пользоваться поисковиком. Далее будет изложен мой взгляд на некоторые вещи, с которыми сталкиваются некоторые владельца авто, которые чинят свои моторы. В частности — ланосоводы 🙂
Когда я чинил свой мотор, менял ГБЦ… я столкнулся с тем, что ГБЦ затягивается не только по моменту, но и по углам. Сперва затягивает 25 Н*м, а потом углами. Так во всяком случае с ланосом.
Где-то в сети вычитал, что углы — это затяжка связанная с пределом текучести… растяжением болта. И это дало повод задуматься… Именно, по этому болты со временем могут стать растянутыми, как и пружинка, если она годами будет висеть в растянутом виде, и эти болты рекомендуется выбрасывать при каждом сьеме бошки.
И так, более подходящие и ключевые определения по данному вопросу:
Момент затяжки
Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.
Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.
Стоит обратить на формулировку «усилие к резьбовому соединению». Ведь именно оно стягивает надежно две детали — головку и блок.
Если затягивать только по моменту, то часто в литературе можно встретить упоминание о повторных протяжках ГБЦ, т.к. паразитные трения между головкой болта, шайбой и самой ГБЦ, могут не дать достичь именно нужного момента в самом главном месте — резьбовое соединение. Так же присутствует усадка прокладки и идет послабление резьбового соединения.
Предел текучести (углы)
Предел текучести при растяжении указывает на то, при каком значении напряжения предел прочности при растяжении остается постоянным или уменьшается, несмотря на рост удлинения. Иными словами, предел текучести наступает тогда, когда происходит переход из области упругой в область пластической деформации материала. Предел текучести также можно определить только путем тестирования стержня болта.
Когда мы затягиваем болт, он тоже растягивается, но если не достигнуть предела текучести, болт на подобии пружинки возвращается в исходные размеры — результат упругой деформации.
В результате, когда затягивают болты ГБЦ по пределу текучести, углы от производителя подобраны на столько, что бы компенсировать все возможные усадки прокладки, обеспечить сильный и надежный прижим ГБЦ на столько долго, на сколько это возможно, и болт при этом находится в зоне упругой деформации. Т.е. прокладка уселась — болты, как мощные пружинки, ее поджали. При этом игнорируются все паразитные трения.
Итог
В итоге, что я вижу на прокладках ГБЦ, где указаны момент и углы… когда мы затягивает болты, они должны быть все в равных начальных условиях. И что бы их к этому подвести, в случае с ланосом, их затягивают с силой 25Н*м, когда паразитные места трений достаточно малы, что бы они на что-то влияли.
А потом уже затяжка углами, которая не потребует дальнейшей протяжки из-за усадки материалов ГБЦ. Которая рассчитана самим производителем под их болты и данный конструктив.
PS: По этому, когда мне говорят про таблички где углы переведены в Н*м, то для меня… да прикольная инфографика, но не более. И от таких мастеров я лучше откажусь. Ух… а если они используют б/у болты гбц… В общем, то не мои проблемы и это всего лишь мое мнение 🙂 Я диванный эксперт и все такое 😉 Удачи!
Угол затяжки 90 а что это
Зачем нужна дотяжка болтов на 90градусов после того как болт затянут динамометрическим ключом? сам на сборке всякого рода механизмов занят, но у нас такого нет.
Затяжка на градусы, позволяет предельно точно получить момент затяжки. При затяжке только на ДнМ., особенно при длинной резбе например, возникает дополнительное сопротивление трения, (осутствие абсолютно одинаковых условий для одного и того же болта, но на разных агрегатах с различными сроками эксплуатации (возможно ржавчина, загрязнения, различные по свойствам смазки))
Надеюсь достаточно понятно описал.
особенно при длинной резбе например
вот это непонял. как понять длинная резьба?
у нас диаметр резьбы x 1,5 минимально допустимая длина резьбы для монтажа.
Зачем нужна дотяжка болтов на 90градусов после того как болт затянут динамометрическим ключом? сам на сборке всякого рода механизмов занят, но у нас такого нет.
Это не дотяжка а разновидность затяжки, в отличии от динамометрмческого ключа не требует
определённого опыта и навыков. Другими словами если с динамометрическим ключём можно
не дотянуть или перетянуть не имея достаточного опыта то с градусами даже ацуби справится.
При затяжке динамоключём, возможно осевое (торсионное) закручивание тела болта, которое даст «на ключе» требуемый результат, но резьба в таком случае может не провернутся, так же при использовании динамоключа необходим некоторый опыт, (в особенности при затяжке с большими усилиями 200-300 и более Дн.М) К примеру головки моторов затягиваются до предела текучести метала, и при затяжке на градусы легче контролировать момент затяжки. При затяжке с высокими значениями динамоключём, порой затягивающий прилагает усилие рывком, что может основательно изменить сам уровень момента затяжки.(как недотянуть, так и перетянуть), ну и собственно калибровка самого ключа не всегда стабильна, т.е. по хорошему ключ необходимо регулярно проверять на момент затяжки.
Ясно..хотя, что дм ключом, что просто на 90градусов торсионный эффект всё равно будет присутствовать. Поспрашивал стариков немцев, говорят фигня это всё. Хорошего дм ключа хватает.
Мега-ТО: Разбор полётов
Отгремел Новый год, оливье съеден, пора и делом заняться. Это — очередной пост на тему мега-ТО. У меня сейчас это основная тема и до других руки пока не доходят, извините.
Вот уже третий день как я штудирую TIS на предмет выявления тонкостей, которых, я вам скажу, немало. По мотору нужно сделать «всего» две вещи: заменить маслосъёмные колпачки и патрубок подачи системы охлаждения. Звучит несложно, да?
Здесь и далее я буду использовать фотографии пользователя schpenxel с форума Bimmerfest, конкретно вот из этой темы. Все его фотографии можно увидеть в альбоме на photobucket. Только глядя на эти фото начинаешь понимать, насколько непростая предстоит работа и насколько нужно твёрдо понимать, что ты делаешь и зачем.
Так вот, тот самый патрубок подачи системы охлаждения, в народе «труба» (в прямом и переносном смысле) — больное место мотора N62. Она потечёт рано или поздно у всех этих моторов и это почти не зависит от пробега, но чаще всего происходит в районе 100 000 км. В моём вот случае не дотянуло до 200.
Ну труба и труба, в чём проблема? А я вам покажу:
Располагается эта труба в самом что ни на есть недре мотора, в развале блока цилиндров. А течь она начинает из-за какого-то сумрачного гения, придумавшего это:
Это резинка на одном из концов трубы, наварена прямо на трубу, поэтому и меняется вся трубка целиком (привет от гения раз). Через крышку холодная вода поступает в заднюю часть двигателя, оттуда расходится по ГБЦ, из них в цилиндры и выливается в развал блока туда же, где проходит трубка, т. е. дополнительно её на ходу подогревает зачем-то.
Схематично это выглядит так:
При этом резинка на трубе зажимается с двух сторон: с одной стороны блок цилиндров, с другой — крышка. Это второй привет от гения. В результате мы имеем следующее:
Резинка от температурных нагрузок быстро стареет, особенно если много циклов нагрев-охлаждение. Жидкость снаружи трубки начинает просачиваться в полости передней крышки и оттуда уже через технологическое отверстие выливается наружу. Кстати, кто придумал его там сделать и зачем? Гений что-то знает, походу. От попадания же в масло антифриз удерживается одной из прокладок передней крышки. Пока удерживается.
Ну и третий привет:
Трубу можно запихнуть в мотор только спереди, задвинув её до упора. Соответственно чтобы снять, её надо выдвинуть. Но она такая длинная, что упирается в радиатор.
Как решать эту проблему? Если идти заводским путём, то TIS неумолим: снимаем сперва двигатель. К счастью, в процедуре снятия двигателя «разрешили» не отключать компрессор кондиционера от магистралей, равно как можно оставить «на полу» насос гидроусилителя руля и системы Dynamic Drive. Тем не менее объём работ впечатляет.
Нооо есть ещё совсем бюджетный вариант, опять же американское ноу-хау, вот такой наборчик:
Кусок трубы вместе с герметиком запихивается в отверстие для помпы:
Вроде клёвое решение, но решает проблему только если течёт со стороны передней крышки. А вот если течёт со стороны блока…
Ладно, хватит лирики, в любом случае 7 лет срока службы тоже неплохо, поэтому нам подойдёт и оригинальная труба. Кроме того, нам необходимо менять и маслосъёмные колпачки, а значит мотор вынимать уж точно. Но вот как делать работу? Чем больше я смотрел фотографии процесса, тем меньше мне хотелось туда лезть 🙂
Например, момент раз:
Как вам рычаг в два метра? Это для того, чтобы всего лишь открутить центральный болт коленвала. Там же ещё можно заметить то, что мотор стоит на кантователе и зажат цепями и ремнями от проворачивания.
А это чтобы закрутить. Труба уже покороче, но в пояснении к фотографии значится: «последние 60º требуют особых, титановых яиц». Я сначала не понял, о чём речь вообще. А потом начал встречать в таблицах по моментам затяжек такие вот строчки:
Момент затяжки 30 Н·м
Угол затяжки 90º
Угол затяжки 90º
Погуглив, узнал, что это означает. Означает это то, что необходимо сначала закрутить болт с моментом 30 Н·м, а затем уже обычным ключом крутануть два раза по 90 градусов. Хо-хо, учитывая что начальный момент затяжки центрального болта равен 100 Н·м, а потом надо провернуть 3 раза (три раза, Карл!) по 60 градусов! Т. е. ещё полоборота надо крутануть, что как по мне весьма нехило выходит. Напомню, момент в 9,8 ньютон-метра создаёт 1 кг веса на удалении в 1 метр от оси вращения (1 кгс). Т. е. 100 Н·м — это примерно стандартное 10 литровое ведро воды, висящее на рычаге в метр длиной.
Учитывая, что потом мы докручиваем ещё на 180º, суммарный момент растёт в геометрической прогрессии по отношению к углу. На старом моторе вроде M54 момент 410 Н·м (
42 кгс) без углов, на M62 та же стартовая сотня, два угла по 60 и один в 30, т. е. суммарно все 600 запросто. Больше всех в итоге у N62/N73 (про N63 и прочие не смотрел). Впрочем, мужик в 90 килограмм, оперевшись на метровый вороток, должен справиться. Наверное.
Ну ключи-трубы дело наживное, раздобудем. Печалит тот факт, что кантователя в сервисе нет, а на висящем на гусе двигателе ничего не получится. Вывод: нужен кантователь. И заодно траверса (её тоже нет) для того, чтобы иметь возможность плавно наклонять мотор при вынимании из моторного отсека. Эти два пункта добавляют к стоимости ремонта что-то в районе 7—10 тысяч рублей, хотя ими можно частично погасить стоимость аренды ремзоны. Также не надо забывать, что более-менее подходящий кантователь имеет вес в 28 килограмм (без траверсы) и транспортировка такой железяки ко мне будет стоить около 100 евро. Т. е. в сумме в два раза дороже, но не факт, что это дороже, чем купить такой же кантователь в Черногории.
Другой немаловажный момент: снятие обеих ГБЦ. Изначально я вообще поставил условие, что их снимать не будем, соответственно никаких болтов и прокладок не заказывал. Ещё бы: комплект болтов на одну ГБЦ стоит в районе 2 тысяч рублей, а прокладка — 4 000. Умножаем на два, получаем дополнительные 12 000 рублей расходов. Не самая большая сумма в общем зачёте, но…
Снятие ГБЦ имеет свои плюсы и свои минусы. Минусы в виде дополнительных работ:
— Очистка поверхностей от следов старой прокладки. Может занять очень значительное время, товарищ schpenxel занимался этим несколько дней, скрупулёзно вычищая каждую соринку. При этом он явно не новичок в этом деле. Да и я пока не знаю, как это делается, кроме того, что в TIS упоминалась банальная заострённая дощечка из твёрдой древесины;
— Возможная необходимость проведения дополнительных работ: дефектовка, шлифовка (по результатам), притирка клапанов.
— Легко заменить маслосъёмные колпачки рассухаривателем без накачивания воздуха в цилиндры и проворачивания коленвала;
— Можно оценить состояние зеркал цилиндров.
Почему вообще речь зашла о снятии голов? А вот наглядно:
Это блок цилиндров с установленной крышкой. Обратите внимание, где именно разъединяются крышка и блок. Поверх этого стыка лежит прокладка ГБЦ! Т. е. если мы не снимаем головы, тогда нам надо будет как-то восстанавливать герметичность соединения ГБЦ-БЦ-крышка, т. е. всё на свете замазать герметиком, задвинуть туда крышку (она на центровочных кольцах) и уповать на то, что это дело не потечёт потом. Сомнительное мероприятие и на perfekt не тянет, особенно не тянет, если это будет делать именно Mr. Perfekt в одиночку.
Процедуры же дефектовки и шлифовки ГБЦ, а также притирку клапанов некоторые мастера вообще считают обязательными при снятии ГБЦ. Для шлифованной головы надо покупать другую прокладку, а заранее не знаешь, будешь шлифовать или нет. Ноооо, как обычно это бывает, мнения разделились:
— Мнение Сергея Смирнова (вопрос задавал не я, если что): вообще нафиг не надоть снимать ГБЦ для такого ремонта. Равно как не нужна и притирка клапанов, мол, они естественным путём притираются куда лучше, чем это сделает любая обработка. Мнение этого человека я считаю вполне авторитетным, поэтому и привожу его здесь;
— Мой механик изначально тоже против съёма, но в случае если меня не устраивает герметик, то на тему шлифовки сказал чётко: нет смысла это делать, если нет проблемы в виде течи. Т. е. нужно только заменить прокладку и 400-й или более мелкой шкуркой обработать поверхности вручную. Клапана притереть при наличии инструмента, но также необязательно;
— Хозяин сервиса, в котором я буду проводить ремонт, порекомендовал сразу сделать шлифовку, а заодно ещё и поршневые кольца со вкладышами поменять. Тоже человек с опытом, но не по моторам BMW. Шлифовку предлагал делать у каких-то местных мастеров, но у меня доверия к ним нет;
— Общественное мнение в целом в сторону снятия, но 50/50 относительно проведения процедуры дефектовки и притирки клапанов.
В данный момент моя позиция такова: если у меня будет в помощниках мастер-моторист (необязательно с опытом по моторам BMW), тогда головы снимать будем, но без проведения дополнительных процедур. Только качественная очистка и замена прокладки.
Если же буду один на один, тогда герметик наше всё, головы не трогаем, а колпачки меняем либо с пневматикой, либо крутим мотор до ВМТ в нужном цилиндре, чтобы подпереть клапана.
В любом случае нужно озаботиться покупкой траверсы и кантователя, без них будет очень сложно. Также нужно решить все эти вопросы и провести ремонт до середины февраля, т. к. позднее сервис уже не сможет предложить мне аренду.
А пока я продолжаю изучать TIS и вникать в процедуры. Кое-какие детали, обязательные к замене, я конечно же пропустил, их тоже нужно покупать.
Угол затяжки 90 а что это
Когда притягивали ГБЦ почему-то полностью забыли обо всём и просто узнали момент затяжки и просто притянули по 11кг. А теперь я узнал, что надо было притягивать с угломером и то что от этого зависит ооочень многое. На сей момент в 6 горшке заклинил гидрокомпенсатор и как следствие отсутстует компрессия.
Вопрос сейчас стоит такой :
1. Пусть сейчас на сервисе всё разбирают обратно и собирают как положено само собой с новой прокладкой.
2. Можно просто допротянуть ГБЦ по всем правилам с угломером и просто поменять тот злополучный гидрик.
Само собой, что первый вариант лучше, но это не только лишние деньги, но и время, которое драгоценно сейчас.
з.ы. прокладка вряд-ли могла повредиться как-то, т.к. проехал я 15км. Я не к тому, что старую ставить при разборе, а к второму варианту. )
какой еще угломер? наверное под угломером понимают динамометрический ключ вот такого типа?
[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
и как вообще зависит работа гидрокомпенсатора от момента затяжки гбц? Оо
какой еще угломер? наверное под угломером понимают динамометрический ключ вот такого типа?
изображение
([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])
и как вообще зависит работа гидрокомпенсатора от момента затяжки гбц? Оо
Да, с таким ключом.
Никак не связана. в личку написал ещё )
там еще масло отовсюду надо удалять (из отверстий болтов), а то тут рядом тема была про запоранный мотор из за этого
Всё удалялось и продувалось несколько раз.
какой еще угломер? наверное под угломером понимают динамометрический ключ вот такого типа?
изображение
([Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться])
и как вообще зависит работа гидрокомпенсатора от момента затяжки гбц? Оо
Динамик это динамик, а угломер это угломер. Ты знаешь процедуру затяжки гбц? Думаю нет, а то бы вопросы про угломер не задавал. Хотя можно и без него в полевых условиях