Уф фильтры в косметике что это
УФ фильтры в косметологии
Видимый свет – это то электромагнитное излучение, которое воспринимает человеческий глаз. Диапазон лучей видимого света лежит в пределах от 400 до 700 нм. При длине волны более 700 нм начинается инфракрасный спектр, лучи которого воспринимаются как тепло; а при длине волны менее 400 нм находится диапазон ультрафиолетового (УФ) излучения. Доказана его исключительная роль в синтезе витамина Д и метаболизме кальция, а также в ряде кожных заболеваний, обостряющихся в зимние месяцы. Но чрезмерное УФ облучение оказывает на кожу повреждающее воздействие: разрушает клеточные мембраны, повреждает молекулы ДНК, вызывает образование свободных радикалов. Под воздействием ультрафиолета кожный покров теряет упругость, становится сухим, утолщается верхний роговой слой кожи. В больших количествах ультрафиолет провоцирует процессы старения в организме и негативно сказывается на состоянии кожи.
С целью защиты от отрицательного влияния солнечного излучения и замедления процессов фотостарения кожи широкое распространение приобрела косметика, содержащая солнцезащитные компоненты, в том числе – УФ фильтры.
УФ фильтры – это вещества, которые нейтрализуют действие ультрафиолетовых лучей на кожу.
Изначально УФ фильтры вводились только в состав специальных солнцезащитных средств с целью защиты кожи от агрессивного воздействия УФ излучения в южных регионах. В последствии УФ фильтры постепенно стали использоваться гораздо шире – в составе косметических средств различного назначения, для различных регионов (в том числе северных), для различных категорий населения (в том числе для детей). Также УФ фильтры используются в составе косметических средств (кремы, лосьоны, декоративная косметика, средства по уходу за волосами и др.) с целью предохранения самого препарата от разрушения и разложения на свету.
УФ фильтры косметических средств по физико-химическим свойствам подразделяются на неорганические (физические) и органические (химические).
Физические фильтры или экраны (диоксид титана, оксид цинка) действуют по принципу отражателя. Они обладают широким спектром действия и, как правило, не вызывают аллергию и не раздражают кожу, однако они могут окрашивать ее в белый цвет.
Химические фильтры (киннамат, мексорил, бензимидазол, бензофенон, оксибензон) избирательно поглощают ультрафиолетовые лучи определенного спектра и преобразуют солнечную энергию в тепловую, тем самым нейтрализуя их влияние.
Показатель солнцезащитной активности средства выражается в, определяемой по специальной методике, величине – SPF ( sun protect factor). Чем выше SPF, тем большую защиту предлагает косметическое средство. В среднем, кожа обычного человека начинает краснеть, находясь на солнце 6-10 минут. Если перед принятием солнечных ванн нанести на тело средство с SPF 10, то время безопасного пребывания на солнце увеличится в 10 раз и составит как минимум 60 минут. По величине SPF сoлнцезащитные cредства условно делят на несколько групп: низкая степень защиты (средства с SPF от 2 до 5), средняя (средства с SPF от 6 до 11), высокая (средства с SPF от 12 до 19) и очень высокая (средства с SPF от 20 и выше).
Для повышения эффективности защиты от повреждающего действия УФ излучения в солнцезащитные средства добавляют: антиоксиданты (чаще всего витамин Е), которые действуют как «ликвидаторы» последствий УФ облучения, а именно противостоят окислительным процессам, активизированным ультрафиолетом, а также иммуномодуляторы (например, полисахариды: бета-глюканы, гель алоэ, хитозан), нормализующие работу иммунной системы кожи, угнетенной УФ излучением.
Эффективность солнцезащитного средства зависит также от состава основы, в которой растворен УФ фильтр. Основа подбирается таким образом, чтобы УФ фильтры были равномерно распределены по объему препарата и не выпадали в осадок, и чтобы средство легко и ровно распределялось по коже (а в случае водоустойчивых средств еще и связывалось с роговым слоем). Кроме того, основа не должна содержать веществ, легко окисляющихся или разлагающихся на солнце (например, ненасыщенных масел). В этом отношении силиконы превосходят органические аналоги – не случайно современные солнцезащитные препараты с хорошими потребительскими качествами и высокой эффективностью в основном «сделаны» на силиконах.
Таким образом, выбор, создание и введение в рецептуру УФ фильтров для создания безопасного солнцезащитного средства – задача далеко не простая, а значит, она по силам только крупным компаниям с хорошей научно-технической и сырьевой базой. Солнцезащитные средства традиционно выпускают в виде кремов, но в последнее время все большую популярность приобретают лосьоны, масла и спреи, которые легче наносить на кожу и распределять по ней.
УФ-фильтры в косметических средствах
Лето наконец-то вступило в свои законные права, а это значит не за горами летний отпуск, море и солнце. Также солнышко будет радовать и тех, кто остается в городах. И здесь, конечно, необходимо позаботиться о нашей коже для сохранения ее красоты, молодости и упругости. К сожалению, нынешняя популярность загара отрицательным образом сказывается на состоянии нашей кожи. Что такое загар? Это защитная реакция, выработка меланоцитами пигмента меланина, который защищает органы дермы и подкожных тканей от разрушительного действия солнечного излучения.
Разница между различными видами излучения
Видимый, в том числе синий свет, перегревает кожу, способствуя образованию до половины свободных радикалов, которые приводят к раннему старению кожи. Синий свет проникает глубже, чем ультрафиолет, вызывает более глубокое повреждение дермальных структур и усиливает фотостарение кожи. В последнее время изучению и защите от синего света уделяется особое внимание при разработке солнцезащитной косметики.
Ранее в наших статьях мы уже писали о маслах, обладающих небольшим природным солнцезащитным фактором/SPF.
Такие фильтры делятся на 2 типа: физические и химические.
Физические фильтры представляют собой компоненты в составе косметических средств, которые отражают солнечное излучение. К таким относятся диоксид титана (в традиционной форме более эффективен против лучей UVA, в некоторых других формах – от обоих типов излучений) и оксид цинка (эффективен от UVA и UVВ). Оксид цинка имеет неоспоримое преимущество для проблемной кожи – он обладает подсушивающим и противовоспалительным действием. Некоторыми производителями используется в моно-варианте, так как вполне справляется с поставленной задачей защиты.
Вследствие того, что минеральные фильтры абсолютно инертны по отношению к коже, их часто можно встретить в детской солнцезащитной косметике, в средствах для аллергиков и людей с чувствительной кожей. Минусом таких средств является только неэстетичный белый след, оставляемый на коже после нанесения, но современные технологи разрабатывают очень приятные текстуры с максимальной потребительской привлекательностью.
Более передовые средства также способны обеспечивать защиту от видимого и синего света.
Суть работы химических фильтров заключается в том, что они поглощают солнечное излучение. При этом сами распадаются на частицы, обладающие собственной активностью. В результате такие фильтры могут сами становиться активными радикалами, которые способствуют запуску процессов повреждения и старения кожи. Кроме того, по некоторым данным большинство химических фильтров способно проникать в кровоток и воздействовать на гормональную систему. Учитывая этот факт, производители косметических компонентов стали поставлять на рынок инкапсулированные фильтры, где молекула вещества изолирована от живых клеток различными носителями. Тем не менее, некоторые технологи считают такие фильтры не достаточно надёжными и предпочитают отказаться от их использования.
В составах косметических средств часто вы можете встретить такие химические фильтры, как диоксибензон, авобензон, метоксициннамат, парагидроксибензойная кислота, фенилбензимидазолсульфокислота, октилметоксициннамат и др. Стоит заметить, что далеко не все из них безопасны на 100%.
Относительно безопасными химическими фильтрами, аллергический потенциал которых не выявлен, с хорошей фотостабильностью являются: тиносорб-6, тиносорб –М, мексорил, салицилаты (метилсалицилат), парсол-340, парсол-SLX. Именно их и стоит искать в составах ваших солнцезащитных средств.
Всегда надо помнить, что солнцезащитные кремы необходимо обновлять каждые 1,5-2 часа. В случае с физическими фильтрами эта необходимость обусловлена частичным удалением крема с поверхности кожи (вода, пот, полотенце и т.д.). Для средств с химическими фильтрами необходимо обязательно смыть крем, а затем нанести его снова, дабы не оставлять на своей коже активные радикалы, ответственные за процессы старения кожи.
Надеемся, что теперь вам проще будет выбрать себе солнцезащитный крем с учетом особенностей вашей кожи и назначения средства. Будьте красивы и берегите вашу кожу!
УФ-фильтры в косметике
УФ-фильтры в косметике (UV-filter) — это специальная группа ингредиентов, которые способный впитывать УФ-лучи и препятствовать их проникновению в кожу и волосы. Это целые группы препаратов в различными механизмами работы, но одного назначения.
Если рассмотреть УФ-излучение более детально, то его разделяют на: УФ-лучи спектра А с длиной волны 280-320 нм, которые считаются источником старения кожи и практически не вызывают загар (т. е. кожа от них плохо защищается), и УФ-лучи спектра Б с длиной волны 320-400 нм, которые вызывают интенсивный загар, если возможно.
Каждый из этих спектров вреден по своему, поэтому при разработке рецептур стараются подобрать УФ-фильтры в косметике таким образом, что бы защитить от обоих спектров. В этом случает препарат приобретает статус «универсальной защиты».
Типы УФ-фильтров
УФ-фильтры в косметике разделяют по принципу действия на 2 группы:
УФ-блокаторы (физические УФ-фильтры);
УФ-поглотители (химические УФ-фильтры).
УФ-блокаторы
УФ-блокаторы — это мелкие частицы пигментов диоксида титана и оксида цинка, которые отражают и рассеивают УФ-излучение и применяются в качестве УФ-фильтров в косметике. Более крупные частицы этих веществ 200нм используются как пигменты белого цвета. В особенности диоксид титана, который можно найти в составах декоративной косметики. В качестве УФ-фильтров в косметике применяются они с очень мелким размером частиц от 10нм до 100нм., что делает их прозрачными. Их основное достоинство, в том что это твердые вещества, которые очень стойкие и не склонны реагировать при добавлении в состав косметики, как и растворяться в нет. Поэтому УФ-блокаторы не впитываются в кожу и волосы и работают на поверхности. Поэтому практически не вызывают аллергии. Что широко используется при изготовлении препаратов от загара для чувствительной и детской кожи. Они легко смываются с поверхности, поэтому для обеспечения водостойкого эффекта в препараты добавляют силиконы.
Основной недостаток физических УФ-фильтров в косметике — это создание матовой пленки, так как все же они являются пигментами белого цвета. Широко ведутся разработки по получению все более прозрачных составов с УФ-блокаторами эффективными, но прозрачными по составу.
Физические УФ-фильтры эффективны в зависимости от размера частиц и от УФ-излучения спектра А, и от спектра Б. Поэтому их стараются смешивать в одном составе УФ-блокаторы с разными размера частиц, что бы обеспечить максимальную защиту от солнца.
УФ-фильтры в косметике
В качестве УФ-блокаторов в Европе разрешен к применению только диоксид титана, однако в Америке оба этих вещества широко применяются. А остальных странах по разному, в зависимости от того каких директив страна придерживается европейских или американских.
УФ-поглотители
УФ-поглотители — это химические вещества, которые способны поглощать УФ-излучение, изменяя не надолго свою структуру, а затем снова выпускать накопленную энергию в окружающую среду, возвращаясь в первоначальное состояние. Химические УФ-фильтры в косметике используются широко, так как они не дают матовых пленок ни на волосах, ни на коже. Однако они растворяются обычно в составах косметических препаратов и поглощаются кожей. Впитавшиеся препараты в основном работают в верхних слоях кожи. УФ-поглотители склоны разрушаться под действием УФ-света с образованием аллергенных продуктов реакции. Что бы избежать максимально этого рекомендуют наносить препарат повторно после 15-30 солнечных ванн, а далее обновлять состав после каждого плаванья.
Различные химически УФ-фильтры имеют каждый свой диапазон спектра излучения при котором он эффективен. Поэтому для получения универсальных препаратов смешивают в различные УФ-фильтры. А для придания водостойкого эффекта препарату используют полимеры и силиконы в составе.
Для эффективной работы препаратов с УФ-поглотителем его необходимо наносить за 15-30 минут до выхода на солнце, так как для их запуска в качестве УФ-фильтра необходимо некоторое время.
В косметике УФ-поглотители применяются, не смотря на все свои недостатки, очень часто и во многих препаратах. Их могут в одном флаконе даже комбинироваться с УФ-блокаторами, что бы получить наибольший эффект защиты.
Списки разрешенных к применению химических УФ-фильтров в косметике в Европе и Америке несколько несколько отличаются, как и особенности контроля качества солнцезащитных препаратов. И некоторые компоненты разрешенные в Америке не разрешены в Европе и наоборот.
УФ-фильтры в косметике для волос и кожи встречаются часто. По мимо специальных летних серий препаратов от загара (солнцезащитная косметика, в т.ч. солнцезащитные средства для волос) их можно встретить в составе ежедневных кремов для лица. В препараты по уходу за волосами УФ-фильтры наиболее часто добавляют в несмываемые кондиционеры для окрашенных волос, а так же составы для волос после химической завивки и распрямления.
Солнцезащитные фильтры в косметике: защита от УФ
Солнцезащитные фильтры в косметике: физические и химические
Ультрафиолетовое излучение – часть электромагнитного спектра, который идет от Солнца к Земле. Всего существует три типа солнечного излучения: UVA, UVB и UVC. Лучи С не доходят до Земли, их задерживает озоновый слой. А вот лучи типа А и В проникают в атмосферу и могут нанести серьезный вред коже.
Лучи UVA провоцируют фотостарение кожи, гиперчувствительность к солнцу, пигментацию, рак кожи. Эти лучи проникают сквозь тучи и стекло и воздействуют на нас круглый год.
А вот лучи типа В – те самые, которые дают покраснение кожи и солнечный ожог после длительного пребывания на солнце. Эти лучи не проникают через стекло. Они наиболее активны с 11:00 до 16:00 с мая по сентябрь.
Для защиты от лучей типа А и В существуют физические и химические солнцезащитные фильтры. Причем не стоит бояться химических фильтров. Если соблюдать все правила нанесения косметики с ними, они не приносят вреда. Об этом мы расскажем подробнее ниже.
Физические фильтры от солнца: диоксид титана и оксид цинка
Физические или неорганические солнцезащитные фильтры не проникают в кожу, они остаются на ее поверхности и создают защитный экран, который отражает солнечные лучи. Эти фильтры не токсичны, они не накапливаются в коже и не являются аллергенами. Их разрешено использовать в детской солнцезащитной косметике даже для самых маленьких.
К физическим фильтрам относят – диоксид титана и оксид цинка. Диоксид титана способен отражать только лучи типа В, то есть те, от которых мы сгораем на пляже. Оксид цинка защищает от двух типов излучения А и В.
В современной косметологии эту проблему решили еще большей микронизацией частиц и специальными покрытиями. Если физические фильтры-порошки становятся мельче, то не оставляют белого следа, при этом сохраняя солнцезащитные свойства. Однако влияние наночастиц еще не до конца изучено и есть вероятность, что они могут проникать через роговой слой кожи в кровоток. Так ли это, и какие могут быть последствия для организма, научно обоснованного ответа еще нет, однако для детской и чувствительной кожи фильтры с наночастицами не рекомендуют. Поэтому при выборе солнцезащитного ингредиента обращайте внимание на размер частиц, который больше быть 100 нм и более.
В магазине Beurre можно купить безопасные физические солнцезащитные фильтры нового поколения. Это Enhanse U-S и Effective U-T, а также солнцезащитный фильтр на основе оксида цинка Z-cote.
Z cote представляет собой ничем не покрытый микронизированный цинк. Его частицы достаточно малы, чтобы не оставлять белый след на коже, однако не переходят отметку нано. Особенностью Z-cote является водорастворимая форма. Это значит что он легко растворяется в водной фазе крема и тем самым позволяет нам сделать масляную фазу минимальной, чтобы не забивать поры и не провоцировать излишнюю жирность кожи. Кремы с этим компонентом получаются легкие и воздушные. Но для его водорастворимая форма не означает невозможность применения в жирной фазе. Z-cote точно так же можно диспергировать в маслах и/или эмолентах.
Как вводить физические фильтры в солнцезащитную косметику
Диоксид титана и оксид цинка рекомендуют использовать в паре для сбалансированной защиты. Существуют различныеРекомендованное технологами соотношение: 1 часть диоксида титана – 2,5 части оксида цинка.
Большая часть фильтров диспергируется в жирной фазе перед нагреванием, причем сама жирная фаза должна быть довольно внушительной – около 20 %, в ней должны быть только стабильные масла, которые не окисляются на солнце, а лучше вообще заменить их сочетанием эмолентов средней и высокой растекаемости.
Так как кремы с физическими фильтрами остаются на поверхности кожи, то делать большую активную фазу нет смысла: достаточно добавить увлажнитель и антиоксидант, например витамин Е. Не стоит перегружать крем экстрактами, гидролизатами и пр. Также при изготовлении косметики с физическими фильтрами надо учитывать, что оксид цинка сильно повышает РН готового крема, поэтому рекомендуется подкислить водную фазу. Для этого можно брать гидролаты (РН который колеблется от 3.0 до 4.5) или добавлять в водную фазу кислую форму витамина С (Amitose DGA). Витамин С в солнцезащитной косметике выступает дополнительным антиоксидантом и может работать в паре с витамином Е.
Химические УФ фильтры: вредно или нет
Химические (или их еще называют органические) фильтры не отражают, а поглощают ультрафиолетовое излучение. Это различные соединения, которые проникают в кожу. Причем действовать такие солнцезащитные средства начинают через 20-30 минут после нанесения. А значит и наносить их нужно минут за 20 до того момента, как вы выйдете на открытое солнце. Фильтры новых поколений разрешены даже для использования в детской косметике. Но в любом случае, когда вы покупаете тот или иной фильтр, обращайте внимание не на название, а на состав и действующие вещества.
Солнцезащитный крем с химическими фильтрами рекомендуется обновлять через два часа после нанесения. Предыдущий слой необходимо смывать либо снимать влажными салфетками. Такое время обусловлено тем, что химические фильтры со временем разлагаются и уже не выполняют свою функцию.
Существуют химические фильтры, которые поглощают только лучи типа А или B, а есть универсальные фильтры, которые защищают кожу от обоих типов излучения.
Мировые химические гиганты каждый год выпускают новые усовершенсовованные химические фильтры (или смеси фильтров вместе с полимерами) для облегчения создания солнцезащитной косметики. Швейцарская компания DSM выпускает линейку фильтров Parsol, немецкий BASF постоянно расширяет ассортимент двух линеек Tinosorb и Uvinal. Тажке на рынке пользуются популярностью фильтры от компании Symrise, которые выпустили линейку Heliopan. Составы всех этих фильтров могут быть подобные или даже одинаковые, или отличаться дополнительным компонентом в составе самого фильтра. Самые популярные УФ фильтры вы можете найти в ассортименте магазина Beurre.
Перейдя по ссылке, вы можете купить солнцезащитный фильтры Uvinal A Plus B, который как раз и является универсальным фильтром. Он растворим в маслах и эмолентах, создает самоэмульгирующуюся основу и с ним очень легко создавать надежные солнцезащитные средства. 20 % Uvinal A Plus B дает SPF 34. Этот фильтр можно использовать как для создания косметики для кожи, так и защитных средств для волос, ведь волосы тоже подвергаются разрушающему воздействию УФ-лучей. Однако этот фильтр может оставлять ощущение жирности. Он отлично подходит для создания защитной косметики для тела и для сухой кожи.
А вот солнцезащитный фильтр Tinosorb S Lite aqua дает более легкую нежирную структуру и его легко можно использовать для защиты от солнечного излучения комбинированной и жирной кожи. Это тоже фильтр широкого спектра, который поглощает все типы излучения. Его особенностью является растворимость как в водной, так и жирной фазе.
Как комбинировать УФ фильтры и составлять работающий рецепт
Если вы создаете ежедневный дневной крем для лица с минимальной защитой, то для такого средства достаточно будет добавить, например, Tinosorb S Lite aqua 3-5 %. Рецепт можно усилить антиоксидантами, хорошо подойдут Гамма Оризанол, витамин Е, витамин С.
А вот если вы создаете солнцезащитный крем для пребывания на свежем воздухе, технологи рекомендуют сочетать физические и химические фильтры для более сбалансированной защиты. Помните, что СПФ не суммируются. То есть, если вы добавили 20 % Uvinal A Plus B и 5 % Enhanse U S, то у вашего крема SPF будет около 34.
Для вашего удобства мы сделали таблицу, куда внести самые популярные УФ фильтры от ведущих мировых производителей. Мы разделили фильтры на две группы, а также по степени их защиты.
Секреты создания правильной солнцезащитной косметики
— при составлении рецепта солнцезащитного крема в жирной фазе используйте текучие эмоленты (такие как Gosulin IL) и стабильные масла, например жожоба и арганы. Не используйте нестабильные масла, они быстро прогоркнут и в результате испортится весь крем
— хорошо принимают солнцезащитные фильтры такие эмульгаторы как Planta M, Plantasens HE20, Olivem 1000. А для создания водостойких формул лучше всего использовать обратные эмульгаторы Neocare или Ecomuls 2 in 1
— в рецепт косметики от солнца обязательно добавляйте антиоксиданты и увлажняющие компоненты. Не стоит перегружать формулу большим количеством активов. Задача крема защищать кожу от УФ излучения, а полезные кремы с активами лучше использовать после солнечных ванн
— для увеличения солнцезащитного действия крема можно использовать в составе полимеры, такие как Aristoflex AVC. Именно полимеры позволяют правильно распределить УФ фильтры в рецепте и тем самым сделать крем эффективнее
— при создании косметики на основе физических фильтров главной вашей задачей является хорошо диспергировать порошки. Лучше всего добавлять их в горячую жирную/водную фазу при постоянном перемешивании.
Готовые рецепты натуральной косметики для лица и тела
Магазин Beurre является поставщиком высококачественных компонентов от ведущих мировых производителей косметического сырья, с помощью которых можно готовить натуральную косметику своими руками. Специально для Вас мы создаем рецепты косметики и делимся ими на youtube канале Косметическая кухня Beurre. Жмите на ссылку, подписывайте на канал и творите чудеса на своей кухне вместе с нами.
Не забудьте поделиться статьей с подругой!
Солнцезащитные фильтры — защита или угроза?
Последние новости науки: доказано, что двенадцать популярных солнцезащитных фильтров всасываются в кровь. Насколько это опасно? Разбираемся вместе с экспертами.
Об авторе: Майя Лазарева — редактор портала 1nep.ru, колумнистка Flacon, автор статей для бьюти-глянца и бьюти-инстаграма «Бьюти-редактор в декрете», ведущая научно-популярного телеграм-канала об уходе за кожей BeautyByMaya.
Последние лет 20 бьюти-индустрия настойчиво убеждала нас, что SPF в дневном креме просто необходим, даже если вы живете за полярным кругом, не говоря уже о пляже.
Правда, время от времени возникали разговоры о том, насколько эти фильтры в целом безопасны и сколько от них на самом деле пользы. Однако исследование, в котором четко сказано, что санскрины всасываются в кровь системно (а значит, хорошо бы еще раз всё перепроверить данные и выяснить их безопасную дозу), появилось на нашей памяти впервые.
Хотя в управлении по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration — FDA) здраво утверждают, что не все, что всасывается, обязательно по умолчанию вредно, они согласны, что нужны дополнительные данные о безопасности 12 солнцезащитных фильтров.
Мы опросили экспертов, что они думают по этому поводу, и попытались разобраться, как со всем этим жить.
Наши эксперты
Как SPF-фильтры тестируются на безопасность?
Единого стандарта нет. “В США солнцезащитные средства относятся к категории лекарств, — рассказывают Нина Махова и Екатерина Русинова. — А в Европе — к группе косметических продуктов”. Соответственно, требования к исследованию ингредиентов — разные. В Европе — стандартные тесты для косметики на токсичность, включая раздражающий потенциал для кожи и глаз, фототоксичность, дермальную и оральную токсичность. В США пакет исследований, требуемых для регистрации фильтра, должен включать клинические и доклинические исследования нового ингредиента, который рассматривается в качестве лекарственной субстанции.
Казалось бы, это означает, что США более продвинуты в этом вопросе. Но в результате складывается ситуация, когда производители не хотят морочиться с подобными обширными исследованиями и не выводят на рынок США современные УФ-фильтры. На американском рынке продолжают доминировать те фильтры, которые были разрешены еще в 70-80-е годы XX века на основе данных об их безопасности тех времен. Новые данные, полученные за прошедшие 40 лет, при этом не учитываются.
Получается, что новые фильтры не могут быть одобрены в США в силу слишком строгих требований. А в список одобренных включены ингредиенты, которые сегодня имеют негативную репутацию. Почитать о ситуации по одобрению новых фильтров в Штатах, можно тут.
Для сравнения, Европейская комиссия одобрила последний самый современный УФ-фильтр к использованию в 2013 году.
Какие фильтры тестировались в исследовании?
12 из одобренных FDA 17 фильтров. Половина из этих 17 сегодня уже не используются — из-за низкой эффективности, раздражающего действия, неприятной текстуры. Еще два фильтра — это неорганические оксиды цинка и титана, которые признаны безопасными в том числе и Европой.
Вышеупомянутые 12 УФ-фильтров (среди них — популярные авобензон, оксибензон, октокрилен) теперь направлены на рассмотрение, чтобы получить по ним более полную и современную информацию о безопасности. По сути, FDA пытается разрешить описанную выше противоречивую ситуацию с их списком фильтров и обновить свои данные по ним.
А как фильтры одобряются в Европе?
Здесь ситуация гораздо лучше. Европейская комиссия собирает на каждый новый ингредиент обширное досье. Все солнцезащитные фильтры тестируются так же, как остальные косметические компоненты. Данные свежих исследований принимаются во внимание гораздо быстрее.
В Европе также существует Европейское химическое агентство (ECHA), которое оценивает потенциальные риски разных ингредиентов для человека и природы. Если появляются новые данные — а они возникают каждый год, — Агентство публикует рекомендации по уменьшению концентраций или вообще запрету ингредиентов.
Так, например, фильтр PABA (парааминобензойная кислота) Европейская комиссия запретила в еще 2009 году, а в США он до сих пор разрешен. В 2017 году октокрилен, одобренный в Штатах, получил в Европе рекомендацию “не использовать в косметике для чувствительной кожи”, и многие производители (Nivea, Uriage, SVR и т.д.) выпустили линейки без этого фильтра. В том же 2017 году в Европе было рекомендовано уменьшить концентрацию бензофенона-3 в солнцезащите с 10% до 6% и отказаться от этого ингредиента в средствах для детской и чувствительной кожи. Более того, продукты, в состав которых он входит, должны иметь об этом отметку на упаковке. Это произошло после выхода в 2015 году исследования о том, что высокие концентрации бензофенона-3 были отмечены в крови у девочек, что приводило к замедлению развития молочных желез.
Вывод номер 1: при выборе солнцезащитных средств лучше опираться на списки фильтров и допустимых концентраций, принятые в Европе.
А как же азиатские санскрины? Разве они не самые лучшие?
“Азия — регион очень большой, — поясняет Екатерина Русинова, — Корея, Тайвань, Гонконг, Китай, Япония и страны АСЕАН имеют разные регламенты проверки”.
Перечень разрешенных фильтров в Китае, Японии и Корее практически аналогичен европейскому с редкими расхождениями в максимально разрешенных дозировках.
Есть различия в подтверждении эффективности SPF: в некоторых странах Азии для этого не нужно проводить тесты на живых клетках, что является обязательным для Европы. Но это, опять же, не касается Китая, Японии и Кореи — здесь методика снова идентична европейской.
УФА-защита определяется иначе. В Европе обязательно исполнение yсловия UVA-PF>1/3 SPF, чтобы обеспечить потребителю продукт, который защищает от всего спектре УФ-излучения. В азиатских санскринах это не обязательно.
Кроме всего прочего, уровень защиты на упаковке производители заявляют по-разному. В Европе рекомендованы следующие категории: низкий уровень (SPF 6, 10), средний (15, 20, 25, 30), высокий (50 и 50+). Если, например, SPF in vivo составил 35 единиц, то на упаковку выносится SPF 30, если 58 — то SPF 50, если выше 60, то SPF 50+. В Азии производитель может заявить любое значение, которое он получил в результате тестирования (так появляются SPF 40 и 45, например).
Вывод номер 2: при покупке азиатских санскринов ориентируйтесь на производителей из Китая, Японии и Кореи.
Хорошо, разобрались. А что все-таки про вред УФ-фильтров?
“УФ-фильтры относят к нарушителям работы эндокринной системы, – рассказывает косметический химик Юлия Гагарина. — Например, 4-Methylbenzylidene Camphor увеличивает чувствительность к эстрогену и воздействует на щитовидную железу, Ethylhexyl Methoxycinnamate и его «родственник» Isoamyl p-Methoxycinnamate тоже влияет на работу щитовидной железы, уменьшает массу матки, предстательной железы и яичек. Уже упомянутый выше Octocrylene — антагонист прогестерона, а Benzophenone-3 (Oxybenzone) и Benzophenone-4 (его, как более агрессивный ингредиент, чаще используют в средствах для волос, чем для кожи) разрушают эстроген.(Klimová Z, Hojerová J, 2015)”.
Вывод номер 3: нет абсолютно безопасных фильтров, везде есть побочные эффекты.
Так чем именно опасны фильтры?
“Примерно лет 10 назад химические фильтры были самыми «ядреными» потенциальными аллергенами, — рассказывает Юлия Гагарина. — Физические фильтры (не в наноразмерности — с ними отдельная история) считались самыми безопасными, поэтому детские средства делали именно с их участием. Но затем появились новые химические фильтры, которые почти не вызывали аллергии, не проникали в кожу и были фотостабильны. Физические же фильтры стали повсеместно «уменьшать в размерах». С одной стороны, это сделало их более эффективными и менее выбеливающими. Но с другой, они стали более опасны: ребенок может их вдохнуть, облизать. Их нельзя наносить на поврежденную кожу, поскольку они цитотоксичны, то есть убивают живые клетки. Поэтому такие фильтры не стоит использовать после пилингов и лазеров.
Нанотитан не представляет собой проблему для неповрежденной кожи. Но если есть царапина или ожог, наночастицы вызывают окислительный стресс. В более ранних исследованиях в такой же активности был замечен и оксид цинка.
Кстати, к диоксиду титана на данный момент возникает много вопросов по его безопасности и у научного сообщества — идут разговоры о его канцерогенности.
Есть же какие-то фильтры нового поколения. Что это такое, и в чем их отличие от “старого” поколения?
“Фильтры нового поколения (им до 10 лет) защищают от УФ-излучения в широком диапазоне – включая ИК-излучение и синий свет, – рассказывает Нина Махова. — Это дисперсии твердых частиц органической природы, они действуют за счет комбинации механизмов отражения, поглощения и рассеивания”.
Применение этих фильтров позволяет делать солнцезащитные средства с более легкими и приятными текстурами, а также с дополнительными бенефитами — например, матированием. К ним относятся Tinosorb M (INCI: Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (MBBT), Tinosorb A2B (INCI: Tris-biphenyl triazine (nano) (TBPT) )
К фильтрам нового поколения можно отнести и первый и единственный разрешенный к использованию на рынке в Европе абсолютно фотостабильный УФ-А фильтр — Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (DHHB).
Почему важно, чтобы фильтр был фотостабильным?
Подвергаясь воздействию света, многие химические фильтры теряют часть своих защитных свойств. Разрушаясь, они могут вызывать аллергию, да и просто перестают работать. Во многом в этом кроется причина рекомендаций по обновлению солнцезащиты каждые два часа.
Фильтры нового поколения полностью фотостабильны, но рекомендация обновлять солнцезащиту на пляже остается: кожа может потеть, эффективность от этого снижается.
Что еще стоит знать простому человеку-не химику, выбирая себе солнцезащиту?
Действительно эффективный солнцезащитный продукт с высоким SPF не может стоить дешево. Санскрины — одни из самых дорогих с точки зрения стоимости рецептур ингредиентов. Литр самого дешевого солнцезащитного фильтра стоит 15 евро — без учета конечной формулы, стоимости банки, в которую его зальют, и прочих наценок.
Чтобы химические фильтры не вызывали аллергию, их комбинируют между собой. Так суммарная эффективность санскрина растет, а риск аллергии, напротив, уменьшается.
Некоторые фильтры нельзя комбинировать друг с другом. Хотя в лаборатории они показывают в сочетании высокое значение защиты, под воздействием солнца их эффективность критически падает. Примеры неудачных сочетаний, которых стоит избегать:
В детских средствах стоит избегать бензофенона-3, бензофенона-4, 4-methylbenzylidene camphor, PABA.
Для чувствительной кожи не рекомендованы октокрилен и этилгексилметоксициннамат.
Чтобы санскрин был водостойким, в состав добавляют акрилаты (acrylate) и полимеры (ищите буквы PVP или VP, например: VP/hexodecene copolymer, ammonium acryloyldimethyltaurate/VP copolymer, VP/eicosene copolymer). Также формирует пленку methyl abietate, обеспечивая крему водостойкость и усиливая SPF.
Не стоит ждать от американских производителей адекватной защиты от лучей типа А. Самым эффективным УФА-фильтром из тех, что разрешены FDA, является авобензон. Он же — один из самых нестабильных. “Его максимальная дозировка в США — 3%, что дает фактор защиты от УФА-излучения порядка 5.5. Неудивительно, что по проведенным не так давно исследованиям продуктов с американского рынка, больше половины из них не обеспечивают необходимый уровень защиты от УФА-излучения, в то время как в Европе с этим ситуация близка к идеальной – минимум 1/3 от заявленного уровня СПФ выполняется. Ситуация с фильтрами в США не позволяет даже технически добиться адекватной защиты от УФА-излучения. Помимо авобензона, оксидов цинка и титана, да еще малоэффективного мерадимата FDA не одобрило ни одного фильтра, обеспечивающего УФА-защиту кожи» — рассказывают Нина Махова и Екатерина Русинова.
Новые фильтры появляются на рынке очень редко — на регистрацию УФ-фильтров в Европе требуется до 10 лет.
Физические или химические? Любые!Принято считать, что физические фильтры работают лучше и более безопасны, потому что они отражают солнечное излучение, в отличие от химических фильтров, которые поглощают ультрафиолет и преобразуют его в тепловую энергию. Однако по последним данным, оксиды цинка и титана обеспечивают УФ-защиту на 85% благодаря поглощению лучей, на 15% за счет отражения. То есть основной механизм действия физических и химических фильтров идентичен!
А вы обращаете внимание на то, какие именно фильтры есть в составе ваших солнцезащитных средств? Насколько это влияет на ваше решение о покупке?