Ударное управление на классике что это
Рейка на классику + ЭУР
Наконец-то установил рейку от ИЖ Оды и ЭУР от Приоры. Как вы помните приобрел я кит-комплект рейки и ЭУР давно и все никак не решался поставить их. Пришлось некоторым образом доработать все это и приступить к установке.
Итак, процесс в кратце:
1. Привариваем крепления на балку — я варил обычным инвертором не снимая балку. Места сварки красим молотковой краской.
2. Заказываем у токаря проставки дабы избежать ударного управления и проставки для наконечников.
3. Пилим сошки.
Саму рейку я почистил, набил новой смазкой, заказал пыльник от какого-то лансера (если надо парт-номер посмотрю скажу), т.к. родные одовские были коротковаты на мой взгляд. Собрал, попробовал на верстаке и обнаружил следующую вещь, во время выворота в крайнее правое/левое положение с одной стороны пыльник надувается, а с другой сдувается, что может сказаться на их недолговечности в эксплуатации. Это означает, что воздуху в пыльниках некуда деваться. Покурив инет, доработал саму рейку, дабы воздух из одной полости переходил в другую. А именно взял пару штуцеров прокачки тормозов от ПП, сделал под них отверстия в крайних положениях. Затем на них одел трубку. Собираем все до кучи и крепим. Итак, далее…
4. Крепим пластину под ЭУР, крепим сам ЭУР. Заранее подготавливаем подрулевые от шеви-нивы, замок зажигания от ПП либо тоже от шеви, я брал от приоры. Подключаем проводку, описывать не стал, схем и так полно в инете.
5. Делаем рулевой вал.
Все делается по месту. Желательно с минимальным набором карданов.
6. Делаем новое отверстие в моторном щите под вал, т.к. в родном отверстии нужно было лепить кучу карданов и получался большой излом, затем крепим туда опорный подшипник. Немного подгибаем педаль тормоза.
7. Кожух рулевой колонки взял от приоры, но его надо доработать, так же перенести кнопку аварийки, рабочий цилиндр сцепления родной подходит обратно на свои места, но я буду ставить сцепу от шеви. В общем по-мелочи еще много работы…
Ну и по традиции фото выворота.
Рулевая рейка от Иж Ода 2126 на классику.
Совместно с установкой ЭУР было решено установить и рейку.
Как то давненько купил рейку 2126(фото выложу позже). Но одной рейки для установки мало … нужно проработать систему променжуточных рулевых валов.
Для этого были докуплены Балка поперечная передняя, на Аворазборе купил полностью рулевую с Ижа(фото прилагается).
В гараже нашел Колонку в сборе ВАЗ 2110 (от нее понадобиться пром. вал — на фото ниже):
Полазив в нете, посмотрев на различные установки рейки решил исключить ошибки других и сделать свой вариант установки. Так же Внимательно прочитав Статью про ударное управление и углы Аккермана решил все сделать по законам физики.
Для этого нам понадобиться изготовить 2 проставки для наконечников рейки (их необходимость поймет тот, кто внимательно прочел статью):
А вот так проставки будут выглядеть установленные на рейке:
Полазив по форумам наткнулся на комментарий многим известного Ув. w126(за что ему Огромное Спасибо!)
Итак, нам теперь известны стартовые размеры для установки рейки:
где:
— рулевая тяга(BE) паралельна нижнему рычагу(CF);
— центр вращения внутр. наконечника(E) совпадает с осью качания нижнего рычага(F).
Установочное положение рейки — по вертикали ;79.5 — 80.0 мм от центра вала, до изгиба лонжерона. По горизонтали — 79.5 — 80.0 мм от центра вала до вертикальной стенки балки. Специально не поленился и замерил на стоковой — все сходиться в точности до мм.
Чтобы добиться правильного расположения рейки на практике, нам понадобиться изготовливить 2 одинаковые монтажные пластины:
Ну и собственно собирам рейку с проставками, берем нашу балку поперечную, крепим нашу рейку к балке с помощью изготовленных монтажных пластин:
Рассуждения про рулевую рейку. Ударное управление.
В этой статье я не буду очень много расписывать, просто не могу смириться с тем, что поставив рейку от Оды буду мучаться от Ударного управления.
Причиной ударного управления является неправильная установка рулевой рейки, неправильно подобранная рейка. Насколько я понял, за основу надо принимать расстояние между шарнирами рулевых тяг… Полистав умные книги можно встретить подобный рисунок:
Вот такое расположение элементов гарантирует отсутствие или незначительность ударного управления.
Какую картину мы наблюдаем при установке Иж-Одовской рейки… Она настолько широкая, что сложно представить, куда ее разместить.
Наверное идея, посетившая меня, уже у кого-то была…
А если за основу взять ВАЗ рейку и немного ее помучить… Извините за фотошоп, но в голову пришло вот это:
Вот в чем вопрос… будет ли такая схема лучше, чем Одовская рейка?
Надеюсь на рисунке понятно, что я хотел сказать)))) На всякий случай опишу…
Лезем под автомобиль и представляем себе линии с верхнего рисунка. Ищем примерное местоположение рейки, вычисляем нужное расстояние между шарнирами рулевых тяг при этом положении рейки. Родные тяги пилим, на необходимом месте привариваем втулки, в которые вкрутятся наши рулевые тяги. Движение родных Вазовских тяг — исключить…
Живая теория? Или бред?
Всем спасибо, отписываемся в комментариях кто и что думает!
IZh Москвич 412 1978, engine Gasoline 1.5 liter., 93 h. p., Rear drive, Manual — observation
Comments 31
Берете и укорачиваете рейку оды (так делают строители реплик). Отпиливаем часть корпуса по центру, соединяем половинки аргоном или просто стальной трубкой по размеру напрессованной на куски корпуса рейки. Укорачиваем саму рейку и нарезаем на отпиленном конце резьбу под шаровой шарнир. Работу можно сделать даже в гараже (теоритически) при помощи болгарки, дрели и метчика.
Хотя ваш вариант чем-то может быть проще, но всяко будет тяжелее и больше занимать места.
Вообще я не силен в москвичах. При замене рейки надо учитывать много параметров, одно дело, когда вы пытаетесь просто повторить родную геометрию, но другим узлом. Другое дело, если делать по своему геометрию. Скорее всего изменив родную геометрию рулевых шарниров рейки придется переделывать рулевые сошки, чтобы сделать правильную рулевую трапецию.
Думаю, суть проблемы не в изменении схождения при работе подвески и/или рулежке.
А в БОЛЬШОМ расстоянии от шкворневой оси до центра колеса, т.е. НАГРУЗКА на рейку будет в 10ки (!) раз бОльше, чем на МакФерсонах, на которых рейки в основном и применяют.
Живая. Надо чтобы
а) при работе подвески, не менялся угол поворота колес. У 2-рычажки колесо «ходит» почти по куску цилиндра (за счет более короткого верхнего рычага). Надо, чтобы внутренний шарнир управления был на оси этого цилиндра.
б) при работе руля колеса поворачивали на нужный угол (он там чутка отличается для наружного и внутреннего колес). За это отвечает расстояние от оси колес до рейки. Надо посмотреть и скопировать расположение рейки относительно колес с «оригинала» (учитывая длину рычагов кулаков :-)).
Как-то вроде так на первый взгляд.
Такую схему тоже рассматривал но все же остановился на Одовской рейке, хотя есть рейка с БМВ Е21, но она на другой проект приготовлена. Долго изучал всякую инфу по подвескам разного типа и рулевому управлению. Если смотреть на нашу подвеску и рейку Оды то получается, что работать рулевое управление должно неправильно, но я все таки рискнул и не пожалел. С первого раза может чего то и не получится опять же все зависит от понимания того как это должно работать. Я все сделал с первого раза, ударного управления не чувствуется возможно в силу кастора 9градусов как никак кастор положительно сказывается на рулежке авто. Проверял машину в разных режимах и дорожных покрытиях. Качали на стенде при развале схождения, все чётко. Если интересно как реализована установка рейки Ода то можно глянуть здесь www.drive2.ru/l/7704579/
Тоже думал так делать, но пока остановился на рейке от паджеро мини, впринципе все пока устраивает, кроме выворота, хочется чуть больше)
удачи в постройке, думаю такая схема жить будет и вполне отлично!
Американцы вот такое ставят на свои масл кары
Установка рейки VW в классику
Когда-нибудь я допишу…но сегодня.
Самое главное, вам надо знать.
Задайте себе вопрос…»Н@ХУЯ?», Что вы получите?, оно того стоит? Ответ один: «НЕТ!»
Все это не стоит того чтобы заниматься если у вас нету кучи свободного времени на СТО, если у вас нет знакомого токаря… Все это полная ебата.
Поставить рейку от ИЖ ода, как 2 пальца обоссать, но н****? выворота меньше чем в стоке, причем прилично (еще бы кто предупреждал об этом), думаете что вы уберете люфт в рулевой? Нихрена вы не уберете, через пару недель, а то и раньше, китайские кристовины разобьет и руль будет болтаться, как х@й в стакане.
Но если вы больной ублюдок, то вам пригодятся некоторые мои фото.
И простите за качество потому что нормальные люди, сначала ставят рейку, а потом уже пихают мотор подвеску и все остальное…
ВСЕ ОПИСАННОЕ НИЖЕ, ЯВЛЯЕТСЯ МОИМ СКРОМНЫМ ОПЫТОМ И НЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ИСТИНУ, Я УВЕРЕН ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ НАМНОГО ЛУЧШЕ И Т.Д. я постарался указать ссылку на каждого автора фотографии, если что забыл, напишите дополню.
Берем новую балку и начинаем мерить…ээ что? новую балку? че снмиать подвеску всю? пффф мы так не делаем
Вначале нам необходимо выпилить крепление от старой рейки, сделал? молодцы.
дальше нам необходимо купить рейку от golf 2, но покупаем мы от vw passat b3 без ГУ, потому что они одинаковые, но не совсем
от пассата зубов больше=>больше выворота
я купил на фарпосте, продавец оказался хорошим, и отлично реагировал на вопросы про номер и т.д., точнее я написал 5 продавцам и пока те щелкали своими
я Уже оплатил и ждал свою рейку с карданчиками вместе.
Номер выбитый на рейке 357419105
Дальше нам надо примерить рейку так чтобы не было ударного управления, вкратце без умных слов:
при прямых колесах шарнир тяги должен быть как горизонтально так и вертикально на одной оси с нижней осью рычага, иначе при заезде в ямку у вас будет меняться схождение и вы будите в столбе или кувете.
Для того чтобы сделать все четко по горизонтали, надо опустить рейку на 1см, я приварил по 2пластины 5мм выпиленные из двери какого-то люка, также как и старое крепление рейки Иж Ода. Обратите внимание, что мы берем 2 пластиные по 5мм, привариваем их друг на друга и потом уже ТРЕТЬЮ пластину с крепежом рейки варим тудаже
Мерьте все по 500 раз или будите отпиливать и варить заново, когда пыльники тяг будут задевать об ось рычага.
Дальше надо мутить что-то с тягами. Я буду описывать только на установку под дрифт синие рычаги клабтурбо или зеленые турботема (вроде бы длинна одинаковая) и конечно че за пиленные сошки. и ЭУР Приора.
Далее мироздание делится на два пути:
1. те у кого все лезит по стоку
2. Ниче не лезит нужен колхоз
Я уверен, что оба пути верны, но все жигули уникальны, и если чтото у вас подошло, это не гарантирует, что подойдет другому.
Для первого варианта по рекомендации DS-Custom делаем так:
Покупаем такие тяги
glavdetali.com/article/AB25612/8642
Главное, что их длина 369мм
Покупаем наконечники от VW golf 2, также в магазине VAG, мне 2 тяги с наконечниками обошлись 1500 за дубли, я вперед их погну, чем там что-+то застучит.
Делаем втулки под наконечники т.к. их диаметр меньше чем классические в БЖ DS-Custom описано как сделал он (в принципе так и надо или к токарю).
От тяг купленных в Варианте 1, я отпилил столько же, сколько сами проставки или чуть меньше (я забыл записать) и нарезал резьбу дальше, но поскольку резьба какая-то (не помню умное слово, короче если замерить штангелем то диаметр родной резьбы больше чем сама ось тяги на которой будем нарезать) она цепляет не очень, но у нас получилось 50/50 старой и новой резьбу
Дальше необходимо срастить все это с рулем.
Схема примерно такая:
ЭУР — Краданчик(родной) — круглая палка(ось)-> упорный подшипник — колхоз из 2 карданчиков VW
на фото думаю будет все видно
Фото с подшипником у меня нету, но по факту подбираете любой подшипник под ось и просите обойму у токаря или делаете сами, привариваете по месту в салоне, у кого-то вообще все так ровно, что прикрутили на 4 болта
по факту осталось поставить цилиндр сцепления.
Вот так выглядит стандартный цилиндр
места нет совсем, по идее можно заглушить резьбу и за сверлить сбоку в цилиндре достаточно глубоко идет резьба чтобы это сделать. но даже DiDUDzA сказал что это дич, пихая разные цилиндры, от шевроле нива и от УАЗ, я ничего не мог придумать кроме как срезать рейку и поставить редуктор обратно.
Придя домой, я нашел вот такие варианты, также ниже драйвы людей у которых сделано все аккуратно, но это все не с первого раза точно…
Рейка ИЖ ОДА на классику 16v
Здорова!)
Итак мы продолжаем серию наших познавательных статеек о фаршировании допотопных классических жигулей!)
Немного ранее я писал, что приобрёл рулевую рейку от «ИЖОГИ»))
Каковы плюс и минусы данной доработки:
+ лёгкость вращения рулевого колеса практически как с гуром
+ отсутствие люфтов в сравнении с червячным редуктором
+ более лёгкая конструкция выкидывая редуктор, маятник и трапецию скидываем ну наверное с десяток лишних килограмм)
+ более надёжная и ремонтопригодная конструкция за счёт уменьшения узлов трения
— Геморная установка
— ход меньше чем у редуктора, соответственно, чтобы сделать даже стоковый выворот, нужно резать сошки, не помню правда точно, но не на много
Под итог: червяк в топку, рейка маст хэв!)
Как Вы наверное уже обратили внимание Ижовские тяги длинные и даже очень поэтому они нам не подойдут, тут два варианта. Первый — перетачивать классические тяги и наконечники, чертежи есть в сети. Второй вычитал тут на драйве не помню уже у кого, покупаем тяги от Форда Гелакси и наконечники от Опель Астры Н это так сказать болт он вариант, всё просто скручивается, подходит и по длине и по резьбам и по конусу в рулевой сошке. Коды запчастей: наконечник — TA1950 тяга — JAR 153. Я брал не именно эти детали а заменители которые предлагал экзист, там было что то подешевле, уже не помню каких производителей.
Рейку примеряем, её установочное положение — по вертикали ;79.5 — 80.0мм от центра рулевого вала, до изгиба лонжерона. По горизонтали — 79.5 — 80.0мм от центра вала до вертикальной стенки балки. Берём 2 маленькие пластины или 1 большую пластину (это лучший вариант у меня такового не было) толщиной 6-8 мм, привариваем их к балке в местах крепления рейки и слегка их загибаем. Ещё раз всё примеряем, сверлим отверстия в пластинах, крепим рейку на болты)
Далее тяги и наконечники, это самый простой шаг, всё просто скручивается)