Удалил катализатор вырос расход топлива что делать
Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?
Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?
Всё-таки катализатор или нейтрализатор?
В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.
Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:
2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2
Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.
Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:
В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.
В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.
Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.
Что не так?
Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.
В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.
Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.
Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.
Пути решения
Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.
Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.
Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.
На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.
Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.
Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.
Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.
Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.
Удалять или нет?
С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.
Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.
Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.
Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.
Удаление катализатора, борьба с увеличенным расходом топлива (часть 2)
Часть 1 началась активная борьба. Уже давненько горела ошибка, при сканировании выяснил что из за низкой эффективности катализатора. Новый кат. стоит безумно дорого я считаю, поэтому начитавшись форума решился на его удаление. Загнал на яму, скинул кат и отпилил по диаметру
. С обратной стороны ячейки ровные и чистые
, а когда вытащили весь
, увидели что ячейки оплавлены и уменьшены в размере
Хотел вваривать пламегаситель, но не нашел к сожалению подходящую трубу из нержавейки. Пришлось так заваривать, а после продувать хорошенько
Для того что бы положить Джеки Чана на лопатки, замочил лямбда зонд в кислоте, а когда всякая кака отмокла промыл и продул сжатым воздухом, а после приступил к сооружению электронной обманки.
Удалил (вырезал) катализатор – вырос расход! Почему?
Некоторые автовладельцы по той или иной причине удаляют каталитический нейтрализатор (по-простому катализатор). Но потом замечают что после такого «вырезания» у автомобиля вырастает расход топлива. Причем не просто несколько миллиграмм, а растет конкретно, скажем на 10 – 15%, почему такое происходит и что с этим делать, давайте разбираться. Как обычно будет подробная текстовая версия + видео …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Вырезать катализатор это полбеды нужно еще правильно настроить или прошить автомобиль после этой операции. Хотя я никого не призываю удалять нейтрализатор, все это бережет нашу «матушку-природу», причем выход есть про него внизу.
Зачем удаляют?
Это вопрос как говорится риторический – причин много. Кто-то боится, что катализатор развалится, керамический песок попадет в цилиндры двигателя, образуются задиры, тут и до капиталки недалеко. Кто-то просто уже имеет огромный пробег на автомобиле, и его «каталик» сдох – либо оплавился, либо забился и т.д. Можно конечно поставить новый, но стоить он будет как «каменный мост», а если у вас машина подержанная, скажем 10 летняя иномарка, то цена в 50 – 70 000 за оригинал может вас повергнуть в ШОК!
Причем сейчас катализатор находится в так называемом «катколлекторе», который идет прямо за двигателем, то есть это выпускной коллектор + нейтрализатор.
Именно из-за этого и удаляют, это основные две причины. Удалить это одно, а вот грамотно прошить авто, чтобы он не расходовал лишнего — это другое.
Так почему же вырос расход?
Лично мне кажется, причина тут банальна, и кроется она в датчике кислорода (еще его называют «ЛЯМБДА-ЗОНД»). В современном автомобиле их всего два, один до катализатора, второй после. Нужно отметить, что это соответствует нормам ЕВРО 4, 5 и 6. У норм ЕВРО 2,3 был один до нейтрализатора.
Первый датчик кислорода (ДК), который идет «до», нужен в основном, для корректировки свежей топливной смеси, он в режиме онлайн замеряет уровень кислорода в выхлопе, если его много или мало он обогащает или обедняет смесь.
Второй датчик нужен в основном чтобы контролировать катализатор, то есть показания между первым и вторым датчиками должны быть различные, иначе электроника (в частности ЭБУ) поймет, что нейтрализатора — нет, и выдаст вам CHECK ENGINE, да машина вообще может перейти в аварийный режим.
Так вся суть именно в первом датчике. Именно из-за него машина начинает расходовать больше топлива.
Как это работает?
НО этот случай не общая практика, у кого-то все нормально, наоборот после того как удаляют, возрастает мощность и падает расход топлива! Так в чем же дело?
Что делать?
Вначале скажу одно, проявляется увеличение расхода, только у тех, кто ставил себе обманку на вторую «ЛЯМБДУ». Здесь прошивка остается стандартной, заводской, как и оба датчика кислорода, просто мы обманываем второй при помощи специальной вставки. А именно через первый ДК и увеличивает поток газов.
Так как же решить проблему. Есть всего три основных способа:
Для тех, кто не понял, о чем я написал, видео версия, там понятнее.
На этом заканчиваю, думаю, мои статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР
(14 голосов, средний: 4,00 из 5)
Lancer IX 2.0 / Расход топлива после удаления катализаторов.
После удаления катализаторов и установки обманки на 2-ю лямбду прошло 3 дня или 350 км, где 280 км это трасса. Поэтому будем говорить о расходе по трассе.
Жаль конечно, что я до удаления катов не сделал замер по расходу, но на данный момент мы имеем такие показания:
Я не знаю насколько эти показания правдивы. Вот что точно я помню, когда были катализаторы, по городу при прогретом двигателе и спокойной езде расход показывал 12.4л (показания брал через приложение Car Scanner).
Сегодня же, вечером после работы, подключился сразу перед прогревом, прогрел до 30`C и начал я куролесить по городу (погода мерзкая +1’C и снег). Вечером траффик относительно плотный, в основном 2-3 передача постоянно. Было также 4 км где можно было и на 4-й передаче разогнаться. Езда спокойная, больше 2500-3000 об/мин не крутил и программа показала среднее значение 11л… Чтобы оно так и на деле было, была бы красота!) Я в учет не брал моментальный расход, там от режимов езды он уже зависит. Показывало и 5л и 30л когда нажимал педальку))) По городу этот параметр не актуален.
И еще меня очень начал напрягать запах выхлопа… ппц какие выбросы идут газов… Буду ехать и ставить хотя бы пламягаситель, чтобы газы чуток гасило. Особенно чувствуется когда погоняешь хорошенько и остановился на светлофоре. По динамике, то чууууууточку лучше на низах едет, то есть ерунда вообще.
Масложор после удаления катализатора и решение проблемы.
Да, сейчас многие, прочитав заголовок, подумали: «Как связан масложор и катализатор?»
Вот и я думал, что никак. А все оказалось по другому…
Так вот, как я писал пару месяцев назад, из-за ошибки по второй лямбде, я удалил катализаторы. Сделал это через объявление по бесплатному удалению. И это наверное, это была самая главная ошибка.
Примерно недели две я ездил и радовался. Двигатель легко набирал обороты (хотя я особо никогда не кручу), чуть подросла динамика. Но все это «счастье» длилось недолго. Машина начала «тупить», а как то при разгоне со светофора, я заметил позади своего автомобиля клубы сизого дыма…
Вскоре проверил масло, и о…уел. Уровень был меньше минимального. Причем до этого от замены до замены, уровень был неизменный. Масло было залито IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20, и найти доливку такой вязкости в нашем южном городе, довольно сложно. В итоге долил литр оригинального 0W20.
Обращался в различные сервисы, параллельно штудировал интернет. В сервисах все пожимали плечами.
«Катализатор и масложор никак не связаны», «тут только капиталка поможет» и т.д. В интернете же много историй про масложор после удаления ката, а вот внятных решений проблемы нет, но все-таки какую-то информацию я нашел.
Происходит следующее: некоторые современные двигатели (в основном корейские и японские) рассчитаны на работу с противодавлением газов на выхлопе. И если вы удаляете катализаторы, то этого противодавления нет. На такте выпуска начинает гнать масло (особенно если оно низковязкостное) через каналы в маслосъемных кольцах, а на впуске, из-за того что не достаточно эффективно работают маслоотражатели под клапанной крышкой, масло, через вентиляцию картера, кидает во впускной коллектор.
Первое, что я решил сделать, это снять выхлоп и посмотреть как там все устроено. Обратился к нашему местному волшебнику по глушителям и мастеру выхлопных дел, Джавиду. (Джавид, если ты вдруг это прочитаешь, спасибо тебе! Все сделано просто шикарно!) Сняли всю магистраль, переделали пламягаситель, поставили новую обманку, так как старую вкрутили на по.ер, тем самым раздавив в ней миникат и она не работала. Тот пламягаситель, который был установлен в «сервисе по бесплатному удалению катализаторов» абсолютно не работал. Также масло было в резонаторе и глушителе, что подтвердило мои догадки.
Сразу же поменял масло на более вязкое — LUKOIL Genesis Armortech 5W-40. На мой взгляд, слишком вязкое масло для нашего двигателя, гидрики на нем просто»орали» на холодную, но это был эксперимент. Проехав примерно 500 км на этом масле, я зафиксировал расход примерно 100г масла. Многовато, но уже не литр на 200 км))
Продолжая искать в интернете пути решения проблемы, я наткнулся на группу в ВК по Мазда 6, где некий Илья (за что ему огромное спасибо!) описывал, точь в точь, мою проблему и ее решение. Нужно создавать противодавление на выхлопе. Для этого необходимо, или подбирать конусообразный пламягаситель с необходимым противодавлением, или возвращать катализатор. Он (Илья) установил ремонтный катализатор от FORTLUFT и проблема ушла. Я решил пойти тем же путем.
Сразу же был заказан универсальный ремонтный катализатор Fortluft 101110E4 (кстати, он немного маловат, надо заказывать диаметром 110 мм)
Вскоре все установил опять же у Джавида, пламягаситель заменили на катализатор, вместо второго катализатора поставили пламягаситель. Обманку на всякий случай оставил. Далее промыл маслянную систему долговременной промывкой от Liqui Moly, почищены дроссельная заслонка, КВКГ, свечи, форсунки и лямбда-зонд. Все это было сильно загажено! После чистки, машина ожила)