У яблони ветки растут вниз что делать
Отклоняя ветви, повышаем урожайность
Держим угол
Бывает, посадишь деревце, ждешь год, ждешь два, три, а плодов все нет. Хоть ты за топор берись. Не спешите! Да, проблема есть, но она легко решается!
В прежние времена крестьяне-садоводы, может, и не особо разбирались в биологии, но знали, что дерево, не желающее плодоносить, надобно посрамить. Для этого на его ветвях развешивали куски кирпичей, булыжники, старые лапти. И таким оно, пристыженное, стояло на виду у всех.
Конечно же, возраст плодоношения зависит от биологических особенностей растения, его вида и сорта, подвоя, климата, плодородия почвы. Причиной бесплодия может быть как избыток азота, так и неправильное соотношение минерально-углеводного питания, загущенность кроны. Да и другие нюансы возможны.
Чтобы дерево хорошо росло и плодоносило, его крона должна быть правильно сформирована. Исправить погрешности природы (и собственной неумелой агротехники) можно различными способами. Большинство садоводов для этого традиционно используют обрезку. Но оказывается, придавать деревьям нужную форму и получать хорошие урожаи можно и иначе. В частности, отгибанием ветвей. Этот прием часто использует Владимир Крылович, создавая свой сад мечты.
Обычно саженцы плодовых деревьев продаются совсем несформированными. Поэтому при посадке их ветвям нужно сразу же придать правильное положение — то есть максимально горизонтальное.
Главное, что должен знать начинающий садовод-любитель, дерево закладывает плоды тогда, когда у него нет возможности направить жизненные силы в другое русло. Если растению ничто не мешает тянуться вверх, давая все новые и новые побеги, оно так и будет расти, забыв о плодоношении.
Нам же важно, чтобы деревце изначально раздавалось в ширину, а не росло ввысь, чтобы основные ветви располагались как можно более горизонтально. Именно в таком положении они активно плодоносят.
Летом у отогнутых веток отток пластических веществ к корням замедляется. Питательные вещества концентрируются в горизонтальных побегах, что, собственно, и способствует образованию цветочных почек.
Вертикальные ветки дерева больше заняты ростом, а горизонтальные направляют все силы на плодоношение. Когда побег начинает отклоняться от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветков. Но если ветвь опустить слишком низко, ее рост может вообще остановиться, и через несколько лет она чаще всего засыхает.
— Вертикальные побеги хорошо растут, но плохо плодоносят, а горизонтальные, наоборот, всегда усыпаны урожаем, — подтверждает Владимир Анатольевич. — Количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она же, в свою очередь, связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 градусам, тем побег урожайнее, пусть и слабее по силе роста.
— Как работает отгибание? За счет чего закладывается больше цветковых почек?
— Все дело в том, что в отогнутой ветке повышается концентрация углеводов и белков. Изменение угла наклона влияет как на распределение ростовых гормонов — ауксинов, так и других веществ, влияющих на формирование цветков. Наклон ветвей сродни кольцеванию.
Поэтому если надо усилить рост какой-то ветви, придайте ей положение, близкое к вертикальному. Если же надо, наоборот, его ослабить и тем самым ускорить плодоношение, отогните до горизонтального.
— Как влияет угол отхождения ветви на ее рост и продуктивность?
— Оптимальный для плодоношения верхний (!) угол между стволом и отгибаемой веткой — 60—90 градусов. Ветви, отходящие под острым углом, быстро растут и позже вступают в плодоношение. А поскольку в таких развилках зажимается и повреждается кора, то они легко отламываются.
Разлом — серьезная и болезненная для растения рана, которую очень трудно (почти невозможно) залечить. Причем это касается всех без исключения плодовых культур, в том числе вишни и черешни — пусть и в меньшей степени.
Не стоит оставлять в качестве основных и побеги, у которых угол отхождения меньше 30 градусов: очень часто они начинают конкурировать за лидерство со стволом и загущают крону.
Если упустили острые углы и дереву уже много лет, то вырезайте такие ветви по одной в год.
Чем больше величина угла, тем надежнее скреплены ветки между собой или с центральным проводником. Что касается тупого угла, то такие ветви плохо развиваются.
— Как и когда нужно отгибать ветки?
— В принципе, в любое время. Но как показывает практика, лучше всего это делать весной — когда начнется сокодвижение. Древесина в это время мягкая и упругая. К осени же побег одревеснеет и уже навсегда останется в приданном ему положении. Если по каким-то причинам решите отгибать ветви зимой, то имейте в виду, что древесина многих пород на морозе становится ломкой. У некоторых культур она хрупкая даже весной. У той же груши, к примеру. Так что гните ветки плавно, не спеша, можно даже в несколько заходов.
— Какими способами проще всего добиться нужного угла отклонения?
— Их много. Самый легкий и безопасный — оттянуть побеги толстой и мягкой веревкой. Правда, гнутье (такой вот странный термин) подходит только для молодых деревьев — на 1—2-й год после посадки. Важно успеть до одревеснения побегов, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать. Толстые и старые ветви, увы, так расправить уже не получится.
Молодой побег можно прикрепить к соседним, более взрослым ветвям, к стволу или подвесить на него грузы — те же камешки в тряпичных узелках. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветки. Ни в коем случае не за ее верхушку: она искривится дугой. И эффект получится противоположный — на горбе начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся.
Петля, охватывающая побег, должна быть свободной. Если бечевка тонкая, то со временем (по мере утолщения ветви) она врежется в кору. Чтобы этого не произошло, подложите под нее кусок резины, дощечку или просто палочки.
От тугой перевязки урожайность сразу даже повысится, поскольку отток питательных веществ от кроны к корням будет перекрыт. Но со временем ветка выше места перетяжки может вообще засохнуть.
Расправляют побег, привязав их и к колышкам. Весной под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре штыря и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Также такую раму можно сделать из реек или тонких жердей, подвязав к ним шпагатом ветки, растущие под острым к стволу углом.
Решение это хоть и простое, но неудобное с точки зрения дальнейшего ухода и за деревом, и за садом. Веревки будут мешать не только проходу, но и косьбе травы в приствольном круге. Можно попробовать (иногда это удается) закрепить конец веревки к штамбу самого дерева: и компактно, и по-своему даже красиво.
Для фиксации ветвей можно использовать и широкие полосы из резины. Я, к примеру, разрезаю на кольца старые покрышки от автомобиля.
— Исправить угол положения ветви можно и распорками.
— Конечно, установив их между стволом и побегом. Самый лучший, на мой взгляд, вариант — это широкие полосы-дощечки с отверстиями по краям. У такого самодельного крепления большой зазор, не мешающий росту ветки. Мало того, оно и само многоразовое. Легко устанавливается, снимается, переставляется с ветки на ветку, с одного дерева на другое.
Некоторые садоводы стараются придать нужное направление еще только-только начинающей прорастать почке мини-заготовками из прочной пластмассы. Вначале они пластик режут на полоски шириной 2,5 см. В них через каждые 2,5 см делают круглые отверстия диаметром от 0,5 см до 1 см — для ветвей разной толщины. Затем полоску разрезают на квадратики 2,5×2,5 см с отверстием в центре. После этого с одной стороны их надрезают, чтобы удобнее было работать, и устанавливают над почкой. Благодаря таким пластинкам угол отхождения ветви обычно около 70 градусов.
— Принцип тот же, что и при использовании бельевой прищепки.
— Да, ею также можно регулировать угол отхождения, закрепляя на 2—3 см выше места отрастания побега. Этот прием я подсмотрел у доктора сельскохозяйственных наук, профессора, известного специалиста по обрезке плодовых деревьев и формированию разных типов крон Аугустина Мики из Польши.
Для того чтобы молодые побеги росли под углом 90 градусов, он обычную бельевую прищепку (желательно деревянную) закрепляет над почкой. Когда она прорастет, побег упрется в преграду и пойдет под нужным нам прямым углом. По-другому, то есть вертикально, расти у него просто не получится. А чтобы в случае сильного ветра прищепка не повредила кору, заматывает побег в месте ее крепления тонкой полоской хлопчатобумажной ткани.
— А если ветка уже переросла и в диаметре 2—3 см?
— Да, такие побеги отгибать уже труднее: они отламываются, задирая кору. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, только предварительно подпилив. Подпилы делаем снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 ее диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле ее основания сделайте 6—8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того как ветка будет отгибаться, ее надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.
Обычно ветку фиксируют на один сезон. За эти несколько месяцев она одревесневает, запоминает свое новое положение и к прежнему уже не возвращается. Но моментально получить эффект от смены ориентации ветвей не получится — цветочные почки закладываются лишь на 2—3-й год.
Отгибая ветви, мы решаем не только вопрос урожайности. Раскрывая крону, мы позволяем солнечному свету проникнуть в глубь ее и равномерно осветить каждую веточку. А это еще один плюс для образования большего количества цветочных почек. Более того, открытая, незагущенная, хорошо продуваемая и прогреваемая крона меньше подвержена всяким заболеваниям: влага-то в ней долго не задерживается. Сложнее выжить и вредителям.
Отгибать ветки можно не только у плодовых, но и у декоративных культур, чтобы убрать однобокость и придать кроне нужную форму.
Нельзя одновременно отгибать больше трети ветвей, иначе дерево ослабнет и вместо желаемого получится обратный эффект.
Схемы формирования кроны яблони и правила обрезки ветвей
Время на чтение 14 минут
Формировать крону яблони необходимо начинать с момента посадки. Правильная обрезка дерева позволяет ускорить начало плодоношения, увеличить урожай и улучшить его качество. Важным фактором является то, что правильно сформированная крона в несколько раз более устойчива к заболеваниям и менее подвержена поражению вредителями.
Основные термины и признаки
Для правильного формирования яблони необходимо знать названия и признаки основных составляющих кроны дерева:
Вегетативные ветви обеспечивают рост дерева. К ним также относятся весенние побеги, побеги продолжения, замещения, волчковые и корнепорослевые побеги.
Причины для формирования кроны
Биологическая особенность растений – стремление к размножению. По этой причине яблоня ежегодно дает новые побеги и стремится к завязыванию большого количества плодов. Однако такие плоды вырастают мелкими, имеют непривлекательный внешний вид, их вкусовые качества значительно ухудшаются.
Формирование кроны яблони позволяет:
Отсутствие обрезки в течение трех и более лет приводит к раннему старению яблони и снижению качества плодов на 50–70%.
Способы формирования кроны
Для придания кроне яблони нужной формы применяют следующие способы:
Основные правила формирования
Для формирования прочной кроны независимо от способа, необходимо придерживаться основных правил:
В результате правильного формирования воздух должен свободно циркулировать внутри кроны, все ветви должны быть хорошо освещены солнцем.
Инструмент и вспомогательные материалы
Ослепление почек производится вручную, а для обрезки понадобятся следующие инструменты:
После удаления лишних отростков на ветках образуются срезы, часто имеющие шероховатую поверхность. Раны диаметром до 1 см заживают самостоятельно. Срезы большего размера следует обработать:
Обработанные срезы следует наблюдать в течение месяца во избежание развития процессов гниения.
Методы формирования в соответствии с периодом развития яблони
В зависимости от возраста яблони различают несколько стадий формирования.
Формирование саженца
Главной задачей при посадке яблони в грунт является формирование штамба и создание условий для развития корневой системы.
Штамб является основной связующей системой между корнями и кроной дерева. Его высота варьируется в пределах 40–90 см. Является наиболее уязвимым местом – часто подвержен замерзанию или солнечным ожогам, что может привести к гибели всего дерева.
Между обрезанием одно- и двухлетнего саженца существуют некоторые различия:
В Сибири, на Урале и в северных регионах России рекомендуется оставлять штамб не более 30–50 см.
Формирование молодого дерева
В последующие 5–6 лет формируется крона яблони. Условно делится на два этапа:
Формирование таким способом не задерживает развитие яблони. Рекомендуется проводить ранней весной.
По окончании формирования кроны ветвь продолжения лидера укорачивают, оставляя длину не менее, чем у верхних скелетных ветвей.
Молодые скелетные ветки следует укорачивать в этот период не более, чем на 2 почки!
Формирование взрослого плодоносящего дерева
Формирующая обрезка плодоносящего дерева необходима для регулирования роста и создания благоприятных условий для плодоношения.
Ежегодная обрезка включает в себя:
При удалении поросли не оставляйте пеньки, так как на следующий год из них вырастет большее количество поросли, что значительно ослабит питание яблони.
При появлении молодой поросли на месте погибшей ветви скелета следует провести процедуру формирования новой ветки путем искусственного создания угла наклона и его закрепления.
Формирование старого дерева
Старые деревья подлежат обрезке в осенний период, после начала сезона листопада, но не менее, чем за 1 месяц до наступления заморозков. При подмораживании незаживших ран происходит отслоение коры, что часто приводит к гибели части дерева.
Обрезка проводится по принципу формирования взрослого дерева, обычно убирается до 1/3 части нового прироста.
Основные схемы формирования яблони
На выбор схемы формирования яблони влияет несколько факторов: густота посадок, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем формирования кроны.
Ярусно-разреженная
Проводится в несколько этапов:
Обрезки конкурентов, волчков и поврежденных веток следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ярусов.
По окончании формировки следует обрезать ветвь продолжения лидера для остановки роста на высоте 2,5–3,5м.
Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 м.
Мутовчато-ярусная
Одна из наиболее простых систем формирования кроны.
Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием в 1 м между ними. В нижнем ярусе формируется до 5, в верхнем – не более 3 ветвей. Ветви верхнего яруса размещают в шахматном порядке над нижними ветвями.
Вертикальная пальметта
Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих у стен и оград.
Заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль ограждения.
При формировании штамба яблони на верхушке оставляют два побега, разводят их на 90 0 по отношению друг к другу, устанавливают распорку и закрепляют. В дальнейшие годы роста в качестве скелетных оставляют следующие две ветви. Расстояние между ярусами – 60–80 см.
Высота дерева регулируется подрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.
Веретеновидная
Предназначена для формирования слаборослых или карликовых сортов яблонь. Проводится в несколько этапов:
Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.
Стелющаяся
Идеально подходит для выращивания яблони в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.
Саженец дерева располагают в почве под углом 45 0 по направлению к югу прививкой к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и пришпиливают его скелетные ветки к почве в виде веера. Весной зажимы снимают и пригибают в конце лета только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.
Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.
Ветви стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого, снег вокруг ствола следует плотно утрамбовывать.
Кустовидная
Применяется для карликовых сортов.
Штамб такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке оставляют 7–8 скелетных ветвей одного уровня, а лидер укорачивают до 60–70 см.
В дальнейшем оставляют разнонаправленные побеги с расстоянием между ярусами не более 15–20 см.
Формируется в течение 3–5 лет, начинает плодоносить на 2 года раньше обычного срока. Не подходит для слабоветвящихся сортов.
Чашеобразная
Подходит для низкорослых сортов.
Нижний ярус формируется из 3 скелетных ветвей, разведенных на 120 0 относительно друг друга (в виде чаши). Лидер полностью вырезается, новые побеги обрезают симметрично на расстоянии 40–50 см от центра.
Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к заболеваниям дерева.
Плоская крона
Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляют. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка вредит растению.
Санитарная обрезка
Санитарную обрезку можно проводить несколько раз за сезон. Она не предполагает формирования кроны, а избавляет дерево от погибших или пораженных заболеванием частей.
Проводится весной и по мере возникновения проблемы по общей технологии обрезки и лечения срезов.
Особенности технологии обрезки
Слабые скелетные ветви следует обрезать чуть больше, чем сильные, так как это способствует их укреплению и быстрому росту.
При спиливании крупных веток необходимо оставить пенек во избежание повреждения внутренних слоев материнской ветви или лидера, а уже потом срезать пенек на кольцо.
Распространенные ошибки
Последствия неправильного формирования кроны и ошибки, допускаемые во время обрезки, могут нанести непоправимый вред и стоить яблоне жизни:
Формирования кроны яблони – достаточно трудоемкий и длительный процесс. Однако при правильном подходе здоровое дерево не только принесет высококачественные плоды, но и подарит эстетическое наслаждение от внешнего вида ухоженного сада.
Обрезка яблони осенью, весной, летом для начинающих с картинками и фото
Яблоки не только вкусны, но и полезны, их едят свежими, добавляют в джемы, пироги. А сколько радости приносит сбор урожая с собственных подросших деревьев. Надлежащий уход за яблоками, включая обрезку, омолаживание, осветляющее прореживание кроны, необходим для получения обильного урожая. В этой статье мы расскажем, как правильно делать обрезку яблони осенью, весной, летом – для начинающих, пошагово с фотографиями и пояснениями.
Основные принципы формирования кроны
Правильная обрезка дает возможность сформировать оптимальную для конкретных условий форму кроны яблони, обеспечит лучший и более быстрый рост дерева, увеличит урожай и качество яблок. Регулярная обрезка заставляет деревья регулярно плодоносить, способствует получению соответствующего количества плодовой древесины и (при необходимости) увеличению доли молодых побегов. У яблони и груши плодоносящие побеги в основном короткие.
Инструменты: секатор, сучкорез, садовая пилка
Однако не все умеют обрезать яблони. Ниже приведены некоторые правила обрезки деревьев яблони, на которые обязательно стоит обратить внимание:
Когда лучше обрезать?
Данные работы желательно проводить не реже 2 раз в год. Сроки обрезки яблонь
очень важны. Дерево, обрезанное не во время, может заболеть, замерзнуть, не принесет урожая или даст очень мало плодов. Обрезка старых и молодых яблонь с хорошо сформированной кроной отличается, также отличаются способы формирования. Общепринятые сроки следующие:
Способы срезания побегов, ветвей
Существуют следующие способы обрезки ветвей яблони:
На кольцо
У основания ветвей отчетливо видно кольцевой наплыв коры, состоящий из активных тканей, способных относительно быстро закрыть рану новой корой. Когда ветка удаляется полностью, до кольца проводят так называемую обрезку «на кольцо».
Как правильно сделать срез:
На почку
Способ применяется при укорачивании однолетних побегов при формировании кроны. Правильная обрезка на почку выполняется так: срез делается над почкой, которая «смотрит» наружу кроны, чтобы вырастающий из нее побег не загущал дерево. Некоторые садоводы обрезают на внутренню почку, это приводит к загущению кроны, ухудшает воздушный, световой режим дерева.
Схема. На рисунке изображены: внутренняя почка «смотрит» внутрь кроны и внешняя — «смотрит» из кроны наружу.
Ступенчатая
Применяется, когда нужно спилить крупную, тяжелую ветку. Чтобы ветка при спиле не обломилась, образовав большую рану на стволе, ее пилят в несколько этапов:
Виды обрезки
Существует несколько видов обрезки, различающихся по целям.
Формирование кроны
Формирующую обрезку молодой яблони следует начинать сразу после посадки. Очень важно сформировать крону правильно. Это облегчит сбор фруктов и дальнейший уход.
Как обрезать яблоню, чтобы сформировать крону написано ниже, в разделе – Мероприятия по годам жизни дерева.
С самого начала нужно помнить о высоте штамба – это расстояние от земли до первого разветвления, на котором начнется формирование кроны. Штамб придает растению форму дерева, а не куста, дает удобство в уходе, сборе урожая.
Сохраняйте расстояние примерно 80 см от земли до первой ветки. Сформируйте крону яблони в виде свободного веретена (современный интенсивный вариант для слаборослых подвоев) или пирамиды (разреженно-ярусная форма – традиционный вариант). Правильная форма обеспечит равномерное освещение плодов, а ветки не сломаются под их тяжестью. Формирующую обрезку делают в период покоя – осенью, после листопада, зимой (в некоторых климатических зонах) или ранней весной – до вегетации.
Санитарная
Эту обрезку проводят весной. Цель мероприятия – удаление засохших, больных, поврежденных побегов, которые могут стать источником инфекции и местом зимовки вредителей (в коре старых веток). В этот период также вырезается корневая поросль и побеги, появившиеся на штамбе (ниже основных, скелетных ветвей).
После работ обрезанные ветки нужно сжечь или утилизировать за пределами участка, чтобы исключить распространений инфекций, вредителей.
Омолаживающая
Цель данного приема – омоложение дерева. Омолаживающая обрезка старой яблони включает радикальную срезку многолетних, скелетных ветвей, чтобы простимулировать развитие спящих почек и в дальнейшем из этих побегов сформировать новый каркас дерева.
Подробнее расскажем об этом ниже в разделе – Старое дерево.
Прореживающая или регулирующая
Молодые деревья (5-6 лет) прореживают умеренно, поскольку они имеют меньший объем побегов и солнечные лучи легче проникают в центр кроны. Старые и взрослые и деревья требуют более сильного прореживания. Деревья со слишком густой кроной, от недостатка солнечного света, более подвержены заболеваниям. Они дольше сохнут после дождя, а задержка воды может привести к развитию грибковых заболеваний. Загущенность также способствует тому, что цветочные почки не образуются в центре кроны, что приводит к уменьшению количества плодов, снижению вкусовых и товарных качеств яблок (слабая окраска красных сортов).
Проводят процедуру в период покоя. Как правило ее совмещают с формирующей (если сад молодой и формировка кроны продолжается) и санитарной обрезками. Во время ежегодного прореживания кроны обрезается примерно 20% побегов и веток.
В ходе работ удаляют ветви, включая конкурирующие проводники, слабые побеги, больные.
После процедуры крона может показаться редкой, но летом при появлении новых побегов, дерево снова загустеет.
Мероприятия по годам жизни дерева
Обрезку проводят каждый год на протяжении всей жизни дерева. Однако на разных годах жизни схема резки меняется. Эта процедура оказывает большое влияние на рост, размер яблони. Избыточная обрезка негативно влияет на молодые растения – снижается урожайность, откладывает срок вступления в плодоношение. У старых деревьев регулярное обрезание ветвей уменьшает количество плодов, но улучшает их качество и размер. Большое количество ветвей и густые кроны делают плодоношение обильным, но плоды становятся мелкими и могут не сформироваться должным образом. У яблонь может происходить чередование плодоношения – 1 раз в 2 года.
Первые 5 лет в традиционных садах (помимо санитарной и осветляющей) проводится формирующая обрезка.
Сразу после посадки
Первую обрезку молодой яблони делают весной, сразу после посадки – в марте, апреле. Посаженную осенью яблоню нужно обрезать следующей весной.
Обрезать посаженные весной деревья нужно сразу после посадки, это первый шаг в формировании кроны. Если не обрезать деревце, крона может сформироваться слишком низко – на высоте ниже метра от земли.
Существует 2 вида саженцев и 2 вида резки:
Схема – правильная обрезка после посадки яблони.
На второй год
На втором году жизни дерева продолжают формирование кроны. Работы проводят весной, в южных регионах можно провести обрезку молодой яблони осенью.
На третий год
Продолжается правильное формирование кроны.
Нужно стремиться сформировать такую крону, у которой:
На четвертый год
На пятый год
Обрезка проводится аналогично предыдущей (обрезается основной проводник и ветви верхнего яруса по тому же принципу). Так формируется к пятому году разреженно-ярусная крона яблони, напоминающая пирамиду – верхние ветви короче, не затеняют нижние ярусы. Правильно сформированная крона имеет более развитые нижние ярусы, по сравнению с верхними.
Старое дерево
Старые яблони обычно имеют естественную крону, около 10-15 веток, центральный проводник отсутствует. В зависимости от сорта они вырастают до 5-8 м в высоту. Ширина кроны составляет 3,5-4 м. Такие яблони затеняют друг друга. В нижних частях дерева плоды вырастают мелкими, без румянца. Очень старые (потерявшие продуктивность) деревья обычно удаляют из садов, а на их место высаживают молодые. Это дешевле и менее проблематично.
Старые яблони менее продуктивны, но более устойчивы к болезням, морозоустойчивы и лучше приспособлены к местным климатическим условиям. Такие яблони, часто редких, старых сортов, являются для многих очень востребованным сокровищем, принося чрезвычайно вкусные и ароматные плоды. За ними стоит ухаживать и постараться их омолодить.
Старые яблони могут стать очень высокими, с их верхушек трудно собирать плоды, сложно проводить опрыскивание, некоторые ветви отмирают, засыхают. Еще один недостаток таких деревьев – под ними все растения затенены и плохо растут. Кроме того, старая крона состоит почти исключительно из медленнорастущих, коротких побегов, образовывающих большое количество цветочных почек весной, которые дают осенью множество очень мелких, деформированных, невкусных плодов. В следующем году такое уставшее дерево не приносит цветов и плодов, либо завершает сезон горсткой яблок. Это явление чередования плодоношения, то есть плодоношение только раз в 2 года. Такие неухоженные кроны необходимо обрезать, чтобы устранить вышеупомянутые неблагоприятные дефекты.
Когда дерево старое, накапливающиеся повреждения в проводящей системе скелетных ветвей ухудшают рост молодых побегов и формирование качественного урожая, урожайность снижается. Поэтому проводят омолаживающую обрезку – радикально обрезают скелетные ветви с целью стимулирования развития спящих почек для роста молодых побегов и формирования новой кроны.
Успех мероприятия зависит от состояния корневой системы дерева и проводящей системы штамба. Если они в хорошем состоянии, то данная процедура позволит быстро обновить крону и вернуть дереву высокий урожай хорошего качества. Старые, сильно пораженные болезнями яблони, необходимо срубить, они могут угрожать распространением болезней, вредителей другим растениям.
Определить состояние корневой системы можно по ростовым процессам:
В регионах с мягким климатом можно провести обрезку кроны старой яблони осенью. Чаще всего омолаживание проводят ранней весной.
Как омолодить старую яблоню обрезкой – пошагово:
После омолаживающей обрезки крона старой яблони часто формируется в форме зонтика. Ее опускают, убрав верхушку и ветки в центре кроны. Форма зонта обеспечивает больший доступ света ко многим частям дерева, лучший сбор плодов, облегчает опрыскивание.
Есть небольшие различия в омолаживании разных сортов яблони. Яблоню «Макинтош» следует обрезать слабо, слишком радикальная обрезка приводит к перерастанию плодов, ухудшению их хранения. Сорт «Спартан» следует сильно обрезать, потому что на плохо обрезанной кроне плоды становятся мельче. У яблони «Кортланд» очень много поникших ветвей, многие ветки ложатся на землю, их следует обрезать снизу на высоту полметра. Кортланд часто сильно поражается плодовой гнилью, зараженные ветки необходимо срезать.
После правильной обрезки даже очень запущенные деревья приобретут удобную форму, меньшую высоту и густоту. В обрезанной кроне вырастут длинные побеги, которые в первый сезон еще не могут плодоносить, но являются плодоносящим резервом на следующий год. На ветвях, однако, есть и короткие побеги, приносящие плоды. Благодаря этому старые яблони возвращаются к ежегодному плодоношению. Крона обрезанных деревьев становится менее густой и лучше освещенной. Можно начать выращивать под деревом клубнику, овощи, цветы. Регулярно обрезанные старые деревья лучше зимуют и меньше болеют (отмершие ветки удаляются и не становятся резервуаром грибковых заболеваний, вредителей).
Однако обрезка старых деревьев – дело непростое. Сложно решить, какие ветви вырезать из огромной массы, какие оставить. Нам нужны как знания, так и фактическое решение относительно того, чего мы в конечном итоге хотим достичь.
Менее опытным садоводам следует сначала обойти старое дерево и пометить белым мелом или известью ветви, которые хотели бы обрезать. Это не только облегчит работу, но и исключит ошибки, позволит заранее оценить, как дерево начнет выглядеть после омолаживания.
Колоновидные яблони
Обрезка колоновидной яблони проводится весной, реже летом, осенью. Такие деревья не вырастают до больших размеров, их ветви отрастают от ствола в виде побегов, направленных вверх, или длинных побегов, свисающих вниз. В отличие от других разновидностей, их кроны не требуют придания формы.
Основные принципы обрезки колоновидных яблонь:
Виды обрезки по временам года
Зимой и весной
Обрезка яблонь в конце зимы или весной проводится для плодоносящих яблонь с целью прореживания кроны, поддержания формировки. Она обеспечивает адекватное освещение, хорошее проветривание и уровень влажности, снижает риск грибковых заболеваний. Когда у дерева оптимальное количество ветвей, его плоды становятся красивее, крупнее, вкуснее.
Зимой нельзя делать обрезку в сильные морозы, хрупкие от мороза ветви могут ломаться.
Зимнюю обрезку кроны яблонь производят в конце февраля – апреле (в зависимости от региона) в период покоя – пока не началось сокодвижение. После начала сокодвижения начинают набухать почки и обрезать ветки нежелательно, потому что высок риск повреждения почек. В разных регионах оптимальные сроки разные:
Вначале обрезают наиболее морозостойкие сорта. В ходе работ обрезают замерзшие ветки, которые можно определить по коре — она становится сухой, более темного цвета. На срезе замерзшая ветка коричневая, с коричневым камбием под корой. Живая ветка отличается гладкой корой с характерным для сорта цветом, на срезе светлого цвета с зеленым камбием.
Фото. Ветки яблони живая и замерзшая
Также весной делают прореживающую резку, срезают волчки и ветки, растущие внутрь кроны. Срезы крупных веток закрашивают краской на олифе.
Рисунок. Обрезка яблони весной для начинающих
Осенью
В последнее время все больше садоводов проводят прореживающую обрезку яблонь осенью, когда растение входит в состояние покоя, листья опадут, но до наступления сильных морозов. Однако осенние работы могут привести к снижению морозостойкости растения. Данный способ обычно применяется в южных регионах, в холодных регионах лучше перенести мероприятия на весну.
Осенняя обрезка яблони аналогична весенней, выполняется так же. Проводят санитарную, прореживающую и формирующую обрезки.
Если выполняется осенняя обрезка, то весной делают только санитарную обрезку.
Сроки осенней обрезки зависят от фазы развития дерева, ждут пока дерево вступит в фазу покоя. Процедуру проводят после листопада:
До заморозков нужно закончить обрезку.
Обрезка (пошаговая) яблони осенью для начинающих:
Обработайте срезы крупных веток садовым варом или краской.
Обрезка кроны яблони осенью – видео
Летом
Летняя обрезка яблонь является дополнительной обработкой, так как основная обрезка проводится в период покоя – ранней весной (иногда зимой), реже осенью. Однократной обрезки деревьев в период покоя не всегда достаточно для получения урожая хорошего качества. Некоторые яблони с высокой силой роста не обеспечивают плодам достаточного количества солнечного света – этому мешает пышная крона и быстрое развитие новых побегов. Чтобы обеспечить плодам нужное количество света, оптимальный размер и цвет, необходимо летом освещать кроны активно растущих яблонь привитых на сильнорослых подвоях.
Обрезка яблонь летом предназначена также для устранения сильных летних побегов, выросших в текущем году. Это так называемые волчки – побеги, растущие вертикально вверх по центру ствола. Обрезают самые сильные волчки. При необходимости оставляются более слабые – 30-40 см длиной. Они растут боком или по диагонали, а в будущем могут быть использованы для поддержания формы кроны яблони и станут давать урожай.
Еще одно преимущество такой обработки – улучшается окраска плодов, повышающая их качество.
У ранних сортов мероприятие проводят на рубеже июня и июля, у поздних сортов до конца августа, иногда в середине сентября. Обычно обрезку проводят за 3-4 недели до предполагаемой даты сбора урожая. Не следует делать это слишком рано, потому что тогда на месте среза могут вырасти другие волчки, ослабляющие плоды и вызывающие новое затенение.
Плоды с хорошим доступом к свету вкусные, красиво окрашены, богаты минералами и обладают повышенной питательной ценностью.
Агроприем следует проводить таким образом, чтобы яблоки подвергались воздействию солнечных лучей, но не ограничивалась работа ассимиляционного аппарата. Поэтому удаляем или укорачиваем около 70% ненужных вертикально растущих побегов. Оставляем побеги, растущие более горизонтально, длиной около 30 см, и растущие вниз. Со временем мы будем использовать эти побеги для восстановления кроны.
Процедуру следует проводить в сухие, но не жаркие и солнечные дни. Резкая смена инсоляции может вызвать солнечный ожог кожуры плода. С процедурой стоит подождать несколько дней, когда будут менее солнечные, более прохладные, но сухие дни.
Также летом можно дополнить санитарную обрезку дерева, обрезав сухие, больные, и вымершие ветки, которые пропустили весной или погибшие к моменту обрезки.
Срок обрезки летом зависит от времени созревания яблок. Ранние сорта обрезают в начале июля, для среднеспелых сортов яблони обрезку проводят в июле-августе, для позднеспелых сортов – во второй половине августа. Последний срок летней обрезки яблонь – начало сентября.
Один из наиболее важных способов ухода за яблоней – правильная обрезка, которая позволит поддерживать баланс между ростом дерева и плодоношением — чтобы деревья приносили хорошие плоды каждый год. Агроприем поддерживает и стимулирует рост генеративных побегов, создавая базу для плодоношения в последующие годы. Обеспечение надлежащего освещения деревьев, в частности, внутренней части крон, является предпосылкой для достижения хороших урожаев.