У чайника не закрывается крышка что делать
Что делать если крышка электрического чайника не закрывается плотно?
В последнее время у всех электрических чайников, которые приобретались моими домашними, после нескольких месяцев эксплуатации наблюдается схожая проблема: крышка перестает плотно прилегать к корпусу, пар выходит через отверстия во время нагрева воды, до тех пор, пока она не остынет. В комнате получается эффект бани. Особенность наблюдается у моделей как китайской, так и отечественной сборки. Отходят крышки с разными механизмами защелкивания: металлические, пластмассовые. Собралась уже коллекция несовершенных чайников: что с ними делать? Можно починить неплотно прилегающую крышку электрочайника или лучше выбросить прибор? Как устранить щели между крышкой и корпусом электрического чайника в домашних условиях, своими руками? Как правильно выбрать чайник в магазине, чтобы впоследствии у него не отходила, плотно закрывалась крышка?
Что-то вам совсем не везёт с электрочайниками, в моей практике только в одном случае была подобная проблема, а именно крышка в месте крепления защёлки (там где носик через который сливается вода) была закрыта хорошо, а вот с той стороны, где стоит своеобразная петля, где крышка открывается и закрывается, именно в этом месте получался зазор.
То есть, когда закрывается крышка, то если не до конца её закрыть, то вроде крышка становится параллельно корпуса, но как только на неё надавливаешь, то со стороны носика она хорошо закрывается, а вот со стороны петли приподнимается и получается щель.
Всему виной был пластиковый кронштейн на котором стоит ось крепления крышки к корпусу.
Именно этот кронштейн лопнул и при нажатии на дальнюю часть приподнималась именно та, где кронштейн стоит.
Так как в этом кронштейне были пустоты (именно по этой причине он лопнул) я залил их эпоксидным клеем, что скрепило две части и убрало трещины. После этого щель пропала.
На фото конечно не мой чайник, но очень похоже, кронштейн обведён в кружочек.
Кстати, по ка писал ответ вспомнил, что там стоит пружинка, возможно она просто растянулась или лопнула и часть попала под крышку и не даёт ей закрыться.
Проблему можно конечно решить при помощи полотенца, но необходимо понимать, что пар тоже куда-то должен выходить.
Конкретизирую проблему: появились зазоры порядка 3 мм по всей окружности крышки в закрытом виде. Плотно сидит только то место, где расположена защелка крышки.
Выход нашла в том, что накрываю агрегат при кипении плотным полотенцем в несколько слоев, которое поглощает пар, не давая воде сильно выкипать. Не знаю, можно ли так поступать по правилам техники безопасности.
Собираюсь поставить резиновый уплотнитель по контуру края, но не знаю, чем его прикрепить к пластику крышки, чтобы он не отклеивался под воздействием высокой температуры.
Не уверена, что подобная проблема гарантировано исключается в более дорогих моделях чайников.
И так выглядят крышки всех моих чайников отечественного производства, правда.
Моделей электрочайников довольно много.
Более продвинутые электрочайники вообще не будут греть воду при открытой крышке.
Крышка может открываться как в ручном режиме, так и при помощи кнопки на ручке электрочайника.
Что делать зависит от ситуации, к примеру вышла из строя пружинка на защёлки крышки, защёлка фиксирует крышку в закрытом положении.
В этом случае меняется, или пружинка, или же вся защёлка крышки полностью.
Из личного опыта могу добавить, если у Вас не дорогая модель электрочайника, то запчасти на него найти сложно, проще купить новый чайник, чем менять защёлку.
Если же чайник кипятит воду, даже при не плотно закрытой крышки, но в дальнейшем вибрация и пар открывают крышку произвольно, то не наливайте полный чайник воды, достаточно половины.
Электрочайник не термопот, от и не доложен длительное время держать температуру.
Далее, возможно вышла из строя кнопка открывания крышки, можно купить отдельно вот в таком виде
Возможно произошёл износ фиксирующих элементов кнопки, при закрытии крышки она тут же открывается, или крышка не плотно прилегает к корпусу чайника.
Или же сломан рычаг передающий усилие от кнопки к защёлки, крышка не фиксируется.
Есть дешёвые электрочайники у которых крышка фиксируется просто плотным прилеганием, на корпусе пластиковые выступы, в крышке пазы.
Такие крышки ремонту не подлежат, в лучшем случае крышку можно заменить полностью, но на дешёвые модели нет запчастей, нужно приобрести новый электрочайник.
Возможно крышка пластиковая, пластик деформировался от высокой температуры (речь о дешёвой модели электрочайника) если найдёте крышку в виде запасной части можно заменить, но более логичный вариант покупка нового чайника.
Как самостоятельно починить электрочайник
Починить электрочайник своими руками возможно почти при любых его поломках, кроме повреждений, носящих характер критических, бесповоротных, например, при уничтожении, растрескивании самого сосуда. Большинство элементов можно восстановить или заменить. Однозначно не стоит выбрасывать электрический чайник, если он перестал включаться или выключаться, нагревать — причина часто легко устраняемая. К тому же детали сломанных изделий могут пригодиться в роли запасных. Есть три группы поломок: касающиеся электрочасти (контактной группы, выключателей), нагревательного элемента и корпуса, пластиковых деталей.
Устройство и работа электрочайника
Рассмотрим принцип работы электрочайника с описанием его элементов:
Часто для иллюстрации электросхемы используют следующий чертеж:
Починить электрический чайник поможет схема электрочасти, работа прибора по ней выглядит так:
Элементы электрочайника подробно
Перед тем как отремонтировать электрочайник, надо ознакомиться с его элементами, что облегчит диагностику неполадки, понимание, что может сломаться. От вилки со шнуром — стандартно тип С6 с заземляющей жилой, или другой вариант, это не имеет особого значения, — вставленной в розетку, напряжение по гибкому кабелю идет к контактам XP1 на круглом разъеме подставки. Эти клеммы размещены глубоко для уменьшения возможности прикасания пользователем.
В самом круглом посадочном месте-фишке в каждой канавке по окружности находятся по одному глубоко расположенному электроконтакту, часто они подпружиненные. Через эти кольца течет напряжение на всю систему. В середине расположен третий контакт — это стержень заземляющей жилы PE, он только для исключения поражения током при пробоях изоляции, на нем нет напряжения.
Нижнюю пластину дна подставки можно снять, открутив фиксирующие болты, шурупы. Внутри — концы проводков кабеля с накидными клеммами, закрепленными обычно винтовым соединением на контактных выводах круглого разъема.
Во второй части прибора — емкости — на дне есть токоприемник такой же формы как разъем подставки, с отверстием под стержень и по окружности там тоже есть 2 медных кольца. Остальное место занимает ТЭН (согнутые трубки) или нагревательный диск. Концы этой детали снабжены выводами с керамической изоляцией. К ним приварены стальные полоски-контакты для накидных клемм. На первых есть отверстия, на вторых эластичная пластинка с язычком, который, когда надевается клемма, заходит на контакт. Создается надежная фиксация, исключается самопроизвольное отсоединение. Когда электрический чайник не запускается, причина может быть в повреждении этих элементов.
Клемма снимается надавливанием плоским предметом (отверткой, ножом) на подпружиненную полоску, после чего выступ выходит из посадочного места. Зачастую отверстие с зажимной частью скрыто изолирующими трубками, его не видно, тогда для отсоединения изоляцию отодвигают. При подключении клемм надо их расположить так, чтобы создалась возможность отжима фиксатора, иначе при повторной процедуре для вытаскивания придется прилагать чрезмерные усилия.
ТЭН соединен пластинками контактов с уже упоминаемым нами круглым токоприемником, по такому пути, при вставлении сосуд в подставку с ответным разъемом, на него и выключатели поступает питание.
Обычно штекер на дне сосуда крепится болтами, «ответка» на подставке — ими же или загнутыми приваренными металлическими прижимными пластинками.
В первом случае для снятия надо открутить крепежи, во втором — отогнуть полоски.
Как реализовано предупреждение перегрева
Нагреватели электрочайников обычно потребляют 500…2500 Вт, это зависит от объема изделия. Данная мощность для такого прибора считается значительной (2.5 кВт — это уже небольшой бойлер). Выделяемое тепло огромное и интенсивное на маленькой площади. Поэтому защита от перегрева в случае включения чайника без воды или с малым его количеством обязательная. При пустом сосуде и отсутствии предохранительного выключения прибор перегорит буквально за десяток секунд, может причинить пожар.
Особенность работы чайника — опция защитного обесточивания, которая реализуется тепловой системой защиты (S2). Иногда встречается также функция, когда при открытом положении крышки прибор не будет работать, то есть при таком ее положении блокируется выключатель, что исключит быстрое испарение при нагреве. Элементы отключения находятся внизу (на обратной стороне) разъема питания подставки, это реле с термодатчиками в виде круглых трансформирующихся при нагреве биметаллических полосок с вырезами внутри, создающими по центру язычок.
На фото видны термопластины аварийного обесточивания, которые плотно соприкасаются с корпусом и для надежной теплопередачи с него они смазываются теплопроводящим веществом. При починке такую пасту крайне не желательно удалять.
Сам биметаллический датчик состоит из 2 склеенных пластинок из металла с разной степенью линейного расширения. При нагреве один сегмент расширяется быстрее и больше другого, полоска изгибается, контакты разъединяются. Если зафиксировать такой диск за кромку, как на изображении, то деформироваться будет только язычок.
Конструкция защитного обесточивания механически связанная с контактами. Применяют керамический штырь — один конец упирается в кружок биметалла, другой — в подпружиненную пластинку сегмента с контактами. Трансформируясь, выступ диска подвигает шток, а тот отодвигает участок с контактами, разводя их. Если чайник выгорел, значит, узел сломался, но в этом случае повреждения будут критическими, смысла в ремонте не будет.
Минус описанной системы — после остывания язычок займет прежнее место, произойдет включение, и так, до перегорания прибора или до выключения, снятия с подставки. Но есть и очевидный плюс — полное исключение возгорания.
В отдельных моделях ставят 2 чувствительных диска. Один — функционирует как описано, второй — связан с выключателем и при перегреве давит на него, полностью окончательно отключает прибор, аналогично, как если бы это сделал сам пользователь. В этом случае перечисленных недостатков нет.
Автоотключение при кипении воды
В каждом чайнике есть автоотключение ТЭНа от питания после закипания, при достижении соответствующей температуры. Обесточивание происходит так: пар направляется по специальному каналу на биметаллический сегмент, соединенный с выключателем.
Кружок из биметалла на переключателе зафиксирован за кромку, поэтому нагреваясь, изгибается только язычок, который висит в пространстве. На фото слева элемент при комнатной температуре и справа — нагретый выступ опустился, надавил на рычажок выкл. S1, при такой позиции чайник будет отключаться. Система схожая с защитным отключением, описанным выше.
Тумблер выключателя находится обычно в одном из двух мест: в верхнем сегменте ручки или под ней. Биметаллический кружок для обесточивания при вскипании размещается прямо на клавише или в основании ручки. Когда чайник не отключается при закипании — проблема в прогоревших, закисших контактах.
Каналом для пара стандартно служит полость держателя, иногда ставят отдельную трубку, но это не лучшее решение, так как есть риск протечки и попадания воды в эту полость.
Индикация и подсветка
В электрочайниках в основании или в тумблере монтируют индикаторы вкл./выкл. Применяют неоновые лампочки, диоды на электросхемах (на приведенной в первом разделе чертеже — HL). Часто также делают светодиодную иллюминацию. Индикация сразу покажет, вставлена ли вилка в розетку, находится ли емкость на подставке.
Стандартно лампочка, драйвер светодиодов подсоединяется прямо к выводам ТЭНа, что сразу индуцирует подачу напряжения на него. Индикатором служит обыкновенный неоновый элемент, подключенный через резистор 200 кОм (нужен для понижения тока). На изображении виден его контур в термоусадочной трубке.
Как источник света для подсветки самой емкости используют светодиоды, обязательно с драйвером, поскольку эти элементы, не рассчитанные на прямое подключение к сети. Микросхема состоит из последовательно подсоединенного выпрямительного диода, резистора 12 кОм на 5 Вт, светодиода. Мерцание исключается включенным параллельно конденсатором 100 мкФ, 16 В. В нашем примере подсветка имеет 2 светодиода, поэтому на плате 2 схемы. На картинке справа прозрачная герметичная капсула в металлическом дне чайника — через нее осуществляется подсветка со дна.
Поломки и ремонт
Как разобрать
Надо определить причину неисправности, для чего потребуется правильно разобрать электрический чайник, не повредив конструкцию.
Первое что надо сделать — снять крышку со дна емкости. Откручиваем саморезы, часто они скрыты накладками, их снимают острым предметом. Может понадобиться отвертка с двузубой вилкой (Spanne), что усложнит процесс, но ее можно заменить ножницами, пинцетом, бокорезами или пропилить надфилем в обычном плоском жале выборку.
Итак, приступая к починке, надо ознакомиться с правилами, как демонтировать крышки, починить электрочайник без повреждения корпуса удастся только при аккуратных и неспешных действиях.
После обнаружения и отвода одной защелки отвертку не вынимают, держат в щели, затем берут вторую и то же проделывают с очередным зажимом, его уже видно через щель. После этого остальные такие элементы уже не фиксируются и крышка легко снимается.
Вода не нагревается, индикатор светится
Поломка подсветки диагностируется легко — элементы подключены напрямую к ТЭНу и если свечение присутствует, а нагрева нет, то есть 2 причины:
Зачистка, обновление контактов накидных клемм
Убрав крышку с основания сосуда, увидим соединительные контакты. В данном случае причина очевидная — обгорание, нагар, закисание. Поэтому чайник не включается. Контактный сегмент практически выгорел весь, повис в воздухе. На втором выводе картина подобная.
Клемма прожжена, непригодная — ее ремонтируем, а точнее, меняем, контакт же достаточно зачистить. Первый элемент для замены можно купить в электромагазинах, снять из б/у приборов или сделать подобие из жести, меди. Если нашли старую клемму, то в ней зажаты провода, их вынимают, аккуратно разжимая шилом зажим, а дальше вставляют проводки и запрессовывают хвостовик пассатижами, плоскогубцами, пинцетом. Жил 2 (они могут соприкасаться): толстая — основное питание, тонкая — для подсветки.
Следующий этап — зачистка мелкой наждачкой вывода нагревателя с двух сторон. Затем остается надеть клемму, которую можно немного сдавить для более плотного прилегания круглогубцами или подобным инструментом. Желательно несколько раз снять/надеть деталь для удаления окислов на внутренних контактных плоскостях.
Далее, не закрепляя крышку, наполняют емкость до минимальной отметки, проверяют работоспособность. Если нагрева нет, то, скорее всего, оборвана (перегорела) спираль ТЭНа, и это ремонту не подлежит, выход один — установка нового нагревателя. Но зачастую и это невозможно: элемент часто бывает приваренным к основанию, то есть незаменяемый, всегда такое характерно для дисковых нагревателей, поэтому придется покупать новый чайник.
Обрыв ТЭНа проверяют мультиметром, процедура стандартная — прозвонкой.
Ремонт приваренных, выгоревших соединений
Описанная выше поломка — когда при включении горит индикатор, но нет нагрева — в равной мере характерная и для случаев нарушения контактов в местах соединений выводов ТЭНа, когда они приварены. Клемм в таком варианте конструкции нет. Часто проводки там самопроизвольно отключаются из-за отставаний, отгорания, и проблема именно в местах точечной сварки.
Соединение можно заменить, как это показано на изображениях ниже: плоскими концами плотно обжать полоски контактов на выводах нагревателя. Далее, эти обвитые соединения прижимают металлическими планками с винтами, которые можно взять из старых советских вилок к розеткам или сделать из отрезков жести.
Если же таких деталей нет, то можно применить пайку, намотать несколько витков толстой медной проволоки. Надо следить, чтобы не было касания к металлическому корпусу электрического чайника.
Нет нагревания, индикатор не светится
При отсутствии нагрева и свечения лампочки, первое, что надо сделать — убедиться в исправности розетки: подключить к ней любой прибор, например, настольную лампу. Далее — осмотреть вилку и кабель на предмет внешних повреждений.
Если напряжение в розетке есть, кабель исправный, то поломка в контактной группе подставки. Этот элемент (разъем со стержнем в центре) описан выше в статье. Детали осматривают, особенно контактные кольца, очищают, если есть окисление, загрязнение. Чайник можно повертеть на подставке и посмотреть, появляется ли нагрев. Если есть деформации, то перебои с работой могут быть из-за плохого прижима, надо твердым предметом постараться придать кольцу ровную форму.
Очень распространенная и характерная причина, почему электрочайник не работает — поломка круглого штекера подставки. Симптомы: нет ни нагревания, ни свечения индикатора. Как снять данный элемент мы уже описали — открутить болты и вынуть его.
Описываемая запчасть есть всегда в электромагазинах, на радиорынках, в мастерских. Если элемент критически поврежден, ремонт не дал результата, его можно купить и просто заменить. Но все-таки такую поломку часто чинят, в этом есть смысл, так как иногда цена запчасти достигает четверти стоимости электрочайника. По этой же причине не стоит выбрасывать старые изделия — деталь обычно универсальная и если она рабочая, ее можно переставить.
Контактные полоски в разъеме подставки закреплены винтами или зацепами. В последнем случае для извлечения пластинки потребуется сначала отодвинуть отверткой пластиковый вкладыш, затем — шилом зацепить ее и снять.
Разбираем узел. В нашем случае после демонтажа контактной полоски, с которой ток шел на подгоревший кружок, при ее осмотре выявлено, что конец отогнулся, контактный сегмент подгорел, сама она цела и пружинит нормально. Восстанавливают форму этого элемента, зачищают наждачкой контактную площадку, устанавливают на место. Но до прикручивания крышки на подставку приставляют ее ко дну емкости (с ответным разъемом), убеждаются, что контактная полоска на пару мм подвигается, контакт примыкает по центру, не зацепляет стенки. Дальше можно крепить болтами низ к подставке и делать окончательную проверку, вскипятив воду.
Если же контакты выгорели критически, поможет только замена пластины, для чего отрезают прогоревшую часть до первого изгиба, зачищают оставшийся сегмент и залуживают его припоем.
Затем подыскивают подходящую полоску металла, ее можно взять из старого электрочайника, от любого реле (РПУ), такие детали есть в сетевых удлинителях внутри, в розетках, патронах к лампочкам, их можно вырезать из медных, латунных пластин.
Полоску нужной длины изгибают под такую же форму как у старой детали, залуживают припоем и припаивают к оставшемуся концу. Можно также сделать небольшие отверстия и прикрутить небольшим болтиком с гайкой и шайбой или опрессовать, затем нанести припой на соединение. Далее, проверяется точность позиции, должна быть небольшая подвижность.
Тумблер выключателя
Частая поломка, почему не включается электрочайник — провал кнопки в ручку. Обычно клавиша фиксируется на осях внутри посадочного места.
В нашем примере одна из них (левая) сломана. Починка состояла в вплавлении с помощью нагрева паяльником сделанной из изогнутой толстой проволоки (∅2 мм) фигурной скобки. Для надежности место можно залить эпоксидкой.
Ремонт выключателя
При неисправности выключателя электрочайник не выключается при кипении. При этом также электрочайник отключается самопроизвольно. Место узла — ручка или основание прибора. Причины поломок такие:
На изображениях элемент, вынутый из ручки прибора. Работает с особенностью — есть возможность автоотключения при кипении воды.
Выключатели электрочайников — самостоятельные устройства, их можно переставить на иные приборы для аварийного обесточивания при достижении контролируемой средой t° выше +100° C.
Две фиксированные позиции обеспечиваются плоской, дугообразной пружинкой. На изображении слева — верхнее положение (чайник должен выключиться); на правом — нижнее (включено), тумблер утоплен все время, пока происходит нагрев. При переходе позиций контакты смыкаются/размыкаются.
При отсутствии фиксации кнопки причину следует искать в плоской пружине, упругость которой может измениться, фиксация ослабнуть (выскакивание из посадочного места). Ее извлекают и увеличивают радиус дуги, немного распрямляют.
На сегменте снизу выключателя находится биметаллический кружок. Нагреваясь от пара, его язычок поднимается, давит на толкатель, а тот — на движок, который двигается в верхнюю стабильную позицию, расцепляет контакты, отключая питание. Контакты могут выгореть, их зачищают полоской наждачки. На фото внизу пластинки тепловой защиты — они почти новые, так как редко срабатывают, справа — элементы выключателя, коррозия заметная.
Для выключателя закрытого типа потребуется более сложная разборка, чтобы зачистить контакты. Откручивают фиксирующий саморез, узел вытаскивают. Затем надо нажать на 2 фиксатора по бокам, утопив их, и вынуть за проводки сегмент с контактными элементами. Остается только зачистить их. При процедуре важно не потерять маленький толкающий рычажок, связывающий полоску биметалла с подвижным сегментом, без него прибор не включится.
Протечки
Любые трещины в корпусе, прорехи на стыках мерного окошка чинить нецелесообразно, эффект будет только временным. То есть смысл починки есть, но исправным изделие будет одну — две недели, затем течь появиться снова, так как любой клей, эпоксидная смола не выдержит периодических нагревов/остываний вместе с влажностью. И только в редких случаях, если, например, место заделки забьется накипью, прибор будет служить долго.
А вот результаты устранения течи на стыке металлического дна-диска с сосудом (колбой) будет надежным и долговечным. Дно отсоединяется с помощью ножа, который вставляют в стык, отслаивают клеящий состав.
Обычно перечисленные части крепятся силиконовым герметиком. Далее, места стыка зачищаются, наносится новый герметик. Идеально, если есть возможность использовать дорогие составы, например, RTV 118 Q, выдерживающий до +260° C. Можно также взять отечественный ВГО-1. Смеси должны держать температуру от +180° C. Перечисленные составы безопасные и безвредные, используются в пищевой сфере.
Но также специалисты допускают использования более дешевых составов (туба дорогого вещества может стоить как половина чайника), например, строительный силиконовый герметик Soudal. Обычно в них нет опасных соединений, добавок, а даже если и есть, то после нескольких кипячений все вредные вещества улетучатся.
Иногда на металлических частях также появляются прорехи, их можно заделать мягким припоем, как показано ниже:
