Тьерри мюглер что с носом
Тьерри Мюглер
Биография
Те, кто следит за модными тенденциями, наверняка не раз слышали о линии одежды Тьерри Мюглера. Он не только известный дизайнер. Это многогранная личность, сделавшая успехи в области режиссуры и фотографии, также мужчина создал уникальные парфюмерные ароматы, имел таланты и в других областях.
Детство и юность
Будущий модельер родился в конце 1948 года во французском городе Страсбург. Родители сразу заметили, что сын одарен талантами. Он питал страсть к рисованию и делал в этом творчестве большие успехи.
Живопись интересовала его намного больше школьных занятий. Мальчик мечтал стать и великим танцором, был подвижен и артистичен. Семья поддерживала Тьерри, и в 9 лет он посетил первое занятие по классическому балету, быстро втянулся и показывал неплохие результаты.
Одновременно с этим Мюглер обучался живописи, исправно посещал художественные курсы в родном городе, записался в школу декоративного искусства. При этом не забывал и о танцах, в 14 лет его определили в труппу Национальной оперы Рейна. Там он выступал следующие 6 лет.
Обучаясь живописи, Тьерри заинтересовался дизайном интерьеров. Но переехав в 1969 году в Париж, устроился работать модным стилистом. Это был небольшой бутик «Gudule», для него молодой человек разрабатывал дизайны одежды. Одновременно Мюглер пробовал себя и в других проектах. Его дизайны одежды стали появляться в крупных домах моды в Барселоне и Лондоне, Милане и Париже.
Первая персональная коллекция в биографии Тьерри появляется в 1973 году. Она получила название Cafe de Paris. Хотя в те годы на мировых подиумах правил унисекс, в свои дизайны мужчина вложил стиль 1950-х годов, «приправив» их урбанистичностью и женственностью, перемежающейся с откровенной сексуальностью. Это впоследствии и стало визитной карточкой Мюглера, отголоски которой нередко встречались в его следующих коллекциях.
В молодости Тьерри был активным, творческим человеком, перед которым открыты все двери. После дебюта его именем заинтересовались многие, в том числе и Мелка Треантон. Именно она, являясь модным редактором, имеющим влияние в сфере моды, помогла Мюглеру развить собственную карьеру. И вскоре на крупном мероприятии в Токио мужчина снова продемонстрировал созданную коллекцию.
Новая волна славы позволила через 2 года открыть в Париже модный дом Thierry Mugler. И в том же году модельер выпустил мужскую линию одежды L’homme Mugler, в которой проработал классические образы, добавил в дизайны яркие, насыщенные цвета и сделал одежду современной. Эта работа принесла модельеру мировую славу.
С годами мужчина представлял и другие коллекции, они были рассчитаны только на обеспеченных людей, а потому быстро приобрели значительный коммерческий успех. Дизайнер создавал одежду в основном из винила, лайкры, кожи и джерси. Характерным для вещей отличием были анатомический крой с узкими плечами и жестким каркасом, обилие декоративных элементов. Каждая коллекция отвечала определенной тематике.
В 1992 году Мюглер представляет коллекцию Haute Couture, созданную по просьбе Синдиката высокой моды. А через год придумывает знаменитое черное платье для актрисы Деми Мур. В нем девушка предстала в картине «Непристойное предложение». 20-летие своего бренда Тьерри отметил в 1995-м грандиозным показом моды в Зимнем цирке в Париже, где гостями стали известные в мире музыки и кино артисты.
Деми Мур в черном платье (кадр из фильма «Непристойное предложение»)
Уже через 2 года дела модельера ухудшились. Финансовое положение Модного дома пошатнулось, но бренд еще некоторое время оставался на плаву. И-за больших убытков в 2001 году дизайнер решает покинуть Thierry Mugler, его пост занимает Жан-Люк Тестю, но и ему не удалось возродить бизнес, и в 2003-м его закрывают. Правда, через 2 года Томас Энгельхарт возродил его деятельность, но выпускал лишь мужские коллекции.
В 2008-м мужчина передал полномочия Розмари Родригес, а в 2010-м пост креативного директора занимает Никола Формичетти, который сменил название бренда, оставив только фамилию дизайнера (MUGLER). Под его управлением Модный дом существует по сегодняшний день.
Оставив работу в Thierry Mugler, модельер отправляется в Нью-Йорк и работает художником по костюмам. Мужчина был персональным стилистом певицы Бейонсе, создавал костюмы для ее сценических выступлений, а также придумывал образы для артистов «Цирка дю солей».
Творческие проекты
Еще работая в Модном доме, а также после ухода из него Тьерри посвящал время и другим проектам. Мужчина увлекался фотографией и в 1988 году выпустил книгу со снимками, посвященную своей страсти – путешествиям. Второе издание включило в себя снимки фотографий его вещей, в том числе созданных для знаменитостей и друзей.
Как Тьерри Мюглер вернулся в моду — гениальным и неузнаваемым
В этом году культовый персонаж 1980-х Тьерри Мюглер совершил камбэк: теперь модельер выглядит как марвеловский Джаггернаут, а его вещи снова сотрясают красные дорожки — как платье Ким Кардашьян на Met Gala
В начале XXI века Тьерри Мюглер мог восприниматься как сумасбродный фрик, который делал красивые, сложные, но мало применимые к жизни вещи, которые и в истории моды занимают обособленное место. Однако в 2019 году общая усталость от утилитарности, гранжа и минимализма поменяла акценты. Мюглер стремительно стал для нас незабвенным классиком, чья судьба вдохновляет современных дизайнеров. Он художник, придумавший легендарные образы эпохи супермоделей, экстравагантный фрик и предтеча Александра Маккуина.
Cегодня The New York Times называют его показ сезона осень-зима 1995 года уникальным и посвящает ему огромный материал «Вудсток моды». Его канонические наряды снова сверхактуальны — мы говорим и об открывшейся весной рестроспективной выставке Мюглера в Монреальском музее, и о Карди Би на премии «Грэмми», воскресившей в памяти показ 1995 года. Самым знаменитым творением Мюглера после долгих лет молчания и забвения считается образ Ким Кардашьян — ее «мокрое» платье на недавнем Met Gala. Несмотря на то, что наряд не совсем попал под тему бала (кэмп), образ Ким стал одним из самых обсуждаемых — и что уж там, самым эффектным. Этой эффектности не занимать и дизайнеру: теперешний Тьерри Мюглер называет себя Манфредом, выглядит как марвеловский суперзлодей Джаггернаут и, судя по возрастающему интересу к его персоне, скоро снова попадет в топ-новостей.
Вызывающе одетый танцовщик Рейнской национальной оперы
Тьерри Мюглер, танцовщик Рейнской национальной оперы, стал дизайнером случайно, за одну ночь. В начале 70-х он грезил балетной карьерой, ради которой переехал из Страсбурга в Париж. Мюглер того времени — это экстравагантный франт, воплощение того самого кэмпа и во внешнем виде, и в манере поведения. Он носил большие очки, смешивал в одежде все цвета радуги, соединяя средневековый и межгалактический стили.
«Он был воплощением радости жизни, все время танцевал и прыгал, — рассказывает Мистер Перл, дизайнер и автор всех его корсетов в интервью Telegraph. — Когда он заходил в Cafe de Flore, люди аплодировали ему за его внешний вид!» Многочисленные воспоминания современников молодого Мюглера сводятся к рассказам о невообразимости его облика и нарядов, в которые он одевался. Перья, футуризм, эклектика, шляпы — неудивительно, что его буквально останавливали на улице с вопросами «Где ты это купил?». В парижский бутик Gudule Мюглер попал именно после такого вопроса — за одну ночь он сделал эскизы и наброски, которые дали ему старт в качестве дизайнера.
«Он был воплощением радости жизни, все время танцевал и прыгал»
Главный герой французской моды 1970–80-х
Вершина карьеры Тьерри Мюглера пришлась на начало 1980-х — время, которые принято сопровождать эпитетами «бурные» и «яркие». Разбитной участник супервечеринок, который досуг проводил непременно в обнимку с Жан-Полем Готье и Аззедином Алайя, а в рабочее время создавал запоминающиеся образы Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелисты. Его подиумом в конце 1980-х и начале 1990-х также были выступления Дэвида Боуи и клипы Джорджа Майкла.
Его вдохновение в то время обитало где-то в 1940-х годах в Голливуде, а сознание — явно где-то на Марсе. Хотя правильнее сказать на Венере, потому что все его образы про торжество феминности. Мюглеровская формула подхода к платью незамысловата и не поменялась за сорок лет работы: нужно сжать талию, расправить плечи, преувеличить изгибы в бедрах, вытянуть осанку. Ким Кардашьян рассказывает, что на Met Gala ни разу не присела в его платье. Но по ее словам это небольшая цена за возможность выглядеть настолько сногсшибательно. «Сногшибательно и властно», — добавляет она.
«Я никогда не мечтал стать модным дизайнером, — признается Мюглер, — а хотел связать свою жизнь с театром и стать режиссером. Но мода оказалась хорошим инструментом общения с миром». Первая коллекция и показ Тьерри под названием Café de Paris датируются 1974 годом, а своей финальной точкой он называет сезон 1994 год (хотя официально дизайнер отошел от дел в 2003-м). «Тогда, после шоу я понял, что это конец эпохи, — говорит Мюглер. — Мода сама стала брендом, маркетингом. Модельные агентства начали контролировать мир, и все это стало для меня неприемлемым. Для меня мода навсегда останется искусством, а красота будет исходить из свободы отличаться и быть собой». Это каноническая фраза из старого интервью The New York Times объяснила многочисленные поступки и метаморфозы, случившиеся с ним после 2003 года.
Тьери Мюглер: «Пока я 20 лет создавал супергероев, я запустил себя»
Фото: Dominique Issermann
Тьери Мюглер – французский модельер, стилист, фотограф, звезда 1990-х годов. Он стал знаменит благодаря своей парфюмерной линии и феерическим шоу. К примеру, в 1984 году дизайнер отметил 10-летний юбилей своей творческой деятельности показом коллекции в только что построенном зале «Зенит», на котором присутствовало 6 тысяч зрителей.
Дизайнер шил костюмы для Cirque du Soleil, стилизовал фильмы (Деми Мур снялась в черном облегающем платье руки дизайнера в фильме «Непристойное предложение», 1993 год) и клип Джорджа Майкла на песню Too Funky. В 2009-м Мюглер стал персональным стилистом Бейонсе и начал создавать костюмы для сценических выступлений певицы.
Последние несколько лет Тьери пропал с поля зрения, но снова вернулся в превосходной физической форме и уже в новой должности – директора мюзик-холла. Тьери также сменил имя, а точнее, слегка его удлинил: теперь его зовут Манфред Тьери Мюглер. Почему так произошло, дизайнер рассказал журналу Numero. Мы выбрали самые интересные цитаты:
О закрытии своего модного дома в 2003 году
Мода была невероятным средством самовыражения в 1970-е, 80-е, 90-е, но перестала быть такой в 2000-х: на смену творчеству пришли маркетинг и бизнес. Не говоря уже об адских темпах и невозможных сроках, когда нужно успевать с круизными коллекциями, предколлекциями, мужской одеждой, женской одеждой, прет-а-порте и от-кутюр. Посмотрите на дизайнеров: одни съехали с катушек, другие решили уйти, пока не поздно. Должен признаться, что я всегда считал моду частью сценического искусства, у которой тоже есть свои ограничения. И мое сердце разбивалось все 20 лет, когда мне приходилось отказываться от съемок видео и перформансов просто потому, что у меня не хватало на них времени. К примеру, чтобы снять видео в Лос-Анджелесе, нужно было уехать на три недели – и я упустил возможность поработать с Шер, когда она была на пике карьеры, с Аретой Франклин, Бетт Мидлер и многими другими. Хотя, как вы уже знаете, я нашел время, чтобы снять клип Too Funky для Джорджа Майкла.
О работе с Джорджем Майклом
За день до съемок Джордж отправил имейл, в котором написал, что подтверждает мой сценарий. Он сказал, что не хочет появляться в этом видео, как в других своих клипах. Мы договорились. На следующее утро я приехал в студию Boulogne, где меня уже ждали почти 500 человек: команда, танцоры со всего мира, из Японии и Австралии, топ-модели – Линда, Ева, Надя, Тайра, – невероятные люди, вроде актрисы Росси де Пальмы и Джули Ньюмар, которая сыграла Женщину-кошку в первом «Бэтмене», и имперсонаторы Липсинка (Джон Эпперсон) и Джоуи Ариас.
В 9 утра заявился Джордж и сказал, что он хочет тоже быть в клипе, несмотря на наши договоренности. Я сказал ему, что это невозможно, все уже расписано по кадрам. Я знал, что он плохо это воспримет. После двух съемочных дней он собрал всю команду и заявил: «Мюглер уволен. Теперь я режиссер». На площадке воцарилась гробовая тишина, никто не сдвинулся с места. Я не знал, куда деться. Затем Джули Ньюмар сказала с негодованием: «Мы знаем про все ваши делишки в Лос-Анджелесе, мистер Майкл! Знайте, что мы все здесь ради Мюглера, а не ради вас!». Ее поддержали все топ-модели, сказав, что уйдут, если я не останусь.
О примирении с Джорджем Майклом
Это очень милый анекдот, но надо отдать должное Майклу. В 2009 году я был в Лондоне, на открытии тура Бейонсе «I Am. Beyoncé», который я курировал как арт-директор. Тогда я получил СМС от Джорджа, смешное и прелестное: «Привет, Тьери, это Джордж, бедная английская королева, которой манипулировали менеджеры из Лос-Анджелеса. Но это уже все в прошлом. Ты сделал самое прекрасное видео в моей карьере, и я мечтаю появиться на сцене рядом с Бейонсе сегодня». Итак, я позвонил Бейонсе и сказал: «Окей, мисс Би, мы скажем «да» Джорджу только при одном условии: он споет с тобой дуэтом песню If I Were a Boy». Бедного парня поймали на горячем в общественном туалете в Лос-Анджелесе [речь о случае, когда певец в туалете сделал непристойное предложение мужчине, который оказался полицейским; история приобрела большую огласку. – Buro 24/7] и заставили признаться, что он гей, поэтому я подумал, что этот трек очень уместен. Бейонсе согласилась. Джордж вышел на сцену арены O2 с песней If I Were a Boy. Это была стопроцентная победа.
О работе с Бейонсе
Она многому меня научила. Я никогда не видел никого, кто бы обладал такой силой и умением концентрироваться. Это удивительно. На сцене она зверь, она воплощает абсолютную инстинктивную красоту. Во время тура в ее окружении было чуть больше 500 человек, которые постоянно разговаривали на репетициях, но когда ей нужно было принять даже минимальное решение, она умела выключить внешний шум и сосредоточиться, как тигр на ягненке.
Я не переименовывал себя. Манфред – мое имя по паспорту. Для модной индустрии мне нужно было, чтобы имя звучало по-французски, а у Манфреда австро-немецкие корни. Поэтому все эти годы я хранил это имя в секрете, а теперь снова начал его использовать для моих новых личных приключений, которые больше связаны с моим детством.
Это не трансформация, а скорее эволюция. Связанная не с физикой, а с внутренними изменениями, состоянием души. Одна из причин, по которой я ушел из моды, – за 20 лет бессонных ночей за созданием супергероев и супергероинь я полностью запустил себя. Я дошел до момента, когда уже был взбешен тем, что занимаюсь другими, но не собой. Я сказал себе: «Хватит этого дерьма, с этого момента я буду заботиться о себе и стану тем, кем я был в детстве, – сильным и подтянутым, шутником и борцом». Не забывайте, что я был танцором в течение 15 лет, я занимался на трапеции, акробатикой, а также катакали – индийским танцем, представляющим собой сочетание гримас, пения и боевых искусств. Это очень тяжелый и жестокий спорт. Физическая трансформация стала своего рода возвратом к себе, ремонтом и реконструкцией.
Я бы хотел быть похожим на одну из статуй Арно Брекера, Микеланджело XX века и любимого скульптора Третьего рейха. Нельзя отрицать, что наш «милый папа Адольф» (Гитлер) – я шучу, когда говорю это, – знал, как окружить себя лучшими произведениями в сфере архитектуры, графики, фотографии и скульптуры.
Первым шагом было осознание, смирение. В жизни вы должны понимать чего вы хотите, куда идете и кем хотите стать. В нашу эпоху с помощью хороших техников, хороших врачей и хороших профессионалов вы можете сделать с вашим телом что хотите. Поэтому я вооружился железной волей и командой диетологов, терапевтов, тренеров. И армией пластических хирургов, если я не ошибаюсь. У меня нет никаких имплантов, вопреки тому, что обо мне говорят. Я пережил полную реконструкцию лица – после серьезного несчастного случая в спортзале мое лицо было полностью расквашено.
О плюсах и минусах богатства и славы
О любимых дизайнерах
Кроме Ирис ван Херпен, никто не приходит на ум.
Месье Арно [глава концерна LVMH. – Buro 24/7] приглашал меня в Dior как раз перед тем, как эта работа досталась Жанфранко Ферре. Мы тайно встречались несколько раз, пока он не понял, что во мне слишком много индивидуальности для Dior.
Тьерри Мюглер оголил своё новое тело в съёмке Interview
Дизайнер играет мускулами перед камерой
Дизайнер Тьерри Мюглер снялся для журнала Interview. Автором фотографий стал Стивен Кляйн. На снимках Тьерри позирует без какой-либо одежды, прикрывая тканью голову и паховую зону.
В интервью дизайнер рассказал о том, как пришел к новому образу. «Со мной произошло несколько несчастных случаев. Однажды я попал в автомобильную аварию, в результате практически лишился носа. В другой раз произошла авария с мотоциклом, и из моей ноги нужно было вытаскивать куски металла. Я принимал обезболивающие, но не мог заставить себя прийти в больницу, потому что был занят. Хирург ругался на меня, ведь они должны были вытащить металл из ноги. А я подумал, раз так, давайте сделаем что-нибудь интересное, и попросил другого хирурга сделать что-нибудь с моим подбородком. Тогда он взял часть кости из моего бедра и добавил ее к подбородку, так что у меня нет никакого пластика или силикона, всё мои же кости. Я хотел, чтобы мое лицо выражало прогресс, поскольку я много лет был худеньким, очаровательным танцором, а теперь пожелал стать воином. Я столько сделал за свою жизнь, столько боролся. Я супергерой, поэтому нормально, что у меня соответствующее лицо».
Сейчас Тьерри не может объяснить, что такое «выглядеть нормально». По его словам, природа безгранична и прекрасна, поэтому он старается «воспользоваться ее дарами и не противоречить ей».
Подробнее о том, как дизайнер превратился в бодибилдера, можно узнать в нашем материале.
Творец женщин. Тьерри Мюглер
Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года во французском Страсбурге. По его собственному признанию ему «было очень трудно жить в мире, который ему навязывали».
Тьерри Мюглер с музой — супермоделью Джерри Холл.
«Я всегда мечтал создать другой мир, в моем собственном стиле», — говорит он. «Мир, который принадлежал бы мне».
Тьерри учился в лицее Фустель де Куланж в Страсбурге с 1960 по 1965 год и параллельно посещал Школу изящных искусств. В юности он увлекался балетом, и в 14 лет начал обучение в качестве танцора в балете Национальной Рейнской Оперы. Следующие шесть лет будущий кутюрье буквально жил на сцене, учась быть тем исполнителем, который в состоянии удерживать внимание своей аудитории в течение длительного времени. Этот опыт не раз пригождался ему на протяжении многих лет, когда речь шла о впечатляющих показах Дома «Thierry Mugler».
Кутюрный показ Thierry Mugler «Les Insectes»
В 24 года Мюглер переехал в Париж. Его целью было найти работу в балетной труппе, но он стал оформлять витрины магазина Gudul, а затем начал работать профессиональным фотографом, одновременно подрабатывая помощником дизайнера в нескольких модных домах Парижа, Лондона и Милана. В 1973 году он продемонстрировал свою первую коллекцию готовой одежды Café de Paris и неожиданно для себя получил финансовую поддержку. Денег хватило на то, чтобы открыть собственную компанию Thierry Mugler уже через год. Успех к будущему кутюрье пришел в 1979 году: структурные модели с подчеркнутыми широкими плечами, тонкой талией и округлыми бедрами (силуэт «оса») определили моду 80-х. В 1986 году он выкупил акции у своих инвесторов, и получил полное право собственности на компанию.
Тьерри Мюглер с моделями.
Через четыре года, в 1990 году, уже довольно известный модельер, открыл парфюмерную компанию и добился значительных успехов: в 1992 году он совершает революцию в мире парфюма, выпуская культовые духи Angel.
Чтобы создать «Ангела», Мюглер обратился за помощью к Жаку Куртен-Кларансу, главе знаменитой империи по уходу за кожей и парфюмерии Clarins. Совершив революцию в мире моды, дизайнер искал финансового партнера, способного понять, что такой бренд как Thierry Mugler нуждается в собственном, знаковом аромате. Так родился «Ангел» с его достаточно необычайно высокой концентрацией древесных пачули, добавленных, чтобы аромат не становился слишком сладким. Парфюмер Ив де Кирис добавил пачули, потому что понимал, что ему необходимо что-то достаточно необычное, чтобы уравновесить сахарную вату, карамель и шоколад, идея о добавлении которых принадлежала Мюглеру и была вдохновлена воспоминаниями Тьерри о детской ярмарке.
«Ангел не является продуктом маркетинга. Ангел одновременно удивляет и интригует людей. Этот парфюм настолько отличается от всего существующего, что некоторые находят его шокирующим, но другие становятся зависимыми от него». Вера Страуби, президент Thierry Mugler Perfumes
Джерри Холл в рекламной кампании парфюма «Angel»
«Как женщина в фильме, которая кричит «Он так меня раздражает!» и, в конце концов, выходит за него замуж, я возвращалась, чтобы почувствовать запах «Ангела», и каждый раз мне приходилось покупать его». Таня Санчес, соавтор книги «Ароматы «от А до Я»
В том же, 1992 году по просьбе Синдиката Высокой Моды Тьерри Мюглер разрабатывает и представляет вниманию общественности свою первую коллекцию Haute Couture, которая позволила ему вступить в Синдикат и получить звание кутюрье.
Thierry Muggler Весна-Лето 1992 год
На подиум Тьерри Мюглер всегда выводил женщину-вамп — агрессивную и властную, его образам присущи откровенная сексуальность и холодная чувственность. Фетишистское отношение кутюрье к женскому телу воплощалось в сложных конструкциях, четких пропорциях, создававших «идеальное тело». Не боясь нападок феминисток, он утверждал, что женщина всегда должна выглядеть идеально, и был полностью согласен, что «красота требует жертв».
С Иваной Трамп, 1992 год.
Характерный стиль Дома Mugler в значительной степени опирается на иконографию сексуального фетишизма, и его модели часто напоминают доминатрикс, с их высокими сапогами на каблуках и в изогнутых корсетах. Среди самых известных ансамблей от Мюглера — ярко-красный костюм «ковбоя», и его знаменитое мотоциклетное бюстье, вдохновленное детройтскими автомобилями 1950-х годов.
Модельер часто создавал свои наряды из кожи и резины, некоторые из которых заставляют своих владельцев почувствовать себя гигантскими насекомыми из научной фантастики. Как в свое время у Диора, клиентки Мюглера взамен удобства обретали психологический комфорт и уверенность в себе. «Женщины говорят, что чувствуют себя в моих нарядах величественными, сильными и красивыми», — говорил Мюглер.
Thierry Mugler, кутюрная коллекция «Les Insectes» 1997 год
Thierry Mugler, кутюрная коллекция «Les Insectes» 1997.
Абсолютно все наряды от Тьерри Мюглера стали произведениями искусства, этакими скульптурами, которые надевали дивы, богини и примадонны. Наряды от этого талантливейшего дизайнера могли превратить женщин в экзотических существ, эротические загадки и фантастические архетипы на ваших глазах.
Надя Ауэрманн на показе Thierry Mugler.
Слава и успех модного Дома Thierry Mugler были идеально приурочены к появлению супермоделей конца 80-х-начала 90-х годов. На показах, которые были больше похожи на драматически организованные представления, блистали все легенды мира моды того времени — Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Ева Герцигова, Кейт Мосс и многие другие.
За пределами подиума Мюглер работал как режиссером, так и дизайнером костюмов для видео 1992 года Джорджа Майкла «Too Funky». В ролике Майкл выступает в роли режиссера, снимающего вымышленный показ мод, который захватывает дух, благодаря убедительному миксу топ-моделей, актрис и культовых икон: Тайра Бэнкс, Надя Ауэрманн и Беверли Пил, дрэг-квин Джои Ариас и другие. Мюглер трансформировал сюжетную линию из версии модного показа в нечто гораздо более дикое и декадентское. В 1993 году Мюглер вызвал переполох и в кинематографе, создав знаменитое платье для Деми Мур в фильме «Непристойное предложение».
И тем не менее, любовь дизайнера к вампирским силуэтам фильмов в жанре «нуар» с широкими мягкими плечами, крошечными талиями и широкими бедрами была не всем по вкусу, и некоторые критики считали его сексистом.
В основе всех коллекций кутюрье всегда была любовь к корсету — несправедливо изгнанному и униженному одеянию, которое символизировало репрессии и болезненную стоимость стандартов женской красоты. Современная мода началась, когда Поль Пуаре и Коко Шанель разработали одежду без талии, и бюстгальтеры освободили женщин от корсетов, которые, как считалось, могли вызвать проблемы со здоровьем. Но в отличие от прошлых корсетов, дизайн Мюглера не угнетал; возможно, как это ни парадоксально, именно корсет от Мюглера стал символом женской власти, контроля и силы.
Наряду с этим, при создании своих коллекций Мюглер использовал металл, винил, латекс, искусственный мех и бриллианты, чтобы придать своим замыслам немного потусторонней энергии, вернув корсет на его законное место: в центр вселенной. Усилив линии груди, сузив талию и расширив бедра, дизайнер придал толику драмы женской фигуре, ставшей похожей на песочные часы — силуэт, который был давно забыт рынком — 90-е годы были эпохой, в которой доминировали платья-слипы от Кельвина Кляйна и андрогинный минимализм Хельмута Ланга.
С 1997 года финансовое положение Модного Дома Thierry Mugler значительно ухудшилось. В результате убытков, в 2001 году Тьерри Мюглер принял решение покинуть Модный Дом и продолжил заниматься только парфюмерной линией. После Мюглера креативным директором марки стал Жан-Люк Тестю, однако непрекращающиеся проблемы с финансами привели к закрытию бренда в 2003 году. В 2005 году деятельность Дома возрождается под руководством Томаса Энгельхарта, однако марка занимается выпуском только мужских коллекций. В 2008 году в должность креативного директора Thierry Mugler вступает Розмари Родригез. В 2010 году ее сменяет Никола Формичетти, который изменяет название марки на MUGLER, оставив лишь фамилию основателя.
«Причина моего решения закрыть модное отделение бренда заключается в том, что я устал проводить все свое время, стоя на коленях и пытаясь помочь другим людям выглядеть потрясающе. Я использовал моду для самовыражения настолько, насколько мог. В какой-то момент мне оказалось этого недостаточно».
В 2002 году Тьерри Мюглер сотрудничал со всемирно известным французским цирком Cirque du Soleil, разрабатывая костюмы для труппы и режиссируя постановку «Extravaganza» для шоу «Zumanity». В 2009 году Тьерри Мюглер работал художественным консультантом всемирно известной певицы и автора песен Beyonce. Для ее мирового турне «I Am…» он создал костюмы, а также поставил хореографию, выбрал свет и декорации.
Последнее яркое творение Тьерри Мюглера можно было увидеть на Ким Кардашьян в этом году — экстравагантное платье для Met Gala 2019 было вдохновлено образом героини Софи Лорен в фильме «Мальчик на дельфине» 1957 года.