сколько времени до дождя можно опрыскивать деревья

За сколько дней до дождя нужно проводить осеннее опрыскивание деревьев, чтобы был эффект?

Чтобы зимовка деревьев прошла удачно, садоводу потребуется защитить свои плодовые деревья от вредителей и болезней. Опрыскивая деревья осенью, вы обеспечите им здоровый и цветущий вид на протяжении следующего сезона.

Опрыскивание деревьев поздней осенью выполняют уже непосредственно перед наступлением зимы. Конечно же, если в саду есть насаждения, которые заболели, процедуру проводят вне графика.

Для осеннего опрыскивания плодовых деревьев хорошо использовать раствор мочевины, с расчётом: на 10 л воды 500-700 грамм мочевины. Интересно, что при опрыскивании нужно обработать как само дерево, так и участок, находящийся под ним, чтобы вся инфекция была убита. Распыление должно быть пылевидным, мелким. Такая процедура снизит риск заболевания сада в следующем году.

В середине осени, в октябре основания ветвей и штамбы необходимо побелить известковым раствором, предварительно зачистив их от мёртвой коры. Что касается молоденьких насаждений, их покрывают раствором мела. Яблони и груши оберегают от нашествия грызунов, обвязывая штамбы и основания скелетных ветвей. Обвязывать плодовые деревца можно рогожей или мешковиной с помощью молодых веток вишни или ореха. Некоторые используют чулки.

Препараты для опрыскивания деревьев.

Железный купорос применяется для опрыскивания растений и почвы под ними до начала вегетации или осенью после опадения листьев, в целях борьбы с болезнями семечковых и косточковых плодовых культур и ягодников (болезни ствола и ветвей, монилиоз, парша и другие пятнистости), винограда (антракноз, бактериальный рак, пятнистый некроз, милдью).

Мочевина является эффективным мероприятием по уничтожению гусеницы листовертки, тли, медяницы и яблонного цветоеда. Эффект от распыления азотом длится около 2-х недель, поэтому по прошествии времени, рекомендуют повторить процедуру опрыскивания.

Осенняя обработка раствором азота тоже должна проходить с участием какого-либо фунгицида и включать в себя распыление не только самих деревьев, но и почвы под ними. Обязательной обработке должны подлежать опавшие листья, если их не планируют убирать.

Карбамидом можно опрыскивать свой сад, как весной, так и осенью. Только осенью важно не поторопиться. Если мы начнем это делать раньше, чем деревья потеряют всю свою ли

Источник

Правила опрыскивания

Правила опрыскивания

Прежде чем проводить опрыскивание вашего сада химикатами, необходимо ознакомиться со следующими правилами:

Опрыскивание деревьев различными препаратами — один из самых эффективных методов борьбы с вредителями и болезнями. Зимой, конечно, обработку проводить не стоит, а вот весной уже можно начинать бороться с напастями вашего сада. Только делать это нужно по определённым правилам, тогда опрыскиваниебудет по-настоящему действенным.

Как и чем опрыскивать

Лучшее время опрыскивания — с 16 — 17 часов. На конкретное дерево нужно выливать необходимое количество раствора, которое определяется так: раствора должно быть вылито столько, чтобы все листья, ветки, центральный проводник и штамб были полностью смочены, но с них не капал бы раствор. Водные растворыпрепаратов нужно готовить в день их применения в специальном пластмассовом ведре, тщательноразмешивать до полного растворения препарата, а за­тем выливать через лейку с сеткой в опрыскиватель.

Если фазы развития вредителей и болезней совпадают по срокам и в инструкции по применению рекомендованных препаратов нет запрещающей информации об их смешивании, то эти препараты можно растворять в 10 л воды и применять совместно, что позволит сэкономить и физические силы, и время.

Если в конкретную фазу развития плодового дерева появилось не­сколько видов вредителей ивозбудителей болезней, то нужно выбирать такой препарат, который рекомендуется против всех илибольшинства имеющихся вредителей.

Необходимо строго выдерживать рекомендуемые дозы препаратов. Например, в рекомендации в графе «Норма расхода на 10 л воды» стоят цифры 2 — 4 мл. Это означает, что если вредителей мало и опрыскива­ния проводятся регулярно, то берётся минимальное количество — 2 мл, если много и нерегулярно или в прошлые годы совсем не проводились, то берётся максимальное — 4 мл.

Опрыскивание начинают с верхней части кроны дерева, переходя постепенно по кругу на нижнюю.Опрыскивать деревья следует своевременно, учитывая фазу развития конкретного сорта и фазу развития вредителя или возбудителя болезни.

Меры безопасности

Когда нельзя опрыскивать

Источник

Погодные условия и эффективность пестицидов

Погодные условия влияют на состояние и физиологию растений, а в связи с этим и на эффективность обработок. Однако сейчас речь пойдет о другом аспекте проблемы – о том, как от погоды зависит сам процесс опрыскивания, и в первую очередь – поведение капли рабочего раствора. С этой точки зрения следует учитывать температуру и относительную влажность воздуха, скорость ветра, наличие инверсионных явлений в приземной части, присутствие росы и время от момента опрыскивания до возможного выпадения осадков. А так как в процессе опрыскивания поток жидкости разделяется на капли, то начнем разговор с них.

Капли раствора

Размер капель определяется поверхностным натяжением и плотностью раствора, типом форсунок и характеристиками процесса опрыскивания, в первую очередь рабочим давлением.

В любом случае капли получаются неодинаковыми: они имеют некоторый разброс относительно среднего (так называемого медианного) размера. По медианному размеру формируемой капли форсунки делятся на несколько категорий. По размеру формируемой капли наиболее часто используют стандарты трех организаций – BBCH (Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and Chemical Industry), BCPC (British Crop Production Council) и ISO (International Organization for Standardization). Их классификации довольно близки, а потому мы приведем только один стандарт (таблица 1).

Медианные диаметры капли по стандарту ISO 25358

Для одной и той же форсунки медианный диаметр капли будет зависеть как от характеристик рабочего раствора (в первую очередь от вязкости и поверхностного натяжения), так и от рабочего давления. При этом при медианном диаметре 400 мкм форсунки выбрасывают не только такие, но и более мелкие, и более крупные капли.

Температура и влажность

Все капли падают вниз преимущественно под действием силы тяжести (и в меньшей степени за счет заданной им в распылителе первоначальной скорости). Параллельно может происходить процесс их испарения и уменьшения размера, интенсивность которого зависит от температуры и относительной влажности воздуха. Чем выше температура и ниже влажность, тем быстрее капли испаряются, и при определенных условиях они (особенно мелкие) могут полностью высыхать. Разумеется, эффективность препарата, упавшего на растение в виде такой «высохшей» капли, может существенно снизиться.

С другой стороны, высокая влажность воздуха при невысоких температурах приводит к тому, что процесс испарения капель резко замедляется. При этом очень мелкие капли (значительно меньше медианного размера для данного распылителя и режима, но такие тоже есть всегда) не высыхают, однако за счет высокой удельной поверхности они не падают вниз, а с потоками воздуха (особенно в условиях температурной инверсии) могут переноситься на значительные расстояния. В результате раствор в активном, не «высохшем» виде может оседать на растениях за десятки, сотни или даже тысячи метров от места применения. При использовании гербицидов это может приводить к угнетению или даже гибели чувствительных культур на соседних полях.

Для определения допустимых границ температуры/влажности с точки зрения поведения капли рабочего раствора на пути от форсунки распылителя до целевого объекта принято использовать такой показатель, как Δ T° – разницу температур сухого и мокрого термометров, где первая при относительной влажности воздуха менее 100 % всегда бывает выше второй. Значения температуры сухого термометра и Δ Т° дают возможность определить влажность: на этом основан принцип работы психрометра.

Чем мельче капля рабочего раствора, тем в более узких пределах влажности при данной температуре возможен качественный процесс опрыскивания. Считается что при мелкокапельном опрыскивании значение Δ T° должно лежать в пределах от 2 до 8 °С. В случае, если вы используете форсунки для крупнокапельного опрыскивания, границы могут быть несколько раздвинуты. Верхний предел допустимого значения Δ T° при этом может быть увеличен до 10 °С.

Чем жарче, суше погода и выше расположение штанги опрыскивателя над объектом – тем безопаснее и эффективнее использовать крупнокапельное опрыскивание (стоит подбирать форсунки и режимы исходя из этого), если это возможно с точки зрения механизма действия соответствующего препарата. Так, например, для флоэмсистемных гербицидов (к ним относятся, например, глифосат и ауксиноподобные гербициды – 2,4-Д, дикамба, МЦПА, клопиралид, пиклорам), для которых не так важна высокая плотность капель на единицу поверхности и нет необходимости попадания рабочей жидкости на нижний ярус сорняка, крупнокапельное опрыскивание предпочтительнее. Особенно когда используются инжекторные форсунки, где капля формируется крупная, зато ее структура (с пузырьками) препятствует скатыванию с поверхности листа. А вот для контактных и локально-системных препаратов крупнокапельное опрыскивание – не всегда подходящий прием.

Для подбора форсунок для различных типов препаратов я бы рекомендовал обратиться к материалам компании «Lechler» – у них широкий набор распылителей (включая упоминаемые выше инжекторные) под различные задачи и условия обработок. Каталог «Аграрные форсунки и принадлежности» можно найти на сайте www.lechler.com.

Допустимые значения температуры и влажности с точки зрения физиологии культуры и вредных объектов имеют большое значение (подробнее мы поговорим о них в следующих материалах). В связи с этим не стоит, например, рассматривать таблицу 3 как рекомендацию опрыскивать при 35 °С, даже если у вас относительная влажность составляет 70 % – ведь слишком высокие (или слишком низкие) температуры влияют на физиологию, состояние и биохимические процессы в растениях, что снизит эффективность применения пестицидов или приведет к фитотоксичности. И даже если рабочий раствор попал куда надо в нужном виде и в необходимой норме, ожидаемого эффекта можно не получить.

Допустим, если у вас 35 °С и относительная влажность 30 %, а ваши форсунки – стандартные щелевые мелкокапельные, то вы точно будете находиться за гранью добра и зла. Но при той же температуре и влажности 80 % выбор в пользу обработки будет более оправдан. По крайней мере, можно будет рассчитывать, что влажность не даст капле рабочего раствора высохнуть по дороге от форсунки до растения, и препарат окажется на поверхности в виде жидкости, а не песка.

*Форсунки Lechler AD, DF, FT, LU, SC, ST, TR

** Форсунки Lechler ID, IDN, IDK, IDKN, IDKT, IDTA

Скорость ветра

О верхнем пороге рекомендованных ограничений скорости ветра мы поговорили. Однако могут создаться погодные условия, когда снос становится опасным даже при полном безветрии. Довольно часто для того, чтобы избежать работы в условиях ветра, жары и низкой влажности воздуха, приходится работать в вечерние или ночные часы. Тем более, что современные навигационные системы позволяют это делать.

Но малооблачным вечером или ясной безветренной ночью могут создаться условия приземной температурной инверсии, когда температура у поверхности земли оказывается ниже, чем в приземном слое воздуха. В этом случае при высокой влажности воздуха очень мелкие капли рабочего раствора формируют туман, который может скапливаться в значительной концентрации в местах понижения рельефа, мигрировать под действием слабого ветра на весьма значительные расстояния (сотни и даже тысячи метров) и оседать, сохраняя свою активность совсем не там, где мы этого ожидали. С соответствующими, зачастую весьма неприятными (особенно если речь идет о гербицидах) последствиями.

Вероятность приземной температурной инверсии выше в вечерние и ночные часы в малооблачную или ясную погоду при ветре менее 1,5 м/сек. Ее признаками могут быть туман или дымка, а также обильные росы. Инверсионные явления, как правило, начинают формироваться за несколько часов до захода солнца и сохраняются до двух часов после восхода. Иногда для проверки рекомендуют зажечь дымовую шашку: если дым будет стелиться над землей, медленно мигрируя, – это признак инверсии.

Роса, дождь и солнце

Обильные росы могут способствовать как стеканию раствора пестицида уже после попадании на растения, так и избыточному разбавлению рабочего раствора, что для ряда препаратов также может снижать их действенность.

Свойство пестицидов сохранять эффективность при выпадении осадков после обработки называется дождестойкостью. Количественным ее показателем служит интервал времени, который считается допустимым с момента обработки до выпадения осадков без потери эффективности препарата. Здесь, безусловно, стоит ориентироваться, с одной стороны, на рекомендации производителей. С другой – стоит аккуратнее относиться к утверждениям касательно новых формуляций, позволяющих резко увеличить дождестойкость. Например, на поглощение глифосата значительно большее влияние оказывает не формуляция, а сопутствующие применению погодные условия. И наши собственные модельные эксперименты, и исследования независимых специалистов позволяют достоверно утверждать, что выдающуюся дождестойкость новых формуляций глифосата по сравнению с общепринятыми стандартами часто выявить не удается. Влияние осадков или засухи на продукты с почвенной активностью – отдельная тема, которую мы рассмотрим в следующий раз.

Что касается солнца, то стоит учитывать, что ряд препаратов (например, к ним относятся инсектициды из класса пиретроидов) весьма подвержены фотолизу – разложению под действием солнечного света. Поэтому продолжительность действия таких пестицидов при солнечной погоде окажется меньше, чем в пасмурных условиях. С другой стороны, для проявления активности некоторых гербицидов солнечный свет просто необходим, что обусловлено их механизмом действия. Об этом мы тоже подробнее поговорим в других выпусках.

Продолжение в следующем номере…

Материал газеты «Поле Августа» № 6, 2020

Источник

Опрыскали растения, а вскоре пошел дождь: ничего страшного или придется повторить обработку

Огородники и садоводы часто прибегают к процедуре опрыскивания: одни — в качестве подкормки, другие — в борьбе с вредителями. Какая бы цель не стояла, нужно соблюдать строгие правила и меры для эффективности такого мероприятия. Тут важно учитывать время суток, погодные условия и температуру воздуха.

Чтобы обработка была эффективной

Если появилась необходимость обработки растений фунгицидами и другими препаратами, нужно выбрать подходящее для этого время.

Профилактика или лечение

В случае, если опрыскивание проводилось в профилактических целях, например, от вредителей, а затем пошел дождь, то процедуру необходимо повторить заново после высыхания листьев. Иначе эффекта от этого мероприятия не будет никакого.

Некоторые огородники используют хозяйственное мыло в растворах для опрыскивания. Оно дает «липкий» эффект, и средство закрепляется на листве. В специализированных магазинах можно купить соответствующие препараты для этой цели.

Но в домашних условиях большинство использует раствор хозяйственного, дегтярного или зеленого мыла. Это особенно уместно, когда лето выдалось дождливым, и сухая погода держится недолго.

А вот в момент лечения, когда меры были проведены в срочном порядке, а спустя пару часов начался дождь — не беда. Конечно, многое зависит от свойств препарата. Но большинству из них хватает 2 — 4 часов, чтобы проникнуть в ткани листа и начать лечебное действие. Поэтому повторного опрыскивания не понадобится.

Когда дождь только на пользу

Очень часто дачники сталкиваются с проблемой, когда опрыскивание проведено, и тут вдруг резко пошел дождь.

Не всегда изменение погоды является поводом для осуществления повторной процедуры.

А иногда дождь даже может пойти на пользу: он является помощником и лишь усиливает действие препаратов, увеличивая их эффективность на растениях.

Например, в борьбе с сорняками, которые отличаются особой устойчивостью к процедурам при сухой солнечной погоде.

А вот дождь помогает действующим веществам гербицидов проникнуть в листву, и средство подействует быстрее. Кроме того, влажный грунт способствует более легкому проникновению химикатов в почву, что тоже окажет более эффективное действие.

Источник

Советы специалиста по весенним обработкам в саду

Обработки: всему свое время

Абсолютно согласна с этим и селекционер-фитопатолог РУП «Институт плодоводства» кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок:

— Чтобы разработать план защитных мероприятий, надо учесть многие факторы. Это и запас патогенов в саду, и погодные условия, и устойчивость к болезням сортов, которые у вас посажены, и особенности применения того или иного препарата. Защита сада требует комплексного подхода. Чтобы максимально снизить количество возбудителей болезней и вредителей, трех весенних обработок вполне достаточно. Главное, провести их вовремя.

— Некоторые садоводы приступают к работе, что называется, еще по снегу.

— Если зима выдалась теплая, как в 2019—2020 году, или же были затяжные оттепели, то фунгицидные обработки в этот период очень даже показаны. Но когда стоят холода, лежит снег, не уверена, что от них будет эффект. Во-первых, вредители еще спят и инсектициды для них не страшны. А во-вторых, даже для препаратов меди — самых «холодостойких» из фунгицидов, требуется не менее 4–5 градусов тепла, чтобы они проявили свою эффективность. Нам же важно, чтобы препараты подействовали, а не просто были вылиты на деревья и кусты.

Дождитесь, когда сойдет снег, немножко прогреется верхний слой почвы и начнут набухать почки. В это время как раз после зимней спячки просыпаются яблонный цветоед, трубковерт вишневый, грушевая листовая галлица, долгоносики, почковая моль, медяницы и другие вредители.

Первым делом обойдите сад, снимите (если не сделали этого раньше) с деревьев гнезда боярышницы, златогузки, а также оставшиеся мумифицированные плоды. Все собранное сожгите.

Хорошо заметны будут и повреждения, нанесенные деревьям мышевидными грызунами и зай­цами. Если на штамбах и корневой шейке ранки неглубокие, то до начала распускания почек дезинфицируйте их 3-процентным раствором «Медного купороса» или «Азофоса» и замажьте садовой краской с добавлением фунгицидов или лечебной замазкой. Это может быть смесь глины и коровяка (1:1), глины с добавлением «Азофоса» или «Медного купороса» (8—10 г). Хороши и готовые садовые замазки, бальзамы или вар. Они отлично способствуют зарастанию ран.

В коровяке очень много бактерий, которые противодействуют грибкам, и очень много биологически активных веществ, подавляющих возбудителей различных болезней (в том числе и рака) и стимулирующих само растение быстрее зарубцовывать раны.

Глина с коровяком — до сих пор (!) стандарт, на который ориентируются при тестировании всех самых модных замазок.

— Многие садоводы ставку делают исключительно на биологические препараты.

— Они, бесспорно, хороши. Вместо привычной химии для борьбы с болезнями и вредителями могут применяться такие биопрепараты, как «Битоксибациллин», «Лепидоцид», «Фитоверм», «Фитоспорин» и другие. Но есть один очень важный нюанс: работать они начинают только тогда, когда воздух прогреется как минимум до плюс 12 градусов. И применять их нужно часто и регулярно, так как они легко смываются дождем.

Обработки при более низкой температуре никакой, увы, пользы не принесут. Пока же мы будем ждать тепла, полчища вредителей уже проснутся и ринутся в сад. Да и возбудители таких опасных заболеваний, как монилиоз, дырчатая пятнистость и парша активизируются еще до того, как на деревьях и кустарниках начинают распускаться почки.

А между тем вредители и болезни могут уничтожить до 80—90 % урожая. Сотрудники нашего института не единожды проводили исследования, и оказалось, что при умеренном развитии парши теряется до 30 % урожая, а при эпифитотии — 70—90 %. Почти такая же картина и с монилиальным ожогом вишни, плодовой гнилью у яблони, груши и сливы. Поэтому мы ни в коем случае не должны упустить драгоценное ранневесеннее время.

Надо сказать, что использование и некоторых синтетических препаратов напрямую зависит от погоды. Так, «Скор» и его аналог «Раек» эффективны только тогда, когда воздух прогреется до плюс 16—18 градусов. А тот же «Хорус», к примеру, работает уже при плюс 5—6 градусах.

— Когда же приступать к первой обработке?

— После того как воздух прогревается до плюс 5—7 градусов и почки на деревьях начнут набухать — в фенофазу «зеленый конус». Здесь ориентироваться надо на погоду и состояние растений, а не на календарь.

В это время можно обработать сад 2–3-процентным раствором «Медного купороса» или применить другие препараты на основе меди — «Бордоскую жидкость», «Абига-Пик», «Индиго», «ОксиХОМ», «ХОМ», «Купроксат», «Медэкс», а также «Кумулус», «Трайдекс».

Медь — сильнейший фунгицид и бактерицид. Это универсальный препарат, к которому у возбудителей болезней нет привыкания, сколько бы обработок вы ни проводили за сезон. Она одинаково хорошо воздействует и на грибковые, и на бактериальные болезни.

Что касается «Железного купороса», то он плохой защитник от болезней. Железо — не фунгицид.

Для ранневесеннего опрыскивания используется и «Азофос». Но чтобы добиться мельчайшей дисперсии, нужно очень тщательно его растворить. Некоторые садоводы используют для этого капроновый чулок. Марля, увы, не помогает.

От вредителей, вышедших из зимовки, применяются «Актара», «Арриво», «Децис», «Каратэ», «Новактион», «Фуфанон», «Шарпей», «Цунами».

— А когда проводим повторную обработку?

— В период бутонизации, когда из раскрывшейся почки только-только начнут появляться бутоны. Именно в это время просыпаются листогрызущие вредители, выводится из перезимовавших яиц тля и личинки листоверток и активизируются плодовые клещи, активно рассеиваются споры парши и монилиального ожога, дырчатой пятнистости косточковых. Здесь будут эффективны «Актара», «Инта-Вир», «Искра золотая» и другие препараты. Для защиты же от болезней можно применять как препараты меди, так и контактные и системные фунгициды — «Хорус», «Кумулус», «Трайдекс», «Пеннкоцеб» и другие.

Третьим, финальным опрыскиванием мы закрепим результат двух предыдущих. И проводим его в тот момент, когда цветки будут готовы вот-вот распуститься. Ориентировочно — с конца апреля и до середины мая. Здесь уместно будет применение как инсектицидов, так и фунгицидов.

Фазы развития цветовой почки яблони: 1 — покой; 2 — набухание; 3 — начало роста; 4 — распускание; 5 — выдвигание соцветия; 6 — обособление бутонов; 7 — появление венчиков; 8 — расхождение лепестков.

— Правильное опрыскивание — какое оно?

— Максимального эффекта от обработок можно добиться только в том случае, если средство не стекает по стволу и ветвям растений, а, окутывая их туманом, постепенно оседает. Добиться желаемого эффекта поможет мелкодисперсный опрыскиватель.

— Весенние возвратные заморозки, как всегда, бывают некстати. Как и чем защитить сад?

— Наиболее чувствительны к действию низких температур цветки и завязи яблони. При минус 2–3 градусах уже повреждаются цветки и прежде всего — рыльца пестиков. Если к этому моменту сформировались плоды, то они еще менее устойчивые: для них губителен морозец в 1–2 градуса.

Самый распространенный способ защиты сада от весенних заморозков — дымление. Эффективно и дождевание.

Технически же куда проще с вечера (накануне заморозка, но не позднее чем за 2—3 ч до его начала) опрыскать деревья по распускающимся или уже распустившимся цветкам 0,05 % раствора буры. При необходимости такую обработку можно повторить 2—3 раза с интервалом в 3—4 дня.

— Какие подкормки наиболее актуальны весной?

— Конечно, основной урожаеобразующий элемент — азот. Особенно необходим он во время роста и развития вегетативной части, нарастания листовой поверхности. Азотные удобрения влияют на химический состав плодов: содержание в них крахмала, сахара, кислот. Умеренное внесение азота позволяет фруктам ярче окрашиваться. Чрезмерная же его концентрация активизирует дыхание и другие биохимические процессы, снижает сахаристость и ухудшает лежкость плодов.

Но азот, увы, — и самый быстро вымываемый элемент. В неблагоприятные годы (подмерзание корневой и надземной систем, ослабленный рост, повреждение растений болезнями и вредителями) эффективны некорневые подкормки по листьям водным раствором «Мочевины» (0,5 %) или водорастворимыми удобрениями типа «Кристаллон специальный» (зеленый), «Эколист», «Кемира». Первую проводим через 10—14 дней после цветения, в фазу смыкания чашелистиков (когда завязь размером с лесной орех), вторую — спустя 1—2 недели.

Если говорить о качестве плодов, то здесь на первое место выходит уже кальций. К тому же именно он отвечает и за их сохранность. У яблони и груши кальций предупреждает горькую ямчатость, делает кожицу более прочной и плотной, а черешню защищает от растрескиваний после дождя.

За сезон надо провести 6—8 обработок солями кальция. Первый раз через 3 недели после цветения — 0,5-процентным раствором; второй — 0,8-процентным раствором через 2 недели после первой обработки, третий и последующие — 1-процентным составом с интервалом 10—14 дней. Последнее опрыскивание — за две недели до уборки урожая. Можно использовать «Хлористый кальций», «Кальциевую селитру» или хелатные соединения кальция.

Доказано, что в год с 1 сотки плодовые деревья потребляют до 1,5 кг кальция. Часть его выносится с урожаем, а часть — со срезанной древесиной.

Для повышения завязываемости плодов и профилактики дефицита бора необходимы некорневые подкормки 0,2-процентным раствором «Борной кислоты» или комплексными удобрениями, в состав которых входит бор. Первое внекорневое опрыскивание проводим перед началом цветения, а второе — через несколько дней после него.

— В чем принципиальное различие корневой и внекорневой подкормок?

— Внекорневой подкормка потому и называется, что питательные вещества поступают не через корни, как обычно, а через листья и зеленые неодревесневшие побеги, завязи. В этом их основное преимущество. И листьями растения усваивают питание намного быстрее, чем при доставке его через корни. При опрыскивании питательный раствор наносят мелкодисперсно и равномерно на всю крону, хорошо смачивая листья.

Большинство же удобрений, вносимых в почву, частично вымывается или выветривается, часть перехватывают сорняки или газонные травы. Отсюда и дефицит питания.

— Юлия Георгиевна, можно ли внекорневую подкормку совмещать с внесением пестицидов?

— Можно. Особенно это важно в конце весны и в первой половине лета, когда растения особенно нуждаются в усиленном питании. Главное, чтобы макро- и микроудобрения были совместимы с инсектицидами и фунгицидами. Поэтому внимательно изучайте инструкции. К примеру, «Сернокислый магний» и «Магниевую селитру» нельзя смешивать с пестицидами — это снижает эффективность средств борьбы с болезнями или вредителями. Также не рекомендуется вносить удобрения вместе с медьсодержащими фунгицидами. Отдельно вносят и препараты, содержащие кальций.

Составляя баковые смеси, вначале готовим раствор пестицидов, а потом уже к нему добавляем необходимое удобрение. И используем состав сразу после приготовления.

Источник