саженец сливы плохо развивается

8 причин, почему не плодоносит слива и что с этим делать

Добавление статьи в новую подборку

Ваша слива не плодоносит, и вы не знаете, как помочь растению в этой ситуации? Плоды могут отсутствовать на дереве по нескольким причинам. Давайте разберемся в самых частых из них и узнаем, как заставить сливу плодоносить.

Большинство причин связано с неправильным уходом за растением. Поэтому еще в момент посадки нужно учитывать все предпочтения этой культуры. Если же вам трудно понять, что вы сделали не так в процессе выращивания, обратите внимание на эти самые распространенные причины, по которым на сливе плохо образуются плоды.

Причина 1: физиологическая падалица

Нередко бывает, что деревья дружно цветут, образуют завязи, но потом часть плодов осыпается, не успев вызреть. Довольно сложно определить точную причину падалицы. Обычно плоды осыпаются, когда дереву не хватает сил, чтобы обеспечить их питанием. Тому виной может быть слабая корневая система, неподходящие условия произрастания (переувлажнение или засуха), неправильная агротехника (в частности, неграмотная обрезка), бедная почва и др.

Чтобы помочь растению образовать зрелые плоды, нужно постараться обеспечить ему комфортные условия. 2-3 раза в год сливы подкармливают по такой схеме: весной под дерево (начиная с трехлетнего возраста) вносят раствор мочевины и сульфата калия (по 2 ст.л. карбамида и сульфата калия на 10 л воды), а после цветения – нитрофоску (3 ст.л. на 10 л воды). Во время формирования плодов почву проливают раствором перебродившего куриного помета (в соотношении 1:20). А осенью проводят внекорневую подкормку сульфатом калия и суперфосфатом (по 2 ст.л. удобрений на 10 л воды).

Причина 2: самобесплодный сорт сливы

Большинство слив самобесплодны (они нуждаются в сортах-опылителях), поэтому важно правильно выбрать саженцы при посадке. Подбирайте оптимальные опылители для каждого сорта.

В дождливую погоду перекрестное опыление может оказаться неэффективным, так как в ненастье насекомые, опыляющие растения, не активны. Тогда в саду лучше размещать самоплодные сорта сливы.

Причина 3: болезни сливы

Больное дерево не в состоянии сформировать большое количество здоровых плодов. Часто слива не цветет и не плодоносит, если она больна клястероспориозом или плодовой гнилью. Чтобы не допустить развития этих недугов, в течение периода вегетации (до и после цветения) нужно проводить профилактические опрыскивания Плантенолом (3 мл на 10 л воды) или Скором.

В самом начале распускания почек, во время цветения, в период появления бутонов и за три недели до уборки плодов используют 1%-ную бордоскую жидкость. Осенью после листопада деревья опрыскивают 3%-ной бордоской жидкостью. Также важно регулярно собирать мумифицированные плоды, опавшие листья и сжигать их.

Причина 4: вредители сливы

Личинки пилильщика и толстоножки, гусеницы плодожорки и другие насекомые поедают плоды и семена сливы. Поврежденные плоды осыпаются и быстро гниют. А цветоед повреждает цветочные почки, поэтому плоды и вовсе не могут завязаться.

Против вредителей помогут перекопка и рыхление почвы в приствольном круге, применение ловчих поясов, ловушек (на ветках развешивают банки с забродившим компотом, пивом, квасом) и проведение регулярных (3-4 раза за сезон) обработок инсектицидами. Хорошо себя зарекомендовали такие препараты, как Инта-Ц-М, Кинмикс, Препарат 30 Плюс, Фуфанон-Нова.

Причина 5: плохая погода

Плодовые почки могут вымерзнуть, если после оттепели вдруг наступит мороз. В нестабильном климате средней полосы это нередко случается в мае. Частые морозобоины на стволах и вымерзание молодых побегов сильно ослабляют деревья, что ведет к снижению урожайности. Кроме того, если днем дует холодный ветер и температура воздуха резко снижается, может возникнуть стерилизация пыльцы. Тогда плоды тоже не завяжутся.

А еще слива плохо плодоносит, когда лето слишком сухое или очень дождливое. На погоду повлиять невозможно, поэтому в ваших силах лишь отдавать предпочтение районированным сортам. Они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям конкретного региона.

Причина 6: кислый грунт

Слива требовательна к составу почвы. Она способна плодоносить только на земле с нейтральной реакцией. В кислый грунт нужно добавить древесную золу (200-400 г на 1 кв.м) или гашеную известь (300-500 г на 1 кв.м).

Определить повышенную кислотность почвы на участке можно по нескольким признакам: на поверхности почвы заметна белесая «пепельная» прослойка; отсутствует или очень плохо растет клевер; активно разрастаются мох, щавель, багульник, вереск, лютики, хвощ, белоус и другие растения, предпочитающие кислую почву.

Причина 7: неправильная посадка саженца сливы

При посадке саженца важно не заглублять корневую шейку, иначе слива в будущем не будет плодоносить.

Причина 8: недостаточное освещение для дерева

При посадке деревьев в тени дома, вблизи высокорослых растений, за высокими сплошными заборами сливам не хватает света, поэтому они отказываются образовывать плоды. Некоторые в таких условиях даже не зацветают. Поэтому сливы нужно сажать только на солнечных участках. Деревья, растущие в тени, следует пересадить.

Не забывайте, что в жаркую погоду сливе бывает недостаточно влаги. Тогда она тоже плохо плодоносит. А осенью дерево нуждается во влагозарядном (обильном) поливе, чтобы оно могло набраться сил и благополучно пережить зиму.

Источник

10 причин, почему саженцы не приживаются на вашем участке

Добавление статьи в новую подборку

Даже одно неприжившееся деревце способно изрядно подпортить настроение садоводу, что и говорить о нескольких подряд. Однако для того чтобы устранить причину, приводящую к гибели саженцев, для начала нужно ее выявить.

Чаще всего, высаживая деревья, садовод допускает одну и ту же ошибку. Какую? Вариантов не так уж мало. Попробуем рассмотреть самые распространенные из них.

Причина 1. Покупка неподходящего саженца

Самыми привлекательными на подобных мини-рынках обычно являются южные саженцы. Улыбчивые продавцы нахваливают уже зазеленевшее деревце, обещают урожай уже через год, но не учитывают, что все это возможно лишь в родных для растения краях. В средней полосе оно, скорее всего, не переживет даже ближайшей зимы.

Причина 2. Загубленная до посадки корневая система саженца

Как в уличной продаже, так и в торговых центрах можно встретить деревья с открытой корневой системой. Покупать такие саженцы не имеет смысла – уже через 6 часов корни начнут пересыхать, а приживаемость резко падать. Другое дело – саженцы с корнями в глиняной болтушке, они способны храниться 3-4 дня.

Если по каким-то причинам вы все же купили саженец с открытой корневой системой, сразу же езжайте на участок, погружайте его на несколько часов в бочку с водой, а сами экстренно готовьте посадочную яму и поторопитесь с посадкой. Не можете посадить растение в этот же день? Увлажните корни, оберните их мокрой мешковиной, а сверху полиэтиленом.

В случае осенней посадки сразу при покупке удалите с деревца все листья, чтобы ему не приходилось расходовать влагу еще и на них.

Причина 3. Чрезмерная обрезка корней

Многие садоводы перед посадкой саженца внимательно осматривают корневую систему и частично ее укорачивают. Очень важно в этот момент не перестараться, ведь восстановление корней для молодого дерева крайне энергозатратно, а в сочетании с пересадкой может оказаться и вовсе не по силам.

Удалять стоит лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки, причем, если вы видите, что травмированный участок уже начал заживать, не спешите обрезать его. Укорачивать же центральный корень и вовсе нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Причина 4. Неправильная подготовка посадочной ямы

Глубина и диаметр посадочной ямы, а также плодородие грунта, которым она заполнена, также имеют большое значение. Подготавливать яму необходимо до того, как вы отправитесь за саженцем.

На тяжелых почвах ее глубина и диаметр должны быть не меньше метра, на легких достаточно 75 см. На дно выкопанной ямы насыпается 5-7 см дренажа, сверху холмик плодородного грунта, затем устанавливается саженец и яма заполняется до краев.

На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

Засыпать корни саженца тем же грунтом, который вы вынули из ямы, не слишком разумно, правильнее подготовить легкий питательный субстрат. В него должны войти чернозем (50%), песок (25%), органика (25%). Также необходимо добавить фосфорные и калийные минеральные удобрения и исключить свежий навоз.

Причина 5. Заглубление корневой шейки

Неправильная, точнее слишком глубокая посадка может загубить деревце, особенно ели оно относится к косточковым культурам. Подпревающая в грунте корневая шейка ослабляет все растение, способствует развитию заболеваний, а затем и гибели.

Чтобы избежать этого, при посадке оставляйте корневую шейку (место, где корневая система переходит в ствол) на 3-4 см над уровнем грунта. С поливами земля осядет, и дерево приобретет комфортное положение в почве.

Причина 6. Переувлажнение

Зачастую дачи располагаются на переувлажненных участках с близкими грунтовыми водами. Деревья в таком случае не развиваются и быстро гибнут. Поднять уровень грунта на участке довольно дорого, однако есть и другие варианты обзаведения полноценным садом.

Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой, с поверхностной корневой системой. Конечно, выбор сортов и видов сильно сократится, но растения смогут прижиться.

Во-вторых (и это самый распространенный вариант), деревья можно сажать на холмики. В этом случае почва готовится, как и для посадочной ямы, но она насыпается холмом высотой 70-150 см. На ее вершину высаживается деревце, рядом устанавливается опора на первое время. Тонкость такого выращивания в том, что потребуется дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.

Причина 7. Загущенная посадка

На стандартных 6 сотках хочется разместить и огород, и сад, и лужайку, потому места всегда не хватает. Кроме того, молодые саженцы выглядят такими тоненькими, что садоводы часто сажают их ближе друг к другу, чем рекомендовано.

Уже через несколько лет кроны деревьев разрастаются и начинают притеснять соседей. Нарушается световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, снижается урожай, а в худшем случае одно или несколько деревьев погибают. Чтобы избежать этого, стоит соблюдать нормы размещения посадок или выбирать колонновидные и карликовые разновидности деревьев.

Причина 8. Неправильный полив

Часто неопытные садоводы грешат тем, что осуществляют полив деревьев просто бросив поливной шланг к стволу. Это не только бесполезно, но и может сгубить молодое растение. Дело в том, что всасывающие корни, которые нуждаются во влаге и питании, располагаются не у ствола, а по контуру кроны. Именно по этому воображаемому кругу стоит сделать канавки, в которые вносить воду и удобрения.

Причина 9. Несвоевременная обрезка саженца

Спровоцировать ослабление или гибель дерева в первые 2-3 года жизни может и послепосадочная обрезка. Дело в том, что самые крупные почки у молодых деревьях располагаются на концах ветвей. Именно они потом образуют листву, которая необходима любому растению. Однако если эти ветви обрезать, оставшиеся почки пробудятся позднее, что приведет к иссушению коры веток и недостаточному развитию.

Обрезать в первый год можно лишь саженцы-однолетки, которые пока не имеют боковых ветвей, и лишь в том случае, если центральный проводник выше 80 см.

Причина 10. Посадка саженца на месте старого дерева

Освободившееся в саду место после гибели старого дерева так хочется чем-то занять. Проще всего посадить там то же растение, что и было раньше, и через несколько лет ходить за урожаем на привычное место. Увы, эта теория не работает, и саженцы гибнут один за другим.

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет определенный набор корневых выделений. Кроме того, возбудители болезни, погубившей старое дерево, также никуда не деваются из почвы и с аппетитом атакуют свежие посадки.

Чтобы минимизировать возможные последствия, чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые деревья, а лучше высаживайте новые растения на новые места.

Избегайте этих ошибок, и вероятность того, что сад порадует вас плодоношением, а саженцы – высокой приживаемостью, вырастет в разы.

Поделиться собственным опытом или задать вопросы другим садоводам вы можете в нашем Клубе садоводов-любителей.

Источник

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

10 правил и 10 ошибок ухода за сливой – советы специалиста

Уход за сливой: 10 ошибок начинающих и 10 правил профессионалов

Казалось бы, слива – старинная, хорошо известная косточковая культура, однако не у всех она хорошо удается и не каждого одаривает урожаем.

Почему? Давайте разбираться. Сегодня представляем вашему вниманию топ 10 правил и ошибок выращивания сливы на участке и начнем, конечно же, с правил.

10 ПРАВИЛ ВЫРАЩИВАНИЯ СЛИВЫ

1. Покупать саженцы сливы надежнее в специализированных питомниках с хорошей репутацией. Там обычно продаются саженцы, районированные в вашей зоне, то есть наиболее подходящие для выращивания на вашем участке. Старайтесь приобретать не один саженец, а несколько разного срока созревания, тем самым вы продлите период потребления свежей продукции. При покупке саженца обязательно осмотрите его надземную часть и корневую систему, если заметите надломы корней, повреждения на коре, то такой саженец лучше не брать. После покупки постарайтесь увлажнить корни, обмакнуть их в глиняную болтушку и посыпать опилками, затем завернуть в мешковину и поместить вполиэтиленовый пакет. В таком виде саженец можно транспортировать на дальние расстояния, не боясь, что его корни подсохнут. После того как доставите саженец на участок, обязательно прикопайте его, даже если планируете посадку через пару часов.

2. Верный выбор места посадки сливы – залог успеха. Слива предпочитает почвы с высоким плодородием, обожает суглинки. Грунт должен быть умеренно влажным, но не чрезмерно, на заболачиваемых почвах и на тех, где подолгу скапливается талая или дождевая вода, слива расти не будет. Уровень грунтовых вод должен располагаться не ближе 2 м от поверхности почвы.

4. Определяемся со схемой. Сорта сильнорослые необходимо высаживать, оставляя расстояние между деревьями и другими растениями 3-3,5 м. Среднерослым хватит 3 м, слаборослые можно посадить на расстоянии 2,5 м. Если высаживаете несколько рядов сливы, то между ними лучше оставить 4 м, поначалу это покажется большим расстоянием, в дальнейшем же оно окажется оптимальным.

6. Посадка сливы. Посадку сливы, когда ямка уже подготовлена и прошла пара дней, нужно начинать с установки опорного колышка. Далее размещают саженец на горке из питательной почвы, которую заранее насыпают поверх дренажа. Корни при этом должны не загибаться, а свободно располагаться в почве и отступать от краев ямки хотя бы на пару сантиметров. Важно не допускать пустот. Почву старайтесь засыпать равномерно, после обязательно уплотните и оставьте небольшое количество рядом с саженцем, чтобы после оседания грунта можно было досыпать ее к саженцу. Посаженное деревце нужно полить водой, вылив 1,5-2 ведра, затем почву замульчировать перегноем слоем 2-3 см.

В процессе оседания грунта положение корневой шейки чуть подкорректируется, и она окажется на оптимальном уровне.

8. Уход в начальный период. Первый сезон нужно поддерживать почву в приствольном круге слегка влажной, для чего в периоды отсутствия дождей выливать по 2-3 ведра воды каждые 4-5 дней. После полива важно рыхлить почву, чтобы на поверхности не образовалась почвенная корка, и удалять сорняки. Если саженец высадили на даче, где вы бываете нечасто, то советуем совмещать поливы, рыхление почвы, удаление сорняков и последующее мульчирование перегноем слоем 2-3 см, который и почву подпитает, и влагу сохранит, и затормозит рост сорных растений.

9. Дальнейший уход. Основное в уходе за сливой – это правильный полив и внесение удобрений. Слива влагу любит, но умеренную. Учитывая, что ее корни проникают глубоко, нужно стараться увлажнять почву на глубину 35-45 см. Особенно важна влага для сливы в первой части летнего периода, в это время, если долго (больше недели) нет дождей и жарко, под каждое деревце один раз в 10 дней нужно выливать по 5 ведер воды. Важнейшими периодами, когда сливе крайне необходима влага, является период цветения и плодоношения, в это время можно выливать по 6-7 ведер воды, но опять же, если нет дождя.

Что касается подкормок, то если вы добавляли удобрения в почву, в текущем после посадки и следующем году удобрения можно не вносить. Начинать удобрять сливу допустимо с третьего года после посадки. Первую подкормку уместно проводить весной, сочетая ее с поливом. В этот период растениям нужен азот, поэтому внести можно аммиачную селитру в количестве 1 ст. ложки под каждое деревце. В начале лета можно удобрить растения нитроаммофоской (по 1 ст. ложке на дерево). В середине лета почву можно обогатить суперфосфатом и калийной солью – по 1 ч. ложке под каждый саженец.

Иногда садоводы замечают, что листья сливы начинают бледнеть от недостатка азота. Помогут внекорневые подкормки – опрыскайте растения мочевиной прямо по листве (30 г на 1 ведро воды, 1 ведро на 2 дерева). Если листочки буреют и начинают закручиваться, то необходимо внести дополнительное количество калийных удобрений – по 1 ст. ложке калийной соли, предварительно разведенной в 1 ведре воды.

10. Обрезка сливы. Тут нужно усвоить, что центральный проводник, то есть главный вертикальный побег, должен быть обязательно выше иных разветвлений. Если заметите побеги-конкуренты друг другу, то один из них необходимо убрать или укоротить наполовину. При обрезке всего побега не оставляйте пенька, срезайте побег полностью и места срезов обязательно изолируйте садовым варом, потому как слива подвержена грибковым болезням, возбудители которых проникают в том числе и через открытые срезы.

В конце первого и в начале второго года жизни саженца на участке необходимо укоротить боковые побеги. Это будет стимулировать ветвление кроны, то есть ее развитие. Если такую обрезку не проводить, то образуется большое количество довольно длинных вертикальных побегов, что в разы затруднит сбор плодов.

Также советуем удалять все волчки, то есть побеги, растущие строго вертикально, чаще всего они оказываются вообще без урожая или дают крайне мало плодов. Побеги под очень острыми углами также желательно удалять, они лишь загущают крону, по той же причине вырезать нужно побеги, направленные вглубь кроны.

Если обрезка на сливе долго не проводилась, не стоит в один заход сильно обрезать дерево, оно может долго болеть или, наоборот, показать чрезмерно активный неуправляемый рост. Обрезайте постепенно, по трети задуманного за один сезон.

10 ОШИБОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЛИВЫ

1. Неправильное место размещения. Слива часто болеет, слабо растет, чахнет, дает низкие урожаи? Вероятно, вы ошиблись с местом посадки. Слива оказалась в тени или ее корни чрезмерно переувлажнены из-за высокого расположения грунтовых вод. Страдать слива может и от длительного застоя талой или дождевой воды у корневой шейки.

2.Чрезмерно глубокая посадка. Если заметили, что кора у основания ствола начинает запревать, то, скорее всего, саженец при посадке вы заглубили слишком сильно и корневая шейка оказалась ниже уровня почвы.

3.Загущенные насаждения. Садоводы нередко стараются уместить на одном участке большое количество саженцев, загущая посадки. Ничего хорошего из этого не выходит, кроны сливы начинают смыкаться, возникает недостаток света, и побеги стремительно растут строго вверх, что резко снижает урожаи и затрудняет сбор плодов.

Если дозы удобрений будут слишком низкими, то растения начнут голодать, это выльется в слабую ростовую активность, низкие урожаи, снижение зимостойкости и засухоустойчивости сливы.

5. Отсутствие сортов-опылителей или неверный их подбор. Как известно, сливе для лучшего плодоношения необходимы сорта-опылители. Не многие знают, что высаживать на участок нужно не просто «другие» сорта сливы, а те, что цветут в одно время, только так переопыление будет возможно и это повысит урожаи. Если места на участке нет, то можно привить несколько черенков сорта-опылителя в кронуопыляемого сорта.

6. Вымерзание побегов. Побеги могут подмерзать или вымерзать при неправильном внесении удобрений. Если азотные удобрения вносятся во второй половине лета, это стимулирует рост молодых побегов, которые не успевают вызреть. Нужно твердо усвоить, что азотные удобрения вносить можно до середины июля и не позже.

7. Удаление корневой поросли. Довольно часто садоводы пренебрегают таким простым, но в то же время очень важным приемом, как удаление корневой поросли. В результате она вырастает настолько массивная, что становится конкурентом самой сливы, она может ее затенять, загущать и всегда оттягивает на себя большую часть питательных веществ и влаги, что снижает урожаи культурного растения весьма значительно. Поросль нужно вырезать обязательно и постоянно, причем срезать ее следует не на уровне почвы, а слегка раскопав грунт у ствола и вырезав ее поглубже. После обрезки ямки необходимо засыпать свежим грунтом, это затормозит развитие поросли в дальнейшем.

8. Ранняя обрезка кроны. Нередко можно наблюдать разросшиеся, с большим количеством волчков и сильно загущенной кроной деревья сливы. Такое случается из-за ранней обрезки вкупе с большими дозами азотных удобрений. Нужно четко усвоить, что к обрезке и внесению удобрений уместно приступать не раньше чем через два года после высадки саженца. Не забывайте, что ранняя сильная обрезка сливы может даже привести к гибели саженца.

9. Кислая почва. Слива чахнет и плохо развивается и по причине низкого уровня pH, то есть высокой кислотности почвы. Обычно на кислой почве однолетние приросты заметно сокращаются, растения выглядят угнетенными, заметны симптомы минерального голодания.

Вспышки грибных и бактериальных заболеваний. Возникают они на сливах зачастую у нерадивых хозяев, тех, кто не изолирует срезы садовым варом после обрезки побегов, не убирает упавшие плоды, листья, ветки из приствольной полосы, не проводит обработки растений от грибных болезней. Кстати, обрабатывать можно, вполне эффективно обходясь и без серьезной химии, порой достаточно соблюдать все санитарные нормы и проводить трехкратное опрыскивание кроны весной 1 %-ной бордоской жидкостью с интервалом 12-14 дней, чтобы избежать вспышек большинства инфекционных болезней.

Источник