ротор на пауке чем лучше
Ротор на пауке чем лучше
И в догонку пару вопросов: у Hope есть плавающие (floating) роторы диаметром 183 мм. Нужны ли для них какие-то особенные адаптеры или простые для 180 мм диска подойдут? И что даёт их «плавучесть?» Самоцентровку?
бОльшая жёсткость по сравнению с обычным. Так?
до, и вес вроде бы меньше
Так вот. Если поставить роторы на пауке, исчезнет ли звон?
не факт что начинает колбасить ротор, мб ходит вилка. так что какие роторы не ставь, не поможет
но если трясет сам ротор, то должно сработать
у Hope есть плавающие (floating) роторы диаметром 183 мм. Нужны ли для них какие-то особенные адаптеры или простые для 180 мм диска подойдут?
у хоуп свои фрезерованные 183мм адаптеры. надо их
Разница в весе роторов меня не беспокоит =)
Звенит как спереди, так и сзади. Даже на асфальте. Может, дело вообще не в роторах, а в эксцентриках? Хотя и затягиваю я их не слабо вроде. Но эксцентрики у меня хреновые, да.
Про Hope понял. Спасибо. Ещё у Shimano есть с пауком. Но не плавающие.
И что даёт их «плавучесть?»
они вроде бы совсем не плавающие, у них тормозная поверхность жестко приклепана к пауку.
регулировать каллипер пробовал, может просто диск на скорости задевает об колодки, от этого и звон
Звон, естественно, от задевания колодок диском =) На скорости до 25 км/ч ± никакого звона нет. Шуршания тоже не слышно. Потом звон есть.
samcherny, привет! Спасибо за ценную информацию!
А что за втулка стоит? У меня, например, звенели из-за того, что плохая втулка стояла (бюджетная шимана). Поставил ХТ, гуляние диска пропало.
Не заморачивайтесь. У меня были реально «плавающие» диски, болтались, звенели, пока не заклепал на мертво. Пришла эта хрень из авиации, где сами понимаете какие скорости, потом перекочевали на шоссейные мотоциклы, где скорости бывают близкими, но на хрена это чудо на МТБ не пойму. А паук хорошая вещь.
не, вы меня не так поняли. я не за плаванием гонюсь, я знаю, что «плавающие» роторы hope таковыми на самом деле не являются и что настоящие плавающие будут тарахтеть и дребезжать при езде. я гонюсь за жесткостью в поперечном направлении из тех соображений, что в случае жесткого ротора поршням будет легче автоцентрироваться относительно него. принцип здесь такой же, как когда мы жестко удерживаем поршни с одной стороны и жмем на ручку, то поршни с другой стороны выдвигаются и тем самым положение точки контакта колодок и ротора смещается в одну из сторон.
обычный ротор недостаточно жесткий для этого, он не может надежно удержать поршни с одной стороны. в результате вместо того, чтобы с одной стороны поршни при нажатии ручки стояли (уперевшись в ротор), а с другой выдвигались, а ротор оставался неподвижным, получается так, что поршни с обеих сторон двигаются свободно до момента схватывания, а ротор отгибается в сторону той колодкой, чьи поршни добрались до ротора раньше, потому что изначально он находится не по центру. в результате ротор находится немного под углом к плоскости колодок в момент схватывания.
вот мне и интересно, будет ли это иначе с ротором на пауке, насколько он жестче обычных, позволит ли его жесткость удерживать поршни с одной стороны во время их хода от момента начала движения до момента схватывания.
автоцентрирование поршней необходимо из тех соображений, что даже идеально и равномерно выдвигающиеся поршни со временем все равно начинают ходить неравномерно, и центровка сбивается, приходится центрировать вручную, геморрой короче. небольшой геморрой, но тем не менее геморрой. а если роторы на пауке хоть как-то повлияют на это в лучшую сторону, то их вполне имеет смысл попробовать поставить.
Ротор на пауке чем лучше
кидает во все стороны
-это как?
Пытался туже в одном месте затянуть и в другом отпустить
-вот это не нужно делать. Усилие затяга болтов должно быть одинаковым. Кстати, ты точно роторы правильно поставил? Они крутятся туда, куда показывают нарисованные на них стрелочки?
снять ротоор, положить тормозной плоскостью на ровную поверхность (стекло, стол итд). после этого будет четко видно гнутый он или нет. Если он прямой, то ищем кривизну плоскости IS6 втулки или собственных рук. Кстати, так и не ответил автор чем он ротор тянул, троксом или шестигранником? потому что если 6-тигранником, то может банально оно не затянуто?
опять двадцать пять. ровность ротора проверяется ТОЛЬКО в установленном на втулку состоянии. в установленном же состоянии он и ровняется. снятый с втулки ротор проверять и/или ровнять бесполезно.
это не говоря уже о том, что ротор на пауке прислонением к стеклу или столу на ровность проверить невозможно из-за паука, который толще тормозной поверхности.
А что, диски на пауке гнутся сильно?
если гнуть, то гнутся как обычные. если не гнуть, то, как и обычные, не гнутся.
опять двадцать пять. ровность ротора проверяется ТОЛЬКО в установленном на втулку состоянии. в установленном же состоянии он и ровняется. снятый с втулки ротор проверять и/или ровнять бесполезно.
это не говоря уже о том, что ротор на пауке прислонением к стеклу или столу на ровность проверить невозможно из-за паука, который толще тормозной поверхности.[COLOR=»Silver»]
а кто-то предлагал их на столе ровнять? а зачем ротор класть пауком на ровную поверхность?
я даже не знаю что сказать.
а кто-то предлагал их на столе ровнять? а зачем ротор класть пауком на ровную поверхность?
снять ротоор, положить тормозной плоскостью на ровную поверхность (стекло, стол итд). после этого будет четко видно гнутый он или нет.
Какой смысл сразу хвататься за разводной ключ, если плоскость крепления тормоза на втулке (или пауке) не перпендикулярна ее оси
Только один, сразу получить ровно вращающуюся рабочую поверхность без биений, а сам ротор при этом станет, разумеется, немного кривым. Но чиркать ничего не будет.
Да и мы так и не выяснили чем автор затягивал ротор.
троксом.
Спереди у ротора синусоида небольшая, нет резких скачков, при нажатии на тормоз, тормозит плавно.
Сзади же в одном месте дергает в сторону, переставлял раза 3, тажа ситуация. Гнуть алюм как-то стремно особенно с заклепками.
Выпирает в месте посередине лапок.
А не проще кривой ротор в магазин вернуть?
покупал на bike-components.de
Как вы получили разную ширину дорожки диска и колодок?? У меня 1 в 1 (-0.5 мм)
Да,кстати, пока мне не пришел ХТ катал на взятом на прокат диске от авида,они одинаковые по ширине.
Тоесть если колодки выставить по наружному диаметру, то колодки будут задевать лапки ротора при торможении.
Не усики колодок задевают, а сами колодки?
Рецепт вечно прямого ротора от Ганца Аккермана, если кто ещё не знает, вот сцылка:
нужно положить ротор между листами стекла, а сверху гири. (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=39479&p=594971&viewfull=1#post594971)
Не усики колодок задевают, а сами колодки?
Я веду речь о тормозной поверхности колодок и ротора. У ротора(шимано ХТ) ширина эта меньше чем у колодок (авид джуси 3-7).
Вот фото
91470
Лапку колодки пришлось отпилить, так как задевала за паук
Я веду речь о тормозной поверхности колодок и ротора. У ротора(шимано ХТ) ширина эта меньше чем у колодок (авид джуси 3-7).
Вот фото
91470
Лапку колодки пришлось отпилить, так как задевала за паук
а как при этом выглядит верхний край? а если штангенциркулем измерить ширину ротора и рабочего слоя колодок, что получится?
а если штангенциркулем измерить ширину ротора и рабочего слоя колодок, что получится?
ротор 14 мм, колодки 15 мм
а как при этом выглядит верхний край?
на периферии ротор и колодки параллельны, а ближе к центру как на фото
Только один, сразу получить ровно вращающуюся рабочую поверхность без биений, а сам ротор при этом станет, разумеется, немного кривым. Но чиркать ничего не будет.
Вот в моей практике ситуация строго обратная. Я только одну втулку с проблемой встречал (NoName c крылышками GT, точнее их была пара перед-зад) у которой плохо была обработана плоскость крепления диска, вследствии чего диск был уже в стоке установлен под небольшим углом и неприятно чиркал. Как хорошо, что я его не стал сразу править, а сначала снял, узрел проблемное место и доработал надфилем. Проблема рассосалась, благо диск при такой установке сам не погнулся, хотя и был без паука.
Рецепт вечно прямого ротора от Ганца Аккермана, если кто ещё не знает, вот сцылка:
нужно положить ротор между листами стекла, а сверху гири. (http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=39479&p=594971&viewfull=1#post594971)
Тормозная система велосипеда
Что выбрать
Если вы увлекаетесь более агрессивными видами катания на велосипеде, например, трейл, 4X, All mountain, то стоит рассматривать более производительные и теплоотводящие модификации:
Если же ваш выбор – жесткие, быстрые спуски по отвесным скалам, то вы сами виноваты и придется смотреть в сторону средне – топовых конфигураций:
Различия
Рассмотрим, чем отличаются между собой гидравлические тормоза от разных производителей и для разных велосипедов.
По типу тормозной жидкости
Тормозная жидкость бывает:
По типу крепления калипера
Калипер крепится к раме или вилке разными стандартами, в зависимости от того, какой из стандартов производитель решил использовать на своих изделиях. Также на крепление влияет место крепления (переднее или заднее колесо) и размер ротора, в зависимости от которого необходимо калипер крепить на определенном расстоянии от центра колеса. Для взаимодействия всех этих стандартов между собой, используются специальные адаптеры крепления (переходники).
И таких стандартов несколько:
По типу крепления ротора
Существует несколько стандартов крепления ротора к втулке колеса велосипеда. Хоть роторы и не являются элементом гидравлического тормоза, но без них никуда и при выборе тормозов, скорее всего, вы столкнетесь и с этим вопросом:
Стоимость
Несколько слов о стоимости. Если гипотетически разделить все дисковые гидравлические тормоза на три ценовых диапазона, бюджетные, средние и топовые, то стоимости за полный комплект на оба колеса будут приблизительно такими:
Естественно, есть и начальный уровень и промежуточные между перечисленными. Но самые дешевые мы не учитывали из-за посредственного качества изделий, а все промежуточные перечислить не хватит статьи.
Различие по уровню торможения
Если все предыдущие вариации и различия гидравлических тормозов относились к общему конструктиву и имели посредственное (если вообще имели) отношение к качеству и уровню тормозов, то дальше мы рассмотрим различия, влияющие на уровень системы.
Структура ротора
Размер ротора
От диаметра ротора напрямую зависит скорость торможения.
Основные распространенные варианты:
Чем больше диаметр ротора, тем больше его вес, выше стоимость и выше нагрузки на скручивание, передающиеся раме, вилке, спицам колеса велосипеда.
Потому просто взять и поставить на свой велосипед самые большие 203-е диски – нельзя. Есть рекомендации производителей, как рам, так и вилок. Да и особого смысла нет ставить такие лопухи (хоть и выглядящие красиво и агрессивно) на кросс-кантрийный или прогулочный велосипед.
По типу колодок
Колодок бывает множество различных, как по материалу изготовления, так и по форм-фактору. Но на силу торможения влияет именно материал трущейся об ротор площадки колодки.
Разновидности, расположенные по нарастающей мощности торможения:
По количеству поршней
И наконец наиболее дорогостоящая конструктивная вариация – количество поршней. Вариация, которая относится непосредственно к гидравлическому контуру и вносит собой изменения во всю систему распределения усилий.
Для гидравлических тормозов их существует несколько:
2 поршня – по одному с обоих сторон ротора. Классический самый распространенный вариант. Используется на большинстве велосипедов и большинстве велодисциплин. Покрывает категории от самых бюджетных до топовых систем. Мощности двух поршней обычно хватает с головой для большинства райдеров;
4 поршня – по два с каждой стороны ротора. Выбор для нуждающихся в исключительной мощности торможения. Используются в основном в экстремальных видах дисциплин: даунхилл, эндуро, фрирайд
Кроме отменных свойств торможения здесь важно и то, что в этой конфигурации происходит более эффективное тепло отведение. А это важный нюанс для любителей экстремальных спусков, когда и ротор, и калипер раскаляются настолько, что у обычных тормозов теряется эффективность и ручка тормоза может начать просто проваливаться без сжатия колодок;
6 поршней – крайне редкая конструкция и производится в основном братьями китайцами
Кроме устрашающего вида, других преимуществ не имеет.
Устройство ободных тормозов велосипеда
Свое название эта группа получила от слова «обод»: именно его сжимают тормозные колодки, замедляя движение. Тормоза приводятся в действие с помощью тросика, протянутого от тормозной ручки. Разновидности:
1. Клещевые тормоза, или «крабики». Распространено мнение, что такое устройство тормозной системы велосипеда скоро потеряет последних поклонников. Но пока что «крабики» нередко устанавливают на шоссейных и простейших горных велосипедах. Схема работы такой тормозной системы велосипеда очень проста: колодки крепятся на дугообразных рычагах и при нажатии на ручку сжимают обод колеса, замедляя скорость его вращения.
Взглянув на список преимуществ и недостатков клещевых тормозов, легко понять, почему они так быстро теряют популярность.
Подводя итоги, можно сказать, что само устройство этого ручного тормоза велосипеда — причина большинства проблем.
2. Кантилеверные тормоза. Эту систему тормозов велосипеда в наше время можно встретить довольно редко. Кантилеверные тормоза — еще одна схема, уходящая в историю.
Принцип их работы можно описать так: пара рычагов с тормозными колодками фиксируется специальными креплениями к вилке. Нажатием на ручку тормоза эти рычаги притягиваются друг к другу, сжимая обод тормозными колодками.
Сегодня кантилеверные тормоза устанавливаются на детских велосипедах и недорогих моделях. Большой популярностью эта модель пользуется и у поклонников циклокросса.
3. Тормоза типа V-брейк, или «Ви-брейки». Это наиболее распространенный сегодня тип ободных тормозов. По устройству этот передний тормоз велосипеда очень похож на кантилеверный. Принципиальное отличие заключается в способе подвода тросика. Эта небольшая на первый взгляд разница ведет к огромным различиям в характеристиках.
4. Гидравлические ободные тормоза. Как устроены гидравлические тормоза на велосипеде, проще понять поклонникам мотоспорта, ведь здесь применяются те же принципы гидравлики:
Из плюсов — очень высокая эффективность торможения.
Такое специфическое соотношение преимуществ и недостатков привело к тому, что такое устройство тормозов велосипеда востребовано только в триале.
Устройство гидравлических тормозов
Любой гидравлический тормоз состоит, как минимум, из двух цилиндров с поршнями, соединенных магистралью, или проще говоря, шлангом, выдерживающим высокое давление. Когда велосипедист нажимает на ручку тормоза, поршень вытесняет тормозную жидкость из главного цилиндра и передает ее в рабочий цилиндр, расположенный в машинке. Здесь под действием давления поршни начинают выдвигаться и давят на тормозные колодки. А уже вследствие трения колодок о ротор (тормозной диск) и наступает торможение.
Схема устройства гидравлической системы
Цилиндры в тормозной машинке всегда используются большего размера, чем в ручке тормоза. Благодаря этому в соответствии с законом гидравлики, рабочие тормозные поршни давят на колодки в несколько раз с большей силой, чем это делает велосипедист, нажимая на ручку. Также этот закон здесь работает благодаря тому, что на тормозной машинке устанавливается два цилиндра, а то и все 4, по 2 с каждой стороны.
Выбираем минеральное масло для гидравлических тормозов
Самое главное, что нам нужно для прокачки тормозов — это минеральное масло и необходимый интрумент.
Производитель тормозов Шимано рекомендует покупать для обслуживания их специальное минеральное масло. Данное масло сейчас в магазинах стоит 1200-1300 рублей за литр. Но можно съэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM +» и стоит в районе 400 рублей за литр. Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство веломастерских и велосипедистов используют его.
Литровая банка минерального масла Febi Bilstein 06162
Когда я пошел в магазин за «LHM +», его не оказалось в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для гидроусилителя руля) за 600 рублей. Я решил его взять. Дома уже прочитал на различных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM +».
Плюсы и минусы систем ободных тормозов в целом:
«Ви-брейки» могут сокращать срок службы рамы, а гидравлические ободные тормоза — просто вырвать перо или крепление при резком торможении. В зависимости от того, как устроены тормоза на конкретном велосипеде, колодки могут изготавливаться из разных видов резины, а их крепление — из металла.
Меры предосторожности при ремонте
После прокачки дисковых тормозов следы масла убираются техническими безворсными салфетками
Особое внимание уделяют защите колодок от попадания масла. Для удаления следов гидравлики с рабочих поверхностей их надо обезжирить техническим спиртом или растворителем, а после этого места зачистить мелкой наждачной бумагой
В связи с тем, что жидкости, используемые в тормозных системах, в большинстве случаев токсичны, все действия проводятся с использованием средств защиты кожи и глаз. При попадании гидравлики на открытые участки тела их необходимо промыть теплой мыльной водой, а потом протереть чистой ветошью. Если жидкость попала в глаза, нужно любым возможным способом ее удалить и немедленно обратиться к врачу.
Диагностика неисправностей и ремонт
Чтобы определить неисправность, приведшую к появлению дефекта в тормозной системе, необходимо провести диагностику всех узлов. Действия выполняются от простого к сложному. Первым делом нужно проверить уровень гидравлики в расширительном бачке. Если жидкости мало, то ее необходимо долить до верхнего уровня. Затем переходят к осмотру линий подачи рабочей среды.
При наличии вмятин или переломов шлангов гидросистемы гидравлика может не доходить до рабочего цилиндра в необходимых объемах. В таком случае гидролинию лучше заменить качественной. Это снизит вероятность внезапного выхода из строя всей тормозной системы.
Осмотр и обслуживание калипера с колодками предполагает снятие колес. Для этого байк устанавливают на подставку для удобства демонтажа необходимых деталей. Тормозную машинку очищают от грязи и осматривают на предмет наличия протечек и работы тормозных поршней. Если при нажатии ручки тормоза оба плунжера двигаются, то машинка исправна, а если нет, то придется менять либо поршень, либо калипер в сборе. Это будет зависеть от марки изделия.
Колодки демонтируются с посадочных мест, и проверяется упругость возвратной пружины. При износе рабочей поверхности вкладыша деталь подлежит замене.
После устранения дефекта в любом узле потребуется прокачка системы или полная замена масла. Эта операция должна обязательно проводиться после попадания воды или изменения цвета рабочей жидкости. Использовать такую гидравлику не рекомендуется, чтобы не привести к поломке всей системы.
Тема: Посоветуйте роторы, плиз)))
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Посоветую нормальные тормоза. Trp spyre или hy/rd. А тормоза с одной подвижной колодкой прошлый век.
Из личного опыта могу сказать, что вот эти http://www.chainreactioncycles.com/r. 2/rp-prod67197 довольно жесткие. Однако не обещаю, что они будут нормально работать вместе с твоими тормозами. Так же могу порекомендовать что-то из простых роторов Hayes. Достойный бюджетный вариант. Что-то вроде этих http://www.chainreactioncycles.com/r. s/rp-prod35548
А вообще по твоим потребностям главное смотри что бы было брендовым вроде Avid, Hayes, Shimano, Formula, Magura, Hope, последние три из них довольно дорогие, и так же чтоб от крепления ротора к колесу выходило как можно больше спиц и так же, чтоб они были потолще, ну и соответственно сама рабочая поверхность должна иметь меньше отверстий и тогда жесткость ротора тебе обеспечена. На алюминиевых пауках роторы кстати тоже довольно жесткие, но и стоят они как правило дороже. Соответственно роторы вроде этих http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=6095 будут, как пластилин, хоть и лёгкие.
Пасиба)
Ну, нормальные тормоза мне ни к чему, я не гощик, так, до бассейна доехать, покатушки и прочее. Мелочевка в общем. Но совсем без тормозов как бы не айс)
Пасиба)
Ну, нормальные тормоза мне ни к чему, я не гощик, так, до бассейна доехать, покатушки и прочее. Мелочевка в общем. Но совсем без тормозов как бы не айс)
Если Вы и правда катаетесь до бассейна, то ничего Вам не вырвет и на 200 роторах 
Однако для минимизации затрат Вам удобнее взять тот же размер роторов, чтобы не искать еще переходники под тормоза на роторы бОльшего диаметра. 
Да, я не сторонник экстрима))) Но смысла выкладывать бОльшую сумму не вижу)
Механические дисковые тормоза с одной подвижной колодкой всегда довольно сильно деформируют роторы при торможении, это хорошо заметно. Менять тормоза тут особого смысла нет, а вот роторы нужно ставить подороже. Качественные роторы будут компенсировать о отыгрывать эту деформацию. Роторы «на пауке лучше не ставить, они для механики слишком жесткие. Все же лучше через переходник (адаптер) поставить роторы 160 мм. Дисковая механика всегда работает ватно, как ее ни регулируй. Вот механические тормоза с двумя подвижными колодками https://www.bike-components.de/de/TR. sattel-p36097/ с ними таких проблем быть не должно.
дешевые Shimano Alivio стоят много лет на дисковой механике, ничего ни разу не деформировалось. Может дело в неверной настройке?
Вот ротор, который у меня.
Ну, я как бы рад буду советам, но че-то я уже столько всего перенастраивал, что отчаялся и решил купить новые роторы.
Как я настраиваю. Подгоняю, чтобы зазоры были минимальными, причем, зазор между неподвижной частью колодки и ротором самый минимальный, а для подвижной оставляю побольше. Затягиваю. Дальше на холостом ходу крутим колесо, нажимаем тормоз и вуаля: диск уже ходит не ровно, т.е. задевает за колодки. Это видно даже на глаз. Восьмерка есть восьмерка.
Прикатил в мастерскую, простую, не навороченную. Там чувак посмотрел, стал настраивать. Такая же фигня. Взял ключ, ротор поправил и говорит: дак че они гнутся даже пальцами рук без напряга, это пластилин дешевый, надо выбрасывать и брать норм роторы.
На дороге такая же фигня, только в бОльшем масштабе. Один притормозил и всю дорогу едешь с музыкой. шик-шик-шик. Оттормозишься еще раз и пропадет, потом снова появится больше или меньше)
160 не хочу ставить, смысл какой? Хорошие роторы есть и 140е. Эти пальцами изгибаются, ну, не должно же такого быть.