рено меган 1 сайлентблоки подрамника можно поменять не снимая подрамника
Замена сайлентблока подрамника
У французов он почему то только один. Остальные точки крепления «наглухо».Мне не ясно только почему так.
Сделал 2 фотки. Так как спешил.
Renault Megane 2000, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 7
Добрый день! Подрамник снимать не надо? так можно заменить? И какие симптомы были? Спасибо
Тоже планирую поменять этот сайлентблок. У меня вопрос… нужно ли ослаблять весь подрамник по всем точкам крепления? И не совсем понял, что и куда запрессовывать? Или он просто болтом притягивается и всё? С обратной стороны стоит гайка или вварен сухарь? Спасибо заранее. Очень нужна информация, но нигде не могу ничего найти.
Сложно менять? Есть подводные камни? Думаю заменить на своем мегане и рено 19 но вот процесс в натуре так сказать не помешал бы!
Да менять не сложно. Заходил тоже не так сложно. Лишь бы всё открутилось
ВООО блин! У сбя так и не смог открутить, лежит новый, а кули толку!
когда вваривал гофру, то сомневался почему один сайлентблок и решил поставить резинки крепления амортизаторов от классики. В итоге всё это со временем начало болтаться, так как не выдерживало нагрузку. Но спереди так что то и побрякивает. Грешу на рулевую рейку, но это совсем другая история.
Замена сайлентблоков подрамника, рулевых тяг, гитары и одной шаровой…
Вечер 1.
Приехали на гараж, как всегда с другом. Скажу сразу, одному снимать подрамник — ну как-то тяжеловато.
Подняли перед машины, поставили на пеньки. Решил снимать подрамник вместе с рычагами. Открутили колеса, шаровую, рулевые наконечники, стойки стаба. Выкрутили болты планки подрамника, затем два передних болта. Подрамник немного опустился. Для следующей операции необходимо в обязательном порядке заблокировать рулевое колесо! С салона выкрутил болт карданчика в полу — рукой нащупал выемку на валу и постарался запомнить его расположение, чтобы в дальнейшем было легче попасть обратно. Открутил нижнюю опору двигателя — гитару. После этого подрамник опустился еще больше, но не уходил вниз. Висел на какой-то поперечине возле глушителя, которую тоже пришлось открутить.
Всё, с горем пополам подрамник ушел вниз без каких-либо помех, вытянули его из-под машины на свет.
Открутил все навесные агрегаты, заодно проверил на люфт рулевые тяги. Правая люфтила, принял решение купить и поменять обе. Купил на следующий день TRW JAR1030
Так же, когда открутили «гитару» — увидели, что резинка внутри корпуса просто болтается как в проруби. Тоже под замену. Купил SASIC 2704110. Как оказалось, внутри пакета лежал оригинал со спиленными номерами
+ ко всему, наверное, когда постукивал по кулаку, чтобы выпала шаровая, попал по ней пару раз и порвался пыльник, а может он и был порван до этого. Сама шаровая норм, но пыльник порвался в двух местах. Обидно, ведь поменял только недавно и старые при этом выбросил. Можно было бы пыльник переставить. Не стал замарачиваться, купил одну шаровую турецкой фирмы APPLUS AP 20258. Если кончится — переставлю пыльник на старую и поставлю обратно — ТРВ-шка всё-таки…
Ну, в-общем, всё открутил с подрамника, взяли по молотку и пошли на улицу. Передние сайленты вылетели на «ура», задние — нет. Я это предвидел, поэтому перед всем этим еще днем записался с утра на выпрессовку и запрессовку сайлентов, т.к. у меня ни пресса, ни приспособ всяких нет.
Оставил машину на пеньках, завернул подрамник в простыню, кинули в багажник машины друга (он мне дал на ней покататься пока суд да дело) и поехали по домам отдыхать.
День и Вечер 2.
С утра по записи меня приняли на СТО. Выпрессовались и запрессовались задние сайленты легко и быстро, только скрип был на весь «Зигфрид» (название СТО). По ушам прорезало норм)))
А вот с передними пришлось мастеру помучиться и позвать помощника, а то устал подрамник держать на весу.
В-общем, я решил отойти, а то ловил уже на себе косые взгляды, мол, мешаешь своим присутствием. Не успел по телефону поговорить, как меня уже позвали забирать подрамник.
№83 — (Подвеска) Замена сайлент-блоков подрамника. Замена нижней опоры ДВС. Замена задних амортизаторов.
Наслушавшись советов по запчастям, по разборке и перечитав кучу всяких статей, поставил машину в «дружеский» гараж на выходные. С собою литературы не брал.
Вывесил передок, открутил колеса.
Как следует затянул передние сайленты рычагов и на направляющую, что соединяет подрамники надел 4 мм резиночку.
Прикинул передний подрамник, наживил болты. И отпустил радиаторы на него.
Вставил шаровые в ступицы, затянул их. Проверил еще раз, что все болты закручены, но не затянуты, поставил новую опору мотора. Затем одел колеса и опустил машину на них. И не забыл обратно поставить провод на задний датчик кислорода и вставить в ступицы провода АБС.
Завел двигатель, прошелся по кругу, пошатал её, попрыгал на усилке переднем. Потом заглушил мотор и обратно в яму…
Там вступил в игру длинный вороток еще советских времен сделанный из арматурины и головка на 18. Сначала как следует протянул болты сайленты подрамника, сделал это так, что окружающий воздух потерял свою свежесть. Далее два болта на 18 на серьгах.
Опора движка, 3 болта на 18. 4 болта на 16 на косынке подрамника. Дальше протянул передний подрамник. Проехался — все ок. Проблема была в проезде например бордюра на вывернутых колесах — сейчас же все прошло, подставлял кирпичи и проезжал по ним.
Потом установил обратно передний бампер.
Решил до кучи заменить задние аммо. Родные стояли KYB. Там и рассказывать то нечего. Вывешиваем заднюю балку. Разбираем багажник, откручиваем два болта на 16 в косынках багажника, по болту с гайкой на 18 на амморте и снимаем. Взамен ставим — новые! И все дела. Только не забыть, достав их из коробки, прокачать в вертикальном положении раза три-четыре. И все огонь.
Запчасти:
Delphi DG 10071 Амортизатор подвески газовый, задний «Comfort» — 2шт.
Renault 8200 275 524 Сайлентблок подрамника — 2шт.
Hutchinson 532A34 Кронштейн, подвеска двигателя — 1шт.
з, Ы. — Пока машина была без подрамника, я снял пыльники и посмотрел на рейку. Посмотрел — посмотрел и поставил все назад, т.к. делать там нечего, все в смазке, метал блестит. Все ок. Заодно протер все пыльники в подвеске и пропшикал их силиконом как следует.
еще ЗЫ. Про болты. Понятное дело, что такие ремонты делаются не каждый год, но все же — я решил облегчить муки следующему владельцу, либо как оно полуится я не знаю. Промыл все болты и пропшикал их медной смазкой для лучшего откручивания в дальнейшем.
На всякий случай напишу, что самые длинные болты — на сайленты подрамника.
Те что по-меньше — на серьги. Самые короткие 4 шт. на косынку, два длинных с мелкой резьбой на рейку. Болты на стабилизатор самые тонкие под 12 головку.
Замена сайлентблоков заднего подрамника, поперечных тяг и шаровых
И так подняли машину, сняли колеса, подрамник передний и задний с рычагами. Выпрессовка, запрессовка. Передний подрамник поправил и покрасил
И так из проблем только качество поперечного рычага фирмы fenox, заказал разной фирмы febest и fenox так как febest противоположного не было. На обоих рычагах верхние сайлентблоки не запрессованы. Проблема с fenox он при затяжке выпрессовался. А так всё хорошо, наконец-то настроил подрамники и штыри стоят ровно по середине (не сфоткал) с одной стороны пришлось шайбу подложить. Итог в машине тишина и покой, не знаю правда на сколько))) фото с номерами
Renault Megane 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 113 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 65
Зачем рычаги брать эту муть фенокс и иже с ними, я осенью брал оригинал, стоил в районе 2 т.р
Как центровали подрамники?
Так в двух словах и не рассказать
Как центровали подрамники?
Вместе с поперечной тягой идёт центровочная тяжка, она регулирует продольный люфт( влево вправо), а вверх вниз если рычаги поперечные новые и все прямое штырь должен встать ровно в центр отверстия, а если нет то придется шайбочки подкладывать под низ верхнего сайлентблокоа попречного рычага. Как-то так)
Тогда и проблем нет)
Как центровали подрамники?
Как центровали подрамники?
А вот так примерно расположена регулировочная тяжка, стрелкой указан болт вот им регулируется лево право
Спасибо большое! Планирую к теплу тоже сайлент поменять в заднем.
Хочу аналогичного эффекта добиться.
Как центровали подрамники?
их ненужно центровать, основной подрамник садится на направляющих, передний достаточно при затяжке отвести от основного на 5 мм какой нибудь монтировкой или просто что либо вставить между подрамниками.При исправных сайлентблоках подрамника никаких центровок, подкладух из шайб, спиливания страхующих штырей и любой другой колхозной дичи не требуется.
та немазашо)там всё просто как два пальца об асфальт))а то некоторые любят жути нагонять))
их ненужно центровать, основной подрамник садится на направляющих, передний достаточно при затяжке отвести от основного на 5 мм какой нибудь монтировкой или просто что либо вставить между подрамниками.При исправных сайлентблоках подрамника никаких центровок, подкладух из шайб, спиливания страхующих штырей и любой другой колхозной дичи не требуется.
Так если был бы внимательней, то прочитал бы, что я написал:- если всё прямое. Я из-за тусклых фар, в дождь поймал обочину и наехал на клумбы и помял передний подрамник
Я вообще не имел ввиду тебя, в твоей ситуации как раз таки всё понятно, я имел ввиду тех кто вместо замены разбитых сайлентов начинают танцы с бубном подкладывая шайбобулечки и отпиливая, как им кажется, всё «лишнее», тут таких немало))Кстати, найти целый подрамник ваще не проблема.
Замена рулевой рейки и сайлентблоков подрамника
Всем привет.
В отпуске в мае залез на несколько дней в гараж и приступил к работам, которые хотел сделать очень давно, но руки не доходили.
Значит, за зиму прикупил запчастей, а именно:
— Рулевая рейка Hattat 3011313H (8500р на сайте apex.ru) Пластиковая опора была в комплекте, гаек на наконениках не было. И это сыграло некую роль далее.
— Задние сайленты подрамника HUTCHINSON 590314 (570р х 2шт)
— Передние сайленты подрамника SASIC 4005521 и 4005520 (правый и левый по 1200 за штуку)
— Втулки стабилизатора NISSAN 54613-9U000 (320р х 2 шт) Раз уж лезу в подрамник то купил сменить и их.
Все менял со снятием подрамника. Снимал подрамник один в гараже.
Опишу процесс словами и некоторые сложности, которые возникли именно у меня.
Итак:
— Поддомкратил передок машины
— Выставил на опоры
— Снял бампер, защиту
— Подкатным домкратом подпер подрамник в точке его середины
— Открутил вал рейки под педалями (ключ на 13)
— Открутил болты кронштейна крепления переднего и заднего подрамника (ключ на 13)
— Открутил шаровые (два ключа на 16)
— Открутил болты задних сайлентов (ключ на 18) и фиксирующей планки (ключ на 16)
— Открутил болты передних сайлентов к кузову (ключ на 18)
— Открутил рулевые наконечники из кулака. На этом этапе образовалось первое осложнение. Один наконечник провернулся вместе с гайкой и никак не откручивался. Чтож, 15 минут мучении и спилил гайку обычной ножовкой. — Болгарки, к сожалению, пока нет.
— Открутил заднюю опору и чтоб она не мешалась вытащил ее полностью.
— Далее домкратом опустил подрамник и вытащил из под машины.
— Открутил рейку от подрамника
— Далее хотел открутить стабилизатор от подрамника, но тут вторая сложность — провернулась закладная на одной втулке
— Далее повез подрамник на второй машине в сервис. Там попросил перепрессовать задние сайленты и заодно приварить закладные. Попросил варить обе, чтоб в будущем она мне мозги не делала. Ребята все сделали. Приварии закладную сверху т.е. ничего в подрамнике не резали, отшлифовали болгаркой площадку под втулки и покрасили место сварки
Кстати, мастер подошел ко мне и спросил зачем сайленты менял. Я говорю мол от старости, 14 лет все таки стоят. Он сказал можно было оставить, не люфтили, не били.
По деньгам вышло 1000 за все.
— Далее поехал обратно в гараж, Поставил новые втулки, прикрутил стаб, рейку, передние сайленты и самое сложное впереди — поставить подрамник на место.
Действовал так:
— Взял старую шину положил на нее подрамник и затащил под машину.
— Подкатным домкратом поднял одну сторону и болтами наживил один переднии и один заднии сайлент. При этом надло следить, чтоб вал рейки немного зашел в свое место в кузове.
— На другой стороне подрамник уже не такой тяжелый и поднял его руками и также наживил болты на сайленты.
— Все. Скажу, что это не легко но и не сложно в одного сделать.
— Делее сборка, прикручиваем все на место. Прикрутил все с двух сторон и в последнюю очередь стал прикручивать наконечники. Гайки, которые были у меня не подходили по резьбе, и пришлось идти в ближайшии магазин автозапчастей и покупать в отделе жигулей гайки с мелкой резьбой.
Единственный момент, который хочу выделить — это то, что при снятии подрамника переднии подрамник я не снимал, а когда поставил, чтоб закрутить болт сайлента рычага, пришлось его снять.
Так же третья сложность — это вылетел с посадочных мест и прокрутился металлический стопор гайки на валу рулевой рейки под педалями. Пришлось его убрать и держать гайку клещами, закручивая болт. На всякий случай законтрогаил болт еще одной гайкой.
Все болты протягивал динамометрическим ключем с нужными моментами.
Все болты очищал от ржавчины и окалины шуруповертом и металлическим диском, смазывая их при установке на место.
Рейку перед установкой снимал пыльники с тяг и наконечников и смазывал смазкой, чтоб дольше работали. Тяги фиксировал на червячные хомуты.
Все. Сборка закончена, едем на сход развал, выставляем углы (1000р) и едем проверять работу.
Результат:
Руль стал четче и легче. Руление отзывчивее на руль, и пропали стуки на мелких кочках. В старой рейке была разбита втулка уж давно.
От работы одни плюсы.