рено лагуна 1 плохо включаются передачи
Рено лагуна 1 плохо включаются передачи
Всем добрый день и с наступающим Рождеством Христовым!
Прошу Вашей помощи. Появилась проблемы с включением передач. Не могу их нормально включить, причем они включаются, но силу надо приложить приличную. Появилась эта проблема месяца 2 назад. Причем тяжело передачи включаются и в движении и на стоянке, на заведенной машине и на заглушеной. Но когда на улице сыро (дождь, мокрый снег) передачи включаются одним пальцем. Сегодня в небольшой морозец вообще чуть доехал :sad:т Такое ощущение, что что-то мешает включению передач. Кто что может подсказать куда смотреть?
Ты бы для начала машинку в подписи указал (двигатель, коробка и т.д.)
Добавлено через 36 секунд
Не знаю как на лагуне, у друга была похожая проблема на ситроене. Оказалось кулиса высохла. Смазали всё стало гуд.
+1. Думаю, что похожая ситуация. Тоже сталкивался с таким, но на другом авто.
Не знаю как на лагуне, у друга была похожая проблема на ситроене. Оказалось кулиса высохла. Смазали всё стало гуд.
Добавлено через 52 минуты 58 секунд
Как вообще можно добраться до кулис?
Добавлено через 52 минуты 58 секунд
Как вообще можно добраться до кулис?
Сними чехол, который закрывает рычаг передач. И дальше под шумоизоляцию
Сними чехол, который закрывает рычаг передач. И дальше под шумоизоляцию
Я в замешательстве :shok: Наконец-то на выходных решил заняться приводом переключения передач и обнаружил следующее: по всем данным у меня коробка JR5, а на защитном кожухе в салоне он-же шумоизоляция (такой из вспененой резины закрывает механизм переключения) указано РК6. Сам механизм переключения в точности как в мануале для РК6, т.е на тросах (для JR5 там вроде кулиса). Что за ерунда, кто знает:dntknw:
Вот в рубашки тросиков и надо брызгать проникающую смазку.
Рено лагуна 1 плохо включаются передачи
глушил двигатель,включал передачу,заводил и трогался,раскручивал до 3000 и передачи слава богу переключались.
Вот что еще заметил, меняется рабочий ход педали сцепления.
То оно рабоет у самого пола и большая половина хода педали в холостую,
то оно рабоет в середине, (вверху) вроде как у всех.
уровень тормозухи в норме.
ЧТО ЭТО ТАКОЕ.
КОНЕЦ СЦЕПЛЕНИЮ ИЛИ ВЫЖИМНОМУ.
Помогите.
попробуй сцепление прокачать, есть вероятность, что перед выжимным Г. многова-то скопилось и подмерзает чуть, затем прогреется и все ок у нас в у двоих прокачивал так тормазуха сразу черная как масло дизельное пошла, прокачалась до нормального цвета и все ок, правда одному помогло не надолго у него еще на педале цилиндр умер смаленский менял потом, но жизнь продлили немного.
Стоит ли щас что ли бо смотреть, если все нормально стало, т.е. можно ли вообще причину узнать если все вернулось пока?
Плавующую неисправность вообще сложно определить. Я бы не стал не чего делать пока всё в норме.
как можно решить эту проблему? на «Жигулях» на какое-то время помогала замена масла.
как можно решить эту проблему? на «Жигулях» на какое-то время помогала замена масла.
по поводу коробаса. я уже его раз 5 снимал и ставил назад, и диск ставился по разному ни как не работает.
Стоит ли поменять выжимной с рабочим цилиндром сцепления? Тот что стоит не течет (читал что они только текут).
Ребята никто не знает куда смотреть.
Может с главным цилиндром что случилось.
Не знаю, но диск поставить другой стороной не воэможно, конец втулки упирается и не прилегает плотно к маховику. А насчёт цилиндра, при нажимании должно чуствоватся усилие.
Вот и у меня такая проблема.На заведенную не включаются передачи.Завести машину можно только со второй передачи и она сразу начинает дергаться.Даешь газку и она едет,но передача даже не выключается.При выжимании сцепления обороты падают совсем чуть чуть.На станции предварительно сказали выжимной!:cray:через пару часов буду знать что и как:cray:
ну что все таки выжимной? У меня уже кончается терпение, новая корзина, новый диск новый главный цилиндр и новый рабочий, все равно нет сцепления, там больше нечему ломаться.
Может ли мой новый коленвал отличаться размерами от старого? И может ли по этой причине не работать сцепление?
ну что все таки выжимной? У меня уже кончается терпение, новая корзина, новый диск новый главный цилиндр и новый рабочий, все равно нет сцепления, там больше нечему ломаться.
Может ли мой новый коленвал отличаться размерами от старого? И может ли по этой причине не работать сцепление?
сори забыл.В общем Диск,корзина,маховик,выжим� �ой и все остальные сальники и тд.Все около 700 вечно зеленых
сори забыл.В общем Диск,корзина,маховик,выжим� �ой и все остальные сальники и тд.Все около 700 вечно зеленых
И маховик менял? Какой ставил новый или б/у? Сколько маховик стоит (у тебя он двухмассовый?) и какие предпосылки к замене маховика?
После ремонта двигателя (менял коленвал и вкладыши) перестали включаться передачи,
ну что все таки выжимной? У меня уже кончается терпение, новая корзина, новый диск новый главный цилиндр и новый рабочий, все равно нет сцепления, там больше нечему ломаться.
Может ли мой новый коленвал отличаться размерами от старого? И может ли по этой причине не работать сцепление?
Нда.
винегрет получается
Похоже на «недожим» сцепления
А если поставить шайбу 3-5 мм между выжимным и корзиной?
Нда.
винегрет получается
Похоже на «недожим» сцепления
А если поставить шайбу 3-5 мм между выжимным и корзиной?
про недожим понятно, причем даже слышно как цилиндр давит на корзину но видимо недостаточно сильно, почему не дожимает для меня загадка. Меня все таки посещают мысли что коленвал может немного отличаться, а именно может быть немного другая шейка на которую маховик крепиться. Двигатель с которого мой новый коленвал стоял на гранд витаре и с виду вообще ни чем не отличался, но на нем висел простой маховик т.е. не двухмассовый, из-за этого есть сомнения.
Шайбу выточил вчера 2.5 мм поставлю под рабочий цилиндр (между цилиндром и корпусом коробки) посмотрим что получится.
Сразу после замены двигателя всё работало действительно нормально?Это я к тому,можно-ли связать сегодняшнее поведение коробки с ранее сделанными работами.Меняли двигатель,а в коробку-сцепление лазили?Расскажи конкретней,иначе никак)))
Работало все хорошо. Но когда купил машину,тот хозяин предупредил меня, что иногда у него проподало сцепление. в сервисе я их предупредил,чтобы посмотрели что и как там.чтобы если что,я купил и поменял. Но.. они сказали что все хорошо! и волноваться не стоит.
до этого все было хорошо.в сервесе после замены двигателя.через недели 2-3 на холодную машину, перестали включаться скоростя(сцепление при этом есть),когда прогреешь начинают включаться.но при этом под машиной возле коробки начал(как раз через 2-3недели) издаваться треск шум,даже не знаю как это описать.в салоне идет вибрация.как будто лопнула подушка у двигателя(Проверил все подушки вроде целые,двигатель не болтается).В сервесе я им сказал что у прежнего хозяина иногда проподало сцепление, но они посмотрели и сказали что все нормально.и волноваться не надо.. два дня назад я прокачал сцепление по книги!и скоростя перестали работать.и на теплую хоть и на холодную. а сегодня прокачал с другом.начали включаться машина была прогретая. вот жду утра на холодную попробую.
Рено лагуна 1 плохо включаются передачи
Говорят что выжимной. Но я пока не заморачиваюсь, уже привык.
Чем может быть чревато??
У меня задняя нормально включается, а вот первая иногда не с первого раза.
Вот вот. Когда на перекрестке стоишь, иногда первая плохо включается. Я думал это после автомата, типа отвык, сцепление не выжимаю. Так и оказалось. :wink3: Так что выжимайте граждане сцеплении и никакого Гемара нет. bye:
У меня такая же ерунда. Но правда только на холодную. Перед включением задней, два раза сцепление выжимаю. И тогда как по маслу.:wink3:
У меня тоже задняя втыкается еле-еле, я даже был на сервисе с этим вопросом. Подергали, посмотрели, сказали: «у рено так и должно быть». Полностью согласен!
У меня такая же штука. Я сцепление чуть приотпускаю и она втыкается без проблем. Это чиста французкие КПП:rtfm::drinks::bye:
Не проканало :dntknw:
Вообще такое ощущение, что сцепление схватывает у самого пола! Как настроить?? (тут, наскока я знаю гидро).
Не соглашусь ни про особенность кпп, ни про то что у Рено так должно быть :acute: У меня и первая включается как надо, и задняя, тем более ничего не выбивает. Я думаю нужно попробывать в первую очередь регулировку кулисы, дальше смотреть сцепление, ну и конечно не забывать про пробег и соответственно износ синхронов и т.д.
Да мне тоже кажется, что синхроны!
О И МЕНЯ сегодня катался в на километров 200 от дома и вот на тебе подарок на при езде на круиз-контроле выбивает последнюю передачу:sad:, но не всегда. это может быть от того что, при поддержке скорости круизом бывает потеря нагрузки на передачу и какая нибудь ямка и раз— без нагрузки отскочила..
пробовал без круиза проехал км 75 без проблем. переключился на круиз вроде все стало нормально и только подумал на тебе раз и выбило,
потом снова без проблем доехал до дома все нормально
в итоге за 450 км пути передача выскакивала только на круизе раз 6 🙁
При двойном нажатии на сцепление (при одновременной пероегазовке) происходит выравнивание скоростей шестерен в коробке передач (особенно при переходе на пониженную передачу), что облегчает включение оных)
Это было актуально в середине-конце 20-го века на автомобилях ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ итп)))
Renault Laguna (Рено Лагуна)
Спасибо за ссылку. Пока не работает, надеюсь к вечеру ближе сайт включится.
И еще вопрос. Скажите, сколько приблизительно кулиса должна стоить? Обзвонил Тульские магазины: в одном 4700, в другом 1800, в третьем 600. Уж больно большой разброс цен удивил.
Спасибо за ссылку. Пока не работает, надеюсь к вечеру ближе сайт включится.
И еще вопрос. Скажите, сколько приблизительно кулиса должна стоить? Обзвонил Тульские магазины: в одном 4700, в другом 1800, в третьем 600. Уж больно большой разброс цен удивил.
Так, а замену этих втулок вообще-то с какой стороны осуществлять? Это из салона делается или снизу? Т.е., как я понимаю, в моем случае имеет смысл уточнить, в какой втулке дело (если вообще во втулке). Для этого надо на механизм посмотреть. Как это сделать?
П.С. Да, кстати. Если смотреть из салона, рычаг заканчивается чем-то типа шарика (пластикового). В нем 1 разрез (явно заводской) и одна трещина (уже врятли заводская). Может быть в этом наболдашнике дело? Просто нигде не удалось найти человеческого описания работы рычага переключения.
Плохо включается первая передача
Проблемы с включением первой передачи при старте автомобиля чаще всего вызваны повреждением сцепления или синхронизатора. Но также иногда первая передача плохо включается вследствие износа подушек двигателя, неправильно настроенного механизма переключения (кулисы), поломки внутреннего переключателя и даже неисправностей ходовой части.
Рассмотрим все основные причины таких поломок в разных ситуациях: при трогании, на холодной и на прогретой коробке передач и разберемся, как включить первую передачу без вреда для коробки.
Разобраться, почему коробка передач переключается туго, первая скорость включается с трудом или, наоборот, КПП закусило на 1-й передаче, поможет эта статья.
Почему плохо включается первая передача
Ответ на вопрос “почему плохо втыкается первая передача?” в конкретной ситуации напрямую зависит от типа трансмиссии (МКПП, АКПП, РКПП), условий такого поведения (с места, в движении, на холодной и на прогретой коробке), а также от модели авто.
Наиболее распространенные причины, по которым плохо включается первая передача:
Поломка реактивной тяги самая частая проблема во многих КПП
Когда на заведенной машине с трудом включается первая передача при старте, чаще всего проблемы кроются в самой коробке. Если плохо включается первая передача при движении, имеет смысл проверить крепления силового агрегата и сцепление.
Причины плохого включения первой передачи на механике
Перед разборкой КПП для дефектовки и замены изношенных деталей, нужно проверить:
Обрыв тросика чаще всего происходит в месте его соединения с наконечником
Когда на холодную плохо включается первая передача, проблема может быть в чрезмерно высокой вязкости трансмиссионного масла – из-за этого затрудняется ход рычага, внутренних деталей КПП. При недостаточной вязкости (масло слишком жидкое) первая передача плохо включается на горячую – жидкость образует тонкую пленку, поэтому шлицы муфт, синхронизаторов и шестерен начинают работать в более жестких условиях.
Если при включении первой или задней передачи нужно прилагать усилие на холодном и прогретом двигателе, чаще всего дело в механизме переключения передач или в неправильной настройке сцепления. Прежде всего следует осмотреть кулису и проверить регулировку педали и прижима диска, так как для поиска и устранения других причин потребуется демонтаж и разборка МКПП.
Износ кольца синхронизатора также может стать причиной заклинившей передачи
Часто первая передача не включается до конца из-за износа или деформации вилок выбора передач, язычка выбора передач на внутреннем переключателе (в переднеприводных моделях) или на рычаге (в моделях с задним приводом). Муфты, в которых сидят вилки, сделаны из более прочного металла, чем сами вилки, и редко изнашиваются.
При износе подушек КПП, ее реактивной тяги, силовой агрегат проседает, возникают вибрации и гул, тряска рычага переключения передач. Так как коробка имеет слишком большой свободный ход относительно кузова, из-за этого выбивает первую передачу при трогании, а на ходу, особенно на неровной дороге и в поворотах, вылетают и другие скорости.
Внутренняя причина затрудненного включения первой передачи на МКПП чаще всего кроется в износе бронзового кольца синхронизатора. Если он не может замедлить вал для выравнивания скорости, шлицы шестерни и муфты проскакивают, возникает хруст. Со временем, после существенной выработки шлицов, скорость начинает вылетать на неровностях или при повороте, а в запущенных случаях – просто так, либо вообще не включается.
Если на ходу плохо включается первая передача, когда скорость движения превышает 20–25 км/ч – поломки может вовсе не быть. На КПП с большой разницей передаточных чисел между 1-й и 2-й скоростями (передний привод ВАЗ, некоторые модели Opel, Chevrolet) вторичный вал, при понижении на 1-ю передачу, вращается намного быстрее первичного, поэтому на прогретой КПП синхронизатор не может быстро выровнять скорости валов, так как жидкое масло не создает большого сопротивления вращению.
Ниже в таблице перечислены все основные причины, почему тяжело включается первая передача или почему она вылетает, с упоминанием симптомов, которые облегчат диагностику.
Плохо включается первая передача: причины неисправности
| Причина неисправности | Из-за чего возникает | Как проявляется на автомобиле, кроме проблем с включением 1-й | Как исправить |
|---|---|---|---|
| Неправильная регулировка тросов | Естественное растяжение тросов | Первая включается с трудом, возможны проблемы с выбором других передач. При неправильной настройке троса возможны параллельно проблемы с включением 3-й и 5-й передач, а также задней на авто, у которых она слева от 1-й. | Заменить изношенные детали кулисы, отрегулировать тросы переключения передач. |
| Ослабление крепежа | |||
| Износ деталей кулисы | |||
| Выход из строя механизма переключения | Длительное отсутствие ТО | Также проблемно включается задняя, передачи выбивает при начале движения, возможно появление идентичных проблем на 1-й и 3-й или 1-й и 2-й передаче. Проявляется на холодную и после прогрева, с места и в движении. | Очистить механизм, отдефектовать, закрепить или заменить изношенные детали или механизм в сборе. |
| Выработка при большом пробеге | |||
| Износ опор коробки и мотора | |||
| Неправильная настройка сцепления | Растяжение троса | Все передачи переключаются плохо, с хрустом, вывешенные колеса ведущей оси проворачиваются на передаче даже при выжатом сцеплении, возможен запах горелого сцепления. Задняя, которая в большинстве КПП не имеет синхронизаторов, тоже включается с трудом. Проявляется на холодную и после прогрева, особо выражено в движении, так как при трогании с места колеса удерживают валы и мешают сцеплению передать на них момент. | При своевременном выявлении – отрегулировать натяжение троса или гидравлический механизм выжима. Если проблема запущенная – заменить сцепление. |
| Ослабление крепежа от вибрации | |||
| Деформация деталей | |||
| Проблемы с гидравликой | |||
| Износ сцепления | Естественная выработка дисков | Отдефектовать и заменить изношенные элементы сцепления (диски, выжимной подшипник, корзина). | |
| Износ дисков из-за перегрева | |||
| Перегрев и/или деформация корзины | |||
| Износ или деформация синхронизаторов | Естественная выработка деталей | Первая передача включается тяжело, с хрустом. Возможен вылет передачи. На других передачах все может быть абсолютно нормально. Проблемы с переключением постоянные, касаются только одной передачи. Если синхронизаторы износились на нескольких скоростях – с другими передачами тоже проблемы, но поведение может отличаться в зависимости от степени износа. | Заменить кольца синхронизаторов, желательно все сразу, чтобы через 10–20 тысяч не перебирать КПП из-за аналогичных проблем на другой скорости. При наличии износа шестерен и муфты требуется также их замена. |
| Использование несовместимого масла (например, GL-5 с сернистыми и фосфористыми присадками) | |||
| Неаккуратное переключение передач | |||
| Износ или деформация вилки переключения передач | Естественный износ | Если вилка изношена – ход включения 1-й и 2-й передач нечеткий, слишком свободный. Возможны вылеты, недовключения и хруст. Если вилка изогнута – 1-я может включаться с трудом, а 2-я – наоборот, очень легко. Проблема одинаково часто проявляется при трогании и в движении. | Заменить вилку выбора передач. |
| Последствия включения передач с чрезмерным давлением | |||
| Поломка реактивной тяги КПП | Возраст и усталость металла | Передачи включаются с трудом. В движении возможен их вылет, особенно при неровностях дороги и на поворотах. Рычаг КПП в салоне вибрирует, болтается. Проявляется в движении, с места все может быть нормально. Прогрев зачастую роли не играет. | Заменить реактивную тягу КПП. |
| Износ элементов подвески | |||
| Последствия езды по плохим дорогам | |||
| Выработка подшипников КПП | Естественный износ | Проблемы с переключением передач сопровождаются постоянным шумом КПП в движении. При стоянке на ХХ постукивания в области коробки. По мере прогрева шумы усиливаются. Проявляется и в движении, и при старте. | Отдефектовать КПП, заменить подшипники. |
| Последствия нехватки масла или использования неподходящей смазки | |||
| Попадание стружки | |||
| Выработка вала коробки | Естественный износ | Проблемы с переключением передач возникают постоянно. Возможны вылеты передач, в том числе на ровной дороге. Проявляется при старте и на ходу. По мере прогрева шумы усиливаются из-за снижения вязкости масла. | Отдефектовать КПП, заменить неисправный вал. Если изношен вал, на котором вращаются шестерни (обычно вторичный), нужно заменить и игольчатые подшипники шестерен передач. |
| Последствия нехватки масла или использования неподходящей смазки | |||
| Засорение масляных каналов | |||
| Нехватка масла | Утечка через уплотнители | КПП шумит, наблюдаются проблемы с включением передач. Проблема постепенно прогрессирует: шумы и вибрации усиливаются, а передачи включаются хуже. | Устранить утечку, залить масло до уровня, указанного производителем. Если проблема не решена – нужно менять детали, пострадавшие от дефицита смазки. |
| Повреждение сальников | |||
| Недостаточная заливка с завода или при замене | |||
| Масло по вязкости не соответствует сезону | Неправильно выбрано масло или залита контрафактная смазка | При низкой вязкости возможны проблемы с включением, шумы и вибрации после прогрева. При высокой вязкости передачи тяжело включаются на холодную (особенно зимой), КПП работает шумно. На коробке с жестким приводом переключателя ход рычага до прогрева становится тугим. По мере разогрева масла в движении “симптомы” уходят. | Сменить масло на рекомендуемое производителем по вязкости и допускам. |
| Изношены опоры силового агрегата | Естественный износ и деградация подушек | Мотор визуально наклонен вперед, назад или вбок. Машина «пинается» при старте, возникают вибрации и тряска двигателя, дрожит и дергается рычаг КПП. На неровностях передачи могут вылетать. При старте, резком ускорении и торможении слышны толчки, передачи вылетают. Проблема появляется вне зависимости от степени прогрева КПП. | Заменить подушки двигателя и КПП. |
| Последствия езды по плохим дорогам |
Причины проблемного включения первой передачи на автомате
Вышедший из строя актуатор РКПП Тойота Королла
На роботизированной автоматической коробке передач внутренние проблемы, вызывающие затрудненное переключение передач, аналогичны МКПП:
Так как переключением передач занимается электронный блок, проблемы с кулисой и перебои, вызванные износом подушек, на РКПП отсутствуют. Вместо них возможны проблемы с актуаторами, ответственными за переключение скоростей, датчиками и электронным блоком управления КПП.
Если гидротрансформаторная АКПП не включает 1 скорость или включает ее с трудом, не сразу – для начала нужно смотреть привод селектора (на АКПП с тросом или тягой) и сам селектор (ингибитор) на коробке.
Основные механизмы управления сосредоточены в самой коробке, а при проблемах с электроникой машина не трогается с места или двигается только на пониженной скорости. Если не включается первая передача на автомате, для начала нужно проверить уровень масла и оценить его состояние. Если наблюдается недолив, или трансмиссионная жидкость грязная, темная – нужно заменить ее, а при наличии доступа без разборки КПП – и масляный фильтр.
Часто виновником того, что плохо включается первая и задняя передача на автомате, является гидротрансформатор (бублик), который не обеспечивает нужного свободного хода и создает сопротивление. Аналогичные проблемы возникают и при засорении каналов гидроблока. Из-за нарушения нормальной циркуляции жидкости возникают пинки, вибрации, затруднения с включением передач.
Основные причины пинков, рывков и срывания передач на АКПП на примере Хендай Солярис: видео
При неполадках с насосом плохо включается первая передача при движении. Когда масло прогревается, его вязкость снижается, поэтому насосу становится труднее создать нужное давление из-за уменьшения толщины масляного клина.
Но причиной такого поведения также могут быть фрикционы, сила трения между которыми по мере прогрева уменьшается. Проблемы с фрикционами можно отличить по характерным пробуксовкам и скачкам оборотов.
Из-за износа фрикционных дисков, которые фиксируют или отпускают шестерни, передачи тоже могут переключаться с трудом. В таких случаях плохо включаются первая и вторая передачи АКПП, переключения выполняются с задержками, возможны пробуксовка и стук при трогании.
Из-за того, что определить причину проблем с включением первой передачи на автомате по симптомам сложно, для предварительного поиска поломки нужно провести диагностику по OBD-II. Характерные коды ошибок, при которых плохо включается первая передача на автомате, такие:
Устранение ошибок — не включается первая передача в АКПП: видео
Ниже в таблице собраны основные причины, почему плохо включается 1-я передача на АКПП.
Проблемы с включением 1-й передачи на автомате: причины и “симптомы”
| Причина неисправности | Как проявляется на автомобиле | Что делать |
|---|---|---|
| Недостаток трансмиссионной жидкости | АКПП переходит в аварийный режим, нестабильно работает, перегревается. Возможен ранний переход на низшие передачи из-за нехватки давления. | Долить/заменить ATF и фильтр, провести диагностику. |
| Неподходящее трансмиссионное масло | Плохо включаются передачи, возникают рывки и толчки при переключениях. | Заменить ATF и фильтр КПП. |
| Закисание или заклинивание селектора (ингибитора) | Тугой ход рычага, возможны проблемы с переключением передач, их вылеты. | Очистить механизм селектора (ингибитор) или заменить его. |
| Выработка пакета фрикционов | Машина хуже разгоняется, ощущаются пробуксовки передач или они вовсе не включаются. | Заменить изношенные пакеты фрикционов. |
| Неисправность гидротрансформатора | Симптомы «пробуксовки сцепления», тяжелый старт и медленный разгон. Рывки автомобиля, вибрации. | Отремонтировать или заменить гидротрансформатор. |
| Засорение каналов гидроблока АКПП | Вибрации, шум при переключении передач. Толчки, удары, пробуксовки при перемене передач. Возможно невключение одной или нескольких скоростей. | Прочистить гидравлические каналы КПП, заменить масло, фильтр. |
| Проблемы с масляным насосом | Включение передач затруднено, машина с трудом переходит на повышенные скорости при разгоне, передачи могут вообще не включаться. | Заменить масляный насос АКПП. |
| Неисправность соленоидов | Передачи включаются с трудом, возможны ранние и поздние переходы на повышенную передачу. | Заменить неисправные соленоиды АКПП. |
| Неисправность актуаторов РКПП | Проблемы с включением передач, возможно невключение некоторых скоростей, хруст, вылет передач. | Заменить неисправные актуаторы. |
| Проблемы со сцеплением РКПП | На «роботах» оно страдает от тех же неисправностей, что и на МКПП. Деформация, износ диска, нарушение прижима, приводят к затрудненному включению передач. Возможен хруст, ошибки по ЭБУ. | Отремонтировать/заменить и отрегулировать сцепление, если оно не самоподводящееся. |
| Электронная блокировка | Не позволяет резко переключиться на 1-ю в движении, ограничивает мощность двигателя, встает в аварию. | Провести компьютерную диагностику АКПП и устранить выявленные неисправности. |
Частые причины проблем с первой передачей на популярных автомобилях
Некоторые модели авто, в силу конструкционных особенностей, сильнее других подвержены проблемам с включением первой передачи. Чтобы не запустить проблему и избежать серьезной поломки, на них нужно следить за потенциально уязвимыми узлами и вовремя обслуживать. Такие авто собраны в таблице ниже.