на сколько можно торцевать клапан
Торцевание клапанов работа над ошибками
МНОГА БУКАВ И НИ ОДНОЙ ФОТКИ)))
Суть записи в том, что я постараюсь объяснить что я сделал не так!
Кто хоть чуть следит за моими подвижками и доработками тот знает что я торцевал клапана, тк регулировочные шайбы клапанов имели критический размер. По итогу этой доработки я проехал около 10000 км и понял что что-то идет не так! После замера компрессии в 3 горшке было 4,5 очка(((((
Суть моего промаха я понял только тогда когда снял гбц для ремонта!
Короче до меня кто-то лазил в гбц и седла клапанов были мало того что просажены в говно, так еще и толком не прирезаны и не притерты вообще наверно ни разу! Как мне сказали знающие мастера я на ней столко проехал (84000 если быть точным и еще 80000 до меня) да еще и на газу только благодаря своевременной регулировке клапанов каждые 10000 км.
Короче к чему я, торцевать клапана можно и нужно, но только со снятием гбц чтобы убедиться в том что внутри все норм!
В моем случае я попал на новую(точнее б/у гбц), ибо замена седла стоит 1100, менять их все 8 штук, по итогу с дефектовкой гбц в 800 руб ее ремонт мне бы обошелся 9600 рубликов! А новая голая гбц с направляшками клапанов стоит в магазе 9100 руб
Долго выбирать не пришлось, так как у хорошего знакомого лежала нужная мне деталька, правда слегка некомплект — небыло стаканчиков толкателей клапанов ни одного, пружин 4 клапанов, сухарей и пару тарелок, зато даже распредвал и постель в сборе. Ну и еще она не как моя 1118 а 21083, но разницы в них почти никакой, кроме степени сжатия — 1118 степень сжатия 26, а в 21083 только 23.
На этой башке я сменил направляшки выпуска вместе с клапанами выпуска (оригинал ваз — ножка магнитится, тарелка нет), добавил недостающие детальки со своей снятой, маслосьемные колпачки кортеко, прокладка гбц, прокладка впуск/выпуск колекторов, прокладка крышки гбц, сальник распредвала, шлифанул плоскость гбц, зенковками сделал новые рабочие поверхности клапанов, притер их, и все собрал в кучу!
На снятие установку ушел день, вместе с притиркой и отвозом на шлифовку.
По итогу я с трясучкой в руках начинал дико ржать когда после сборки всего в машине она не завелась вообще))))) И метки на месте и искра с бензом есть, а она не заводиться))) Решение проблемы обошлось мне всего лишь в регулировку клапанов, потому что я переставил стаканы с регулировочными шайбами тупо со своей старой башки без регулировки)))))
Теперь машинка летает и радует меня! Заводится с пол тычка, не глохнет и не выеживается!
Фото не делал потому что был увлечен процессом, да и по сути че там фотать, когда в ГУГИ есть милион видео о данном процессе, а фото прогоревших клапанов без моих навалом!
Единственная дорогая штуковина которой мне дали поиграться был динамометрический ключ))))
Цена купленой гбц 5000 вместе со шлифовкой, остальное вместе с регулировкой клапанов 3500.
Торцевание (укорачивание) клапанов
После замены направляющих втулок клапанов прирезал зенковками от классики седла клапанов, замеры расстояния «А» указанного в мануале расстроили меня, клапана «торчали» почти на 0,8 мм.
Почесав репу (и еще кое что), решил торцануть (укоротить) стержни клапанов. Приехал к одному знающему челу, попросил торцануть клапана на 1,0 мм (с запасиком для притирки). Умный чел мне сказал что срезать с клапана 1,0 мм ЧРЕВАТО (мол были случаи когда откалывалась у сухарей часть стержня клапана). Говорит меняй седла (озвучил сумму 10 тыс. руб.) Я чуть в слезах не побежал к выходу. Но знающий человек остановил меня и сказал что можно подрезать гидрики!
и показал что укорачивать у гидрика! достаем гидрик из корпуса:
и укорачиваем торцы (указано красными стрелками) на 0,5 мм (еще 0,5 мм торцану стержни клапанов)
Цилиндрик который справа можно укоротить (торцануть) «на глаз», а вот с цилиндриком который который слева нужна точность (торцевать нужно строго перпендикулярно иначе закосит его и гидрику хана). Я поступил следующим образом, поставил цилиндрик на стекло вокруг поставил кольцо и залил по краям полимером (протокрилом, можно и эпоксидкой) получился «шлиф». Положил наждачку на стекло, взял приготовленный «шлиф» и методом шлифования убрал 0,5 мм (трудоемко). Во время шилифовки, приготовленный «шлиф» все время поворачивал на 90 град. по часовой стрелке. (фото процесса не сделал) в конце процесса нождачку взял с мелким зерном.
ФОРУМ МОТОРИСТОВ
Форум для общения мотористов, водителей и любопытных
Торцевание клапанов
Торцевание клапанов
Сообщение Volk » 08 авг 2006, 21:38
Сообщение stas » 09 авг 2006, 00:19
Сообщение Квазар » 07 ноя 2006, 17:43
У меня сегодня большая неприятность, мотор не прошел и 2 месяцев с прошлого ремонта (замена выпускных клапанов), опять надо ремонтировать!!
Понял, что пришел капут, надо вскрывать пациента.
Уродец прошел всего 3 тыс. км после прошлого ремонта (замена вып. клапанов). Последние 2 тыс. км на выпуске начал
расти зазор.
Короче снял распред, и увидел причину.
На выпускных клапанах у меня торцованные стержни, снято по 1 мм.
Пошел очень сильный износ торцев, их просто начало стесывать.
Сыромятина, а не металл.
Нельзя было так много снимать с торцев, надо было шлифануть на 0.2-0.4 мм..
Под вторым стаканчиком вообще сталинград, с торца откололся кусок металла и молотил внутри стаканчика. Посекло сухари, тарелку, на стаканчике внутри износ такой, что образовалась лунка.
Клапана куплю новые, облегчу их в Казани в LX-Tuning.
C торцев шлифану немного металла, что-бы шайбы ставить 3.2-3.3
Слишком глубоко просажены седла, не хватает регулировочных шайб.
На выпуск ставил вот такие безымянные клапана, продавались поштучно, врассыпуху.
Чем правильнее торцевать клапана? Как их выбирать, какие купить.
На сколько можно торцевать клапан
когда я капиталил двиг, я брал СМ-овские клапана (не реклама:))
встали нормально.
так-то должно быть 112 (+0,5) мм
48rus
Ок! Это хорошо что все это не кретично!
так-то должно быть 112 (+0,5) мм
значит клапан был зажат и не прокручивался
еле нашел данные длины клапана. Может не правильно, подскажите, какая их длина по заводским параметрам?
Vodila7
Что еще не измерено?
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Для впускного. И 110 для выпускного по таблице взятой мной с интернет магазина. Будем считать это истиной!
Ну и «контрольный выстрел» по клапанам. Есть ли смысл шлифовать фаски если раковин нет? Достаточно будет притирки?
Около сантиметра, примерно )))))
Лишь бы клапаны закалены были 
надфилем торцы проверяй )))
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Клапана обязательно притирай по мануалу, и вручную, а то есть деятели, которые шуруповертом притирают.
Плюсом, если уж сильно много двиг б/у, то я б и направляющие заменил клапанов. В таком случае, развертка направляющих и седел обязательна, как и притирка.
Клапана обязательно притирай по мануалу, и вручную, а то есть деятели, которые шуруповертом притирают.
я б и направляющие заменил клапанов. В таком случае, развертка направляющих и седел обязательна, как и притирка.
Сначала забить втулки, а потом зенкануть? Удачи!
Без видимых причин зачем зенковать?
При замене направляющих,как не крути центрование клапана к седлу нарушится. Затем.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Притирать вручную потому, чтоб лишнего с отфрезерованного седла не снять.
Да седла то вроде как покрепче клапана. На сколько помню при усердной притирке у меня в клапане углубления пошли, а седло как было зеркальным так практически и осталось! 
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Там надо то буквально пару вращений
Без видимых причин зачем зенковать?
Нафига усердно-то притирать?!
Там, когда отзенкуешь, пару вращений достаточно для притирки. Сразу по звуку притирания слышно. 
Не. Дело, конечно ваше, но я уже стольник после капиталки прошел, и собираюсь пройти еще раза так в два-три побольше, и туда не лазить 
на классике у меня у самого и без фрезеровок выходила десятка по городу ))))
Торцевание, укорачивание клапанов
Торцевание (укорачивание) клапанов.
Торцевание клапанов – способ избежать крупных затрат на покупку новой головки блока цилиндров. Особенно актуально для 8-клапанных моторов ВАЗ и для моторов ЗМЗ-405, ЗМЗ-406.
Причиной пониженной компрессии в цилиндре может быть неплотное прилегание клапана к седлу и подгорание клапана. Как правило, проблемы случаются с выпускными клапанами. Причин подгорания и прогорания клапана несколько. Это может быть бракованный клапан, неправильная регулировка теплового зазора клапана, повышенное биение клапана в направляющей втулке.
Повышенное биение клапана в направляющей втулке – наиболее распространенная причина подгорания клапанов в 8-клапанных моторах ВАЗ.
При работе двигателя с подгоревшим клапаном происходит более интенсивное, чем в обычных условиях, выгорание материала седла клапана. Чем больше вы эксплуатируете машину с неплотно прилегающими клапанами – тем значительней повреждения седел клапанов.
В процессе ремонта ГБЦ, особенно если меняются направляющие втулки клапанов – седла клапанов необходимо обработать зенкером (шарошкой) для обеспечения соосности направляющей втулки и седла клапана. При этом убирается дополнительный объем материала седла. Вследствие этого, клапан дополнительно утапливается в седле, и его торец дополнительно приближается к распредвалу.
Регулировка зазора клапанов производится уменьшением толщины регулировочных шайб. Минимальная допустимая толщина шайбы – 2,75 мм. Обычно при такой толщине шайбы распредвал начинает задевать корпус толкателя клапана.
Завод в этом случае предписывает менять головку блока цилиндров на новую.
Однако существуют способы обойтись еще довольно продолжительное время без покупки новой ГБЦ.
Благодаря особой технологии укорачивания клапана мы добиваемся качественной плоскости торца, что позволяет клапану работать в правильном режиме, постоянно вращаясь вокруг своей оси.
В случае укорачивания клапана «на глазок» болгаркой или наждаком добиться параллельной и ровной плоскости невозможно – клапан не будет вращаться во время работы – это приведет к его быстрому прогару. Возможно, следующий ремонт ГБЦ уже не понадобится – запасов не останется, и придется покупать новую головку.
Пример нашей работы. Слева заводской клапан, справа укороченный по нашей технологии.