какое сцепление установить на лачетти
замена сцепления lacetti на сцепление от espero 2.0 + aveo/lanos/nexia
Вернемся к утру 22 июля, мы выезжаем на картдром Маяк…
5 минут «перекур» и бежим раскладывать трассу пытаясь сделать ее понятной, с учетом тех линий которые уже нарисованы… Спасибо Китару, что решил порадовать нас своим появлением и помог с трассой. Дианка проводит регистрацию, ребята развешивают флаги… ну а мы отправляемся к машине.
Пробуем прокачать, понимаем что если «кровища» льется снизу то придется делать вскрытие…
С Ильшатами из Гаража Апргрейд загоняем машину на небольшую эстакаду, прикидываем как можно достать коробку. Самый простой вариант находим открутить рычаги от стойки и выдернуть внутреннюю гранату слевой стороны, а справа сорвать гранату именно при снятии КПП.
Вроде все ясно и понятно, но все это происходит под солнцем, когда рядом проходят как оказывается крутые соревнования и хочется гонять и фоткать там, но понимаю, что должен остаться тут мешать и задавать тупые вопросы, пытаясь достать до спрятанных болтов. Периодически подходят пилоты и спрашивают от куда коробка и что мы тут делаем. Практически не нервничая отвечаю, отшучиваясь как всегда. А в голове идет отсчет до завтрашнего раннего выезда на Родину в Оренбургские степи… И понимаю, что может не хватить какой то детали или что то пойти не так и от 4 дневного отдыха у родителей будут отниматься ценные дни
Вот уже вынули внутреннюю гранату (справа), начинаем откручивать коробку. Каждый второй болт как будто специально чем то блокируется, словно конструкторы не хотели бы что бы мы туда лазили, особенно верхние болты. Без набора гаража Апргрейд вряд ли бы мы справились))
Так же огромное спасибо соклубнику Антону, который приехал с семьей приехал отдохнуть но в итоге помогал с разбором.
В итоге потихоньку сняли коробку, основная сложность на корячках тихонько заводить коробку что бы ничего не повредить. Еще подсказка в таких случаях держать сверху коробку тросом или тросами.
Когда коробка была снята, начали осмотр составляющих.
Как оказалось корзина и диск стояли уже Valeo
На диске пружины сильно болтались, диски весь был в тормозухе, как она ехала я вообще удивлен.
Корзина и диски потерты, но в принципе наверное бы и еще походили в плохие времена.
Замена сцепления и левой опоры ДВС.
Доброго времени суток, Друзья!
Года 1,5-2 назад в серваке обнаружили течь заднего сальника коленвала — новость была не очень приятная, так как чтобы его заменить, нужно скинуть коробку, а по работе замена «копеечного» сальника обходится, как замена сцепления! Поэтому было решено повременить с этой процедурой, да и уровень масла был тогда в норме…
Но вот спустя некоторое время, я стал замечать, что от замены до замены уровень масла начал падать до отметки минимум, да и педаль сцепления стала жестковатой и схватывала в самом конце (пробег на данный момент 140тыс.км).
Решил больше не затягивать с этим делом, и не дожидаться, когда сцепа совсем накроется.
Уже тогда я начал приценивался к сцеплению, читал различные записи и форумы, и на тот момент мой выбор пал на Valeo в зелёной коробке (якобы оно чуть качественнее и меньше шансов нарваться на контрафакт, чем на PHC Valeo в синей коробке). Ещё для себя решил, что буду брать не комплектом, а по отдельности и для двигателя 1.8L — «типа» оно «усиленное»…
Но в последний момент, когда решился на закупку, сделал выбор в сторону комплекта SACHS — по отзывам, «типа» оно лучше подходит для более агрессивной езды и под больший крутящий момент, а Valeo для спокойной, комфортной езды (согласен — Лачетти не гоночный болид, но «покрутить» движок я люблю).
В итоге, приобрёл комплект сцепления от 1.8L SACHS — 3000990090;
уплотнительное колечко под выжимной GM — 94580546;
задний сальник коленвала GM — 96376569.
Если внимательно посмотреть фотки, то можно увидеть надпись «Made in South Korea» — но как же так, ведь Сакс немецкая фирма?
Замена сцепления.
Машина начала сильно дергаться на 1 передаче. Долгое время не мог понять с чем это связано. На машине передвигаюсь очень много, было решено заменить сцепление.
Как я писал ранее, до этого у меня была Калина, за 2 года накатал на ней около 100.000 км. Сцепление я менял там около 4 раз. К сожалению качество запчастей на ВАЗ не радует.
На Lacetti так-же решил заменить все сам. Как оказалось, сделать это даже проще.
К сожаления сливного отверстия на коробке Lacetti нет, открутил масляный поддон коробки передач, аккуратно слил все масло. Сам поддон отмыл. В последующем, по контуру промазал его герметиком и посадил на место. Нагрел его строительным феном, герметик застыл (сделал это для того, что бы быть уверенным в том, что он не попадет в масло коробки).
При снятии коробки, привод со ступицы не откручивал. Открутил крепление шаровой опоры от ступицы, отогнул ее вниз. Привод колес приподнял и отогнул в сторону, подвязал проволокой, процессу они ни как не мешали.
Когда снял коробку был приятно удивлен ее весу и размеру (этого так не хватало калине).
На маховике обнаружил много пыли, оказалось что это были не только следы износа диска сцепления. На самом диске были сильно изношены пружины, внимательно пригляделся, одна из них треснула и обломок перемололо на маховике. Однако видимых следов повреждения не заметил. Перед заменой изрядно начитавшись советов на сайте, сделал отметку на корпусе и корзине сцепления (при установке поставил все по отметкам), т.к. саму корзину не менял, она была в очень хорошем состоянии.
Замена сцепления lacetti
О том что нужно для замены, запчасти, прайс, фото и артикулы можно почитать в первом посте.
По замене сцепления пользовался описанием тут, очень хорошо все расписано, так же пользовался мануалом из книги по ремонту, фото не все мои, некоторые взяты с других источников, для наглядности процесса.
Решил съэкономить и поменять сам, ну и еще подумал что раз разбирать все буду то и заменю рейку, в итоге рейку то заменил и сцепление тоже, но мне всеравно пришлось везти машину сервисменам и отдавать 3к, но об этом позже.
Вообщем собрав все нужное мы с отцом приступили.
Начать можно с подкапотного пространства. Нам надо добраться до верхней правой подушки, она держит коробку, для этого нужно снять АКБ, открутить площадку(4болта), открутить бачек ГУРа, площадку ЭБУ, сам ЭБУ, снять колодку ЭБУ, коробку предохранителей тоже открутить. Снять фишку коробки и открутить трос спидометра.
Тут очень важный момент, из — за которого мне в итоге и пришлось отдавать 3к в сервисе, это тот самый заяц которого недобил. Вообщем обязательно нужно зафиксировать вал переключения передач, перед тем как отсоедените его от кулисы. Он фиксируется вот этим фиксатором в нейтральном положении
Нажимаем на него и немного крутим вал, чтобы фиксатор попал в отверстие и защелкнулся, при этом рычаг КПП должен быть в нейтральном положении.
Если этого не сделать, то возможно прийдется опять снимать коробку.
После этого или можно перед, слить масло, откручивая все болты поддона (у меня их 10, бывает 11). Масла слилось у меня меньше литра, это очень плохо, видимо коробка работала какое-то время с низким уровнем масла, виной тому сальники приводов, оба текли.
Теперь нужно вывесить передние колеса, но перед этим открутить гайку ступицы пока колеса еще не подняты. Она откручивается головкой на 32. Теперь вывешиваем колеса, снимаем шаровые — откручиваем гайку
и вытягиваем болт, после этого легким ударом выбиваем шаровую из поворотного кулака.
Нам нужно теперь вывесить двигатель или подставить снизу домкрат, стойку, кусок бревна, нужное зачеркнуть, все что есть в наличии. Будем откручивать нижнюю подушку двигателя
Откручиваем ее полностью чтобы она не мешалась. Так же откручиваем полумесяц, крепления коробки. После этого можно снять привода, просто поддеваем отверткой или чем-то наподобие, и они вышелкиваются, вместе со стопорами, если стопор остался там, а такое по слухам, бавает иногда, то просто его можно достать со стороны поддона.
Теперь можно открутить верхнюю подушку коробки и откручивать болты крепления коробки к двигателю, болты разные, поэтому нужно запоминать какие откуда.
Под коробку нужно что то подложить, что бы она не упала когда все открутите.
Ну и дальше все просто вытягиваем ее и любуемся.
На коробке меняем сальники приводов, просто выковыриваем старые и запресовываем новые, герметиком мазать там ненадо, надо использовать немного трансмиссионного масла.
А вот сальник коленвала можно посадить на герметик, что бы его заменить нужно снять маховик.
Нужно открутить 6 болтов, но перед этим делаем отметку:
Перед тем как выковыривать сальник, я помыл всю грязь щеткой и бензином.
Место под сальник нужно обезжирить, а новый сальник смазать герметиком
Можно использовать такую оправку, и аккуратно молотком запресовать сальник, чтобы выступ был минимальным и одинаковым по всей окружности.
Саму коробку тоже почистил внутри, и ее желательно поменьше крутить вертеть, она очень нежная.
Используя оправку
Центрируем диск и затягиваем корзину.
Меняем выжимной, прокладку новую так же смазываем герметиком, трубку тоже можно заменить.
Заменив все запчасти устанавливаем коробку на место.
Первичным валом нужно попасть по шлицам ведомого диска, это очень не просто, коробка тяжелая (более 20 кг). Мы мучались около 3х часов, в итоге я так и не понял как она туда встала.
Далее сбор в обратной последовательности, поиск нужных болтов и гаек, что от куда — прошел более — менее удачно))
Установив все, прокачали сцепление несколько раз.
Ну и момент истины, завожу машину, отпускаю сцепление и авто плавно выезжает из гаража. Все верно на первый взгляд, только выезжаю я на нейтралке. Задняя скорость постоянно включена и не выключается. Настраиваю кулису как положено — фиксируем ручку кпп, ослабляем хомут, нажимаем фиксатор, который должен быть зажат перед снятием.
В итоге никаких изменений, задняя скорость работает и не хочет выключаться.
Разбираем механизм переключения скоростей, там выставляем вручную нейтральную (фото к сожалению не делал, как то не до того было). Собираем, опять настраиваем кулису и опять никаких изменений.
На следующий день — трос, везем на сервис. Там коробка снимается, разбирается, и уже вручную выводится вал из зацепления задней скорости.
Оказывается коробочка очень нежная, ее нельзи ни трясти, ни ударять и вообще ни дышать на нее,
С ней может произойти всякая херня, а тем более механизм переключения я не фиксировал перед снятием(потому как незнал про это) и в итоге самопроизвольно включилась задняя скорость и соскочила вилка переключения — как то так мне обьяснили в сервисе.
Вообщем отдал я деньги, забрал машину, получается 2 дня я мучался практически напрасно.
В итоге для себя решил что в следующий раз сюда я не полезу, пусть этим занимаются специально обученые люди.
Замена сцепления. Переделка с гидровыжимного на вилку(как на авео). 2 часть.
1 часть замены сцепления
КПП снята, приступаем к чистке, дефектовке, замене и сборке.
Снимаем корзину сцепления с маховика. Чтобы предотвратить прокручивание — вставляем отвертку или что-то похожее между зубьев маховика и контрим об корпус ДВС.
Далее я снимал маховик для замены заднего сальника коленвала. Кому не нужна данная процедура — пропускаем.
Толщина нового диска сцепления
Толщина старого диска сцепления
Далее я менял сальники приводов. По мурзилке написано поддеть отверткой. Поддевалось приблизительно так…
Отвертка(из хорошей стали) данную экзекуцию не пережила
Потом нужно впрессовать новые сальники через оправку. Так что подберите оправку заранее.
Далее я менял сальник и шток механизма выбора передач.
Далее откручиваем старый гидровыжимной, снимаем трубку и меняем все на новые элементы.
Выходит по итогу так.
Потом я надумал снять поддон для ревизии, и двигатель пришлось вывесить на ломе и веревках
Далее менял задний сальник коленвала. С ним тоже пришлось попотеть. Выходить он не хотел категорически.
Поменял сальник, приклеил поддон.
Когда все высохло, поддомкратил двигатель, снял лом, установил маховик.
Отверстия под болты в маховике просверлены ассиметрично. Так что у него есть только одно положение крепления к коленвалу. Болты крепления маховика нужно мазать фиксатором резьбы.
Все болты крайне советую тянуть динамометрическим ключом. Иначе можно как не довернуть, так и сломать их, что приведет к дикому геморрою.
Потом приступил к установке диска и корзины.
Для этого необходимо использовать центровочную оправку, заранее заказанную у токаря.
После центровки и затяжки корзины с диском приступаем к обратной установке МКПП.
Тут советую опять прибегнуть к помощи дополнительных рук.
Ибо я человек не слабый, но пытался попасть коробкой из ямы, через доску с поддомкраченным ДВС минут 10.
Весит коробка около 35 кг и не каждый сможет ей манипулировать на плечевой части одной руки.
Собрав все, я приступил к прокачке сцепления и сходу сломал главный цилиндр сцепления.
Радости моей не было предела.
На следующий день я купил новый главный цилиндр и приступил к повторной прокачке.
Сцепление прокачивалось очень туго, выжималось с нескольких нажатий. а потом не возвращалось в исходную позицию секунд 7.
Я поменял еще один рабочий цилиндр.
Опять сломал главный цилиндр сцепления.
Проклинал все на свете и угандошил на поиски решения проблемы еще день.
В итоге в два часа ночи четвертого дня с начала замены сцепы мне пришла мысль проверить шланг сцепления.
Я его снял и попытался продуть. А он практически не дуется.
Ох, сколько матов наслушались полупустые гаражи.
Мало того, что шланг не продувался, он еще и имел обратный конус в стыковочном отверстии.
Вот такие «приключения» я получил при обычной, казалось бы, процедуре