какое сопротивление у лампы 21w 12 v
Помогите подобрать резистор к лампе в указатель поворота.
Всем ДД!
Помогите найти резистор для лампы указателя поворота.
стояла изначально
pw21w
Затем я купил на Ebay диодные лампы :
T20 7440 24-LED
В них 24 диода.
Тип Т20/ 7443/992/7440
Напряжение 12V
Когда их поставил, указатель поворота стал моргать во много раз чаще.
Нужен резистор. Где найти, и какой мощности? Был в чип и дип. толком ничего не сказали.
Спросили какое количество Ом, Вт. мне нужно.
Если была лампа 21 ватт, то она в разогретом состоянии при напряжении 12 Вольт имеет сопротивление 12*12/21=6,85 Ом, а мощность она и есть 21 Ватт. Если учесть мощность светодиодной лампы(например 3 Ватта) то выйдет сопротивление 12*12/(21-3)=8 Ом, а мощность 21-3 =18 Ватт.
Т.е. мне нужен резистор 18W 8om?
vasilii76 тоже предлагает правильный вариант. Если всё таки желаете попробовать резистор то мощность от 18(не китайских 🙂 ) Ватт и выше, а сопротивление вариабельно от 6 до 10 Ом. Готовые резисторы тоже продаются www.ebay.com/sch/i.html?_…sistor&_sacat=0&_from=R40
да, я именно их и нашел, только вот меня смущает что там есть варианты, многие говорят брать 50/6 Но может стоит рассмотреть иные варианты?
Что посоветуете из перечня резисторов, для замены лампы pw21w?
стоит ли брать 25/8 или 25/6?
вам бы реле поискать, которое умеет с святодиодами работать ), а не резистор ставить )
Резисторы-обманки в светодиодных лампах, плюсы и минусы
Это вторая часть, посвященная доработке автомобильных светодиодных ламп.
В данной записи поговорим о так называемых резисторах-обманках.
Ряд автомобилей оборудован системой контроля исправности ламп, которая сигнализирует в случае перегорания штатных ламп накаливания, например, ламп стоп-сигналов, габаритов и т.д. В этом случае, на щитке приборов загорается соответствующий индикатор (фото 1):
Система контроля ламп ориентируется на ток, проходящий через лампу. Если нет тока через лампу, значит, она перегорела. Как известно, светодиоды потребляют намного меньший ток, чем лампы накаливания. Поэтому, при замене штатных ламп накаливания на светодиодные, система контроля может не увидеть светодиодную лампу и включит индикатор неисправности.
Чтобы обмануть систему контроля, производители светодиодных ламп устанавливают в свои изделия нагрузочные (балластные) резисторы-обманки, чтобы искусственно увеличить ток, потребляемый лампой. На рис. 2 показана схема простой светодиодной лампы без стабилизатора тока (драйвера), где R1-R3 — токоограничивающие резисторы в цепи питания светодиодов, а R0 — нагрузочный резистор-обманка. Нагрузочный резистор подключается параллельно контактам питания лампы и создает дополнительную нагрузку, обманывая систему контроля ламп.
Наличие резистора-обманки можно определить по надписи CANBUS на корпусе светодиодной лампы (фото 3). Однако, не все производители ламп наносят подобную маркировку, поэтому окончательный вывод о наличии обманки позволит сделать только изучение внутренностей лампы.
Рассмотрим типовую цилиндрическую светодиодную лампу типа C5W или C10W. Отпаиваем контактные колпачки. Под ними расположены токоограничивающие резисторы R1-R3 (фото 4). О них подробно рассказано в первой части.
С обратной стороны, как правило, находится резистор-обманка (фото 5, 6). Его сопротивление обычно не превышает 500 Ом. Так, на фото 6, сопротивление обманок двух разных ламп составляет 150 и 180 Ом соответственно.
На фото 7-9 показана бесцокольная светодиодная лампа T10 W5W с резистором-обманкой сопротивлением 470 Ом:
Казалось бы, все замечательно, резистор-обманка имитирует лампу накаливания, система контроля ламп не «ругается» на светодиодную лампу. Но такое техническое решение имеет и свои минусы.
Во-первых, обманка увеличивает ток потребления лампы, иначе систему контроля не обмануть. Так, при напряжении питания U=14 В и сопротивлении нагрузочного резистора, скажем, R = 200 Ом, дополнительный ток через резистор составит I= U/R = 14В / 200 Ом = 70 mA. В этом случае преимущество светодиодной лампы в плане низкого энергопотребления снижается.
Во-вторых, резистор-обманка сильно нагревается. Мощность, рассеиваемая на резисторе, рассчитывается по формуле P = U^2/R. При напряжении питания бортсети 14 В и сопротивлении резистора 200 Ом, на резисторе будет рассеиваться мощность P = 14В * 14В / 200 Ом = 0.98 Вт. В связи с небольшими габаритами светодиодных ламп, производители обычно устанавливают резисторы-обманки типоразмера SMD 2010 с максимальной рассеиваемой мощностью 0.75 Вт. В таком случае обманка работает с перегрузкой и греется как маленькая электроплитка.
1. Если в автомобиле нет системы контроля исправности ламп, резистор-обманку можно просто удалить. Такая лампа будет потреблять значительно меньший ток и будет меньше нагреваться.
2. Если система контроля присутствует, то можно попытаться установить обманку с более высоким сопротивлением. Номинал резистора придется подбирать экспериментально, при каком наибольшем сопротивлении система контроля еще не срабатывает. В итоге получим меньший ток потребления и меньший нагрев лампы.
В-третьих, есть еще один существенный минус. Следует помнить, что обманка полностью дезинформирует систему контроля исправности ламп. Даже если светодиодная лампа перегорит, система контроля будет молчать, так как резистор-обманка по-прежнему будет имитировать лампу накаливания.
Для более мощных светодиодных ламп применяются внешние резисторы-обманки с большой рассеиваемой мощностью. Например, при замене ламп накаливания типа P21W номинальной мощностью 21 Вт на светодиодные (обычно устанавливаются в указателях поворота), применяются резисторы-обманки с рассеиваемой мощностью 25-50 Вт (фото 10). Подробнее об установке таких обманок см. мою запись Установка светодиодных ламп в сигналы поворота фар.
Бывает, что в конструкции светодиодной лампы резистор-обманка не предусмотрен (фото 11-13), или же из экономии просто не установлен (фото 14). В таком случае, при наличии системы контроля ламп, обманку придется устанавливать самостоятельно.
Для тех кто думает что запись просто о замене ламп — вы ошибаетесь. Проблема оказалась куда глубже… Впрочем дальше вы все поймете 🙂
Сразу предупреждаю — букв будет очень много. Так что кому интересно — попытайтесь осилить 🙂 Для ленивых — совсем самое основное выделено жирным 🙂 Проблема, описанная тут думаю не у меня одного, да и вдруг кто то столкнется в дальнейшем.
Итак, одним прекрасным (ну или может быть не очень) днем, заметил я одну не очень приятную вещь — лампочки в стопах вместо красного света светили каким то непонятным бело-желто-розовым. Вытащив лампочку на свет присмотрелся и увидел что все красное напыление с нее просто выгорело. Ну точнее почти всё. Причина, по которой мне нужны именно красные лампы описана тут.
Кажется нужна то мелочь, либо купить такие же красные, либо поставить светодиодные. Первый вариант откинул сразу. С этими лампами я проездил полгода, но когда они выцвели — неизвестно — может день назад, а может через день после установки. Поэтому выбор мой пал на вариант номер 2 — установка светодиодных ламп. Тут опять же есть проблема — светодиоды имеют направленный пучок света, в отличии от обычной лампочки, у которой свет рассеянный, и могут смотреться просто как красные точки, что не есть безопасно при торможении. Но, на счастье, в магазине было замечено несколько видов красных ламп, у которых светодиоды стоят по кругу, то есть на отражатель будут попадать и светиться будет полностью весь стоп. После долгого перебора выбор мой пал вот на такие лампы:
Ну да это небольшое отступление. Поставил я обе светодиодных лампы, и вот тут то и началось все это веселое приключение, затянувшееся на 5 дней. Машина заглушена, стоит спокойно, а стопы светятся. Так, слегка, в полнакала, но горят. При нажатии на тормоз — загораются в полную силу. Вытаскиваю один светодиод, ставлю обычную лампу — все в порядке. Ясен пень, дело в сопротивлении, так как у диодов оно меньше, а у обычной лампы больше, то при одной лампе и одном светодиоде этого паразитного свечения нет.
Вот кстати для сравнения — диодный стоп и стоп с выгоревшей, бывшей когда то красной, лампой:
Но, все таки решил я погуглить что же это может быть, прав я или нет, и посправшивать людей на форумах. Поиски дали мало что, но все таки были такие же проблемы, сводилось все к сопротивлению. Хотя некоторые писали что может быть неисправен сам выключатель тормозных ламп, что лично мне показалось ерундой.
Итак, думал, думал я и вот что решил — если впаять в реле контроля исправности ламп (РКИЛ) вместо шунта резистор, то, наверное, это свечение светодиодов уйдет. Ну ладно, сказано — сделано. Везде пишут что паяется туда 1 Ом 1-3 Вт. Был куплен резистор 1Ом 2Вт и успешно внедрен вместо родного шунта. Процесс перепайки реле, и что и куда паять подробно описан тут.
Вот и шикарно, не будет лишних трат)
Побежал замерять. Подцепил, кручу, верчу, светодиоды погасить хочу… Хоп, погасли! Меряем, что то около 5 кОм (решил на всякий случай взять поменьше, чтоб наверняка). Настало время мерять ток. Разъединил цепь на стоп в плюсе, щуп на клеммы, друг давит на педаль. 0.1 Ампер. То есть, постоянный резистор мне понадобится 4.5 кОм 1.4-1.5 Вт. Для перестраховки был куплен 4,7 кОм (не было 4,5) 2 Вт (оказывается — чем больше мощность резистора тем меньше он будет греться, запас важен).
Пошел ставить. Все говорят пайка, пайка… Я решил поступить по другому — резистор просто поджать в клеммы плюса и минуса стопов. Вытащил, переобжал, резистор на месте, все готово. Смотрю на стопы — паразитного свечения нет. Радости не было предела. Радовался как слон. Секунд 10, пока зажигание не включил. Стопы опять засветились. Да елки-бревна, че за напасть 🙁 как сразу не догадался что определять надо было на заведенной машине… И вот тут кстати выяснилась одна неприятная мелочь. Не знаю, видимо этот резистор как то повлиял, но БСК вообще никак не реагировал на отсутствие лампы. Ладно, главное не пищит, а у светодиодов срок службы должен быть большой, так что на первое время пойдет и так, дальше это все обязательно доработаю.
Так вот, увидев что стопы опять светятся, когда не надо, со злости выдернул резистор и подумал «а че я вообще сделал то? ну горели бы на заведенной машине, не страшно». Но, что не делается — все к лучшему. Не люблю, когда что то работает не так как должно, поэтому мне нужно было:
1) Срочная кото-терапия, для того чтоб успокоиться
2) Еще раз использовать переменный резиситор чтоб подобрать сопротивление правильно.
Успокоившись, сегодня, то есть уже на 5 день бешеного взрыва мозга и вспоминания всего курса школьной физики, пошел снова воевать. Итог — 2 кОм и светодиоды не светятся когда не должны, и горят отлично, когда должны, соответственно (для тех кого волнует вопрос яркости стопов — резистор, поставленный параллельно на яркость светодиодов не влияет, проверено).
Ну все, опять бегом в радиодетали. Взял на 2 кОм 3 Вт (ну уже какой был, да и мне полностью подходит). Поставил во дворе у себя, так же как ставил в прошлый раз — методом переобжимки клемм и запихиванием туда резистора.
Все, блин, свершилось чудо! Это дурацкое свечение светодиодов полностью убрано! А стопы… Стопы получились на славу) Красныееееееее…
Мощность и номинал резистора вместо ламп поворотов
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Ребят, какой мощности (чтобы не чрезмерно грелся) и какого номинала нужно использовать резистор вместо лампы указателя поворотов, дабы не учащать клацанье поворотников (как при сгоревшей лампе)?
Оракул
Ребят, какой мощности (чтобы не чрезмерно грелся) и какого номинала нужно использовать резистор вместо лампы указателя поворотов, дабы не учащать клацанье поворотников (как при сгоревшей лампе)?
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
Мощность лампы 21Вт. Номинальное напряжение =12В. Следовательно сопротивление лампы в рабочем состоянии эквивалентно резистору 6,8 Ом. То есть, если тупо менять лампу на резистор, то ставим резистор 20Вт на 6,8 Ом. Только это будет Оооочень большой (1х1,5х3,5 см) керамический резистор. Правильнее, по-моему, скорректировать блок управления поворотниками так, чтобы он не реагировал на пропажу лампочки.
ЗЫ: А на _уя такой геммор нужен?
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Перепроектировать заводскую цепь поворотников у меня желания нету точно
2 Hysteresis: Прости конечно, а можно пояснить от куда получилась цифра 6.8Ом?
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
Да, моргать, как сердечко воробья, безусловно перестанут. Только речь идёт про ПОВОРОТНИКИ, а не ПОВТОРИТЕЛИ поворота. В повторителях другие лампы стоят и 6,8 Ом туда категорически нежелательно совать!
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Off. Дык я тоже оптику светодиодной делать буду сам. Что делать с передними и боковыми повторителями мне ясно.
Задние фонари тоже реализуемо, но в деталях буду решать на месте (как куплю хрустальные).
Серийных передних светодиодных я не видел.
Задние фонари светодиодные проскакивают, но они, во-первых, стоят безумных денег. Во-вторых их дизайн мне совсем не нравится. Ну и в-третьих, поворотники у них таки остаются ламповыми.
Оракул
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
А подетальнее можно?
Что именно нужно сделать в реле?
Оракул
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Вот что предложили на VWClub.org.ua (цитирую, © Georg):
Alex78
Оракул
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
Как электронщик авторитетно заявляю =) :
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
Вы мне подскажите лучше как «меньшей кровью» его из машины извлечь (чтобы лишних винтов не откручивать, панелей не снимать).
19. Переходные процессы при зажигании ламп стоп-сигнала
Как известно, лампы накаливания при включении потребляют порядка 10х. Из-за положительного температурного коэффициента сопротивления вольфрама. Стандартные 2х21Вт лампы в стоп-сигналах жрут (2х21Вт)/12В=3,5А штатно, а при зажигании — порядка 35А. Измерения быстродействующим прибором подтверждают это, в мороз даже по факту получается около 12-15х.
Всё бы ничего, но сочетание такого тока с
8метрами провода 1кв.мм, даёт очень любопытный эффект: сопротивление провода ограничивает ток. В результате такого «балластного сопротивления», зажигание ламп, вместо сильного броска тока, оказывается «растянутым во времени».
впервые я лично с этим столкнулся, когда ковырялся с машиной, у которой был перебит жгут проводов назад. Подключив светодиодную переноску непосредственно к концевику педали, я искал повреждение. И, когда я его нашёл и устранил, маленько о@#ел от увиденного: резница в зажигании светодиодоного (это важно: светодиоды не-инерционны, и не дают пусковых перегрузок), и штатных фонарей, составляла порядка 0,5-1сек! А теперь прикиньте эту секунду на скорости 100км/ч.
а самое обидное, что дополнительный светодиодный стоп-сигнал, ничего не даст: пусковые токи ламп просаживают напряжение в конце линии, и светодиоды точно также будут зажигаться плавно и с запозданием.
что делать и как бороться? лично я вижу несколько вариантов борьбы:
1. полностью отказаться от ламп накаливания и сделать светодиодные стоп-сигналы. Это, наверное, самое правильное решение. Светодиоды нужно брать красные, чтобы был максимальное пропускание стекляшки фонаря. Мощность надо рассчитывать так, чтобы получить св. поток не менее штатного. Т.е. не менее 2Вт в каждый фонарь. Очень хорошие результаты получаются из ленты с красными светодиодами 5050 60шт/м, которые следует расположить на алюминиевой пластинке по всей площади стекляшки «до заполнения». Ленту дополнительно приклеить суперклеем, т.к. штатный скотч ненадёжен. Пластинку закрепить на стойках ко внутренней части фонаря.
2. оставляем лампы, но делаем локальный накопитель энергии, в виде конденсаторов суммарной ёмкостью около 47-68тыс. мкФ. Конденсаторы подстоянно заряжены, по приходу напряжения от концевика тормоза, релюшка включает фонари. Недостатки: придётся подтянуть +12в назад, и резко возрастёт расход лампочек.
3. делаем предварительный прогрев спиралей ламп накаливания. На какой-то древней БМВ конца 80х, я долго не мог понять, какого @#$я при включении зажигания, спирали стоп-сигнала еле-красные. Пока не влез туда осциллографом. Там ШИМится питание до
Я тоже делал себе на нуль-одиннадцатой и на 7ке предварительный прогрев, но гораздо тупее: через тупой балласт.
дело в том, что патроны задних фонари нуль-одиннадцатой достаточно ненадёжные. Точнее, они когда-то были надёжными, но сгнили вхлам. В продаже одно пластиковое дерьмо, которое даже противно в руки брать. Одним словом, я переделал задние фонари нуль-одиннадцатой на патрончики передних поворотников 07-08ок. Но проблема в том, что у нуль-одиннадцатой 2-нитевая лампа «габариты+стоп». А мне пришлось ставить 1-нитевую лампу 12в 21Вт.
Вот тут-то я и вспомнил про предварительный прогрев стоп-сигнала. И совместил приятное с полезным. Прямо, как в той поговорке «и волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память…» :=)
одним словом, я сделал следующее: на выходной провод концевика педали тормоза, подал от + зажигания через диод (не обязателен) ток через балласт. балласт представлял собою 2 шт лампы 12в 21Вт в паралелль. Можно и резистор мощный поставить. Лампы в патронах я смонтировал за торпедо на «подсветку ног». Лампы разогреваются на 1/4 яркости, и совершенно не мешают. Зато по их свету и погасанию при нажатии на тормоз, сразу видно перегоревшую лампу в стоп-сигнале.
В результате получилось следующее: при включении зажигания, лампы стоп-сигнала в задних фонарях светят на 1/4 яркости. Этого вполне достаточно для прогрева волосков, и отсутствия броска тока 10х. При нажатии на тормоз, лампы под приборкой гаснут, а в стоп-сигналах зажигаются навсю. Сравнение с без-инерционным светодиодным фонарём, подключенным отдельным проводом к концевику (это важно, см. выше, почему), показывает мизерную задержку зажигания, менее 0,1сек. Что я считаю хорошим результатом.
Ну и побочный результат: расход лампочек резко сократился, т.к. с предварительным прогревом, броска тока не происходит, и лампы перестали дохнуть часто