какое сопротивление муфты кондиционера

Поломка кондиционера.[06-09.08.2017г.]

Почему не работает кондиционер? Не срабатывает муфта компрессора кондиционера? Не дует холодом?) Хочу поделиться приобретённым мною опытом, по восстановлению электромуфты компрессора кондиционера. Отказался работать кондиционер, пытался найти ошибки, диагностика не может найти Климу08. Обратил внимание что Муфта компрессора кондиционера не крутиться. Подумал что виной тому шайба которую я подложил когда менял подшипник шкива у компрессора кондиционера, в БЖ я писал о этой шайбочке, без нее очень шаркало. Сняв эту шайбу не разбирая морды у машины, результат все так же остался тем же. Но заметил что перестало шаркать, видимо притерлось.
Набравшись опыта на АК и в просторах интернета, сделал вывод: Электромуфта кондиционера умерла, проверить это можно отсоединив плюсовой провод который идет на эту муфту, он находится за фарой, со стороны водителя между фарой и бачком ГУР закреплен на платформе с другими разьемами. Самый нижний, зеленый, одинарный… Это он:

Снял Бампер, разобрал морду чуток сдвинув ее от мотора, сливать антифриз и снимать полностью не стал…
Снял приводный ремень с навесного, снял лопасти с вискомуфты:

Удобства сомнительные, но добраться до компрессора можно, он под вискомуфтой.
Сначало открутил болтик на 10 придерживая внешний шкив компрессора аккуратно газовым ключом. У некоторых компрессоров удержать шкив можно отвёрткой, засунув Ее между тремя круглыми шайбами на лицевой стороне.

Шкив компрессора снимал сьемником…

После того как снял шкив с компрессора, появляется электро муфта…Ну и там стопорное колечко которое ну совсем уже не видно. Но оно пошло быстрей…

Эта же электро муфта, но год назад. Когда менял в ней подшипник.

Тут же видно куда уходят провода. Минусовой провод идет на корпус компрессора кондиционера и крепится болтиком на 8, так же он под отвертку. Ну и плюсовой провод я уже говорил куда уходит.

Снял кольцо стопорное, открутил болтик с корпуса, и достал плюсовой провод и муфта в руках…

Прозвонить муфту не получилось, сопротивление проверить тоже…

У рабочей 12 вольтовой муфты сопротивление будет примерно 4-5 ОМ у электромуфты на 24 вольта сопротивление в районе 13 ОМ. Еще ВАЖНЫЙ момент, есть электромуфты которым пофиг где плюс а где минус а есть муфты с определенной полярностью и у них обычно указано где плюс а где минус, поэтому лучше не рисковать и подключать минус к минусу а плюс к плюсу что бы не спалить муфту совсем…
Электромуфта может не работать из за нескольких причин, одна из них это Термопредохранитель которые встроен в саму муфту. Другая причина это провода подходящие к муфте, ну и третья причина это выгоревшая обмотка муфты. Муфту можно проверить даже снятую, подключив плюс к плюсу на АКБ а минус к минусу на АКБ, она должна работать как магнит.

Моя муфта на внешний вид выглядит бодро… Паяльником снял эпоксидку которая треснула и в том месте где виднеется через нее термопред. Эпоксидка от нагрева паяльником становиться хрупкой и очень хорошо снимается.

Добрался до предохранителя, прозвонить его не удалось в нем обрыв…
Прозвонил минусовую клейму и кончик провода идущий к предохранителю, так же плюсовую клейму и другой кончик провода идущий к предохранителю. Попробовал прозвонить оба проводка идущие к предохранителю, что бы убедиться что нет замыкания. Все ок.

Термопред на сколько я понял ставится на 187 градусов, и на 1-5 ампер…Нашел термопред на 180 градусов 15А до 250 вольт за 50р.

Старый предохранитель выковырял, так как там эпоксидка плотней и паяльником не вышло.Он раза в 2 меньше нового, попросил ремонтника бытовой техники припаяться к предохранителю, хоть можно было и самому. НО у меня паяльник здоровенный. Заплатил 150р за пайку, ремонтник сказал что термопред не паяют а ставят скобы, как видно на фото старый обжимался скобками ну и там уже чуток припаяли.

Пока возился и настраивал предохранитель поудобней, оторвал его =) пришлось паять самому. Прозвонил его, прозвонил всю муфту, все хорошо…Измерял сопротивление у предохранителя 3-ОМ, у всей катушки 3,4-ОМ

Стал думать что за эпаксидка что держит 180 градусов, в интернете нашел эпаксидный клей 200-250 градусов, в городе его не оказалось… Купил в строительном магазине эпоксидный клей двух компонентный с отвердителем, почитал отзывы о нем и отставил в сторону…Поехал купил Эпоксидный клей 150 градусов в шприцах…

Теперь Электромуфта залита тремя частями… =)

На утро я понял, нафиг этот эпоксидный клей 150 градусов.залил бы лучше все обычным эпоксидным клеем. Решил провести пару тестов на прочность под паяльником, супер модная 150 градусов оказалась ну очень воняет когда ее плавишь температурой, так что я почувствую если муфта будет кипеть =) ну и когда прижигаешь паяльником она превращается в резину и разваливается на куски очень быстрой…Ожидал большего конечно…

Проверил тюбик эпоксидного клея который разводил, он застыл срезал горлышко и протестил его…Пахнет как и эпоксидка на муфте когда ее прижигаешь паяльником, как и эпоксидка с муфты очень прочная даже под паяльником, но в тоже время снимается хорошо. Превращается в крошку белого цвета, с электромуфты была крошка красная. Но это может из за того что мало сохла. Но мне показалось что она крепче и тверже под такой нагрузкой.

Зато если серая разогреется больше 150, почувствуют все окружающие что у меня муфта кипит =)

Поставил все на место, собрал. Все работает, кондей дует холодом…НЕ знаю как долго прослужит термпред и электромуфта, если что отпишу сюда же…
Когда собирал, главной проблемой стали стопорные кольца…Пришлось повозиться.
Причиной выхода из строя предохранителя может стать убитый подшипник, который будет нагревать и без того горячую муфту. Может быть лишнее трение шкивов друг об друга. Или что в моем случае скорей всего мой косяк с дополнительной шайбой во время замены подшипника, после зимы видимо все притерлось и шайбочка вторая стала лишней и зазор стал слишком большой муфте стало тяжкой удерживать шкиф и она перегрелась и сгорел предохранитель. Маленький зазор плохо, большой тоже плохо.
Как я понял данный термопред ставится на многие электромоторы даже вроде как в некоторые зарядки. Ремонтник бытовой техники поделился информацией что в некоторой электротехнике предохранители бывают самовосстанавлеимые, при нагреве отрубаются а при остывании снова работают. Всем удачи в ремонте, надеюсь кому то пригодится информация!

Источник

Компрессор кондиционера (э/м муфта)

Здрасте, тут выдалось времечко собрать компрессор кондиционера, пока ремонтил механизм стеклоочистителей на ниссанчике.
Ребят, у кого нет подогрева стеклоочистителей, ну убейте 15-20 секунд на ручное отдирание примёрзших дворников от лобовухи, это время ничто, по сравнению с потраченными деньгами и нервами, или же временем на поставку запчастей экзистом например. Так же желательно это объяснить своим родным, близким, друзьям, товарищам по карьере, соседям по дому или двору…)))
Машина уже не 2я и не 3я кстати за эту зиму.

Так вот, про компрессор, приехал подшипник. Давно приехал, добрался только сегодня.
Запрессовал в шкив и завальцевал обычным керном.

Дальше решил ещё раз убедиться, что муфта рабочая и подшипник куплен не зря. Завёл тестер на измерение сопротивления, касаюсь клеммы щупами, а там 0. Сопротивление обмотки электромагнитной муфты всюду было от 3 до 7 Ом
А тут 0. Пришлось снимать и её.
Снимаем стопорное кольцо круглогубцами

и с лёгкими постукиваниями снимаем муфту.
Визуально коротыша не видно, т.к. обмотка плотно залита чем-то похожим на смолу.
Подумав, что хуже уже не будет, решил отковырять всё что смогу. Сперва я отковырял планку, куда заходят провода питания

тут тоже всё залито смолой, на этом не остановился, продолжил ковырятельные работы, в итоге наткнулся на полупроводник — диод. Разломав корпус диода и выдрав его оставшиеся ламельки, снова взял тестер…
И ДА! да, на табло светились заветные 3,2 Ом. В итоге проблема заключалась в «прошитом» диоде.
его я заменил

Всё как следует пропаял

и при установке между корпусом самого компрессора и застывшей белебердой из поксипола проложил на клей текстолитовую прокладку, на всякий случай, посадил на стопор, дальше полная сборка.
напрессовал шкив на компрессор

одел стопорное кольцо

ну и финиш, прикрутил прижимной шкив

До весны поезжу без компрессора, а потом, когда придёт время, сразу установлю и накачаю фреоном.

PS Ребята, с которыми работаю прокачали мою тачку

Всем незамерзающих дворников и не ломающихся трапеций! )))

—————————————————————————
Обещанный хенд мейд или проверка компрессора кондиционера после перепайки диода на э/м муфте.

Надеюсь ничего страшного, что я покрутил компрессор практически на сухую секунд 15.

Источник

Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера Opel Astra H (Zafira B, Corsa C)

Всем привет. Сегодня решил поделиться своим опытом ремонта электромагнитной муфты компрессора кондиционера, на примере Опель Астра.
По диагностике… Не работает кондей, куда копать. Простому пользователю не проверить давление в системе. Но самый примитивный мультиметр доступен, и должен быть в каждом гараже. Рассоединить штекер на компрессоре. При работающем ДВС и включенном кондее проверяем наличие +12В в подходящем штекере — напряжение есть. Теперь сложней. Замерять сопротивление во входящем штекере. Просто так не подберешься. Маленькой импровизированной эстакады

достаточно, чтоб подобраться снизу. Отворачиваем винт крепления штекера. Теперь есть возможность добраться до клемм. Сопротивление катушки должно быть 4-4,5 Ом. Если цепь разомкнута, это наш случай. Приступаем к ремонту.
Отворачиваем винт крепления прижимной пластины

левой рукой держим пластину, правой крутим торксом.
Снимая пластину, будьте осторожны. Есть регулировочные шайбы, у кого то одна, в моем случае было две

Не потеряйте.
Пластина снята

Снимаем приводной ремень доп оборудования. Ключ на 19 многогранный

Тянем вниз и откидываем ослабевший ремень.
Шкив крепится стопорным кольцом

Источник

Диагностика электромагнитной катушки муфты компрессора

Электромагнит является наиболее частой причиной поломки кондиционера, поэтому его правильная диагностика очень важна при выявлении неполадок с кондиционером. Поэтому эта статья посвящена именно электромагнитной катушке и всем связанным с ней поломкам.

Разновидности электромагнитных катушек

Как проверить электромагнитную катушку

От чего выходит из строя

Как отремонтировать катушку

Самое простое и правильное – замена электромагнита на новый, с устранением причины поломки неисправной. Стоимость магнита не велика, экономить на этом не стоит. Если пробег автомобиля более 100 000 км, то наиболее правильным решением будет замена электромагнитной муфты в сборе, т.к. заменив весь узел, вы предупреждаете возникновение последующих проблем в электромагнитной муфте компрессора (шум подшипника, истирание прижимных плоскостей приводной пластины и шкива)

Еще можно перемотать обмотку катушки, но это мы не рекомендуем делать, т.к. в не заводских условиях качественно это сделать не получится. Перемотанная катушка долго не продержится. Тем более, что цена этого мероприятия практически равна цене новой катушки.

Если вы обращаетесь в автосервис, проследите, в случае поломки электромагнита, именно заменили его на новый, а не отремонтировали самым бюджетным способом.

Как подобрать новый электромагнит

Подбираются катушки по образцу, по размерам (внешний, внутренний диаметр, диаметр посадочного места и толщина) или по модели компрессора (если компрессор популярный). По маркет и модели автомобиля точно подобрать электромагнитную катушку практически невозможно, это нужно учитывать при подборе.

Также посмотрите наше видео о диагностике электромагнитной катушки:

Источник

Электромагнитная муфта компрессора кондиционера

Перестал включаться кондиционер 🙁

Да прям в середине лета.

На диагностике приговорили электромагнитную муфту компрессора кондиционера, так как давление в системе нормальное, вентиляторы включаются как надо, индикаторы управляющей электроники показывают то что нужно, питание на муфте присутствует.

В тот вечер я не ожидал, что проблему сразу на месте решить так и не получится простой заправкой системы, например. Открыл окна в машине, подставил локоть под «водительский загар» и покатил в раздумьях домой, гадая почем же встанет ремонт…:-\

В официальном руководстве по ремонту я к великому интересу обнаружил еще одно промежуточное звено между тем местом, где проверяли питание на диагностике, и катушкой электромагнитной муфты компрессора — устройство тепловой защиты.

Цепь устройства тепловой защиты разрывается при нагреве компрессора до 122 — 128°С. При понижении температуры до 116 — 104° С цепь устройства тепловой защиты восстанавливается. (С) «Руководство по ремонту»

Поговорил с диагностами и выяснил, что для них это устройство оказалось неожиданностью. Похоже у нас на Хондах расположение устройства тепловой защиты в этом месте — оригинально. 🙂

Поэтому питание надо проверять исключительно после этого устройства, чтобы знать точно в чем дело.

Ибо, ясно дело, неприятно было бы узнать, что менять надо совсем другую деталь.
А чтобы проверить напряжение именно в этом ключевом месте нужно лезть под машину с тестером. Или поднимать ее на подъемнике.

Самая правильная диагностика заключается в следующем:

1. Проверить устройство тепловой защиты:
для этого необходимо отсоединить его от электромагнитной муфты, и замерить тестером на наличие контакта.

2. Затем, подключить омметр к катушке электромагнитной муфты и проверить ее сопротивление:

Сопротивление катушки при температуре 20С должно быть около 3,15 — 3,45 Ом.

3. Ну и напоследок, если все в порядке, необходимо замерить зазор между шкивом и диском муфты:

Он должен быть в пределах 0,35 — 0,65 мм. Иначе магнитному полю, создаваемую катушкой муфты, не удастся прижать муфту к шкиву.

Но в моем случае катушка муфты отказалась прозваниваться, т.е. оказалась в обрыве.
Это однозначно определяет деталь, которую необходимо поменять.

Спецы оказались правы 🙂

Заказал оригинал (HONDA 38924RNAA01), вот такой он:

Производитель дополнил комплект стопорными кольцами и гаечкой. Приятно 🙂

Чтобы поменять муфту, в большинстве случаев удобнее сначала демонтировать компрессор. А для этого подключают специальную станцию для заправки и смазки системы кондиционирования, убирают смазку и хладагент, демонтируют трубки у компрессора и закрывают заглушками, чтобы внутрь не попала грязь.

Поэтому работу доверю специалистам.

Пробег у моего космолета уже около 130 000 км, думаю заодно поменять подшипник компрессора. Согласно законам небесной механики, самым нагруженным подшипником на валу компрессора является тот, который установлен внутри его шкива.

По шпионским данным из интернета внутри шкива компрессора кондиционера устанавливается подшипник закрытого типа с размерами:
35х48х20 (он же 35BD4820DUM6, он же EP35BD4820).

Собираюсь его привести с собой, и попросить мастеров поменять его заодно, если он подойдет. А если не подойдет, то снять размеры у родного подшипника. А этот сдам обратно в магазин, пользуясь правом потребителя вернуть товар в течении 14 дней без объяснения причин при условии сохранения внешнего вида 🙂

Подшипник японского производства (NSK) стоит 510 рублей, муфта стоит 3200 руб. Работа пока не знаю сколько стоит, но думаю — около 3600 руб.

UPDATE1:
Через два года муфта перестала включаться — вышло из строя реле, как решен этот вопрос написано здесь.

UPDATE2:
Еще через два года катушка электромагнита снова вышла из строя: решение вопроса здесь.

Источник