какое расстояние между рамками в магазине

Какое расстояние между рамками в магазине

► Межрамочное пространство

Некоторые параметры пчелиного гнезда имеют для пчел принципиальное значение и довольно строго соблюдаются ими в естественных постройках. К числу таких биологически важных параметров относится параллельное размещение сотов в вертикальной плоскости. Этот принцип обязательно соблюдается в естественных постройках, несмотря на наличие непостоянства формы и размеров сотов в вертикальной плоскости, а также их толщины.

В улье условия для реализации этого принципа обеспечивает пчеловод, который всегда устанавливает рамки па­раллельно одна одной.

В естественных гнездах, наряду с параллельностью сотов, пчелы стремятся поддерживать между ними опреде­ленное расстояние (в улье пчеловоды его называют улочкой) на уровне от 8 до 13 мм. При этом расстояние между средней частью двух рядом расположенных сотов (средостений) составляет от 33 до 38 мм.

Поиски оптимальной ширины улочки проводятся очень давно. Можно предположить, что такую задачу уже приходилось решать и П.И. Прокоповичу в процессе изобретения им рамочного улья. Однако и сегодня споры вокруг этого вопроса продолжаются.

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

В «Энциклопедическом словаре» А..И. Рута на стр. 269 по этому поводу сказано: «В естественных условиях рас­стояние от средостения одного сота до средостения другого составляет 3,5; 3,7 и 4 см, а иногда даже 5 см. Джерзон считал правильным расстояние 3,7 см. Уайтпрехт производил точные измерения в соломенном улье с отстроенными пчелами прямыми сотами; среднее расстояние из 49 измерений составляло 3,5 см. Берлепш подтвердил этот результат, сделав 40 измерений. Я (Рут. — В.К.) производил такие измерения в сотах ульев на юге США и пришел к выводу, что среднее расстояние между средостениями сотов для пчелиного расплода составляет приблизительно 3,5 см. Соответствующее расстояние для сотов с кормами колебалось от 3,7 до 4,4 и даже до 5 см».

В только что отстроенном естественном соте толщина донышка иногда не превышает 0,25 мм. По мере воспитания новых поколений пчел на донышке ячеек остаются коконы и выделения, и толщина его может достигать 3 мм. Чтобы глубина ячеек всегда была одинаковой (11 мм), пчелы достраивают стенки ячеек старых сотов, заполненных коконами и выделениями. В результате толщина старых расплодных сотов достигает 25 мм, а новых — не превы­шает 22,2 мм.

Если пчелиные ячейки используются для хранения меда, то при наличии свободного пространства глубина ячеек сильно возрастает и может достигать 50 и даже 70 мм (РутА.И., 1964).

Значит, получается, что для пчелиного гнезда, где выводится расплод, ширина улочек должна быть своей, а для сотов, в которых хранятся корма, — своей.

Для начала давайте определимся с шириной улочки в расплодном гнезде. У нас она принята равной 12—12,5 мм, при этом расстояние между средостениями сота равно 37— 37,5 мм (рис. 1.27).

У американцев большинство пчеловодов устанавливают расплодные улочки шириной 9 мм, расстояние между средостениями — 34 мм (Губина Т.И., 1969). Так кто же прав? Довольно подробно исследовал этот вопрос известный в Украине пчеловод Р.А. Егошин (1999). Приведу фактический материал из его статьи.

Итак, какой же должна быть улочка? Под таким заглавием в журнале «Пчеловодство» (1977. № 3) была напечатана статья А. Соломина. В 1975—1976 гг. он, учитывая расхождение существующих по этому поводу рекомендаций, испытал семьи пчел в ульях с уменьшенными улочками между рамками с расплодом до 9 мм (расстояние между средостениями 34 мм). По этому поводу он пишет: «В 1975 г. испытание проводил в многокорпусных ульях, а в 1976 г. — в лежаках на 24 рамки. Результаты превзошли все мои ожидания. В гнездах пчелосемей с уменьшенными улочками на протяжении всего сезона расплода было больше, чем в контрольных, независимо от силы семьи. Особенно заметной была разница в августе и сентябре. В эти месяцы семьи выращивали расплода значительно больше, чем контрольные с шириной улочки в 12 мм.

В неблагоприятный для медосбора 1975 год товарный мед я получил только от семей, которые содержались с улочками в 9 мм. В 1976 г. семьи в лежаках с уменьшенными улочками также дали меда больше, чем контрольные.

В подопытных семьях трутней практически не было. При содержании пчелиных семей на уменьшенных улочках повышалась их склонность к роению. Для предотвращения этого явления я использовал опыт американских пасечников — раздвинул все рамки в медовых корпусах, расположенных выше гнездового с расплодом, на расстояние 15 мм. В результате почти во всех семьях роевое состояние было ликвидировано».

В 1978 г. в журнале «Пчеловодство» (№ 1) на этот вопрос дала ответ Л.И. Перепелова, которая еще в 1940 г. изучала, что дает сокращение улочек. Она писала: «Это небольшое исследование убедительно засвидетельствовало позитивное влияние уменьшенной улочки на работу матки, а соответственно, и на рост семьи. В конце опыта (4 июня) семьи экспериментальной группы с улочками в 8,5—9,0 мм вырастили расплода в среднем на 43% больше, чем контрольные семьи».

В дальнейшем она проследила, как влияет уменьшение улочек на развитие семей разной силы. Оказалось, что с уменьшением межрамочного пространства от 12 до 8,5— 9,0 мм с наибольшей интенсивностью в мае — июне разви­вались семьи силой около 10 тыс. пчел (4 рамки Дадана). Так, в них за время наблюдений было выращено в среднем на 37% больше расплода, чем в таких же по величине семьях, но с несокращенными улочками. В семьях, содержащих около 15 тыс. пчел, при сокращении улочек происходило увеличение количества выращиваемого расплода на 23%, а в семьях, содержащих, около 30 тыс. пчел, выращивание расплода увеличивалось только в первой половине мая в среднем на 8% (Еськов Е.К., 1983).

Большое внимание исследованию этого вопроса уделял и Е.К. Еськов. Он также обращает внимание на то, что очень важно соблюдать величину межрамочного пространства, особенно в зоне выращивания расплода, и этим приемом можно влиять не только на процессы жизнедеятельности семьи, связанные с выращиванием расплода, но и на его качество. В связи с этим он пишет: «. при уменьшении ширины межрамочного пространства до 8—9 мм пчелы не выводят на этих сотах трутней. Дело в том, что такого пространства недостаточно для трутневого расплода, так как глубина ячеек, в которых выводятся трутни, на 3—4 мм больше, чем у рабочих пчел. Следовательно, сократив межрамочное пространство до 8—9 мм, можно практически лишить пчел возможности вывода трутней. В этом случае они могут выводиться в небольшом количестве лишь в тех местах, где соты деформированы и образуют расширения межрамочных пространств.

С помощью уменьшения межрамочных пространств можно значительно сокращать выращивание трутней. Однако при этом происходит повышение ройливости семей. Ройливость, во-первых, побуждается отрицательным отношением пчелиных семей к нарушению естественного процесса их существования, во-вторых, — ускорением развития семей при уменьшении межрамочного пространства».

А почему уменьшение ширины улочки так влияет на развитие семьи? Взаимосвязь этих двух факторов объясняет­ся действием комплекса биологических и физических факторов. При этом главная роль принадлежит вынужденному рассредоточению пчел в гнезде по причине уменьшения их количества на единицу площади сота при уменьшенной улочке. Это приводит к увеличению площади сотов, осваиваемых семьей, в результате чего матке представляется большее пространство для откладывания яиц, что приводит к увеличению количества выращиваемого пчелами расплода. Если в улье будет мало меда, а взяток отсутствует (что иногда бывает весной), то лучше семьи при этом подкармливать углеводными и белковыми кормами.

Затраты энергии, связанные с увеличением количества выращиваемого расплода при сужении улочек, сказываются на некотором снижении качества развивающихся особей: размеры пчел уменьшаются на 1,5—2,0%, а масса — на 1 % (Еськов Е.К., 1983). Однако незначительное ухудшение качества развивающихся пчел вполне компенсируется увеличением их количества, что в результате обеспечивает такой семье преимущества в кормособирательной деятельности. Е.К. Еськов делает вывод о целесообразности применения уменьшения ширины улочек ранней весной как приема повышения продуктивности пчелиных семей. При этом в дальнейшем надо своевременно расширять до 12 мм улочки и в первую очередь в сильных семьях.

Теперь у нас уже есть достаточное количество фактического материала, который позволит сделать выводы от­носительно того, какую же ширину улочки надо устанавливать в расплодном гнезде и в магазинах под мед. Алгоритм определения при этом очень простой: следует придерживаться такой ширины улочки, при которой обеспечивается наибольшее количество расплода и максимальный медосбор.

А теперь конкретизируем эти выводы практическими рекомендациями.

О ширине улочки в расплодном гнезде

— Сразу после выставки семей во время первого весеннего осмотра ширину улочки во всех семьях следует сократить до 8—9 мм с целью увеличения темпов весеннего развития. При этом надо иметь в виду, что в случае необходимости в процессе расширения, например, 10-рамочного корпуса, при такой улочке можно будет поставить 11 рамок, если даже ширина корпуса будет равна 375 мм. Расчет: 10 рамок • 34 мм = = 340 мм; 340 мм + 34 мм = 374 мм. Это для улочки в 9 мм, а для улочки в 8 мм (расстояние между средостениями 33 мм) 11 рамок займут всего 363 мм.

— При достижении семьей в процессе весеннего развития силы в 2,0—2,5 кг (приблизительно один корпус Рута или Дадана) ширину улочки в расплодном гнезде лучше расширить до 12—12,5 мм. В любом случае эту процедуру надо делать при установлении устойчивого тепла, т. е. для средних широт не позже середины мая, чтобы не ровоцировать роение.

— После окончания главного медосбора в конце июля — начале августа с целью увеличения темпов осеннего развития ширину улочек опять желательно сократить до 8—9 мм.

— После окончания выведения расплода при оконча тельном складывании гнезда ширину улочек лучше расширить до 12—15 мм, поскольку на расширенных улочках пчелы лучше зимуют. При этом имеется в виду, что в каждой улочке будет больше, чем обычно, пчел и поэтому в каждой рамке должно быть меда минимум 2,0 кг, но лучше «♦ 2,5 кг. Что касается медовых магазинов, то там ширину улочек надо иметь постоянной в пределах 12—15 мм (не больше!). Обычно в магазинах даже при таких широких улочках пчелы «мостиков» не строят — на медосборе им некогда заниматься «архитектурными излишествами».

Эти рекомендации рассчитаны на умеренно консервативного пчеловода. А вот для смелого прагматика посове­туем в нескольких семьях попробовать такой вариант: улочки в расплодном гнезде на протяжении всего медосборного сезона содержать с постоянной шириной в 8—9 мм. При последней сборке гнезда в зиму улочки также расширить до 12—15 мм. В медовых магазинах на протяжении всего сезона — улочки 12—15 мм.

И последнее. Само собой разумеется, что технологию содержания семей с регулируемой шириной улочек воз­можно реализовать только на рамках без разделителей Гофмана. Проще говфя, ширина верхних и боковых планок у таких рамок должна быть постоянной и равняться 25 мм.

P.S. Подтверждение правильности того, что размер улочки в улье не должен быть постоянным, я нашел после того, как уже написал эту книгу, в журнале «Пчеловодство» № 2 за 1982 г., где Г. Отто сообщает о том, что оптимальный размер улочки не является постоянной величиной и может варьировать в зависимости от места в гнезде.

8. В медовых магазинах на протяжении всего сезона ширина улочек должна быть постоянной и равняться 12—15 мм (не больше!).

Источник

Рамки для ульев своими руками

Рамки для ульев – важнейший «расходный материал», без которого не обойтись в пчеловодстве. Это один из основных элементов улья. Каждый пасечник должен иметь запас соторамок, потому что спрос на них в пчелином хозяйстве возникает постоянно – необходимо регулярно заменять старые и вышедшие из строя, добавлять новые при расширении пчелосемьи.

Начинающим пчеловодам важно самостоятельно освоить производство рамок для своих ульев, так как покупка готовых требует дополнительных денежных расходов и не всегда возможна в нужный момент.

Что представляет собой соторамка

По расположению рамок, которые должны легко выниматься для осмотра, откачки меда, перестановки и др., улья бывают горизонтальными – одноярусными (лежаки) и вертикальными – многоярусными, в которых поверх основного корпуса в несколько ярусов устанавливаются дополнительные корпуса или магазины. Количество соторамок как в гнезде, так и в надставке улья определяют его объем.

Соторамки подразделяются на гнездовые, в которых пчелы выводят расплод, складируя мед и пергу, и на магазинные (их еще называют полурамками), которые предназначены только для меда.

Гнездовые соторамки стандартных размеров используют также для обустройства инкубаторов – рамок с расплодом, которые помещают в специальные ящики-изоляторы со стенками из мелкоячеистой сетки и плотной крышкой, а также питомников – стандартных рамок с дополнительными подвижными рейками на боковых гранях.

Конструктивные характеристики всех соторамок одинаковы: два бруска (нижний и верхний) соединяются при помощи гвоздиков (саморезов) с двумя параллельными планками.

Верхний брусок имеет специальные «плечики», которыми «опирается» на фальцы (предусмотренные пазы-полочки в улье). Через просверленные отверстия на боковых планках затягивается проволока, к которой прикрепляется вощина. Благодаря натяжению проволоки можно добиться большей прочности рамки, что важно при ее наващивании.

Размеры рамок для ульев: семь раз отмерь

Размеры рамок для пчелиных ульев зависят от используемого типа конструкции. Существует определенная классификация:

В зависимости от своих размеров улики могут вмещать от 8 до 24 рамок (в традиционном варианте их насчитывается 12).

При оснащении улья необходимо строго придерживаться определенных правил:

Здесь, как нигде, важна точность замеров и соблюдения норм. Любой перекос может привести к неприятностям:

Правильно выбираем материал

Качество и прочность изготовленных соторамок напрямую зависят от материалов, которые используются для планок и брусков, проволоки для вощины и крепежа.

Планки и бруски

В последние годы популярными стали соторамки из пластика. Их приверженцы указывают на большую долговечность, устойчивость к грызунам и моли, возможность сэкономить на вощине. Противники ссылаются на присутствие химии в пластмассе, неохотную обработку вощины пчелами. Любителям пожевать сотовый мед также не по вкусу пластиковые рамки. Собственноручно такие изделия также не соорудить, а в случае поломки (пластик ведь довольно хрупкий) – не отремонтировать.

Большинство пчеловодов придерживается традиционного мнения, считая лучшим материалом для изготовления соторамок древесину. Дерево легкодоступно, не содержит вредных примесей, в случае поломки его несложно отремонтировать или заменить. Для планок и брусков наиболее подходящие виды древесины – сосна (высушенная) и кедр. При их отсутствии – тополь, верба, липа и другие мягкие породы (меньше поддаются раскалыванию). В качестве заготовки лучше всего использовать прямослойный массив без сучков, которые могут создать много проблем – утяжелять рамки, выделять смолу, раскалываться при сборке, привести к поломке полной соторамки под весом меда и т. д.

К недостаткам деревянных рамок относятся: рассыхание при высоких температурах, намокание и гниение в условиях повышенной влажности, кроме того их часто портят насекомые и грызуны.

Проволока и втулки

Натяжка проволоки во многом зависит от свойств металла, из которого она изготовлена. Имеющийся выбор широк, но следует помнить, что применение медной, алюминиевой и других проволок из цветных мягких металлов недопустимо – через некоторое время струны из-за растяжки начинают провисать. Для ульев используют специальную пчеловодческую проволоку из низкоуглеродистой стали диаметром от 0,3 до 0,5 мм. В продаже можно встретить и более дешевую черную проволоку. Ее основной минус – в подверженности коррозии. Большое распространение получила проволока из оцинкованной стали (не путается, не ломается, хорошо сгибается).

Лучшим, но более затратным вариантом будет использование нержавейки (например, IM-2 или SM-1). Еще дороже стоят электропроводные виды проволоки из вольфрама, нихрома (X20H80).

Для натяжки сразу следует приобрести дополнительные крепежные материалы – втулки или скобы.

В процессе эксплуатации или при натяжке проволока врезается в мягкую древесину, что приводит к постепенному износу рамки, провисанию струны.

Предотвратить это можно двумя способами:

Чтобы ориентировочно подсчитать количество необходимой проволоки, нужно умножить длину 0,5 м на число «волн» на соторамке (магазинная – две, Рута – три-четыре, Дадан – от четырех до шести).

Материал для скрепления соторамок

Для скрепления понадобятся:

Инструменты для изготовления

В процессе изготовления соторамок могут понадобиться:

Наличие пилорамы, рейсмусового станка сильно упрощает и ускоряет процесс изготовления.

Технологический процесс изготовления соторамки

Рассмотрим весь процесс, состоящий из нескольких последовательных этапов, на примере гнездовых соторамок Дадана-Блатта.

Этап 1. Подготовка боковых планок, верхних и нижних брусков

На первом этапе, придерживаясь указанных на чертеже параметров, необходимо сделать заготовки, из которых можно будет нарезать планки и бруски.

Для боковых планок понадобится доска-сороковка. На рейсмусе нужно снять с нее 5 мм, чтобы получить толщину в 35 мм. Далее следует:

Среди минусов таких рамок – возможность травмирования пчел при установке и смыкании, склеивание прополисом щели между ними, большой расход материала и времени на изготовление.

Для верхнего бруска понадобится доска в 25 мм толщиной. С помощью рубанка или рейсмуса следует снять 5 мм (до ширины в 20 мм), после чего нарезать доску на отрезки по 470 мм длиной. Для соединения верхнего бруска с боковыми планками и для крепления в улье необходимо вырезать плечики: с обоих торцов лицевой стороны каждого отрезка отступить от края на 2,75 мм и вырезать паз глубиной в 10 мм. После этого можно распустить отрезки на бруски шириной 25 мм.

Для нижних брусков подойдут доски толщиной в 30 мм. С помощью рейсмуса с них нужно снять 5 мм и нарезать на отрезки длиной в 435 мм. С каждой стороны торцов заготовок выбрать пазы глубиной 7,5 мм, отступив от края по 10 мм. После этого можно распустить заготовки на бруски (25х10 мм).

Этап 2. Сборка рамок

Процесс сборки несложен: деревянный каркас скрепляют саморезами или гвоздями. Места креплений можно предварительно смазывать клеем ПВА для прочности. Соединение следует проводить поочередно: вначале – верхний брусок с боковыми планками (четырьмя гвоздями), затем – нижний брусок.

Этап 3. Натяжка проволоки

Это очень важный этап. В пчеловодстве используют как поперечную натяжку струн, так и продольную, более распространенную. Процесс натяжки состоит из нескольких операций. Сначала необходимо обработать проделанные отверстия для проволоки (в нашем случае их 4).

Некоторые пчеловоды делают двойной прокол верхних и нижних отверстий для закрепления проволоки.

В проделанные отверстия нужно вставить втулки, через которые будет проходить проволока.

В следующем видеосюжете показан прием, который позволит быстро и качественно вставить втулки в рамку:

Начинать протягивать проволоку нужно с самого верхнего или нижнего отверстий. Многие пчеловоды используют так называемые «натяжные» гвозди – в правом и левом противоположных углах рамки вбивают наполовину гвоздики (1,5 мм). К одному из них прикручивают проволоку и забивают гвоздь до конца, далее «змейкой» пропускают проволоку через отверстия таким образом, чтобы конец вышел возле второго натяжного гвоздика. Плоскогубцами подтягивают проволоку и закрепляют ее на втором гвоздике, после чего его также забивают до конца. Хорошо натянутая струна должна пружинить и издавать мелодичный звук, если ее потрогать пальцем (по аналогии с гитарной струной).

Этап 4. Заключительная обработка

Рамка практически готова для вощения, но следует выполнить еще один шаг – продезинфицировать и предохранить ее деревянную поверхность от негативных атмосферных и биологических воздействий. Лучше всего для этого подойдут не олифа или парафин, а раствор прополиса (10%) в спирте или самогоне (от 70 до 90°). Спирты испаряются, а на рамке остается защитная пленка, которая не позволит появляться плесени и развиваться болезнетворным микробам.

Видео

В представленных видеосюжетах пчеловоды России делятся опытом самостоятельного изготовления рамок для пчелиных домиков: какой лучше использовать материал, какие понадобятся инструменты, как упростить и облегчить процесс сборки, а результат сделать качественным и надежным.

Заядлый огородник, пчеловод и садовод, неравнодушен к собакам и кошкам и другим домашним питомцам. Весну, лето и осень проводит на даче и экспериментирует на грядках. Любит общаться с «продвинутыми» дачниками и находить для себя что-то новое и полезное. Собирает лучшие способы заготовок и рецепты приготовления блюд из продуктов, выращенных своими руками. С удовольствием делится своими открытиями и секретами с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

Источник