какое пушечное сало лучше выбрать
Заметка №126 «Пушечное сало»
Продолжаем заметки на тему бюджетной обработки автомобиля своими руками …
На видео ниже видно как разогретое до жидкого состояния «сало» течет по внутренностям бампера и буквально за минуту застывает, после нанесения прекращается доступ влаги к металлу и создаётся впечатление, что оно покрыто очень густым солидолом, полностью не высыхает, имеет большую вязкость, растрескиваться не будет, но и мазаться тоже не будет. Липнет к металлу прекрасно.
Расход 2 кг на один короб, в итоге машина стала тяжелее на 4 кг.
Таким образом металл находится в жировой смазке, которая за счёт вязкости не смывается водой и не отваливается от вибрации.
Желательно в пушечное сало добавлять мовиль и немного масла,
но это не обязательно.
Из Википедии — смазка ПВК пушечная — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку. Основные эксплуатационные характеристики: высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна при температуре −50…+50°С. Область применения: защита от коррозии металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов. Внешне напоминает литол, содержит около 1 % ингибитора коррозии. Основное предназначение — консервация артиллерийского и стрелкового вооружения, а также прочей военной техники. Используется также при изоляции наземных трубопроводов.
Сало its Сало– пушечные технологии прошлого века
Пушки и сало: что между ними общего? На самом деле это афоризм, который со временем превратился в бренд, знакомый автомобилистам со стажем. Пушечное сало серийно производится с начала 70-х годов.
Изначально это была консервационная смазка УНЗ, разработанная для обработки артиллерийских пушек и другого тяжелого вооружения. Затем состав несколько изменили, и началось серийное производство смазок ПВК и СКХ. Именно от них и пошла формулировка «пушечные». А салом эти продукты называли из-за схожести консистенции.
Интересно, что химические технологии 50-ти летней давности востребованы и сегодня. Несмотря на обилие современных «антикоров», водители со стажем не задаются вопросом: что лучше «мовиль» или пушечное сало, обрабатывая свои авто проверенным составом.
Смазку получают методом сплавления петролатумов с вязкими минеральными маслами. В зависимости от выбранного петролатума (ПС, ПСс или ПК), состав имеет светло желтый либо коричневый цвет.
Правильно сформированное пушсало представляет собой густую липкую массу, которая по виду напоминает мягкий сыр или копченое сало. Сильно застывшая смазка похожа на парафин.
Для придания уникальных свойств, позволяющих обработать машину пушечным салом, требуются некоторые присадки. В обычном составе, мазь работает в очень узком температурном диапазоне.
При нагреве до +50°C, начинается интенсивное каплепадение. Для авто, которые используются в южных регионах – это критическое ограничение. Уже при нагреве металла до +40°C (а летом это нормальное явление), консервационный слой просто сползает вниз, как растаявшая глазурь на мороженом.
Поэтому в пушсало добавляют два важных компонента:
чистый церезин 67 или 80 (до 5%);
небольшое количество окисла церезина (МНИ-7).
Эти добавки не позволяют формироваться сползающей корочке. Кроме того, с помощью присадок смазка надежно удерживается на поверхности вплоть до критической температуры поверхности +50°C.
Свойства сохраняются вплоть до критически низких значений: — 50°C. Поэтому обработка автомобиля пушечным салом в средних и северных широтах очень популярна.
При экстремальных морозах теоретически возможно растрескивание слоя, но для этого технику надо отправить в Оймякон, на полюс холода.
Единственная проблема при эксплуатации на холоде: обработка пушечным салом становится невозможной уже при +10°C. Состав имеет консистенцию мыла, и нанести его обычным способом (кистью) не получится.
При этом, применение пушечного сала в качестве антикора, допускается во всем рабочем диапазоне температур. Состав прочно удерживается на металле, надежно защищая поверхность от ржавчины.
Именно резкая смена консистенции в зависимости от температуры, не дает возможность использовать смазку в качестве антифрикционной.
Что такое пушечное сало для машины? Только антикоррозийное покрытие либо консервант.
Как наносить пушечное сало?
Прежде всего, его надо довести до удобной консистенции. В жаркую летнюю погоду, состав достаточно пластичен и без дополнительных манипуляций. Если вязкость слишком высокая – можно разогреть.
Для этого используется емкость с кипятком (туда ставится банка с пушсалом), или обычная бытовая плитка. Не рекомендуется применять паяльные лампы, и другие источники открытого огня.
Все-таки это нефтяной состав, он может воспламениться. Обработка днища пушечным салом так и производится: нагрев, нанесение широкой кистью, застывание на поверхности. Разумеется, необходимо надеть старую одежду и защитить голову и органы зрения.
А вот обработка порогов пушечным салом, требует смекалки. Наружную часть смазываем кистью, так же, как и пороги. Следует лишь предварительно разогреть или развести пушечное сало. А вот внутренние полости обрабатываются иначе.
Есть две «гаражные» концепции чем разбавить пушечное сало до жидкого состояния, каждая из которых опробована десятилетиями и тысячами автолюбителей.
Разбавляем любым растворителем или бензином: главное, чтобы жидкость была достаточно летучей. Предварительно можно потренироваться на отдельном куске железа. Когда растворитель испарится, смазка должна вернуться в исходную консистенцию. Поэтому, прежде чем пушечное сало залить в пороги, экспериментальным путем подберите пропорции. У этого способа есть два недостатка: во-первых, пожарная опасность при работе, во-вторых, запах в салоне автомобиля долго не выветривается.
Следующая концепция решает две задачи. В первую очередь – приведение пушсала в жидкое состояние (чтобы проникло в любую скрытую полость). Во-вторых, состав (по мнению автолюбителей) остается вязким даже при сильных морозах. Для этого добавляется обычное моторное или веретенное масло, как правило – отработка.
Полученный состав наносится кистью, масленкой-нагнетателем, шприцем, или просто заливается через технологические отверстия. Следует помнить, что разбавленное таким образом пушсало не возвращается в заводскую консистенцию, и всегда будет пачкаться и капать из отверстий.
В общем, каждый автолюбитель сам решает, с чем смешивать пушечное сало, если нагрев состава не подходит. Кроме того, на каждой упаковке есть развернутая инструкция по применению, в которой перечислены совместимые и противопоказанные растворители.
Чем смыть пушечное сало?
Самая важная характеристика, которая определяет область применения: пушечное сало совершенно не растворяется в воде (как и все углеродные составы). Но мы знаем, что любую смазку можно удалить. Чем отмыть пушечное сало с машины, если возникла необходимость работать с чистой поверхностью (ремонт, покраска, и пр.)?
Если покрытие свежее (например, вы по небрежности мазнули не туда), смазка удаляется чистой ветошью, затем поверхность протирается мокрой тряпкой с хозяйственным мылом.
Петролатумы (восковые соединения) отлично растворяются ацетоном. Поэтому пушсало можно удалять растворителями, в которых ацетон присутствует. Однако такие «моющие средства» могут разрушить лакокрасочное покрытие.
Бензин и керосин в пропорции 40% + 60%. После применения обильно промыть теплой водой с хозяйственным мылом. Быстро и эффективно, однако не подходит для лицевых поверхностей: от бензина могут остаться разводы на ЛКП.
Горячая вода (более +50°C) разогревает пушечное сало до температуры каплепадения, разжиженный состав впитывается большим количеством ветоши. Такой способ подходит лишь для теплого времени года. Если в воде растворить лохмотья хозяйственного мыла, и добавить нашатырные спирт – дело пойдет быстрее.
Ну и пятый способ это уайт-спирит так же хорошо оттирает застарелые пятна пушечного сала.
Где взять настоящее пушечное сало?
Опытные автолюбители всегда ценили консервационную смазку с армейских складов. Достать ее было не трудно, особенно при наличии знакомого прапорщика. Она поставляется в жестяных банках, правила военной приемки гарантируют 100% качество.
Однако сегодня вовсе не обязательно идти на военный склад с бутылкой водки за пазухой. Пушечное сало доступно у многих производителей нефтепродуктов, его можно купить так же точно, как пресловутый «мовиль».
Главное – проверить сертификаты на этикетке. Если вы предпочитаете не ТУ, а ГОСТ: для пушсала установлено обозначение 19537-74 (маркировка смазки ПВК, это официальное наименование пушечного сала).
Кроме того, существуют распродажи со складов военного имущества (совершенно официальные). Обычно смазка для министерства обороны поставляется в жестяных банках по 20 л.
Срок хранения определен не более 5 лет, по истечении этого времени неиспользованные остатки реализуются. На самом деле, состав сохраняет свойства в герметичной таре не менее 10 лет.
Антикор пушсалом. Стоит ли? Ревизия и выводы
Ну что, дорогие мои, с момента антикора днища и арок машины дедовским способом год еще не прошёл, зато прошла зима, а посему, как просили камрады, можно подвести некоторые итоги.
Всех категорически приветствую!
Напомню, днище машины у меня с момента рождения было задуто антикором. На новой машине я эту процедуру приветствую и ничего против не имею. Антикорить же мастиками б/у авто — сродни ежедневному поливание реагентами. На б/у машинах под реагентами ржа начинает работать в разы быстрее. Но спорить и доказывать свою правоту я не буду. Для меня это вопрос решённым и не по отзывам мифических людей из интернета, а по собственному.
В августе 2020 я самостоятельно «сварил» зелье и собственноручно же со своим ̶и̶п̶а̶н̶у̶т̶ы̶м̶ перфекционистским подходом до кровавых мозолей задул им все днище и скрытые полости.
Вывод:
Меня пугали, что состав пескоструится, да и вообще не столь эффективен, как современные спецсредства. Могу со 100 % уверенностью сказать, что он не отпесаоструился и не смылся даже рядом с колёсами, про остальные поверхности даже и говорить не стоит. Единственное, что произошло — там, где летит грязь, состав стал матовым, а остальных местах имеет свежий вид.
Вывод из вывода:
Средство очень эффективное и стойкое. Я ни разу не пожалел о том геморрое, который прошёл.
В общем, ещё раз спасибо Сергею тик ser787gio за идею и консультации.
Срач, как обычно, приветствуется!✌🏿
правильный вечный антикор
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, а зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче это тем, что меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. К тому же приходится греть сам инструмент, в перерывах он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.